Каспийский самовар
---
Жгучее солнце, яркие краски, резкие запахи, громкие голоса и кровавая память - таким вспоминается мне Закавказье отсюда, из серой спокойной Москвы. За без малого 4 недели я открыл для себя ещё две страны - Азербайджан и Иран, во втором случае покинув наконец свою постсоветскую "зону комфорта".
Маршрут путешествия был огромен и сложен:
1 сегмент - в одиночку, наземным транспортом и в основном в Иране: Баку - Ленкорань и Лерик - Астара - Решт и окрестности (Энзели, Фумен, Масуле, Рудхан) - Казвин - Тегеран - Бендер-Туркмен - Горган и Гумбади-Кавус - Сари - Тегеран - перелёт в Баку.
2 сегмент - на машине в компании: Баку - Шемаха - Лахидж - Ивановка - Нидж - Шеки - Гах - Илису - Закаталы - снова Шеки - Мингечаур - Гянджа - Баку и Апшеронский полуостров (дважды Гобустан, Сумагит, Сабунчи, Нардаран, Сураханы, Мардакяны, Пираллахи), частью уже снова в одиночку и общественным транспортом.
3 сегмент - в одиночку и на общественном транспорте сугубо в Азербайджане: Баку - перелёт в Нахичевань (сама Нахичевань, Ордубад и Джульфа) - снова Баку - Губа и Хыналыг - и последний раз в Баку.
Так что и традиционный "возвращенский" пост будет хоть и огромным, но кратким.
Практически домом родным на эту поездку для меня стал бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева - не то чтобы очень большой, но красивый и необычайно комфортабельный для долгих ожиданий самолёта. Здесь я трижды прилетал (из Москвы, Тегерана и Нахичевани), дважды улетал (в Нахичевань и Москву) и переночевал две ночи - в закутке на третьем этаже, на мягких лавочках, это можно сделать не хуже, чем в поезде.
2.
Баку, как и ожидалось, потрясающе красивый город, после которого даже Москва не оглушает столичностью. А для меня, к слову, ещё и родина предков - мой дедушка по отцовской линии родился на улице Ази Асланова, хотя теперь его дом и снесён.
3. счётчик народов: 1 (азербайджанцы)
Но погуляв пару дней по столице, я двинул на юг. Сначала ночным поездом в зелёную уютную Ленкорань:
4.
И нависающие над ней Талышские горы. Вот их самое известное место - "город долгожителей" Лерик. Да и правда, что бы и не пожить 100+ лет в такой красоте?
5. счётчик народов: 2 (талыши)
А спустившись обратно в Ленкорань, я направился в Астару, существующую в двух экземплярах по разные стороны азербайджано-иранской границы. Из-за разницы цен вся азербайджанская Астара по утру снимается с места и идёт в иранскую Астару отовариваться, поэтому с утра на въезде в Иран творится адский ад, а вот вечером я прошёл границу почти не замедляя шагу. Вот таким было моё первое впечателние от Ирана - высокие дома хаотичной архитектуры, лавки и лотки на каждой свободной поверхности, старенький автопарк, но в целом почти те же люди. В Астаре меня слегка развели с обменом валюты (технично - ещё на границе со мной заобщался какой-то азербайджанец, судя по всему для того там и поставленный, чтобы предупреждённых не верить менялам туристов водить в "правильный" обменник), а на окраине я сел в столь привычное по Средней Азии "коллективное такси". Здесь это официальный транспорт с билетами в кассах, и даже название у него есть любому персу понятное - савари. Цена за проезд поразила - за 220 километров до Решта я отдал 3 хомейни (купюры по 100 000 риалов), то есть порядка 150 рублей. Выехали мы уже на ночь глядя, и все 3-4 часа пути по отличной ровной дороге мне казалось, что это одни и те же несколько километров, примерно то, что изображено на кадре ниже, вертятся вокруг меня замкнутым кругом.
6.
