Кунашир. Часть 1: Южно-Курильск, или просто Юка
---
Южно-Курильск на Кунашире, а для своих попросту ЮКа - по меркам этих островов гигант. Здесь живёт 7777 человек (это не опечатка!), почти половина населения Южных Курил, которые, кроме показанного в прошлых частях Итурупа, и управляются тоже отсюда, слагая самый дальний от Москвы российский район. Но при том крошечный Курильск - город, а куда более крупный Южно-Курильск - лишь ПГТ. Быть может потому, что при японцах он не был центром ни провинции Тисима, ни даже её уезда Кунасири, а был лишь айнской торговой деревушкой Фурукумаппу с видом на Тихий океан...
Неторопливый "Игорь Фархутдинов", миновав беспокойный пролив Екатерины, обычно подходит к Южно-Курильску глубокой ночью и до утра стоит на его рейде. Зачем это нужно, я убедился после тайфуна - на Итуруп "Фарх" опоздал на 10 часов, а сюда прибыл по расписанию. Итуруп и Шикотан в его маршруте через раз меняются первым и последним местами, а вот Кунашир - он всегда второй. И в этой стабильности что-то есть: Кунашир в 2 с лишним раза меньше Итурупа (1,5 тыс. квадратных километров, 120км длины), но это главный остров Южных Курил.
2.
Заснять подходы к Южно-Курильску издали у меня так и не задалось, а лучшие виды на него открываются и вовсе с другого берега Южно-Курильской бухты. Городок стоит на высоком узком полуострове, и длинная, величественная, медленная волна всем своим видом напоминает, что вдаётся этот полуостров не в Охотское море, а в открытый Тихий океан.
3.
Два кадра вроде и не несут какой-то разной смысловой нагрузки, но это просто красиво. Русская Океания как она есть:
4.
Юка отчётливо делится на нижнюю и верхнюю части:
5.
Над одной господствует станция связи "Орбита", над другой - Троицкий храм:
6.
Хотя истинная доминанта Южно-Курильска - его "домашний" вулкан Менделеева (888м) с дымками фумарол на склоне:
7.
Обильнее всего, впрочем, дымит геотермальная электростанция. Менделеевская ГеоТЭС была пущена тремя очередями в 2002-06 годах, и в отличие от Океанской ГеоТЭС на Итурупе (см. прошлую часть) исправно работает с той поры.
8.
Мендель, как тут ласково называют "домашний вулкан", вообще примечателен своей геотермальной активностью. О походе к его фумаролам будет отдельный пост, в следующей части искупаемся в тёплом ручье, а вот военный посёлок с характерным названием Горячий Пляж на той стороне бухты, у скалистого Горячего мыса. Там есть санаторий на источниках, но работает он по совковой схеме - то есть, для его посещения нужна медицинская справка, которая выдаётся в поликлинике в строго определённое время не каждый день. Поэтому мы на Горячем Пляже не были - на Кунашире хватает и диких "ванночек".
9.
Бухта изобилует ржавым металлом:
10.
А у входа в неё постоянно бункеруются суда. В основном они держат курс из Владивостока на Камчатку и Чукотку, но порой заходят и такие, что идут из Японии, Китая, Сингапура на Аляску или в Ванкувер. Океан - мировой:
11.
Ещё одна примета Южно-Курильской бухты, да и других вод у Кунашира - это японские лодки с характерной загнутой линией борта. На иных даже названия остались, что-нибудь типа "Кунасири-мару", причём кириллицей. Ну а что? Япония видна с другого берега, и лодку проще купить там, чем везти через моря откуда-то из России.
12.
"Фарх" стоит у причала морского вокзала. Последний тут такой же, как на Итурупе, и тоже "с иголочки". Помимо дальнего морского сообщения, в Южно-Курильском районе есть и пригородное: плашкоуты "Дружба" и "Надежда", подаренные острову Японией в начале 2000-х годов, без чёткого расписания возят народ на соседний Шикотан. Их я показывал издали в посте о "Фархутдинове", а до поездки ничего о них не знал, а потому и не увидел в деле.
