Даргавс и Джейрах. Северная Осетия и Ингушетия
---
Я не хочу вдаваться в причины конфликта, но есть факт - осетины и ингуши друг друга не любят. Это заметно даже по блокпостам на границах республик. На осетино-ингушских границах самые массивные и суровые блокпосты. Если кто не знал - все кавказские республики разделены друг с другом блокпостами. Между некоторыми странами границы менее защищенные.
В Даргавс можно добраться тремя дорогами из Владикавказа: через Фиагдон, через Кобан и Кармадонское ущелье (да, то самое). Хотел заехать через Фиагдон, а вернутся в обратно через Кобан или Кармадон, в зависимости от времени. Но пришлось и обратно ехать через Фиагдон - дорогу через Кобан закрыли, а через Кармадон мог застрять и не успеть до темна добраться во Владикавказ. До Фиагдона отличный асфальт. Я когда смотрел на карту думал что там чуть ли не грунтовка.
Что за прикол стрелять по въездным знакам?
В Фиагдон приезжают отдыхать летом сами осетины. Здесь соседствуют модные отели с хрущевками в которых живут местные жители.
В соседнем селе Цмити видны родовые башни.
Защитили, так защитили.
Местные жители.
На въезде в село стоит бюст Сталина. В Осетии его до сих пор почитают и любят. А в селах никто и не слышал про развенчание культа личности. Бюсты и памятники как стояли, так и стоят.
Какой-то зловещий дух теперь у этого села и сложно настроить голову на другое восприятие.
До Даргавса всего 14 км., но проезжаешь небольшой перевал на котором снег и зима. Перемена погоды в горах не перестает удивлять.
По этому ущелью проходит дорога через село Кобан.
Село Даргавс застыло в Советском Союзе. Русские туристы возвращаются на Кавказ неохотно, а иностранцев еще долго придется переубеждать что войны нет и обстановка спокойная. А так бы в каждом доме уже был гестхаус и кафе с осетинскими пирогами и пивом потому что рядом находится топовая достопримечательность.
Во дворе администрации опять бюст Сталина.
Школьников развозят по домам на УАЗе "Буханка".
Такие некрополи встречаются не только в Осетии, но и в Ингушетии и Чечне. Но некрополь у села Даргавс крупнейший на Кавказе. И точно самый живописный.
Однозначного объяснения почему хоронили в склепах не существует. Местные жители рассказывают про то что в горах сложно выкапывать могилы, поэтому строили каменные склепы. Другая версия связана с язычеством, традициями и культом. Эту версию почему-то сами осетины не очень любят. Встречается еще история про то что в склепы уходили умирать чумные или холерные больные.
Неофициальное название некрополя - "Город мертвых". Сколько точно захоронено в склепах человек - неизвестно, но в одном из них как-то насчитали 95 черепов.
Склепов всего 97.
Помимо костей много мумифицированных тел.
На некоторые склепы кладут монеты - суеверие.
Изучать некрополь начали только в 60-х.
Начало декабря - отличная погода. А меня все пугали ужасной погодой на Кавказе в конце осени-начале зимы. За два месяца может 3-4 дня прямо совсем отвратительной погоды было.
В Джейрахское ущелье можно успеть одним днем после Даргавса. Проезжаешь через Кармадонское ущелье, переезжаешь Военно-грузинскую дорогу и ты уже в Ингушетии. Объясняешься с бородачами на осетинском и ингушском блокпостах и проезжаешь. Хотя к туристам уже привыкли, но почему бы не проверить паспорт и не задать на всякий случай несколько каверзных вопросов одинокому туристу. Хорошо хоть отменили пропуска для русских в этот район - пограничная зона, за горой уже Грузия.
Джейрахское ущелье интересно своим патриархальным укладом и банальное "попадаешь в другой мир" и "разительный контраст" здесь очень ощущаются после христианской и в меру раздолбайской Осетии. Здесь же мужики в тюбетейках, дамы в хиджабах, а с минаретов звучит азан.
Главное зачем едут туристы - сторожевые башни. Башни есть и в Осетии и Чечне и Грузии. Но в Джейрахском ущелье максимальная концентрация в одном месте.
Самый известный комплекс - у села Ольгети. Одна из башен принадлежит роду нынешнего президента Ингушетии Евкурову. Еще дальше находится комплекс у села Таргим и Вовнушки. До Таргима еще можно на попутках добраться, а вот до Вовнушек только на своей машине, с экскурсией или пешком - жилые села в той стороне заканчиваются. У зимы только один минус - короткий световой день. Поэтому я успел только комплекс у Ольгети посмотреть. Но в Джейрах надо вернутся на 2-3 дня, иншалла.
Село Ольгети самое зажиточное в ущелье. Говорят из-за того что Евкуров родом отсюда. А вторая причина как ни странно наводнение в 2002 году. Тогда смыло дома на одной стороне села. И по указу Путина быстро все восстановили. А заодно еще и больницу огромную для всего района построили - большое здание вдали.
Заканчивают отделку новой мечети.
Прямо за домами и видны сторожевые башни. Мне очень нравится соседство современной бытовой жизни и древних памятников.
На территории комплекса Эрзи находится 8 боевых башен.
Сверху хорошо видно одинокие жилые башни разбросанные по соседним отрогам и склепы как в Даргавсе. Помимо восьми боевых на территории комплекса находится еще 47 жилых башень. Но они разбросаны по большой территории.
