Il vento fa il suo giro
---
Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это - временный, но выход
за скобки года...
Я никогда не хотела на юг Италии.
Моей Италией всегда был северо-запад - Турин и его окрестности, Лаго-Маджоре, Валле-д'Аоста. За полтора десятка визитов в Италию я даже в Риме была ровно один раз, и то в аэропорту на пересадке.
Единственный минус Пьемонта - это не приморский регион, так что у меня появилась традиция летать на несколько дней на море на Сардинию или Сицилию. В этом году захотелось новых горизонтов, и я вспомнила о райанэйровском рейсе Турин-Бриндизи.
Посмеявшись, что нормальные люди едут на южноитальянские берега в Сорренто и Амальфи, а сумасшедшие с крестоносцами - в Бриндизи и Отранто, мы с
kamaelle купили билеты. Так мы оказались в Саленто, юго-восточной части Апулии, на каблучке итальянского "сапожка", и даже если бы я специально решила подарить себе что-то чудесное на день рождения, вряд ли я придумала что-то столь же прекрасное, как эти пять дней в Саленто.
Бриндизи встретил солнцем и теплом, а в аэропорту наc встретил хозяин наших апартаментов, и по совместительству - винного магазинчика неподалеку. По пути мы мило побеседовали по-итальянски, в том числе о местных винах, и вместе с ключами нам вручили бутылку негроамаро. Решили считать, что Бог послал ее мне как раз на день рождения, и распить с благодарностью, и так и сделали (но не сразу и не всю бутылку сразу!).
Кроме ключей и бутылки вина, мы получили карту Бриндизи и еще одну карту - самого большого салентинского города Лечче, по которому наш хозяин очень советовал погулять по пути в Отранто, и даже нарисовал маршрут прогулки.
Бриндизи оказался маленьким, но по-римски величественным городом на пару дней неспешных прогулок, а апартаменты - комнатами практически в крепостной стене. Забыв включить на ночь батарею, наутро мы отлично поняли Вергилия, который умер в этом прекрасном городе: итальянские дома - суровое испытание для советских людей, привыкших к центральному отоплению и деревянным полам. Но все-таки это был отличный дом, даже с отдельным входом за калиткой.
В Бриндизи заканчивается Аппиева дорога, и оттого на берегу немного ощущение края света.
Но на краю света начинается море и корабли.
А улицы исторического центра города вымощены розоватыми плитами, почти как в Иерусалиме.
Двери города Бриндизи выглядят как порталы в машину времени. Вам куда, в XIII век или в XVII?
Иногда, впрочем, от былых времен остаются не только двери.
А это открытка определенной части френдленты - портик тамплиеров ;)
Еще одно удивительное место рядом - дворик музея, который случайно оказался открытым, когда мы забрели на эту площадь во второй раз.
Кафедральный собор Посещения и святого Иоанна Крестителя - довольно простой снаружи. Зато по сторонам от входа стоят Петр и Павел.
А самое удивительное место в городе - церковь San Giovanni al Sepolchro, XI века, напоминающая храм Гроба Господня в Иерусалиме, с фресками XIII-XIV веков.
Здесь нас попросили расписаться в книге посетителей, из которой мы с некоторым изумлением узнали, что мы не единственные гости города в этот пасмурный день межсезонья.
Если почитать Википедию, то Бриндизи получается гораздо интереснее Отранто. Погулять по нему пару дней и правда интересно, но вряд ли больше. У меня были сомнения, правильно ли я отвела на Бриндизи и Отранто по два дня, но в итоге как раз на Бриндизи двух дней нам хватило в самый раз, а на Отранто - катастрофически нет. Впрочем, частично потому, что Бриндизи нас просто не особо зацепил, в отличие от следующих двух городов на нашем маршруте.
Зайдя сдать ключи, мы получили еще одну бутылку негроамаро, а наш хозяин отвез нас на вокзал дожидаться поезда в Лечче и еще раз посоветовал погулять по Лечче.