13.
За лестницей, ведущей с морвокзала в самый центр посёлка, Юка встречает вот таким пейзажем - бесконечный барачник в процессе реновации, перемежающийся стройками новых капитальных сейсмоустойчивых домов в 2-3 этажа.
14.
По сравнению с Курильском, Юка выглядит менее ухоженным - но может быть лишь потому, что он гораздо больше: Курилы начали приводить в порядок совсем недавно, и здесь просто меньше успели. Но меньше здесь и ощущения показухи, жизнь кажется какой-то более обыденной, я бы даже сказал - материковой, даром что население Южно-Курильска стабильно сейчас больше, чем было при СССР.
15.
А густой туман сопровождал нас во время основной прогулки по посёлку - встав с утра, висел он почти до заката, и на тихоокеанской стороне Курил такая погода считается почти канонической.
16.
В этом тумане мы осматривали центр и ходили на маяк, в ясную погоду хорошо заметный на конце Южно-Курильского мыса:
17а.
В хорошую погоду отсюда должны быть отличные виды на кунаширские берега, но нашим взглядам открылся лишь узкий гребень меж бездонных провалов тумана:
17.
Не знаю точно, когда был построен маяк, но скорее всего уже при Советах. Сейчас он в любом случае заброшен:
18.
Как и укрепления рядом с ним:
19.
На которых прежде стерегли границу танковые башни:
20.
Острие Южно-Курильского мыса. Отсюда вернёмся в центр и пойдём по мысу в сторону "широкого" берега:
21.
Вот Троицкая церковь (2011) на высшей точке посёлка, и рядом типичный для Курил воинский обелиск без имён:
22.
Церковь, между прочим, хотя и с самого начала новодел, но на этом месте уже вторая - первый деревянный храм, да при том очень симпатичный, в Юка срубили ещё в 1999 году. Перед заменой церковь не сгорела, но возможно начала гнить, не рассчитанная на местную сырость.
22а
Выше церкви - пятак магазинов, один из которых носит звучное название "Вайнах", а в другом продают морепродукты. Но - дороже, чем на Сахалине и даже чем на материке: местные, хотя им это и запрещено, сами себе всё наловят, а туристам да командировочным можно и подороже продать. Ниже церкви - главная площадь, где глядит на типовую районную администрацию памятник Ленину. Не припомню, видел ли я Ильичей на Шикотане, и тем более не знаю, есть ли они в воинских частях на юге Кунашира и на островах Хабомаи, но хочется думать, что этот Ильич, как и многое другое на Курилах - самый дальний. По надрывному выражению лица вместо привычного хитроватого в это тем более можо поверить.
23.
Администрация Южно-Курильского района - это действительности администрация. Ничего подобного итурупскому "Гидрострою" на Кунашире не нашлось, и если там фирма распоряжается государственными деньгами как подрядчик, то здесь всё это делается так же, как и в остальной России. И я понятия не имею об эффективности на единицу вложений, и о том, кто на чём сколько украл и вывел в офшоры, а вижу только результат: хотя Курильск гораздо симпатичнее Юка, за пределами райцентра Кунашир несравнимо благообразнее Итурупа. Да и цены тут пониже процентов на 20, хотя всё равно гораздо выше, чем на Сахалине или материке.
24.
Вокруг Ильича - симпатичные лавочки:
25.
И панно с пейзажами Курил:
26.
Причём это не мозаики и не майолики, а самые обычные картины, неясно как выживающие в здешней сырости:
27.
В глубине площади - памятник русским первооткрывателям Курил (1989). Имеется в виду экспедиция Мартына Шпанберга (1739), датчанина на русской службе, впервые нанесшего Кунашир на европейские карты как остров Три Сестры. Японцы же знали его и сотней лет ранее - с того момента, как самураи клана Мацумаэ прижали айнов к охотским берегам Хоккайдо и увидели вулканы Кунашира через пролив. Название они узнали от айнов, и значит оно Чёрный остров.
