Чуйский тракт. Часть 2: Адыр-Кан - Чике-Таман

Продолжаем путь по Чуйскому тракту - этой оси Республики Алтай, километры на которой - её главные ориентиры. В прошлой части мы взяли курс из Акташа на север мимо Гейзерного озера, водопада Ширлак и Белого бома, а теперь доедем до перевала Чике-Таман мимо многочисленных алтайских древностей.

За Акбомом меня подобрал порожний грузовичок "Марии-Ра", отвозивший продукты в супермаркеты Акташа и Кош-Агача, а теперь возвращавшийся в Барнаул. Название сети супермаркетов "Мария-Ра" на пронизанном эзотерикой Алтае на многих действует гипнотически, а по интернету гуляет немало версий о том, что "это заговор!". На самом деле просто владелец назвал свой первый магазин, открывшийся в 1993 году в Барнауле, в честь матери Марии Ракшиной, вряд ли тогда зная, что из этого магазина вырастет сеть, главный налогоплатильщик деиндустриализованного Алтайского края. Сейчас у "Марии-Ра" 946 точек в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и двух регионах Алтая (и здесь "Мария-Ра" в любом посёлке центр жизни и место встреч), и водитель предполагал, что дойдя до 1000 они пойдут либо в Красноярск и дальше по Сибири, либо в Омск и понемногу на Москву. Сам водитель оказался простым и очень добрым мужиком, и регулярно проезжая Чуйский тракт, успел проникнуться его красотой. Поэтому когда мы достигли Адыр-Кана на 728 километре за Минихиным бомом, он не поехал дальше, а решил сходить к древней стеле вместе со мной.

2.


У этого места несколько названий: Адыр-Кан, Кезер-Таш, Чуйский оленный камень. Первое, переиначенное алтайское Адер-Кая (Стреляная скала) относится ко всему урочищу, где есть и курганы (на кадре выше левее стелы), и какие-то странные "аллеи" камней (на кадре выше на переднем плане), и петроглифы на тех чёрных обрывах, плоских словно планшеты. Кезер-Таш - значит, Каменный Воин, и такое название чаще всего можно услышать от местных. Ну а Чуйский оленный камень - определение уже чисто научное. Изваяли его скорее всего каракольцы - жившие 2,5-3 тысячи лет назад предки самодийских народов. Кезер-Таш даже "лицом" напоминает деревянные ненецкие идолы, приходящиеся ему далёкими потомками:

3.


А вот рисунки на нём оставили сибирские скифы, и именно эти рисунки делают стелу "оленным камнем", поскольку у скифов священным животным, способным ходить в иные миры, был марал. Тут выбит меч-акинак длиной 60см, но сколько ни вглядывался я в камень, не разглядел его. Теперь вот понял, что он просматривается на правом кадре, на повёрнутой плашмя боковой грани слева. Полоски за ней - это то ли гриф, терзающий лошадь, то ли лук с лопнувшей тетивой. Второе в местной системе образов значило фатальную, невосполнимую потерю и видимо было связано с гибелью какого-то вождя.

4.


Ещё меньше мне повезло с петроглифами - я знал, что здесь уникальные сюжеты вроде магической колесницы, поединка всадника с пехотинцем или длинной извилистой змеи. Но сколько ни вглядывался я в камни, так их и не разглядел. Старожилы считали, что здесь изображена дорога в Туву; учёные - что это дорога в иные миры; а эзотерики, к счастью, про это место не знают, иначе ходили бы по нему искать Беловодье.

5.


Петроглифы в основном тоже каракольские, хотя между ними и встречаются скифо-сибирские сюжеты. То есть, начавшись с идола 2,5-3 тысячи лет назад, это святилище действовало до первых веков нашей эры. Исчерпывающе подробный рассказ о нём есть здесь.

6.


Между тем, водитель мне здорово помог: до следующей цели всего 5-7 километров, и понимая, сколько здесь ждать машины, без этой остановки я бы скорее всего прошёл их пешком. У следующей точки водитель меня оставил, понимая, что гулять здесь нужно долго - это Калбак-Таш на 723-м километре, едва ли не главная достопримечательность Чуйского тракта:

7.


