Гегард. Пещера Святого Копья

Гегард, или монастырь Святого Копья, месте с Санаином на севере и Татевом на юге образуют тройку красивейших армянских монастырей.



С показанным в прошлой части: Гарни. Храм Солнца над Симфонией Камня Гарни он образует двойную систему: стоит 7 километрами выше по Азату, среди чуть иначе причудливых скал и пещер, и тоже служил летней резиденцией — но только не царя, а католикоса.



От Гарни до Гегарда добраться нетрудно, главное — не перепутать дорогу: за примыкающим к Гарни с востока селом Гохт она раздваивается, а слева на плато будет село Гегард, а справа в речной долине — монастырь Гегард, и между ними нет прямого прохода. Впрочем, я не знаю, какая из двух дорог более оживлённая — туристы и паломники, кажется, дают гораздо большей трафик, чем селяне. Ереванские маршрутки до Гарни, если в них набирается критическая масса туристов, продлеваются до Гегарда, правда по вполне себе туристической цене (что-то около 100 рублей с пассажира за 7 километров), и именно таким способом, поздним жарким утром, мы и добрались сюда.



Над ущельем Азата живописно висит ресторан, где мы могли бы даже пообедать, будь в запасе чуть побольше времени — по ассортименту и ценам он определённо лучше всего, что мы видели в Гарни. В кадре очень показательный состав туристов: Закавказье в этом смысле радует глаз старомодностью, так как правят балл здесь не толпы галдящих китайцев, а европейские пенсионеры, европейские же парочки молодых и красивых бэкпекеров и трепетные японцы с большими зеркалками. Тут в кадре таки заметна пара китаянок — но именно что пара, а сотня:



Над ущельем нависают скалы — уже не вулканическая «столбчатая отдельность», как под Гарни, а скорее что-то вроде Каппадокии:





Кое-где из скал глядят пещеры с явно рукотворными дверями:



В конце ущелья виднеется и сам Гегард:



Издали — обычный в общем-то армянский монастырь с коническим куполом, но неимоверное скопление машин и туристических автобусов как бы намекает, что интересен он отнюдь не общим видом:



Гегард — значит, просто Копьё. Полное имя обители — Сурб-Гегардаванк, то есть монастырь Святого Копья, и думаю, не стоит пояснять, что речь тут о копье Лонгина, которым этот римский центурион пронзил ребро умершего на кресте Иисуса. Дальше, по преданию, центурия Лонгина охраняла Гроб Господень от, как сказали бы сейчас, провокаций, и сотник своими глазами увидел, как распятый и пронзённый воскрес. Вдобавок, Лонгин заметил, что подозрительно хорошо видит происходящее: он страдал катарактой и к моменту караула на Голгофе практически ослеп, однако после удара копьём в бездыханное тело ему в глаза попали капли живой Христовой крови. От всего этого центурион уверовал, а вскоре оставил пост и бежал в родную Каппадокию, видимо вместе со своим копьём. Но копьё он не пустил в ход, даже когда за ним пришли солдаты, а накормил этих солдат в своём доме, после чего сам лёг на плаху и как всё же центурион приказал: «Исполняйте!». Лонгин Сотник теперь чтим как мученик и покровитель слабовидящих, а его копьём в последующих преданиях владели Константин на Мульвийском мосту, Теодорих на Каталуанских полях, и уже как талисманом — Юстиниан Великий, Карл Великий, а между последних двух ещё и Карл Мартелл, под Пуатье давший отпор сарацинам. Европейские короли, скорее всего, владели Венским копьём, хранящимся ныне в Хофбургском замке — его история достоврено прослеживается с 10 века, а византийские императоры — Ватиканским копьём из собора Святого Петра, которое в 1492 году турецкий султан подарил Папе Римскому. Что же до Армянского копья, то в одной легенде его принёс сюда из Лонгинова дома сам апостол Фаддей, а в другой оно было обретено французским крестоносцем Петром Варфоломеем в 1098 году в осаждённой арабами Антиохии. Венское копьё, по современным исследованием, не старше 6 века, но и Армянское копьё, к исследованиям которого католикос не допустил учёных — вообще не копьё, а скорее штандарт, странно выглядящий в роскошном киоте (1687). В сокровищнице Эчмиадзина это одна из двух самых чтимых реликвий вместе с доской Ковчега с Арарата, но несколько веков Гегард хранился здесь.



