Треккинг к Эвересту. День 12: Горакшеп - Пангбоче
---
Главная интрига дня: у всех ли хватит сил и желания встать ночью, чтобы подняться на не покрытый снегом отрог Пумори, носящий название Кала Паттар, и встретить рассвет с видом на Эверест на высоте больше 5600 м? Собрать волю в кулак и совершить последний рывок или же оно того не стоит?
Поскольку на карте не обведена оранжевым тропа, ведущая к Кала Паттару, очевидно, что мы с Алёной встречать рассвет не пошли. Ниже расскажу почему, а сейчас детали дальнейшего спуска из Горакшепа. Итак, на 12й день мы по знакомой дорожке должны сначала вернуться обратно в Лобуче; затем через некоторое время взять левее и спуститься сначала до Дуглы на 4620 м, а после и до Фериче, 4240 м, где у нас планировался обед. После обеда ещё около полутора часов предстояло спускаться ниже до Пангбоче, 3930 м. В итоге, общая длина маршрута дня - около 18 км, сброс высоты - примерно 1200 м, а время в пути составило 8 часов.
2.
Ещё накануне вечером, возвращаясь из радиалки к базовому лагерю Эвереста, с осознанием того, что поездка пошла не совсем так, как предполагалось, я всерьёз задумался, а стоит ли при несложившейся акклиматизации заставлять себя переться ночью на Кала Паттар ради фотографий. Алёна наотрез отказалась идти. Наш гид Тарас заранее вечером опросил всех участников: кто собирается подниматься и кого, если что, будить. Я ответил, что смогу дойти, пусть и медленно, но заберусь. Только потом спускаться весь день, 18 километров. В Тибете проходил и больше за день, и не один раз. А сейчас Гималаи меня не приняли, поэтому решил остаться в Горакшепе. Ночёвку сложно назвать приятной: холодный гестхаус, "картонные" стены, надоедливый кашель, возникшее желание поскорее вернуться домой или для начала, в Катманду.
3.
Лошадки, живущие в суровых условиях всю свою жизнь, не обращая внимания на утренний морозец, жевали утреннюю порцию корма, а мы ждали отважившихся поднять на Кала Паттар. Помимо нас не пошли ещё несколько человек, позже выяснилось, что кто-то вышел вместе со всеми, но свернул назад и вернулся. 2/3 группы поднялись и смогли увидеть с вершины Кала Паттара не только краешек пика Эвереста, а многим больше. И после станут шокировать друзей и знакомых ответом на вопросы вроде "А на какую максимальную высоту ты поднимался?" - 5645 м.
4.
После завтрака отправились в обратный путь до Луклы. Однако, примерно половина пути для нас, шедших через озёра Гокио и перевал Чо Ла - новая. Заваленные крупными булыжниками холмы близ Горакшепа остались преодолёнными гораздо быстре, чем буквально вчера. Поднимаясь, постоянно поглядывал в сторону Лхоцзе и зубцов Нупцзе, чтобы ни в коем случае снова не упустить маленький, доступный глазу с такой высоты и ракурса, кусочек пика Эвереста. На подходах к Намче Базару есть вероятность снова увидеть напоследок самую высокую гору нашей планеты, но и тогда, около Горакшепа, не воспользоваться моментом не хотелось, тем более на Кала Паттар не поднялся.
5.
Основная часть группы, будто и не было у них утреннего восхождения, привычно убежала вперёд на несколько сотен метров. А у меня пропало всякое желание торопиться, совсем отставать, конечно, не хотелось, да и Раджу шёл замыкающим. Хотелось идти и переваривать полученный опыт, нереализованные пункты программы и задумки, понять, зачем всё это было нужно. Навстречу поднимались тяжело дышавшие, но крайне воодушевлённые треккеры - для них базовый лагерь Эвереста и Кала Паттар ещё были впереди. А нам вниз, на юг к дымящимся Чолацзе и Табоче.
6.
Всё равно для многих горные походы остаются видом отпуска из разряда "мы лучше на фотках посмотрим". Так что продолжал снимать время от времени самые живописные и красивые виды за весь трек. Такие скупые слова, живописные и красивые, их не хватает, чтобы описать невероятную мощь горных пейзажей, чтобы увидеть которые, приходится идти пешком не один день. Попрощался с Лхоцзе, попрощался с Нупцзе.
7.
Попрощался с ледником Кхумбу, продолжая восхищённо смотреть на широченную массу льда, присыпанную обломками горных пород. "Что ж ты прощаешься? Неужели не хочется вернуться и выполнить то, что не получилось? Ты ж рассказывал ранее про венгра-альпиниста, он три раза на Эверест пытался уже забраться, и наверняка ещё полезет через год-другой!" Пятый раз в Непале, наверное, пора сделать долгий перерыв и расширять географию путешествий.