Судя по всему, это конечный пункт массовых экскурсий с "катунской ривьеры" близ Горно-Алтайска - на парковке у здешних аилов попадаются не только автомобили гордых одиночек, но и экскурсионные микроавтобусы. Тут есть касса и сувенирная лавка, но нет кафе, которое мне бы очень пригодилось. Скала обнесена забором, и просто вход туда стоит каких-то символических денег (рублей 40), а за 150 можно присоединиться к экскурсии. Я выбрал второй вариант, поняв ещё на Адыр-Кане, что сам многого не найду.

8.


Калбак-Таш, на самом деле Ялбак-Таш, в переводе Ложка-Камень - это пологая скала в форме зиккурата, вся покрытая петроглифами - изучено 3723 изображения, а их общее количество оценивается до 5 тысяч. Старейшие калбакташские рисунки - каменного века, самые молодые - прошлого рубежа тысячелетий, то есть светилище на этой скале действовало порядка 7000 лет.

9.


Вот изображения разных эпох. Слева вверху - непонятное потомку каракольское (2,5-3 тыс. лет назад), справа - скифское (2-2,5 тыс. лет назад) с непременным оленем, а слева внизу - тюркское (1-1,5 тыс. лет назад), я таких архаров немало видел в Средней Азии.  А вот правое нижнее классифицировать моих познаний уже не хватает, тем более помимо этих трёх культур тут отметились и другие (например, гунны или динлины тагарской культуры):

10.


Тут неописуемо много сюжетов, изображён едва ли не весь животный мир Алтая, весь жизненный цикл тогдашнего человека, вся его космогония и пантеон. Над многими сюжетами ломают голову учёные. Например, вот эти быки с кругами и ячейками внутри - скорее всего в них зашифрован календарь, причём по одной из гипотез - вавилонский. Ещё обратите внимание на чёрные точки - на многих камнях виднеются вкрапления кристаллов, похожие на спёкшуюся кровь, которые возможно и привлекли древних людей к этим скалам. Тут внизу кристалик, а вверху лунка, из которой его кто-то вытащил - увы, вандализм на местных петроглифах очень актуальная проблема.

11.


В летний день на Калбак-Таше непрерывно идёт одна-две экскурсии. Гиды просто, как кот учёный, бродят кругами, а экскурсанты подсоединяются к ним на разных этапах и уходят, сделав круг. Я слушал рассказ вот этой женщины, говорившей очень интересно, и раньше участвовавшей в археологических делах. Кто она по национальности - я не понял, похожа вроде на алтайку, но про алтайцев говорила "они".

12.


Вот например сквозь лишайники она показывает древнейший рисунок Калбак-Таша - палеолитического быка, которого я бы попросту не разглядел. А ему 8000 лет:

13.


Самые важные рисунки тут огорожены. Вот, например, жертвенник Умай, общей для всех степных религий Матери-Земли:

14.


И его рисунки повествуют, скорее всего, о таинстве зачатия и рождения в телесном и духовном смыслах. "Космические корабли", только не смейтесь - на самом деле фигуры женщины на разных стадиях развития: девушка с распущенными косами, замужняя женщина, будущая мать с ещё одной фигуркой внутри. А странная конструкция вверху справа - это видимо Солнце, Луна, Мировое древо и несущий душу Небесный марал.

15.


Умай - богиня плодородия и покровительница матерей, поэтому её жертвенник чтим и в наше время. В основном тут подношения от женщин. Ну а табличка напоминает, что здесь находится руническая надпись, одна из самых длинных известных науке. Содержание её весьма глубокомысленное: "Если на земле находящиеся болезни исчезнут, на вечной земле находящиеся люди придут в замешательство". Гид нам эту надпись не показала, а я не разглядел.

16.


Но сердце Калбак-Таша - вот эта вот скала, которую я сходу прозвал Иконостас. По сути дела это и есть ретабло - видите внизу ложбинку? Она и служила алтарём, заполнявшимся кровью жертвенных животных. На "иконостасе" три "чина" раскрывают Верхний, Средний и Нижний миры.