Про Лечче мы не знали примерно ничего, и первоначально планировали выйти там только для того, чтобы пересесть на поезд или автобус в Отранто, тем более что гулять с десятикилограммовыми рюкзаками и сумками еще на пару килограммов каждая как-то не очень удобно. Но хороший человек, вероятно, плохого не посоветует, так что мы решили последовать совету (и маршруту) нашего хозяина, и немедленно обнаружили, что Лечче - невероятно прекрасный, теплый и светлый барочный город с удивительно красивым собором и столь же удивительно прекрасными лавочками с керамикой.
Собор Лечче невероятно, просто невероятно прекрасный. Совершенно не ожидала увидеть в, вообще-то, довольно бедной Апулии такой богато украшенный собор.
А эти каменные колонны!
Еще в Лечче есть остатки римского амфитеатра. Римский амфитеатр и барокко вокруг - очень неожиданное сочетание!
В информационном пункте Лечче напротив собора мы выяснили, что в это время года добраться в Отранто можно только поездом региональной железной дороги - Железных дорог Юго-востока, точнее - тремя поездами, с двумя пересадками - в Золлино и Малье. Мы купили билеты, сравнили время на табло с распечатанным и повешенным на двери кассы расписанием движения поездов на Отранто (то, что обе пересадки предполагались по 4 минуты, вызвали у нас опасения, совершенно понятные у людей, привычных к итальянским железным дорогам, и совершенно не оправдавшиеся - но не потому, что поезда не задерживались, а потому, что каждый следующий честно дожидался предыдущего), и таким образом выяснили, что из Лечче нам нужно выехать поездом на Галлиполи.
Что делают люди, которым сказали, что у них пересадка на такой-то станции, особенно если на табло на станции отправления написано, что поезд идет в Галлиполи? Они приезжают на нее и выходят из поезда, что мы и сделали в Золлино. Глазам нашим предстала идиллическая станция, утопающая в зелени и не тронутая такими достижениями последних десятилетий, как электронные табло и громкоговорители, зато на путях стояли аж три поезда, ни на одном из которых, впрочем, не было ни малейших указаний на то, куда они идут. За нами из поезда вышел машинист, проверявший у нас билеты, и с удивлением спросил, зачем мы вылезли, если нам в Отранто. Оказалось, что поезд на Галлиполи волшебным образом превратился в поезд на Малье, и нас, мило улыбаясь, посадили на него обратно.
Станция в Малье оказалась на той же ступеньке развития цивилизации, что и Золлино. Пока мы стояли на платформе и оглядывались, к соседней подкатил самый маленький за этот день поезд, зато с табличкой на борту: "Малье - Отранто (и обратно)".
(Была еще одна табличка, где "и обратно" было нормально напечатано, но надпись от руки гораздо трогательнее :)).
На станции Отранто нас снова встретил хозяин апартаментов, которые оказались хоть и не в крепостной стене, но тоже в старинном доме на узкой улице Микеле Леондари, параллельной набережной - арка слева на фото.
Если Бриндизи напоминает о Риме и Иерусалиме, то Отранто - о Греции и Византии. Отранто - самый восточный город Италии, а мыс Отранто в пяти километрах от города - самая восточная точка Италии. Еще он состоит в том же клубе самых красивых городков Италии, что и Бард в Валле-д'Аоста.
Путеводители отводят на Отранто пару часов, мы прогуляли по нему три дня и уехали с планами на следующий приезд дней на пять. Исторический центр и правда очень невелик, но со множеством улочек, проулков и подъемов, по которым можно бродить и бродить - и, если это межсезонье, почти никого не встретив, кроме, возможно, мужчины, что-то ремонтирующего на улице к наступающему сезону, который кивнет и скажет вам Ciao.
А, да! Мы же привезли с собой бутылку негроамаро. Штопора в номере не оказалось, и мы отправились выгуливать бутылку по вечернему городу, решив по пути заглянуть в какой-нибудь бар или ресторан и попросить ее открыть. В соседнем ресторане бутылку с радостью открыли и дали штопор с собой. На следующий вечер мы пришли в этот ресторан ужинать - и очень удивили этих добрых людей попыткой его вернуть.