Монастырь на Азате же гораздо старше, и первоначально назывался Айриванк — Пещерная обитель. Его основал, по преданию, сам Григорий Просветитель в 4 веке, и основал не на пустом месте — над священной в армянском язычестве пещерой, из которой изливался родник. Тут стоит вспомнить и то, что Гегамские горы особо богаты вишапами, большинство этих каменных рыб попали в музеи и парки Еревана с местных пастбищ, где стояли у водопоев и бродов. Да и сами вишапы в армянских преданиях хоть и драконы, плюющиеся молниями, а всё же появлялись они всегда из воды или пелены дождя. Возможно, здесь был храм Цовинар, огненной богини-всадницы, которая при этом была покровительницей воды от дождей до морей.



Но Айриванк в 923 году разрушили арабы, разграбили его реликвии и сожгли библиотеку. Какая-то жизнь в скальных кельях теплилась и последующие три сотни лет, но всерьёз восстановлением обители занялись братья Иван и Захар Закаряны. Они же Мхаргрдзели (Долгоплечие) — на 12-13-й века пришёлся пик могущества Грузии, и для Армении это был лучший в её давней истории сюзерен. Чьих были Закаряны, наместники Грузинского царства в Армянском княжестве, два закавказских народа спорят до сих пор, а наука предполагает, что основали этот род и вовсе крещёные курды. Как бы то ни было, именно Закаряны с 1215 года начали приводить в порядок древний монастырь в ущелье Азата, а в 1250 году здесь появилась реликвия, давшая обители новое имя — Гегард. Впрочем, у Закарянов инициативу почти сразу перехватил сюникский князь Прош Хахбакян, о происхождении которого с армянами могли бы поспорить уже азербайджанцы: Хахбакяны происходили из Арцаха, то есть возможно — из кавказских албанов. Потомки Проша выделились в отдельную фамилию Прошянов, и с их наследием в лежащим за Гегамским хребтом Сюнике мы встретимся ещё не раз. Гегард же превратился в одну из лучших обителей Армении, «монастырь 7 церквей» и важнейшее место паломничества. Затем случился Великий Сургун, изгнание армян в Персию в 1604 году, и паломничий поток оскудел. Добило Гагардаванк всё то же землетрясение 1679 года, следы которого мы постоянно видели в прошлой частях и в Ереване ещё увидим не единожды. Святое Копьё перенесли в Эчмиадзин, и в последующие века обитель оставалась лишь убежищем для пастухов и селян от кочевников. Возродился Гегардаванк уже под Россией, какое-то время даже служил летней резиденцией католикоса, и хотя свою главную святыню не вернул, ныне исправно сочетает ипостаси действующего монастыря и популярнейшей достопримечательности. Вместе с храмами Вагаршапата и далёкими Ахпатом и Санаином, Гегард с прилегающей долиной входит в небольшой список наследия ЮНЕСКО Армении.



От входа, продравшись через парковку и торговые ряды, мы первым делом направились в пещеры:



Снаружи к монастырю примыкает целый комплекс подземных храмов, келей и погребов:



В первую очередь часовня Сурб-Григор (или Сурб-Аствацацин), не столько вырубленная в скалах, сколько встроенная в них в 1177 году. То есть — за несколько десятилетий до Закарянов: судя по всему, князь лишь подхватил начатое верующими стихийное восстановление древнего Айриванка.



Тропа к часовне совершенно не оборудована, и… ну нет, не опасна, конечно, но при должной невнимательности возможность сверзнуться даёт. Однако сюда стоит забраться:



Заброшенная армянская часовня от действующей внешне почти не отличается:



С обратной стороны под скалой — ворота, за которыми раскинулся обширный монастырский двор:



Где в сезон не протолкнуться от туристов, и я с досадой думаю, как сильно каменная обитель могла бы впечатлять без них.