Первым городом, где моё знакомство с Ираном началось по-настоящему, стал Решт - центр остана Гилян, который, как известно, в 1723-35 годах даже был в составе России. Персы величают Решт своим Парижем - на весь Иран он славится космополитизмом и здоровой свободой нравов. Решт правда оказался самым приятным и благоустроенным из увиденных мной иранских городов - но всё же Азии тут больше, чем в самой задрипанной дыре Азербайджана. Тут даже многоэтажки стоят едиными фасадами на узких извилистых улицах, первые этажи переполнены лавками, а водители в принципе слыхом не слыхали о том, что пешехода надо пропускать. Достопримечательностей в Реште мало, но общего колорита и без них хватает сполна:
7. счётчик народов: 4 (персы и гилянцы)
Гилян не слишком известен у иностранных путешественников, коим подавай лишь Исфахан с Ширазом. Зато вместе с соседним Мазендераном это главный центр внутреннего туризма, куда персы ездят за сыростью и прохладой. Если Баку - Город Ветров, то Решт - Город Дождей, а сельские пейзажи Гиляна навевают ассоциации скорее с Юго-Восточной Азией - зелёные холмы, рисовники в низинах и чайные плантации на крутых склонах:
8.
Совсем не ближневосточные тут и традиционные сельские дома, в 12 километрах от Решта собранные в огромный и очень душевно сделанный музей деревянного зодчества.
9.
На Каспийском море, в устье огромной по иранским меркам реки Сефедруд (размером примерно с Клязьму) - портовый город-спутник Энзели, который в царские времена слыл Персидским Харбином. Но больше всех достопримечательностей меня впечатлил здесь тот восторг, который у персов вызывает большая вода:
10.
А самые известные достопримечательности Гиляна лежат в горах Эльбурса (не путать с Эльбрусом!) близ городка Фумен. Это Масуле - красивая, фотогеничная, но абсолютно выхолощенная массовым туризмом талышская деревня:
11.
И каменная крепость Руд-хан, горное гнездо асассинов, куда я битых два часа пробирался по каменным лестницам:
12.
В Реште, в гостинице "Ордобехешт" на задворках главной площади, я провёл 4 ночи. А потом рванул на юг по историческому Энзели-Тегеранскому шоссе, проложенному ещё в царские времена русскими инженерами, причём изначально не под гужевой транспорт, а под грузовики. Дорога красива, а помимо гор примечательна индастриалом - от Решта до Тегерана с неё видные крупнейшие ГЭС, ВЭС и ТЭС Ирана.
13.
На полдороги в Тегеран посреди просторной степи стоит Казвин - ещё один центр остана, после Решта куда как более патриархальный и "восточный" (даром что анекдоты о нём персы рассказывают те же, что узбеки о Намангане). Здесь есть огромный базар в старинных кирпичных галереях, и изразцы больших старых мечетей играют всеми красками, а по улицам классических махаллей катаются передвижные лавки, объявления которых звучат такими странными азанами материального мира. Я провёл здесь несколько часов и осмотрел немало, но всё же поводом заехать в Казвин стала маленькая русская церковь и прилегающий район Кантур, где при строительстве шоссе базировались царские инженеры с казачьей охраной:
14.
В Тегеран на первый раз я заскочил транзитом, но тем вечером мне очень повезло с погодой - над городом, среди заснеженных пиков Эльбурса, прекрасно просматривался камчатского вида вулкан Демавенд - высшая точка Ирана (5610м).
15.
А покинул Тегеран я ночным поездом, который оказался не так-то сильно непохож на наши:
16.
Поезд вновь увёз меня за горы Эльбурса, к берегу Каспия, в исторический Мазендеран, восточная часть которого ныне выделена в отдельную провинцию Голестан. Я покинул поезд в городке со звучным название Бендер-Туркмен (в переводе - Туркменский порт, а не то, что можно подумать), в 3 километрах от которого лежит единственный на иранском Каспии островок Ашур-ада. Там при царе была база Каспийское флотилии, от которой осталась полуразрушенная крепость. И если иранцы об Орос-Кала помнят, то мы - забыли: это первая фотография той крепости на весь Рунет.
17.
Дальше я двинул в Горган, областной центр Голестана, запомнившийся мне колоритными закоулками:
18.
И не менее колоритными жителями от казахов до белуджи:
19.
Но главный народ этих мест - туркмены, и впервые познакомился с ними я именно здесь, а не в прекрасном, но запертом на 7 замков Туркменистане. Если Гилян примыкает к Закавказью, то Голестан - к Средней Азии. Здесь уже рис не растят, а пшеницу, да так, что прямо у домов местами припаркованы комбайны. Центр здешней "целины" - город Губмади-Кавус, над которым вот уже 1010 лет ждёт команды "Пуск!" первая в мире ракета:
20. счётчки народов: 8 (мазендеранцы, туркмены, казахи, белуджи)
А в сердце Туркменской степи, - самой красивой степи, что я видел, - лежит таинственное кладбище Халед-Наби, после посещения которого можно уже не бояться быть посланным на х...й. И нечего возмущаться, что я глумлюсь над святынями - местные при упоминании Халед-Наби сами ржут ахалтекинскими скакунами.