Вообще, маленький город - это когда с вами здороваются примерно все встречные, на второй день вы знаете, как зовут бармена и официанта в баре на соседней улочке, а бармен знает, чем вы будете завтракать, и говорит вам Spasiba с очаровательным мягким итальянским акцентом. А повстречавшийся вам на улице повар все того же ресторана здоровается с вами так, как будто вы живете с ним в соседнем доме, а не просто зашли поужинать в его ресторан накануне.
А еще здесь магазины керамики, ламп из камня и украшений, бары и рестораны местной кухни (разумеется, в основном рыбной), церкви, крепостные стены. И собор.
В Отранто прекрасный романский собор конца XI века с прекрасной готической розой конца XV века и прекрасным барочным порталом конца XVII. За прекрасной розой скрывается жуткая история: в августе 1480 года Отранто был захвачен османами в рамках кампании по завоеванию Италии. Из нескольких тысяч жителей города в живых оставили 813 человек, которым предложили принять ислам и тем самым спасти свои жизни. Они отказались и были обезглавлены. Собор был превращен в мечеть.
Но ненадолго: уже на следующий год, в сентябре 1481 года, Отранто был отбит. Собор снова стал собором и получил новое окно - готическую розу, а кости 813 Отрантских мучеников, как их стали называть, были собраны и по сей день хранятся в соборе. 14 декабря 1771 года Отрантские мученики были беатифицированы Папой Климентом XIV, а 12 мая 2013 года - канонизированы Папой Франциском. Многие улицы в историческом центре Отранто названы именами тех, кто известен поименно - вот Микеле Леондари как раз один из них. А на набережной - она так и называется, Lungomare degli Eroi - стоит памятник.
В соборе сейчас реставрация, так что мы туда не попали (никогда нет повода не вернуться еще один раз!), фото стеклянных реликвариев с мощами мучеников в соборе - из Википедии. Там не все: некоторые были перенесены в Неаполь и Бовино.
Зато мы побывали в крипте - там уцелели византийские фрески, немногие, но прекрасные.
Святой Франциск - специально дляkochka_katya ;)
А напротив собора, на другом берегу небольшого залива, есть маленькая, но удивительная церковь Santa Maria dell'Altomare - Мария-высоко-над-морем. Самый необычный интерьер церкви, который я видела, пожалуй.
А еще есть замок Отранто, тот самый, "давший имя первому готическому роману" (с, Википедия). Роман имеет к месту действия примерно такое же отношение, как сам замок - к готике, в одной из комнат в шкафу собрана отличная коллекция изданий на разных языках с обложками, изображающими замок, и ни один из вариантов близко не похож на оригинал. В замке же находится выставка артефактов эпохи палеолита, обнаруженных в пещерах недалеко, и совершенно дивная 3D-презентация этих пещер, ни один фильм ни в одном IMAX не впечатлял нас картинкой так, как впечатлила эта презентация. В следующий раз еще пойдем, посмотреть полностью, а не сколько успеем буквально за час до отъезда.
По стенам и крыше можно ходить и любоваться морем, окрестностями и историческим центром. И самими стенами.
И, конечно, здесь море. В Бриндизи нам удавалось любоваться очень небольшим заливом, а здесь само море и маяк, все на месте.
- Как насчёт кофе напоследок? - спросил хозяин апартаментов, приехав отвезти нас на станцию, и отвел в тот самый бар, куда мы успели сходить раз пять за два дня. Там обрадовались уже почти как родным, и даже денег за кофе не взяли.
На станции мы обнаружили закрытую билетную кассу и автомат по продаже билетов, заклеенный уже слегка потрепанным листом бумаги с надписью от руки FUORI SERVIZIO. В подошедшем поезде из кабины машиниста вышел неторопливый мужчина в форме Trenitalia и с кожаным планшетом, выглядящим так, словно его передавали из поколения в поколение в течение доброй половины прошлого века.
- На станции все закрыто? - спросил он у нас, что прозвучало больше как вступление к разговору, а не вопрос, открыл планшет, извлек оттуда бумажный справочник - судя по виду, передававшийся чуть ли не вместе с планшетом, аккуратно сверился с ним и выписал квитанцию на оплату проезда. Мы все еще не решили, кто из нас будет бережно хранить эту квитанцию :)
В Малье мы вышли из маленького поезда и сели дожидаться подачи поезда на Лечче, уже совершенно не беспокоясь о расписании - мы уже знали, что уж в Саленто времени всегда достаточно, и ветер всегда возвращается на круги своя.