8.
С подобными мыслями мы довольно быстро приближались к Лобуче, показались Тамсерку и Кангтега со всеми её вершинами. Оставалось лишь благодарить Гималаи и бога долины Кхумбу, что снова даровали хорошие погодные условия по утру и возможность сделать десяток-два ярких снимков.
9.
Прошли поворот на "Пирамиду" на подходах к Лобуче, вспомнили вкусную пасту, которой нас потчевали вечером, и горячий душ. Знаете, а в горах отвыкаешь от базовых потребностей - помылся раз в неделю, и ладно. Девушки, конечно, со мной не согласятся - им потом волосы не расчесать. А гору, надеюсь, все узнают уже, не надо подписывать? На всякий случай - Табоче, 6495 м. Вскоре мы забирали влево от неё, и начинались новые для нас края.
10.
Перевал Токла, 4830 м, довольно быстро мы сбросим 200 м и спустимся в крохотную деревеньку. Относительно быстрым спуск стал для нас, а навстречу поднимались измученные крутым уклоном туристы, шедшие трек к базовому лагерю Эвереста по классическому маршруту.
11.
Семи- и восьмитысячники в нашем окружении сменялись быстро сменялись шестью- и пятитысячниками. Ама Даблам, одну из самых красивых гор региона, последний раз снимал на спуске с перевала Чо Ла. Теперь "жемчужина Гималаев" открывалась нам всё больше и больше.
12.
Если отбросить написанные чуть выше слова и предположить, что однажды непостижимым образом я вернусь в эти края, чтобы закрыть гештальт по базовому лагерю Эвереста и Кала Паттару, то какой вариант маршрута стоит выбрать: снова через озёра Гокио и убийственный перевал Чо Ла или, чтобы побыстрее и без изысков, по классическому треку через перевал Токла? Перевал Токла тоже далеко не подарок.
13.
Спускаться с него - не самый приятный опыт для коленей. А уж подниматься тогда?! Впрочем, альпинист из Венгрии, которого мы встретили в Лобуче пару дней назад, за день поднимался из Намче Базара до базового лагеря. "35 километров, но когда ты спал выше 6000 м - это уже легко", - так сказал нам Дэвид. Для портеров, перевших на себе в Лобуче, Дзонглу или Горакшеп холодильники, двери и даже просто коробки с бутилированной водой и продовольствием, данный подъём - явно не самый любимый участок пути.
14.
А из Дуглы подъём на перевал не выглядит настолько пугающим и обезнадёживающим, как стена Чо Ла. В Дугле всего несколько лоджей и пекарня, поселение как будто оживает лишь в треккинговые сезоны. Отдышавшись и выпив чая, мы продолжали спуск. До обеда предстояло сбросить ещё 400 м высоты. С таким трудом их набирали, а теперь буквально бежали вниз.
15.
После Дуглы шёл ещё один резкий спуск в долину, где-то вдали маячили крыши крупной деревни Фериче, где мы планировали остановиться на обед. Спустившись ниже 4600 м, я почувствовал, как намного легче стало дышать. За спринтерами точно угнаться бы не удалось, но по крайней мере, появилось ощущение, что ноги идут уверенно и могут идти так не один час.
16.
После спуска в долину погода довольно резко стала портиться, задул сильный ветер, небо затянуло облаками, тут же скрывшими Ама Даблам. Снимать серый пейзаж с пасущимися яками не было никакого желания, так что камеру я спрятал в рюкзак и не доставал до самого вечера.
17.
Да и вечером бы не доставал, если бы уже после обеда в Фериче и полутора- или двухчасового перехода до Пангбоче, после заката облака не расступились и не открыли для начала основную вершину Ама Даблам, 6814 м. В Пангбоче гора предстала перед нами со своего наиболее узнаваемого ракурса.
18.
Затем вдалеке проступила стена Нупцзе, надеялись, что и Эверест тоже будет виден, то с высоты 3930 м пик восьмитысячника из этой деревни увидеть не удалось.
19.
Только ушёл в комнату лоджа и убрал камеру, как спустя минут 10 ребята снова позвали с кухни на улицу - Ама Даблам открылся полностью. В голове промелькнула мысль: "Попробовать поснимать звёздное небо наконец-то, хоть раз за трек". Желание выспаться после плохой ночёвки в Горакшепе пересилило, да и в целом, настроения фотографировать шедевры не было. Вскоре облака снова всё затянули, так что сидеть и караулить, в любом случае, не стоило.
20.
До Луклы оставалась ещё пара дней хода, особняком в программе стояло посещение известного буддийского монастыря Тенгбоче. Пейзажи пейзажами, а монастырей в регионе не так много. Keep it locked!