28.
Площадь переходит в подобие бульвара, который замыкает Дом Дружбы, построенный по японскому проекту аж в 1992 году. Большую часть времени он служит гостиницей, по материковым меркам не дешёвой (что-то около 1500 с человека), и более того, даже не самой дешёвой в Юка:
29.
А порой сюда и вовсе нельзя заселиться: основное назначение Дома Дружбы - ночлег по программе безвизовых обменов. Теоретически, между приграничными районами России и Японии, в пределах её префектуры Нэмура (куда Япония относит и "Северные территории") действует двусторонний безвизовый режим. На практике с Курил на Хоккайдо нет никакого общественного транспорта, и даже не знаю, есть ли на морвокзалах международные пункты пропуска. Поэтому друг к другу курильчане и хоккайдские японцы ездят централизовано, группами и делегациями, и когда таковая занимает Дом Дружбы, посторонних туда подселять не принято. Изнутри Дом Дружбы показывал
Вот только понятен ли японцам смысл решёток на окнах?
29а.
Рядом начинаются явно довольно старые деревянные дома:
30.
В том числе характерные клетушки, с которых верхняя часть Юка и начиналась. Первоначально посёлок стоял в низине, но рано утром 5 ноября 1953 году на Курильские острова обрушилось цунами. Под удар тогда попал Северо-Курильск, совершенно незнакомые с этой напастью советские люди после первой волны кинулись спасать имущество, не зная, что следом обычно приходит вторая. Три 15-метровых волны разрушили Северо-Курильск и убили 2336 человек, более трети его населения - то землетрясение так и осталось самым кровавым в истории России. Юка та беда не зацепила, ведь до Севкура от него более 1000 километров. Но власти поняли, что посёлок в группе риска, и начали его переезд на высокий гребень мыса.
31.
Наверху вырос и деревянный ДК "Родина":
32а.
Недавно к нему пристроили новый корпус, ставший такой же доминантой посёлка, как и Троицкий храм. Обратите внимание на белую лодку внизу - одна из тех самых "мару".
32.
А синее здание с высокой кровлей - это библиотека, которую по совместительству занимает Южно-Курильский районный музей. Самый ценный его экспонат встречает у входа - это Курильский Сфинкс, загадочное лицо на вулканической бомбе, о происхождении и возрасте которого науке неизвестно ровным счётом ничего. Черты лица наводят на гипотезы о том, что над ним потрудились китайцы... вот только бомба-то местная!
33.
Музей, основанный в 1991 года, а сюда переехавший в 2016-м, оказался просторным и пустым. Его помещение в разы больше, чем требуется для немногочисленных экспонатов. Более того, поначалу мы ходили тут совершенно одни, и наверное так и ушли бы, не купив билеты, если бы сами не обнаружили молодую обаятельную смотрительницу в кабинете на другом конце здания. В экспозиции музея - наследие предыдущих хозяев этих островов, будь то медведи, айны или японцы. Вот скажем пара следов косолапых, тот что слева (сам след не виден) - на ещё одной вулканической бомбе:
33а.
Вещи курильских айнов, в отличие от наследия их сахалинских собратьев, в музеях представленные довольно скудно. Мотыга на нижней полке, палочка для еды "ценбеб" и музыкальный инструмент "маккур", головная повязка... и пара сувенирных деревянных статуэток из тех, что продают туристам в айнских музеях Японии.
34.
Японская посуда из давно сгоревших фанз:
35.
Отдельный зал - о морском промысле. Если Итуруп - это в первую очередь нерестилища кеты и горбуши и треть российского производства красной икры, то Кунашир больше славится морскими гадами. Здесь добывают краба, гребешка, морского ежа, трепанга, причём занимаются этим в основном небольшие фирмочки. В целом, промысловая жизнь Кунашира "на глаз" не очень заметна, а хозяевами острова выглядят скорее военные.