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это - временный, но выход
за скобки года...
Я никогда не хотела на юг Италии.
Моей Италией всегда был северо-запад - Турин и его окрестности, Лаго-Маджоре, Валле-д'Аоста. За полтора десятка визитов в Италию я даже в Риме была ровно один раз, и то в аэропорту на пересадке.
Единственный минус Пьемонта - это не приморский регион, так что у меня появилась традиция летать на несколько дней на море на Сардинию или Сицилию. В этом году захотелось новых горизонтов, и я вспомнила о райанэйровском рейсе Турин-Бриндизи.
Посмеявшись, что нормальные люди едут на южноитальянские берега в Сорренто и Амальфи, а сумасшедшие с крестоносцами - в Бриндизи и Отранто, мы с
Бриндизи встретил солнцем и теплом, а в аэропорту наc встретил хозяин наших апартаментов, и по совместительству - винного магазинчика неподалеку. По пути мы мило побеседовали по-итальянски, в том числе о местных винах, и вместе с ключами нам вручили бутылку негроамаро. Решили считать, что Бог послал ее мне как раз на день рождения, и распить с благодарностью, и так и сделали (но не сразу и не всю бутылку сразу!).
Кроме ключей и бутылки вина, мы получили карту Бриндизи и еще одну карту - самого большого салентинского города Лечче, по которому наш хозяин очень советовал погулять по пути в Отранто, и даже нарисовал маршрут прогулки.
Бриндизи оказался маленьким, но по-римски величественным городом на пару дней неспешных прогулок, а апартаменты - комнатами практически в крепостной стене. Забыв включить на ночь батарею, наутро мы отлично поняли Вергилия, который умер в этом прекрасном городе: итальянские дома - суровое испытание для советских людей, привыкших к центральному отоплению и деревянным полам. Но все-таки это был отличный дом, даже с отдельным входом за калиткой.
В Бриндизи заканчивается Аппиева дорога, и оттого на берегу немного ощущение края света.
Но на краю света начинается море и корабли.
А улицы исторического центра города вымощены розоватыми плитами, почти как в Иерусалиме.
Двери города Бриндизи выглядят как порталы в машину времени. Вам куда, в XIII век или в XVII?
Иногда, впрочем, от былых времен остаются не только двери.
А это открытка определенной части френдленты - портик тамплиеров ;)
Еще одно удивительное место рядом - дворик музея, который случайно оказался открытым, когда мы забрели на эту площадь во второй раз.
Кафедральный собор Посещения и святого Иоанна Крестителя - довольно простой снаружи. Зато по сторонам от входа стоят Петр и Павел.
А самое удивительное место в городе - церковь San Giovanni al Sepolchro, XI века, напоминающая храм Гроба Господня в Иерусалиме, с фресками XIII-XIV веков.
Здесь нас попросили расписаться в книге посетителей, из которой мы с некоторым изумлением узнали, что мы не единственные гости города в этот пасмурный день межсезонья.
Если почитать Википедию, то Бриндизи получается гораздо интереснее Отранто. Погулять по нему пару дней и правда интересно, но вряд ли больше. У меня были сомнения, правильно ли я отвела на Бриндизи и Отранто по два дня, но в итоге как раз на Бриндизи двух дней нам хватило в самый раз, а на Отранто - катастрофически нет. Впрочем, частично потому, что Бриндизи нас просто не особо зацепил, в отличие от следующих двух городов на нашем маршруте.
Зайдя сдать ключи, мы получили еще одну бутылку негроамаро, а наш хозяин отвез нас на вокзал дожидаться поезда в Лечче и еще раз посоветовал погулять по Лечче.
Про Лечче мы не знали примерно ничего, и первоначально планировали выйти там только для того, чтобы пересесть на поезд или автобус в Отранто, тем более что гулять с десятикилограммовыми рюкзаками и сумками еще на пару килограммов каждая как-то не очень удобно. Но хороший человек, вероятно, плохого не посоветует, так что мы решили последовать совету (и маршруту) нашего хозяина, и немедленно обнаружили, что Лечче - невероятно прекрасный, теплый и светлый барочный город с удивительно красивым собором и столь же удивительно прекрасными лавочками с керамикой.