17.


Мне сложно воспроизвести рассказ гида и слишком долго пересказывать содержание письменных источников. Просто здесь рассказана целая жизнь человека от рождения (в правом верхнем углу) до отхода в мир иной. Тут тоже есть бык с кругами, а одна из загадок этого панно - слон с хоботом: мамонты вымерли задолго до того, как был создан этот рисунок.

18.


Слева покрупнее сюжет деторождения (но что за констуркция у человека с хаером?), внизу - зверь из Нижнего мира. Но в "нижнем" чине изображений почти не осталось - предполагается, что одни хозяева святилища, видимо каракольцы, его расписали, а другие, скорее всего скифы, решили что чудищ Нижнего мира изрбражать нельзя и всех их сколотили. А вот справа - видите Чужого? И таких Чужих тут немало изображено.

19.


Вершина алтаря олицетворяет отход души в мир иной. Широкие головы "чужих" символизируют, видимо, шлемы воинов. И вот тут они стоят в ряд, и самый большой - он просто в центре внимания. "Экран" на его груди - пустое место, откуда ушла душа, а над ним... видите зверюгу?! Это пожиратель душ, и проходя сквозь него, души проходят несколько стадий очищения, подобных лестнице (которую олицетворяет членистый хвост зверя), а потом оказываются на верхней стороне камня, там, куда не заглянешь снизу...

20.


Тот же самый сюжет на схеме. Но если честно, очень интересно, какие сакральные смыслы будут вкладывать археологи 5-го тысячелетия в наши современные "сдесь был Вася".

20а.


По ходу экскурсии я узнал, что у Калбак-Таша есть "секретная локация" - петроглифы на обрыве, куда раньше туристов водили, а теперь не рискуют - изгородь починить не судьба, а без изгороди опасно.

21.


В какой-то момент гид обмолвилась, что там есть грифон или какое-то ещё чудище в таком духе. Я пошёл его искать, и конечно же не нашёл - забавное свойство петроглифов в том, что на фото они выглядят куда более чёткими, чем на местности. В целом, про Калбак-Таш я рассказал очень малую часть, только то, что помню точно. Подробное (но к сожалению без синхронизации текста и фото) его описание есть здесь.

22.


Надо заметить, петроглифами этот район вообще очень богат, и я так и не разобрался, сколько здесь писаниц и где их искать. При мне парень с девушкой долго выспрашивали гида про петроглифы на Яломане, где есть изображение марала почти что в натуральную величину. Но цели объехать их все я себе даже не ставил.
В этот раз на поимку машины ушло меньше часа, и подхватил меня опять грузовичок - его водитель работает на себя и народ по трассе подбирать любит. С ним было интересно разговаривать, но разговор почему-то ничем не запомнился.

23.


В районе 710-го километра - кафе "Чуй-Оозы", куда я попал на обратном пути, в глубоких сумерках. Тут где-то рядом тоже есть петроглифы, но известнее всего тематическая площадка. Кафе вообще национальное-национальное, вывеска соблазняла "алтайскими деликатесами", однако под вечер остались лишь банальные беляши.

23.


А на площадке - реплика Пазырыкской повозки. Всё бы хорошо, но только почему кони без оленьих масок?

24.


Чуй-Оозы в переводе значит Усть-Чуя. Здесь, на 708-м километре я покинул грузовичок (хотя водитель явно был за то, чтобы проехать вместе ещё), и наверное зря это сделал - ну устье, ну Чуи, ну с Катунью - что я, речных устий никогда не видел? На стрелке - мыс Сай-Сугат, естественная смотровая площадка; на том берегу - древняя стоянка тагарцев. Чуя приходит слева, Катунь уходит направо, а выше по ней лежит Уймонская долина... но до ближайших деревень в той стороне 70 километров тропы, даже для велосипеда не всегда проходимой.

25.


Если в прошлой части были птички, то здесь пусть будут насекомые. Чёрного кузнечика я видел на скалах Чуйского устья, а вот огромные белые бабочки на Алтае мне встречались много раз.

26.