36.
Последний зал музея - интерьер дома русских первопоселенцев, где икона уживается с японской статуэткой и портретами красных вождей:
37.
Самая сильная часть экспозиции - это истории самих первопоселенцев, у многих из которых потомки по сей день живут в Юка. Курильчане - это уже третье поколение, вполне самодостаточные старожилы этих мест, вот только со всеми коэффициентами да подъёмными они скоро станут тут меньшинством. Контраст "местных" и "пришлых" и заметно разное между ними отношение к Японии я уже описывал в одном из прошлых постов.
38.
До 1945 же года постоянного русского населения на Кунашире не было ни дня, и разве что в 1780-е годы сюда могли заглядывать торговцы из Курилороссии, пока их не погнали в шею самураи дома Мацумаэ. Фурукумаппу в переводе с айнского значит "место торговли" (и судя по длине и забористости слова, торговцы из айнов были так себе), а стало быть начинался будущий Юка с японской торговой фактории. Может быть даже, того самого купца Хидаи, чей конфликт с айнским вождём Токиноэ в 1789-99 годах стал поводом для самурайского вторжения на Кунашир. И если так, то здесь 1500-летняя война японцев и айнов завершилась безусловным поражением последних.
39а.
Фурукумаппу и первоначальный Юка стояли внизу, где сейчас утлое предместье:
39.
Фактически, Старый город. Вот так он выглядит от сквера у ДК, за устьем речки Серебрянки:
40.
А так выглядел в 1960-е годы - хорошо заметно, что застройка с тех пор поредела и хорошо разбавилась промзонами:
40а.
Там, однако, есть свой храм Всех Святых, в Земле Российской просиявших (1994). Архитектура типа "барак с главкой" на материке бы значила, что его приход начинался в глубокие советские времена с нелегальной молельни в жилом доме, но здесь... здесь в глухих 1990-х просто ни на что другое не хватило средств, тем более что посёлок тогда серьёзно пострадал от землетрясения. Около храма - воинский памятник с единственной датой: он посвящён не Великой Отечественной, а советско-японской войне. Но тоже без имён - 3 сентября 1945 года Кунашир сдался советскому десанту без боя, и ступив на этом самом месте на тогда ещё японский берег, красноармейцы увидели лишь белые флаги. Надпись на монументе, однако, мне кажется откровенно нелепой: "В этом районе в сентябре 1945 года высадился десант советских войск. Была восстановлена историческая справедливость: исконно русские земли - Курильские острова освобождены от японских милитаристов и навечно воссоединены с матерью-Родиной - Россией". Поймите меня правильно: японский милитарист, зверствами своими превзошедший германского фашиста, в 1945 году получил по заслугам, а Курилы достались России по праву победы над злом в Европе и Азии с полного одобрения англосаксонских друзей. Но какие же это "исконные земли", если прежде на них не ступала нога русского человека? Какое же это освобождение, если жители отсюда ушли все до последнего, а тех самых милитаристов их потомки по-прежнему чтут героями? Почему-то никто не называет исконно русским городом Кёнигсберг, а здесь исторических связей куда как меньше. Тем не менее, занесло нас сюда как раз в годовщину тех событий, и из окна автобуса по пути в Головнино я видел, как военные у церкви разыгрывали реконструкцию десанта.
41.
На выезде из Южно-Курильска же раньше стояло вот такое чудо чудное, из-за которого и родилась легенда, будто в 1953 году цунами смыло вовсе не Севкур, а именно Юка, разбросав китов и шхуны по вершинам сопок. На самом деле эту шхуну ещё в начале 1990-х конфисковали у браконьеров, и уж не знаю какими связями, но отдали в частные руки. Дом мог бы стать достопримечательностью Южно-Курильска, но в итоге опустел, обветшал и пару лет назад был снесён вместо со шхуной.
41а.