21.
Из Гиляна, на этот раз дневным сидячим поездом, я уехал в Сари - исторический центр Мазендерана. Тут есть свои красоты, но в целом из 4 иранских облцентров Сари мне понравился меньше всего, да и народ тут какой-то особенно приставучий.
22.
Но путь через Эльбурс здесь ещё красивее, чем со стороны Решта. И я мог уехать поездом, но с железной дороги сама железная дорога не видна. А она здесь несказанно впечатляет!
23.
Последние два дня я провёл в Тегеране, и вряд ли буду оригинален, если скажу, что он мне не понравился. Тегеран - он как Бишкек, только с Москву размером.
24.
Зато довелось побывать в российском посольстве, сфотографировать Ту Самую лестницу, на которой в 1943 году стояли вершители судеб послевоенного мира.
25.
Что в целом, тезисно, я бы сказал про Иран?
1. Это развитая страна. Неожиданно развитая - в среднем я бы соотнёс его с Казахстаном, а в некоторых аспектах (почти американское качество дорог, отличная и очень доступная медицина) он и Россию порядком превосходит. Мелкий, но показательный штрих - я ни разу не видел здесь гужевого транспорта или немеханизированной вспашки полей.
2. Несмотря на то, что Иран - по-настоящему воюющая страна, играющая в крайне опасные геополитические игры, тут совершенно нет шпиономании. Полиция на улицах заметна не больше, чем в Европе, а белого мистера, сфотографировавшего что-то не то, максимум попросят удалить кадр. Разве что на тегеранский вокзал вход совсем как у нас - через рамку и сканер.
3. Иранцы - вовсе не религиозные фанатики, а вполне современный и очень жизнелюбивый народ. Женщины в хиджабах, закрытые до вечера кафешки в Рамадан - всё это держится тут на законах, за которыми следит полиция нравов, и если эти законы отменить - думается, космополитизма тут будет поболее, чем в Закавказье или Средней Азии.
4. В Иране иные азбука, цифры, календарь и даже время отличается на полтора часа. Но всё это оказалось не таким уж серьёзным препятствием - персы просто на удивление хорошо владеют английским, и минимальный набор из пары десятков слов тут поймёт почти каждый встречный. А главное - захочет понять.
5. С Таджикистаном у Ирана общего - только язык, а вообще тут даже сравнивать толком-то нечего: друг от друга две страны отличаются не меньше, чем от России. Зато после Узбекистана тут многое покажется знакомым.
6. Иран потрясающе дёшев, во многом потому, что риал обвалился сейчас в несколько раз. Из Губмади-Кавуса в Халед-Наби я брал такси за примерно 600-800 рублей (в риалах) - а ездили мы суммарно 5-6 часов, по сотне километров в каждую сторону.
7. В общем, если хотите съездить в Иран - не откладывайте!
Я же вряд ли захочу туда поехать вновь, но кажется, это камень в огород не самому Ирану, а всей урбанизированной Азии. Мне нравится азиатская природа и азиатская деревня, но бардак, торгашество и совершенно неуместная в городе забористая этика - всё это казалось экзотикой и радовало лишь в первых среднеазиатских путешествиях, но постепенно сделалось рутиной и стало раздражать.
26.
Главное же проблемой в стране гордых персов для меня оказалась, внезапно, еда. И дело даже не в Рамадане - закрыты в это время только кафе, а покупать что-то в магазинах и лавках никто не мешает. Просто еда здесь сама по себе в 9/10 случаев отвратна. Утоление голода по-ирански - это откусить пару кусочков и от отвращения потерять аппетит. Почти всё, что я здесь ел - елось через силу, а больше половины купленной еды я в итоге выкинул или "забыл" в гостиницах. Вот так вот давишься сэндвичем, а потом видишь показательную надпись на его обёртке:
26а.
Зато в Азербайджане - натурально, гастрономический рай! Категорически не понимаю, почему азербайджанская кухня в России не представлена так, как грузинская или хотя бы армянская. Проведя в Иране 9 дней, я успел забыть, что еда может быть настолько вкусной.
27.
А помимо шиитской веры две страны у Каспия роднит и кое-что бытовое - самовар. На исторической родине он давно вышел из моды, а вот в Азербайджане и Иране встречает на каждом шагу. Но что этот кадр снят в Азербайджане, можно догадаться по единственной детали - чай тут наливают не в пиалы, а в армуды - характерные бокалы с вогнутыми боками.