В общем, устье Чуи меня скорее разочаровало - была бы своя машина, заехали бы сюда с удовольствием, а так можно было не тратить эти полтора часа. Парковка у начала мыса - одна из самых людных на всё Чуйском тракте, а местная торговая "фишка" - это кедровая халва, которую я так и не купил, потому что задушила жаба. А стоило бы - дальше вёз меня грубоватый серьёзный дядька, который эту халву и производит где-то в Ине, и лично отвозил очередную партию на точки. Впрочем, я ему честно сказал, что я географический журналист и популярный блоггер, а купить денег пожалел, так что был бы он заинтересован в рекламе - дал бы мне продегустировать.

27.


Вот и Иня, одно из главных сёл на тракте, его метафизическая середина. У въезд - три каракольские стелы, просто менгиры без личин. Чтили их, однако, в последующие века и скифы, и тюрки, да и алтайцы чтут до сих пор. В их облике вполне читается Семья - Папа, Ребёнок, Мама. И вот под Мамой тоже игрушки и фенечки:

28.


Рядом разрытый курган, в основном они выглядят так, включая знаменитые курганы Пазырыка и Туэкты:

29.


А сама Иня оказалась очень крупным (800 жителей) и неприятно длинным селом. В центре - стадиончик с "олимпийским" факелом:

30.


За ним небольшой сад камней:

31.


Памятник двум войнам:

32.


Таинственная автобусная остановка с инь-яном. Справа вдали памятник Ленину, слева за магазином - не пагода, а всего лишь сказочный городок при местном детском садике:

33.


Вид Ини какой-то по-советски неуютный. Она была основана в 1900 году, но расцвет её пришёлся как раз-таки на середину ХХ века, когда она была фактически "столицей" Чуйского тракта. Здесь действовал целый автогородок - автобаза, автошкола, больница, гостиница-общежитие для отдыха дальнобойщиков. Это в ней Колька Снегирёв не спал ночам под молодецкий храп коллег, глядя в окно и думая про рыжую Раю, чей "Форд" приметил вечером на стоянке. Что чем было - я не знаю, но крупных деревянных зданий 1930-40-х годов по селу стоит немало. Потом скорости выросли, и надобность во всём этом хозяйстве отпала:

34.


А у спуска на Катунь - оригинальный памятник Ленину (1936) с постаментом-спиралью:

35.


Над Катунью - очень красивый высокий мост (1970):

36.


Но напишут в любом путеводителе не про него, а про заброшенный Цаплинский мост по соседству (1935-36), названный так по своему строителю Сергею Цаплину. Конструкция моста считает уникальной, но чтобы оценить эту уникальность, моих технических познаний явно не хватает, а подобных мостов через Катунь вообще немало по всему Алтаю. Чисто внешне Новый мост зрелищнее. А старый печально разрушается в низинке, и видимо недалек уже тот паводок, что смоет его окончательно.

37.


Вид с Нового моста вниз по течению. Всё же самое потрясающее что в Катуни, что в Чуе - этот бирюзовый цвет стремительной воды:

38.


Вид на оба моста с того берега. Здесь я шёл вдоль тракта и думал, что делать. Времени было около 16 часов, а после 19 часов, я знал, начнёт темнеть. На своих колёсах с Акташа была бы не проблема сгонять хоть в Горно-Алтайск с остановками в любом красивом месте, но автостопом я потратил 4-5 часов просто на ожидания машин. До Семинского перевала доехать не оставалось уже ни малейшей надежды, до Чике-Тамана - рисковано. В общем, отмерив вперёд полчаса, я решил, что если не уеду - перейду на другую сторону трассы.

39.


Но я уехал, и подхватила меня рейсовая маршрутка без опознавательных знаков - потом я видел, что по утрам такие набирают пассажиров в Кош-Агаче, и судя по всему ездят они нелегально. Наверное из конца в конец они не дороже автобуса, а вот за 40 километров до Чике-Тамана я отдал больше 200 рублей.

40.