Предыдущие посты о треке к Эвересту:
День 11: Лобуче - Горакшеп - EBC
День 10: Дзонгла - Лобуче
День 9: Драгнак - перевал Чо Ла - Дзонгла
Добавить журнал в друзья
Поскольку на карте не обведена оранжевым тропа, ведущая к Кала Паттару, очевидно, что мы с Алёной встречать рассвет не пошли. Ниже расскажу почему, а сейчас детали дальнейшего спуска из Горакшепа. Итак, на 12й день мы по знакомой дорожке должны сначала вернуться обратно в Лобуче; затем через некоторое время взять левее и спуститься сначала до Дуглы на 4620 м, а после и до Фериче, 4240 м, где у нас планировался обед. После обеда ещё около полутора часов предстояло спускаться ниже до Пангбоче, 3930 м. В итоге, общая длина маршрута дня - около 18 км, сброс высоты - примерно 1200 м, а время в пути составило 8 часов.
2.
Ещё накануне вечером, возвращаясь из радиалки к базовому лагерю Эвереста, с осознанием того, что поездка пошла не совсем так, как предполагалось, я всерьёз задумался, а стоит ли при несложившейся акклиматизации заставлять себя переться ночью на Кала Паттар ради фотографий. Алёна наотрез отказалась идти. Наш гид Тарас заранее вечером опросил всех участников: кто собирается подниматься и кого, если что, будить. Я ответил, что смогу дойти, пусть и медленно, но заберусь. Только потом спускаться весь день, 18 километров. В Тибете проходил и больше за день, и не один раз. А сейчас Гималаи меня не приняли, поэтому решил остаться в Горакшепе. Ночёвку сложно назвать приятной: холодный гестхаус, "картонные" стены, надоедливый кашель, возникшее желание поскорее вернуться домой или для начала, в Катманду.
3.
Лошадки, живущие в суровых условиях всю свою жизнь, не обращая внимания на утренний морозец, жевали утреннюю порцию корма, а мы ждали отважившихся поднять на Кала Паттар. Помимо нас не пошли ещё несколько человек, позже выяснилось, что кто-то вышел вместе со всеми, но свернул назад и вернулся. 2/3 группы поднялись и смогли увидеть с вершины Кала Паттара не только краешек пика Эвереста, а многим больше. И после станут шокировать друзей и знакомых ответом на вопросы вроде "А на какую максимальную высоту ты поднимался?" - 5645 м.
4.
После завтрака отправились в обратный путь до Луклы. Однако, примерно половина пути для нас, шедших через озёра Гокио и перевал Чо Ла - новая. Заваленные крупными булыжниками холмы близ Горакшепа остались преодолёнными гораздо быстре, чем буквально вчера. Поднимаясь, постоянно поглядывал в сторону Лхоцзе и зубцов Нупцзе, чтобы ни в коем случае снова не упустить маленький, доступный глазу с такой высоты и ракурса, кусочек пика Эвереста. На подходах к Намче Базару есть вероятность снова увидеть напоследок самую высокую гору нашей планеты, но и тогда, около Горакшепа, не воспользоваться моментом не хотелось, тем более на Кала Паттар не поднялся.
5.
Основная часть группы, будто и не было у них утреннего восхождения, привычно убежала вперёд на несколько сотен метров. А у меня пропало всякое желание торопиться, совсем отставать, конечно, не хотелось, да и Раджу шёл замыкающим. Хотелось идти и переваривать полученный опыт, нереализованные пункты программы и задумки, понять, зачем всё это было нужно. Навстречу поднимались тяжело дышавшие, но крайне воодушевлённые треккеры - для них базовый лагерь Эвереста и Кала Паттар ещё были впереди. А нам вниз, на юг к дымящимся Чолацзе и Табоче.
6.
Всё равно для многих горные походы остаются видом отпуска из разряда "мы лучше на фотках посмотрим". Так что продолжал снимать время от времени самые живописные и красивые виды за весь трек. Такие скупые слова, живописные и красивые, их не хватает, чтобы описать невероятную мощь горных пейзажей, чтобы увидеть которые, приходится идти пешком не один день. Попрощался с Лхоцзе, попрощался с Нупцзе.
7.
Попрощался с ледником Кхумбу, продолжая восхищённо смотреть на широченную массу льда, присыпанную обломками горных пород. "Что ж ты прощаешься? Неужели не хочется вернуться и выполнить то, что не получилось? Ты ж рассказывал ранее про венгра-альпиниста, он три раза на Эверест пытался уже забраться, и наверняка ещё полезет через год-другой!" Пятый раз в Непале, наверное, пора сделать долгий перерыв и расширять географию путешествий.
8.
С подобными мыслями мы довольно быстро приближались к Лобуче, показались Тамсерку и Кангтега со всеми её вершинами. Оставалось лишь благодарить Гималаи и бога долины Кхумбу, что снова даровали хорошие погодные условия по утру и возможность сделать десяток-два ярких снимков.