Но больше всего впечатляет именно скученность, масштабность и массивность боевых башен.
Кладка
С погодой конечно очень повезло.
В Даргавс можно добраться тремя дорогами из Владикавказа: через Фиагдон, через Кобан и Кармадонское ущелье (да, то самое). Хотел заехать через Фиагдон, а вернутся в обратно через Кобан или Кармадон, в зависимости от времени. Но пришлось и обратно ехать через Фиагдон - дорогу через Кобан закрыли, а через Кармадон мог застрять и не успеть до темна добраться во Владикавказ. До Фиагдона отличный асфальт. Я когда смотрел на карту думал что там чуть ли не грунтовка.
Что за прикол стрелять по въездным знакам?
В Фиагдон приезжают отдыхать летом сами осетины. Здесь соседствуют модные отели с хрущевками в которых живут местные жители.
В соседнем селе Цмити видны родовые башни.
Защитили, так защитили.
Местные жители.
На въезде в село стоит бюст Сталина. В Осетии его до сих пор почитают и любят. А в селах никто и не слышал про развенчание культа личности. Бюсты и памятники как стояли, так и стоят.
Какой-то зловещий дух теперь у этого села и сложно настроить голову на другое восприятие.
До Даргавса всего 14 км., но проезжаешь небольшой перевал на котором снег и зима. Перемена погоды в горах не перестает удивлять.
По этому ущелью проходит дорога через село Кобан.
Село Даргавс застыло в Советском Союзе. Русские туристы возвращаются на Кавказ неохотно, а иностранцев еще долго придется переубеждать что войны нет и обстановка спокойная. А так бы в каждом доме уже был гестхаус и кафе с осетинскими пирогами и пивом потому что рядом находится топовая достопримечательность.
Во дворе администрации опять бюст Сталина.
Школьников развозят по домам на УАЗе "Буханка".
Такие некрополи встречаются не только в Осетии, но и в Ингушетии и Чечне. Но некрополь у села Даргавс крупнейший на Кавказе. И точно самый живописный.
Однозначного объяснения почему хоронили в склепах не существует. Местные жители рассказывают про то что в горах сложно выкапывать могилы, поэтому строили каменные склепы. Другая версия связана с язычеством, традициями и культом. Эту версию почему-то сами осетины не очень любят. Встречается еще история про то что в склепы уходили умирать чумные или холерные больные.
Неофициальное название некрополя - "Город мертвых". Сколько точно захоронено в склепах человек - неизвестно, но в одном из них как-то насчитали 95 черепов.
Склепов всего 97.
Помимо костей много мумифицированных тел.
На некоторые склепы кладут монеты - суеверие.
Изучать некрополь начали только в 60-х.
Начало декабря - отличная погода. А меня все пугали ужасной погодой на Кавказе в конце осени-начале зимы. За два месяца может 3-4 дня прямо совсем отвратительной погоды было.
В Джейрахское ущелье можно успеть одним днем после Даргавса. Проезжаешь через Кармадонское ущелье, переезжаешь Военно-грузинскую дорогу и ты уже в Ингушетии. Объясняешься с бородачами на осетинском и ингушском блокпостах и проезжаешь. Хотя к туристам уже привыкли, но почему бы не проверить паспорт и не задать на всякий случай несколько каверзных вопросов одинокому туристу. Хорошо хоть отменили пропуска для русских в этот район - пограничная зона, за горой уже Грузия.
Джейрахское ущелье интересно своим патриархальным укладом и банальное "попадаешь в другой мир" и "разительный контраст" здесь очень ощущаются после христианской и в меру раздолбайской Осетии. Здесь же мужики в тюбетейках, дамы в хиджабах, а с минаретов звучит азан.
Главное зачем едут туристы - сторожевые башни. Башни есть и в Осетии и Чечне и Грузии. Но в Джейрахском ущелье максимальная концентрация в одном месте.
Самый известный комплекс - у села Ольгети. Одна из башен принадлежит роду нынешнего президента Ингушетии Евкурову. Еще дальше находится комплекс у села Таргим и Вовнушки. До Таргима еще можно на попутках добраться, а вот до Вовнушек только на своей машине, с экскурсией или пешком - жилые села в той стороне заканчиваются. У зимы только один минус - короткий световой день. Поэтому я успел только комплекс у Ольгети посмотреть. Но в Джейрах надо вернутся на 2-3 дня, иншалла.
Село Ольгети самое зажиточное в ущелье. Говорят из-за того что Евкуров родом отсюда. А вторая причина как ни странно наводнение в 2002 году. Тогда смыло дома на одной стороне села. И по указу Путина быстро все восстановили. А заодно еще и больницу огромную для всего района построили - большое здание вдали.
Заканчивают отделку новой мечети.
Прямо за домами и видны сторожевые башни. Мне очень нравится соседство современной бытовой жизни и древних памятников.
На территории комплекса Эрзи находится 8 боевых башен.
Сверху хорошо видно одинокие жилые башни разбросанные по соседним отрогам и склепы как в Даргавсе. Помимо восьми боевых на территории комплекса находится еще 47 жилых башень. Но они разбросаны по большой территории.
Но больше всего впечатляет именно скученность, масштабность и массивность боевых башен.
Кладка
С погодой конечно очень повезло.
Взято: drunkdick.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]