Собор Лечче невероятно, просто невероятно прекрасный. Совершенно не ожидала увидеть в, вообще-то, довольно бедной Апулии такой богато украшенный собор.
А эти каменные колонны!
Еще в Лечче есть остатки римского амфитеатра. Римский амфитеатр и барокко вокруг - очень неожиданное сочетание!
В информационном пункте Лечче напротив собора мы выяснили, что в это время года добраться в Отранто можно только поездом региональной железной дороги - Железных дорог Юго-востока, точнее - тремя поездами, с двумя пересадками - в Золлино и Малье. Мы купили билеты, сравнили время на табло с распечатанным и повешенным на двери кассы расписанием движения поездов на Отранто (то, что обе пересадки предполагались по 4 минуты, вызвали у нас опасения, совершенно понятные у людей, привычных к итальянским железным дорогам, и совершенно не оправдавшиеся - но не потому, что поезда не задерживались, а потому, что каждый следующий честно дожидался предыдущего), и таким образом выяснили, что из Лечче нам нужно выехать поездом на Галлиполи.
Что делают люди, которым сказали, что у них пересадка на такой-то станции, особенно если на табло на станции отправления написано, что поезд идет в Галлиполи? Они приезжают на нее и выходят из поезда, что мы и сделали в Золлино. Глазам нашим предстала идиллическая станция, утопающая в зелени и не тронутая такими достижениями последних десятилетий, как электронные табло и громкоговорители, зато на путях стояли аж три поезда, ни на одном из которых, впрочем, не было ни малейших указаний на то, куда они идут. За нами из поезда вышел машинист, проверявший у нас билеты, и с удивлением спросил, зачем мы вылезли, если нам в Отранто. Оказалось, что поезд на Галлиполи волшебным образом превратился в поезд на Малье, и нас, мило улыбаясь, посадили на него обратно.
Станция в Малье оказалась на той же ступеньке развития цивилизации, что и Золлино. Пока мы стояли на платформе и оглядывались, к соседней подкатил самый маленький за этот день поезд, зато с табличкой на борту: "Малье - Отранто (и обратно)".
(Была еще одна табличка, где "и обратно" было нормально напечатано, но надпись от руки гораздо трогательнее :)).
На станции Отранто нас снова встретил хозяин апартаментов, которые оказались хоть и не в крепостной стене, но тоже в старинном доме на узкой улице Микеле Леондари, параллельной набережной - арка слева на фото.
Если Бриндизи напоминает о Риме и Иерусалиме, то Отранто - о Греции и Византии. Отранто - самый восточный город Италии, а мыс Отранто в пяти километрах от города - самая восточная точка Италии. Еще он состоит в том же клубе самых красивых городков Италии, что и Бард в Валле-д'Аоста.
Путеводители отводят на Отранто пару часов, мы прогуляли по нему три дня и уехали с планами на следующий приезд дней на пять. Исторический центр и правда очень невелик, но со множеством улочек, проулков и подъемов, по которым можно бродить и бродить - и, если это межсезонье, почти никого не встретив, кроме, возможно, мужчины, что-то ремонтирующего на улице к наступающему сезону, который кивнет и скажет вам Ciao.
А, да! Мы же привезли с собой бутылку негроамаро. Штопора в номере не оказалось, и мы отправились выгуливать бутылку по вечернему городу, решив по пути заглянуть в какой-нибудь бар или ресторан и попросить ее открыть. В соседнем ресторане бутылку с радостью открыли и дали штопор с собой. На следующий вечер мы пришли в этот ресторан ужинать - и очень удивили этих добрых людей попыткой его вернуть.
Вообще, маленький город - это когда с вами здороваются примерно все встречные, на второй день вы знаете, как зовут бармена и официанта в баре на соседней улочке, а бармен знает, чем вы будете завтракать, и говорит вам Spasiba с очаровательным мягким итальянским акцентом. А повстречавшийся вам на улице повар все того же ресторана здоровается с вами так, как будто вы живете с ним в соседнем доме, а не просто зашли поужинать в его ресторан накануне.