По дороге - целая серия бомов: Кангырар, Айрыташ (он же Скальные ворота), Яломан, Уркош, Когучу. Между ними - деревеньки, кемпинги, городища, херексуры (курганы в оградах) и чуть ли не самые враждебные к туристу места на тракте - об инцедентах с пьяными алтайцами я чаще всего слышал именно в контексте этих мест. Может, потому что здесь своеобразный Driveoverlend (по аналогии с американским Flyoverlend'ом), через который туристы ездят в огромных количествах, но почти без остановок, не считая коротких фотостопов - раздражают то есть пьяного мужика своим видом, а его трезвому односельчанину денег не приносят.

41.


Здесь очень красивые виды на Катунь, но за бомами две оси Алтая вновь разделяются - Катунь по неприступным ущельям уходит в Чемал, а тракт через перевалы в Онгудай и Шебалино, и вновь они сойдутся лишь в Усть-Семе. Практически у развилки на травянистом была выложена белыми камнями надпись "Кёк-Бёр" - то есть козлодрание, весьма впечатляющая игра степняков, которую я когда-то наблюдал в Казахстане: одна из этих ровных полян у реки - её "стадион". Ещё дальше есть село Купчегень, где в урочище Кур-Кечу на 678-м километре немало курганов, но самую эффектную стелу с человеческом лицом местный алтайцы вытесали уже в 1990-х. Перед каждым пунктом я думал, сойти ли мне здесь или ехать до Чике-Тамана. За Купчегенью тракт начал набирать высоту....

42.


На Чуйском тракте два перевала. Семинский перевал, у алтайцев Ял-Менку (Вечная грива) выше (1709м), но пологий. На него ведёт почти прямой затяжной подъём (9 и 11 километров с разныхс сторон), а сверху очень красивые виды на гору Сарлык и стоит обелиск (1956) в честь 200-летия Добровольного вхождения алтайского народа в состав России. И вот ей-богу, там где о таком событии не жалеют, не пишут столь вычурных его формулировок.
Второй перевал Чике-Таман ниже почти в полтора раза (1284м), но подъём на него по завязанным узлами серпантинам, по 4 километра с каждой стороны. Он относительно пологий - весь рисунок его дорог сразу, как на перевалх Памирского тракта, тут даже сверху не видать (да и откровенно говоря перевалы Алтая весьма условны после знакомства с перевалами Тянь-Шаня и Памира).

43.


Высшая точка Чике-Тамана. Название его в переводе Прямая подошва, но иногда его называют Чике-Аман, что значит "Привет, гора!". В те времена, когда тракт был вьючным, у возниц перевал и вовсе был известен как Чёрт-Атаман, ибо одолеть его было непросто и лошади мёрли здесь, словно мухи. Обратите внимание, как много лент на скале справа - активнее всего алтайцы оставляют дары именно на перевалах, и крупнейшее "народное святилище", говорят, на Семинском.

44.


А левее скалы с кадра выше - смотровая площадка, отмеченная памятником строителю тракта:

45.


Рядом - целый базар с мёдом и сувенирами. В одной из палаток наливали чай в пластиковые стаканчики - недешёвый и спитой, а при виде цен на пирожки я сразу позабыл про голод. Место здесь реально бойкое:

46.


Длинная "улица" базара выводит к площадке с парой обоо - они в стороне от нынешней дороги:

47.


Потому что здесь - Старая дорога. Чике-Таман был реконструирован при Советах первым на Чуйском тракте - уже в 1924-25 годах, после чего тракт стал потенциально проходим для автомобиля. Тогда здесь было 37 поворотов - 23 с одной, 24 с другой стороны. Потом его чуть-чуть спрямили, и всё же с 34 поворотами Чике-Таман не назывался Чёртом-Атаманом лишь потому, что в стране был научный атеизм. Вновь его реконструировали в 1981 году, и это было последнее изменение трассы Чуйского тракта. Асфальт же на тракте появился позже, и на Старой дороге Чике-Тамана его не было никогда:

48.


Памятник неизвестному шофёру под горой:

49.