9.
Прошли поворот на "Пирамиду" на подходах к Лобуче, вспомнили вкусную пасту, которой нас потчевали вечером, и горячий душ. Знаете, а в горах отвыкаешь от базовых потребностей - помылся раз в неделю, и ладно. Девушки, конечно, со мной не согласятся - им потом волосы не расчесать. А гору, надеюсь, все узнают уже, не надо подписывать? На всякий случай - Табоче, 6495 м. Вскоре мы забирали влево от неё, и начинались новые для нас края.
10.
Перевал Токла, 4830 м, довольно быстро мы сбросим 200 м и спустимся в крохотную деревеньку. Относительно быстрым спуск стал для нас, а навстречу поднимались измученные крутым уклоном туристы, шедшие трек к базовому лагерю Эвереста по классическому маршруту.
11.
Семи- и восьмитысячники в нашем окружении сменялись быстро сменялись шестью- и пятитысячниками. Ама Даблам, одну из самых красивых гор региона, последний раз снимал на спуске с перевала Чо Ла. Теперь "жемчужина Гималаев" открывалась нам всё больше и больше.
12.
Если отбросить написанные чуть выше слова и предположить, что однажды непостижимым образом я вернусь в эти края, чтобы закрыть гештальт по базовому лагерю Эвереста и Кала Паттару, то какой вариант маршрута стоит выбрать: снова через озёра Гокио и убийственный перевал Чо Ла или, чтобы побыстрее и без изысков, по классическому треку через перевал Токла? Перевал Токла тоже далеко не подарок.
13.
Спускаться с него - не самый приятный опыт для коленей. А уж подниматься тогда?! Впрочем, альпинист из Венгрии, которого мы встретили в Лобуче пару дней назад, за день поднимался из Намче Базара до базового лагеря. "35 километров, но когда ты спал выше 6000 м - это уже легко", - так сказал нам Дэвид. Для портеров, перевших на себе в Лобуче, Дзонглу или Горакшеп холодильники, двери и даже просто коробки с бутилированной водой и продовольствием, данный подъём - явно не самый любимый участок пути.
14.
А из Дуглы подъём на перевал не выглядит настолько пугающим и обезнадёживающим, как стена Чо Ла. В Дугле всего несколько лоджей и пекарня, поселение как будто оживает лишь в треккинговые сезоны. Отдышавшись и выпив чая, мы продолжали спуск. До обеда предстояло сбросить ещё 400 м высоты. С таким трудом их набирали, а теперь буквально бежали вниз.
15.
После Дуглы шёл ещё один резкий спуск в долину, где-то вдали маячили крыши крупной деревни Фериче, где мы планировали остановиться на обед. Спустившись ниже 4600 м, я почувствовал, как намного легче стало дышать. За спринтерами точно угнаться бы не удалось, но по крайней мере, появилось ощущение, что ноги идут уверенно и могут идти так не один час.
16.
После спуска в долину погода довольно резко стала портиться, задул сильный ветер, небо затянуло облаками, тут же скрывшими Ама Даблам. Снимать серый пейзаж с пасущимися яками не было никакого желания, так что камеру я спрятал в рюкзак и не доставал до самого вечера.
17.
Да и вечером бы не доставал, если бы уже после обеда в Фериче и полутора- или двухчасового перехода до Пангбоче, после заката облака не расступились и не открыли для начала основную вершину Ама Даблам, 6814 м. В Пангбоче гора предстала перед нами со своего наиболее узнаваемого ракурса.
18.
Затем вдалеке проступила стена Нупцзе, надеялись, что и Эверест тоже будет виден, то с высоты 3930 м пик восьмитысячника из этой деревни увидеть не удалось.
19.
Только ушёл в комнату лоджа и убрал камеру, как спустя минут 10 ребята снова позвали с кухни на улицу - Ама Даблам открылся полностью. В голове промелькнула мысль: "Попробовать поснимать звёздное небо наконец-то, хоть раз за трек". Желание выспаться после плохой ночёвки в Горакшепе пересилило, да и в целом, настроения фотографировать шедевры не было. Вскоре облака снова всё затянули, так что сидеть и караулить, в любом случае, не стоило.
20.
До Луклы оставалась ещё пара дней хода, особняком в программе стояло посещение известного буддийского монастыря Тенгбоче. Пейзажи пейзажами, а монастырей в регионе не так много. Keep it locked!
Предыдущие посты о треке к Эвересту:
День 11: Лобуче - Горакшеп - EBC
День 10: Дзонгла - Лобуче
День 9: Драгнак - перевал Чо Ла - Дзонгла
Добавить журнал в друзья
Взято: sasha-lotus.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]