Есть тут и третий район - Под Орбитой. Он расположен уже не на полуострове, но на высотах - и после мыса они тянутся по гребню между речкой и океаном.
42.
Примерно там, откуда снят прошлый кадр, на спуске дороги из Верхнего Юка в нижний и под Орбиту, расположен и импровизированный автовокзал - площадь между магазинов "Ассорти", "Ангара" и "Парус". В "Ангаре" висит расписание автобусов, а бедным продавцам приходится подрабатывать справочной. Расписание вполне адекватное для района в глубинке, а вот кассы нет - дело в том, что проезд на автобусах по всему Кунаширу бесплатный! То есть, просто приходи да занимай места, и я не знаю, есть ли подобное ещё хоть где-нибудь в России. На той же площади - портовое общежитие "Магнолия", самое дешёвое в городе место ночлега - 800 рублей за койкоместо. Саму площадь я не фотографировал, а Дом быта напротив отмечает полинявший воинский плакат.
42а.
Морская зарисовочка из районов Под Орбитой - на грядке не тыквы, а кухтыли:
43.
Через эти районы мы ходили часто. На Кунашире, в отличие от Итурупа, нет нужды искать частных туроператоров - за туризм здесь отвечает существующий с 1984 года Курильский заповедник. У него три кластера - безлюдный север Кунашира, вулкан Головнина на юге и пара островов Малой Курильский гряды. И лишь сойдя с "Фархутдинова" и убедившись, что в Доме Дружбы остановиться нам дорого, мы рванули на такси к центральной усадьбе заповедника, расположенной Под Орбитой на самом выезде из Юка.
44а.
За воротами - гаражи с двух сторон и целый парк квадроциклов, снегоходов, джипов "буханок" и лодок. На крыльце - лавовые бруски со Столбчатого мыса, возможно изъятые у нерадивых туристов, решивших прихватить такой сувенир. В помещении - красивейшие фотографии Южных Курил на стенах, кабинеты сотрудников и небольшая библиотека, по совместительству выполняющая роль конференц-зала. Маршруты Кунашира требуют в основном не извозчика, а проводника, поэтому дороже - в среднем 10-15 тысяч рублей за однодневный поход. Однако выручает централизованность: большая часть туристов, пришедших очередным рейсом "Фарха", окажется здесь. Первые даже успеют захватить балок (вагончик) - он тут один на 6 мест, с общим душем и кухней, и всё это по 500 рублей с человека. Остальные же могут примкнуть к готовым группам, и например у нас экскурсии выходили в среднем около 2000 рублей с человека. Водил их Саша из Красноярска, который большую часть своей вахты ловит в заповеднике браконьеров, а гидом скорее подрабатывает для души. В целом, постфактум, я понял, что к основным достопримечательностям - Столбчатому мысу и фумаролам вулкана Менделеева, - вполне можно было бы дойти и без экскурсии. Ещё легче было добраться на вулкан Головнина, но только здесь можно сделать пропуск в его заповедную кальдеру.
44.
Усадьба заповедника стала и нашим домом на Кунашире. Узнав, что в балке нет мест, мы спросили, можно ли поставить палатку. Такая услуга тут тоже есть, причём неадекватно дорогая - 800 рублей за ночь. Но ставить палатку в чистом поле мне не хотелось, я согласился, а так как лил в тот вечер сильный дождь, добрый директор, видя, как мы вышли на улицу, предложил - а живите в катере!
45.
Заброшенный катер стоял на суше посреди усадьбы заповедника, и приладив к нему верёвки и лесенку, мы стали обживать каюту:
46.
Кунашир встречал многообещающе...
47.
Усадьба заповедника буквально своими задворками выходила на океан, и в ясную погоду оттуда открывался вид вдоль берега Кунашира на север. На карте остров имеет характерную Т-образную форму, "каркас" которой образуют 4 действующих вулкана - Тятя, Руруй, Менделеева и Головнина. Тятя в теории прекрасно виден из Юка, на практике же почти всегда скрыт тучами или туманом, показавшаяся над которыми вершинами сулит перемену погоды. И вот в один прекрасный вечер я обнаружил, что Тятя виден в полный рост:
48.