28.
Но любишь шашлык кушать - люби и объезжать баранов: следующим сегментом поездки стал автомобильный вояж по азербайджанским глубинкам.
29.
Из аэропорта Аятоллы Хомейни я снова прилетел в аэропорт Гейдара Алиева, куда почти одновременно прибыли со стороны России Ольга
30.
Шемаха - хоть и легендарный, но довольно заурядный городок с несколькими мощными древностями:
31.
Лахидж - азербайджанский побратим Масуле, несмотря на такую же затуристенность, вполне сохранивший душевность:
32. счётчик народов: 9 (таты-шииты лахиджи)
Ивановка - последние в Азербайджане русское село (вернее, русско-лезгинское) и колхоз, ныне почти развалившийся. Мы сюда приехали не вовремя - и музей оказался закрыт, и молоканская молельня.
33. счётчик народов: 10 (молокане и лезгины)
Христианский Нидж, столица народ удин - наследников Кавказской Албании, играющих совершенно особую роль в современной азербайджанской идентичности:
34.счётчик народов - 11 (удины)
Первый день после бессонной авианочи мы закончили в Шеки - самом красивом и самом туристическом городе нестоличного Азербайджана.
35.
За Шеки стоит Гах, "столица" другого христианского народа - грузин-ингилойцев. Ведь здесь в Азербайджан заходит Алазанская долина, а в Грузии для этих мест есть даже своё историческое название - Эретия.
36. счётчик народов: 12 (грузины-ингилойцы)
Нависающее над Гахом древнее село Илису - некогда столица горского султаната, больше своих старых домов, впрочем, запомнившаяся нам своим водопадом:
37. счётчик народов: 13 (цахуры)
Закаталы - центр всего этого угла, очень ухоженный городок с большой русской крепостью, в прошлом самый маленький региональный центр Российской империи. В те времена отсюда присматривали за горцами, крепко обосновавшимися по эту сторону Кавказа:
38. счётчки народов: 15 (аварцы и ахвахцы)
Покинув Шеки, мы отправились в Гянджу, на середине довольно утомительной дороги заглянув в Мингечаур - советский город с ГЭС и ГРЭС, стоящий на берегах Куры, здесь удивившей меня своим цветом:
39.
Гянджу, второй по величине город Азербайджана, мы осмотрели бегло и смазано, да и пожалуй что не понравилась она никому из нашей команды. Тут, конечно, есть очаровательный ухоженный центр, но большая часть 300-тысячном города - пыльные закоулки без асфальта и достойный Ирана хаос дорог.
40.
Зато у Гянджи есть город-спутник Гёйгёль, выросший из немецкой колонии. И... где-то в покинутом мире "русских немцев" это должно было случиться - онемеченный уже современными реставраторами:
41. счётчик народов: 16 (немцы)
Из Гянджи через весь Азербайджан мы помчались обратно в Баку - для этого, к счастью, есть автобан, имеющий на карте характерную Т-образную форму (от Баку на Тбилиси и от российской границы к иранской). Под вечер мы успели в Гобустан - посмотреть на грязевые вулканы, которые тут посолиднее таманских, крымских или сахалинских:
42.
А уже в сумерках, продравшись через пробки бакинских предместий, мы посетили ещё и Янардаг - гору с естественным "вечным огнём":
43.
И следующий день, проводив Ольгу
44.
А нефть тут добывают буквально из чьих-то дворов, и морской горизонт переполнен платформами:
45.
Дальше улетела и Лена, сдав арендованную машину. А мы с Людмилой ещё на 3 дня задержались в Баку - днём порознь осматривали достопримечательности, а вечерам гуляли по набережным и сидели в кафешках.
46.
Я ещё раз съездил в Гобустан - посмотреть на знаменитые петроглифы:
47.
И в Сумгаит, азербайджанский образец советского жанра "индустриальный гигант":
48.
А потом мы снова улетели - Людмила в родной Крым через Москву, а я в Нахичевань: тот характерный эксклав на карте Азербайджана, который многие умозрительно путают с Карабахом. Нет, Нахичевань по-прежнему принадлежит Азербайджану, хотя и лежит от него аж по ту сторону Армении. Поэтому попадают туда в основном самолётом, и если при посадке я ломал голову, над Грузией мы полетим или над Ираном, первый же город под крылом, - исполосованный дорогами панцирь плотной застройки без зелёных дворов, - снял этот вопрос уверенно:
49.