Армянка с курицей явно готовится совершать матах — благодарственную трапезу с освящённой солью, а вот европейка, судя по взгляду, узрела в моём фотоаппарате херрасмент.



Длинная площадь между хозяйственными и жилыми корпусами ведёт к собору Катогике (1215-32), детищу Закарян:



Сам храм на кадре выше, впрочем, почти закрывает гавит — гигантский притвор, характерный для армянского зодчества.



На подобном наконечнику копья куполе «сидит» двуглавый орёл — Россия станет его гнездом куда позже постройки этого храма, прилетел он ещё из Шумера, а гербом служил и Византии, и туркам-сельджукам. А ещё — некоторым армянским фамилиям, например Мамиконянам или Аршакуни, но Закаряны и Прошяны к таковым, вроде бы, не относились.



На фасаде храма, обращённом к монастырскому двору — роскошная резьба:



Как и на двери гавита:



И именно жаматун (то же, что гавит) — сердце монастырского комплекса. Огромный тёмный зал венчает купол со сталактитами — в христианском храме странно смотрится эта деталь, более характерная для мусульманских дворцов и мечетей. Сталактиты Гегарда — не единственные в армянских церквях, но, разумеется, лучшие:



В стенах и окнах — хачкары:



У гавита 4 двери — западная ведёт на улицу, восточная за роскошным хачкаром — в собор, изнутри совершенно невзрачный:



Куда интереснее пара дверей на севере, по разные стороны скалы, к которой гавит словно лишь прислонился:



А что может быть за скалой? Конечно, пещерные церкви, целый комплекс которых вырубил в 1240-83 годах Галдзак, величайший «подземный» архитектор в истории Армении. Из левой двери по канаве в полу жаматуна вытекает родник — это храм Авазан (1240), в который христиане превратили древнее святилище водной богини:



За правой дверью — шедевр того же Галдазака, крипта Прошянов с храмом Сурб-Аствацацин. Пожалуй, самый впечатляющий барельеф монастыря — герб Прошянов: пара львов и орёл, несущий ягнёнка.



Часовня же и вовсе не выглядит подземной, а в куполе её есть что-то от Италии:



Дальше можно покинуть гавит и подняться по лестнице на вторую террасу монастыря. Здесь — хозяйственный двор, и к внешним пещерам тянется пасека:



Выше по горе расставлены хачкары, и правый, судя по отсутствию тонкой резьбы, как бы ни старше возрождения обители при Закарянах:



А толпа туристов добрых пять минут тянулась из скальной двери:



Покрытый хачкарами коридор…



…ведёт к воротам Верхнего жамутана, вырубленного в той же скале над Авазаном и криптой:



Также он известен как усыпальница Папака и Рузукан — первого из не Хахбакянов уже, а Прошянов, и его жены:



Вид Верхнего Жамутан строг и даже, я бы сказал, скуден — видимо, умер Галдзак, не закончив его отделку. Сравните с криптой Прошянов!



Она прекрасно видна из оконца в уголке, почти что в полу, совершенно не заметного снизу:



С другой стороны от собора Катогике — ещё один комплекс пещер, первоначальный Айриванк (он же на заглавом кадре):



В этой келье, по преданию, жил сам Сурб-Григор Лусаворич. Но что это скорее всего лишь легенда, пояснил туристам даже проходивший мимо гид. Скорее, тут жил Григор Грзик — переводчик и церковный музыкант 6 века:



А вот другой известный обитатель Гегарда, историк 13 века Мхитар Айреванеци, скорее всего, келью имел уже не в скалах, а в здании:



Корпуса Гегарда протянулись с нижней стороны двора, и являются частью его укреплений:



За монастырём Азат напоминает мелкий порожистый ручей, а мост при всей древности облика — бетонный:



За мостом — ещё один грот, где народ складывает каменные пирамидки — как в эзотерических уголках Алтая, как на мазарах Хорезма, корнями уходящих в древне-арийские времена…



А в глубине — фотография Иисуса: …На этом вновь временно закончим с Арменией, и из ереванского пристоличья перенесёмся в бакинское — на Апшеронский полуостров.

Автор VARANDEJ

Источник: chert-poberi.ru

уникальные шаблоны и модули для dle