И среди прочих курильских вулканов он выглядит как матёрый старый медведь посреди вчерашних медвежат-подростков. Он прекрасно виден даже с Шикотана, являя собой доминанту всех Южных Курил. Тятя - второй по высоте вулкан Курильских островов (1819м) после северного Алаида (2285м), но последний принадлежит скорее Камчатке, хоть и в море стоит у её берегов. На Южных Курилах Тятя - действительно тятя, и даже название ему не пришлось менять: у айнов это слово значит ровно то же, что и у нас, только произносится скорее как "чача". Издали он впечатляет не столько выстой, сколько шириной (7-8 километров по подошве) и формой правильного двухъярусного конуса, вершина которого отчётливо проваливается в кратер. Извергается Тятя в среднем раз в 150 лет, последний раз - в 1973 году, причём не из конуса на вершине, а из кратера Отважный, что пробило взрывом на восточном склоне. По местной легенде, не знаю уж, сколь достоверной, вулканологи обследовали Тятю пару месяцев, и пришли к выводу, что в исторической перспективе извержение ему не грозит. Но когда теплоход "Отважный" забирал их партию с берега, вулкан внезапно рванул, и швырнув в океан все свои отчёты, вулканологи ринулись их переписывать задним числом. Потоки лавы тогда сожгли окрестные леса...
49.
...а посёлок Тятино (при японцах Циноминодзе) был эвакуирован и уже не возродился на старом месте:
49а.
Если у Итурупа более-менее освоена средняя треть, то у Кунашира - узкая южная половина. Север острова же - безлюдный край, однако восхождение на Тятю - один из самых популярных маршрутов Курильского заповедника, и широкий мощный Птичий водопад на северной оконечности острова не менее зрелищен, чем Илья Муромец на Итурупе.
49б.
Но базовые достопримечательности Кунашира почти все порождены вулканом Менделеева, а стало быть и расположены между ним и Южно-Курильском, не далее 15 километров от Юка. О них и будут следующие три части, и для начала покажу второстепенные красоты в непосредственной близости посёлка.
50.
И общий колорит совершенно миядзаковской природы Кунашира.
50а.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Оглавление.
Приморье и Приамурье. Оглавление.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Перелёт Москва - Южно-Сахалинск.
Сахалин
Хоэ и Новосёлово. Два села на Соколином острове.
Сахалин в общем. Природа, история и реалии.
Сахалин в общем. Осколки Карафуто.
Сахалин в общем. Железные дороги и другой транспорт.
Южно-Сахалинск. Колорит и виды.
Южно-Сахалинск. Коммунистический проспект и окрестности.
Южно-Сахалинск. Разное.
Сахалинская Лягушка и айны, или Как мы не попали на мыс Великан.
Корсаков.
Хосинсэн. Грязевой вулкан.
Хосинсэн. Чёртов мост.
Холмск.
Невельск.
Томари.
Чехов, Ильинское, Взморье.
Северный Сахалин
Александровск-Сахалинский. Три брата.
Александровск-Сахалинский. Город и каторга.
Ноглики и нивхи.
Дагинские источники и Чайво.
Курильские острова
Теплоход "Игорь Фархутдинов".
Курилы. Общее.
Итуруп. Курильск и окрестности.
Итуруп. Залив Косатка.
Итуруп. Белые скалы.
Итуруп. Вулкан Баранского.
Кунашир. Южно-Курильск.
Кунашир. Окрестности Южно-Курильска.
Кунашир. Мыс Столбчатый.
Кунашир. Вулкан Менделеева.
Кунашир. Головнино и его вулкан.
Шикотан. Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан. Край Света.
Возвращение на материк
Переправа Холмск - Ванино
Ванинский порт.
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (1)
{related-news}
[/related-news]