В Нахичевани - чистый воздух, красивая и очень ориентальная природа:
50.
Задним планом за Араксом стоит Иран, как на Памире - Афганистан за Пянджем:
51.
А в хорошую погоду виден Агрыдаг (5165м) на территории Турции. Как вы, наверное, догадались - это одно из имён Арарата:
52.
Собственно Нахичевань - ухоженный, цветастый, но до зловещего пустынный город, где для туристов есть дворец и мавзолей, а вот на центральной площади местные, завидев человека с фотоаппаратом, пытались вызвать полицию.
53.
Путешествовать по Нахичевани трудно: здесь нет дешёвых гостиниц, неожиданно плохая еда, а подозрительность и шпиономания сочетают с тем, что большинство местных жителей по-русски не знает реально ни слова. По-английски, как нетрудно догадаться - тем более, да и язык жестов не сильно помогает, так как местные и на контакт идти не очень-то хотят. Но открытием Нахичевани для меня стал Ордубад - маленький древний городок, колоритом своих закоулков как минимум не уступающий Шеки:
54.
Да и по сёлам немало красот и древностей, ради которых здешние трудности стоило перетерпеть:
55.
56.
Вылет обратно в Баку задержался по погодным условиям, и вернувшись в столицу, я понял, что смысла ехать в хостел, чтобы поспать там несколько часов, уже нет. Поэтому переночевав в аэропорту, с открытием метро я отправился на автовокзал, а оттуда поехал в последний не исследованный угол Азербайджана - на север. Не вполне очевидно, что Азербайджан - даже и не совсем Закавказье: маленький кусочек страны лежит к северу от Главного хребта, фактически являя собой продолжение Дагестана. Здесь даже воздух совсем другой - если на большей части Азербайджана дышится как в Иране или в Турции, то здесь - как на Волге или на Дону. Но за рекой от уездного центра Губы лежит Красная Слобода - "столица" горских евреев, пышностью новых домов и пустынностью улиц более всего похожая на Цыганскую гору в молдавской Сороке.
57. счётчки народов: 17 (горские евреи)
А последним впечатлением путешествия стал Хыналыг - самый настоящий горский аул, хоть и популярный у туристов, но совершенно не причёсанный для них. Живёт здесь отдельный народ хыналыгов, чей язык не понятен больше никому, а у дороги стоят сёла Джек и Алик их ближайшей, но всё-таки двоюродной родни - крызов. И хотя туристу тут явно не очень-то рады, это был достойный финал: я бы назвал Хыналыг красивейшим местом всего Азербайджана.
58. счётчик народов: 18 (крызы и хыналыги)
А потом оставалось лишь вернуться в Баку, погулять ещё немного по его улицам и набережным, поужинать осетриной в гранатовом соусе да снова ехать в аэропорт, понимая, что вряд ли мне ещё получится сюда вернуться.
И в целом, какие впечатления оставил Азербайджан после двух с лишним недель знакомства?
1. Конечно же, тут Кавказ, а не Средняя Азия. Людей по обе стороны Каспийского моря роднит громоздкая персидская этика и наследство "исламской глобализации", но вот совсем иное дело - темперамент... Средняя Азия флегматична, разморена зноем и глядит в прошлое, Кавказ же горяч и лёгок на подъём.
2. Русские в Азербайджане ещё менее заметны, чем в Таджикистане (хотя на самом деле здешняя община крупнее и в одном только Баку действуют три православных храма), а русским языком хоть как-то владеет, по моим ощущениям, меньше половины встречных. Вместе с тем, и русскоязычных азербайджанцев немало, особенно в Баку, в том числе среди детей и молодёжи - "русский сектор" школьного образования тут, как и в Средней Азии, считается более престижным.
3. Если персы при всех шариатских обязательствах мне показались народом вполне прогрессивным, то в Азербайджане всё наоборот. Страна совершенно не религиозна, и девушки (в основном очень красивые и фигуристые) тут одеваются совершенно по-еврпейски. Но... например в тех же чайханах сидят почти исключительно мужики, и в любом междугороднем транспорте мужчин будет подавляющее большинство пассажиров. Как мне показалось, азербайджанской женщине никто не запрещает выглядеть как европейке, но вот образ жизни её патриархален и восточен.