А еще здесь магазины керамики, ламп из камня и украшений, бары и рестораны местной кухни (разумеется, в основном рыбной), церкви, крепостные стены. И собор.
В Отранто прекрасный романский собор конца XI века с прекрасной готической розой конца XV века и прекрасным барочным порталом конца XVII. За прекрасной розой скрывается жуткая история: в августе 1480 года Отранто был захвачен османами в рамках кампании по завоеванию Италии. Из нескольких тысяч жителей города в живых оставили 813 человек, которым предложили принять ислам и тем самым спасти свои жизни. Они отказались и были обезглавлены. Собор был превращен в мечеть.
Но ненадолго: уже на следующий год, в сентябре 1481 года, Отранто был отбит. Собор снова стал собором и получил новое окно - готическую розу, а кости 813 Отрантских мучеников, как их стали называть, были собраны и по сей день хранятся в соборе. 14 декабря 1771 года Отрантские мученики были беатифицированы Папой Климентом XIV, а 12 мая 2013 года - канонизированы Папой Франциском. Многие улицы в историческом центре Отранто названы именами тех, кто известен поименно - вот Микеле Леондари как раз один из них. А на набережной - она так и называется, Lungomare degli Eroi - стоит памятник.
В соборе сейчас реставрация, так что мы туда не попали (никогда нет повода не вернуться еще один раз!), фото стеклянных реликвариев с мощами мучеников в соборе - из Википедии. Там не все: некоторые были перенесены в Неаполь и Бовино.
Зато мы побывали в крипте - там уцелели византийские фрески, немногие, но прекрасные.
Святой Франциск - специально для
А напротив собора, на другом берегу небольшого залива, есть маленькая, но удивительная церковь Santa Maria dell'Altomare - Мария-высоко-над-морем. Самый необычный интерьер церкви, который я видела, пожалуй.
А еще есть замок Отранто, тот самый, "давший имя первому готическому роману" (с, Википедия). Роман имеет к месту действия примерно такое же отношение, как сам замок - к готике, в одной из комнат в шкафу собрана отличная коллекция изданий на разных языках с обложками, изображающими замок, и ни один из вариантов близко не похож на оригинал. В замке же находится выставка артефактов эпохи палеолита, обнаруженных в пещерах недалеко, и совершенно дивная 3D-презентация этих пещер, ни один фильм ни в одном IMAX не впечатлял нас картинкой так, как впечатлила эта презентация. В следующий раз еще пойдем, посмотреть полностью, а не сколько успеем буквально за час до отъезда.
По стенам и крыше можно ходить и любоваться морем, окрестностями и историческим центром. И самими стенами.
И, конечно, здесь море. В Бриндизи нам удавалось любоваться очень небольшим заливом, а здесь само море и маяк, все на месте.
- Как насчёт кофе напоследок? - спросил хозяин апартаментов, приехав отвезти нас на станцию, и отвел в тот самый бар, куда мы успели сходить раз пять за два дня. Там обрадовались уже почти как родным, и даже денег за кофе не взяли.
На станции мы обнаружили закрытую билетную кассу и автомат по продаже билетов, заклеенный уже слегка потрепанным листом бумаги с надписью от руки FUORI SERVIZIO. В подошедшем поезде из кабины машиниста вышел неторопливый мужчина в форме Trenitalia и с кожаным планшетом, выглядящим так, словно его передавали из поколения в поколение в течение доброй половины прошлого века.
- На станции все закрыто? - спросил он у нас, что прозвучало больше как вступление к разговору, а не вопрос, открыл планшет, извлек оттуда бумажный справочник - судя по виду, передававшийся чуть ли не вместе с планшетом, аккуратно сверился с ним и выписал квитанцию на оплату проезда. Мы все еще не решили, кто из нас будет бережно хранить эту квитанцию :)
В Малье мы вышли из маленького поезда и сели дожидаться подачи поезда на Лечче, уже совершенно не беспокоясь о расписании - мы уже знали, что уж в Саленто времени всегда достаточно, и ветер всегда возвращается на круги своя.
Взято: arandilme.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]