Виды на север, в сторону Онгудая. Следующую пару сотен километров мне так и не довелось проехать при свете дня, но там и интересного, скажем прямо, немного - разве что (помимо Семинского перевала) Туектинские курганы, находки из которых в Эрмитаже я показывал здесь, но и сами они вряд ли впечатляют своим видом. Пейзажи между перевалов тоже гораздо скучнее, чем по обе их стороны, и главное, пожалуй, что там есть - это поворот на Усть-Кан и Усть-Коксу. Оба перевала, в разных версиях - границы "цивилизованного" Алтая, по выходным из-за обилия отдыхающих становящего Синим Алтаем, с Алтаем настоящим, древним, языческим, а для деловых людей - диковатым и "синим" вовсе не из-за туристов.

50.


На Чике-Тамане я стоял долго, тревожно глядя, как солнце приближается к вершинам гор. Машины делились на 3 стабильных для Алтая категории:
1. Местные, включая торговцев с перевала, постепенно сворачивавших лотки - едут до ближайшего села, а как правило ещё и забиты.
2. Дальние туристы, у которых нет мест.
3. Туристы-парочки, у которых место есть, но третий однозначно лишний.
Причём первые обычно притормаживали и предлагали подвезти (но я отказывался, так как в приближающихся сумерках оттуда не уехал бы тем более), а вторые и третьи делали на перевале остановку, позволявшую мне оценить свои шансы устроиться в машину. На третий час, когда торговцы уже советовали, куда мне идти за ближайшим ночлегом, на первале остановилась семья алтайцев - почтенная женщина, молодой парень и девушка: как я понимаю, мать с сыном и его женой. Они ехали в Улаган, и за 500 рублей согласились взять меня до Акташа. В сумерках обратная дорога пролетела незаметно, и для понимания алтайцев этот разговор был мне важен. Мы много говорили об их религии и миропонимании (это см. здесь), а ещё - об отношениях с остальной Россией. С Россией-государством у алтайцев проблем вроде нет, "куда мы одни?", а вот с русским народом всё не столь радужно. У женщины, а она всю жизнь работала учительницей истории, была мечта - поехать на Крайний Север, и выйдя на пенсию, она с сыном отправилась в Сургут. Там они снимали квартиру с ещё несколькими такими же приехавшими на заработки с Алтая, и она устроилась в магазин, а он таксистом, и вроде бы на той же квартире нашёл свою нынешнюю супругу. Отношения "вон блин понаехали тут!" они в "материковой" России хлебнули сполна - вплоть до того, что заходя в магазин, иные покупатели требовали, что рассказчица и её подруга между собой при них говорили по-русски. Та отвечала им с достоинством - как учитель истории, о России она знала как бы не побольше этих русских, всегда имея возможность их посрамить каким-нибудь элементарным вопросом. Ну а главное - все, кто ей грубил, были уверены, что перед ними - гастрбайтеры из Киргизии, а не такие же полноправные граждане РФ, как они сами (хотя и киргизам грубить - не лучше). Что-то подобное мне рассказывали когда-то и калмыки, и думаю, практически все российские народы с ярко выраженной восточной внешностью страдают от такого отношения за пределами своих регионов. И если эти люди, явная национальная интеллигенция, понимали, что без России Алтаю не прожить, то среди простого мужика вполне может крепнуть мысль, что надо от этих отделяться. Опасная тенденция...
На прощание мне подарили книжечку на алтайском языке с описанием улаганских сёоков (родов, кланов). Спустя месяц на казахской границе пограничник-казах удивился, что это (не эктремистская ли литература?), а вчитавшись, удивлённо спросил: "Что, у них такой язык на наш похожий?". На Алтае я встречал преисполненных почтения туристов-казахов, но простой казах даже по ту сторону Белухи может не знать, что есть такой народ - алтайцы.

51.


В следующих двух частях поедем по Чуйскому тракту на юг - в Курайскую и Чуйскую степь.
А после них - продолжим путь в эту же сторону: на Усть-Кан.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Республика Алтай
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. Долина Чулышмана (Балыкча, Каменные грибы).
Улаганский тракт. Кату-Ярык, Пазырык, застава Михалыча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ и окрестности - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Адыр-кан - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь и Кош-Агач.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь - Тархата и Ташанта.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Взято: varandej.livejournal.com

уникальные шаблоны и модули для dle