4. С первых дней у меня было ощущение двойственности: всё, что касается общения с простыми людьми, тут радует, а всё, что касается государства и идеологии - вызывает отвращение. Но понемногу стало ясно, что никакой двойственности нет. За две недели пребывания в стране я понял, что из уст местных я не узнал почти что ни черта - азербайджанцы вели со мной сплошь одинаковые, бессодержательные, вежливо-этические разговоры, а это значило, что на самом деле им со мной и разговаривать не о чем. Сквозь это лёгкое гостеприимство хорошо виден предел, как сквозь прозрачную воду илистое дно, которое не дай бог взбаламутить. Когда в шекинском дворце я поспорил со смотрителем, требовавшим удалить фотографии (а снимать интерьеры там запрещено), он бросил очень ёмкую в своей глубинной ненависти фразу - "не учи нас жить!". Когда же в одном маленьком городке с нами разговорились дети и к середине разговора начали задавать вопросы о политике (типа "а почему вы армянам помогаете?"), мне откровенно сделалось не по себе.
5. Вместе с тем, по моим впечатлениям, живёт нынешний Азербайджан неплохо, на уровне скорее Казахстана или Беларуси, чем Средней Азии. Страна активно строится, в Баку прекрасный общественный транспорт и очень приятная современная архитектура, и даже в захолустной глубинке школы и больницы блистают новизной, а маленькие городки могут выглядеть не хуже, чем в Прибалтике. По всему этому видно, что нефтедолларами Алиевы со своим народом делятся, и постепенно каспийская республика всё отчётливее обретает черты нефтяных аравийских монархий. В реалиях мусульманского Востока это далеко не худший путь. Ну а насколько здесь народ доволен жизнью - выяснить не получилось, тут уж см. п. 3.
6. И в целом я бы сказал так: история современного независимого Азербайджана началась со страшного унижения - проигранной войны. И вокруг этой уявзлённой гордости тут вертится очень многое, она служит тем корнем, от которого растут на первый взгляд взаимоисключающие вещи. Например, красоты Баку со всеми его творениями модных архитекторов, такси-кэбами, шикарными пешеходными зонами и регулярно проходящими международными событиями типа "Формулы-1". Но отсюда же и панаоидальное отслеживание интернета в поисках того, кто какую гадость об Азербайджане написал в фэйсбуке, и вся та дичь вроде случаев с Сергеем Болашенко или Александром Лапшиным (
7. А в общем для обычного туриста, особенно автотуриста, Азербайджан весьма приятная страна с красивой природой, необычными древностями, отличной кухней и обилием культурных событий в столице. Если бы в моих дальнейших планах не значилось Армении и Карабаха - я бы с удовольствием съездил сюда снова.
Примерный план рассказа:
Иран:
- Общее (первые впечатления, особенности и реалии, транспорт, русское наследие) - 3-4 поста.
- Гилян в общем
- Решт (1-2 поста)
- Энзели (1-2 поста)
- Музей сельского наследия Гиляна
- Масуле
- Фумен и крепость Рудхан
- Энзели-Тегеранское шоссе
- Казвин (1-2 поста)
- Сари
- Бендер-Туркмен и Ашур-ада
- Горган (1-2 поста)
- Гумбади-Кавус
- Туркменсахра и Халед-Наби
- Тегеран (от 2-3 до 7-8 постов - я пока не решил, буду ли показывать всё увиденное, или ограничусь общими впечатлениями и русским наследием)
Азербайджан:
- Общее (3-4 поста - история-география, транспорт, реалии)
- Баку (около 15 постов)
- Апшеронский полуостров - 3-4 поста про Сабунчи, Сураханы, Мардакяны, Пираллхи и природу (грязевые вулканы, горящие горы)
- Сумагит
- Гобустан (1-2 поста)
- Губа (2 поста)
- Хыналыг (1-2 поста)
- Ленкорань и Астара
- Лерик
- Шемаха и окрестности
- Лахидж
- Ивановка и Нидж (1 пост на оба или по 1 на каждую)
- Шеки (3-4 поста)
- Гах
- Илису
- Закаталы
- Дороги Азербайджана и Мингечаур
- Гянджа (2-3 поста)
- Нахичеваньская автономная республика (общее)
- Нахичевань (1-2 поста)
- Ордубад
- Разное нахичеванское (1-3 поста).
Про Иран, скорее всего, я напишу уже летом... но не то чтобы совсем скоро: на ближайшую неделю много неотложных дел и встреч, а 15-го июня я уже отбываю на Север. А вот рассказа про Азербайджан придётся подождать до осени-зимы.
Ну и напоминаю о том, что Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]