20-летняя девушка честно рассказала, как летала одна отдыхать в арабскую страну
---
«Красивый молодой девушка, а твой муж отпустил тебя сюда одну? Дурной, очень дурной молодой человек!» — старик в тюрбане журит тебя и заливается звонким смехом, обнажая щербатую улыбку. Опускает потемневшие от работы морщинистые руки в ящик с клубникой, черпает горсть, бросает в твой расстегнутый рюкзак. Кажется, этот человек слился со старым городом, стал его важной частью, артерией.
И что если украсть его с этого рынка, то вместе с ним исчезнут запах свежей рыбы, громкий смех детей, клянчащих доллар с глазами кота из «Шрека», и робкие мусульманки в длинной, до самого пола парандже. На твое платье выше колен они посмотрят осудительно. Скажут глазами: «Глупая, зачем идти в Эль-Дахар, когда десятки мужчин объявляют на тебя негласную охоту?» И тебе остается ответить им ухмылкой: «Считайте это экспериментом». Это правда: я приехала в Египет одна — молодая незамужняя белоруска. Другими словами, искательница приключений. И это — честная история о самом тревожном и интересном отдыхе в моей жизни.
Предыстория
Мой египетский движ начался с банального: я поняла, что находиться в белорусской реальности мне, как и многим моим соотечественникам, стало тяжело. Выбирать уникальный вариант отпуска не было ни времени, ни сил. Искать себе напарника для путешествий — тоже. В кошельке маячила $1000, а по рассказам коллег, этой суммы с лишком хватило бы для поездки в Египет. Признаюсь, тогда мне хотелось одного: тупо лежать на кровати и есть пахлаву.
В общем, мои $730 ушли туристической компании, еще $230 осталось на сувениры. Тест на коронавирус был сдан, через сутки результат официально разрешил мне отдых, а на пути в теплую Хургаду меня уже ждали самолет «Белавиа» и спокойный чил на пляже. Впрочем, с отдыхом все сложилось чуть-чуть иначе.
«Добро ложаловатb на kpachoe Mope»
Итак, спустя четыре часа ночного полета, саундтреком к которому было дребезжание бутылок из дьюти-фри, я оказалась в ночной Хургаде. В морозном Минске теплый воздух казался мне настоящей роскошью, а климат Египта сделал свое дело. Я вышла из самолета и поняла, что эту неделю проведу с ощущением физической безопасности. Тепло и спокойствие — то, что мне было нужно.
«Вы будьте внимательнее, девушка, мы здесь уже пятый раз, и каждый сезон из нас умудряются вытянуть лишние деньги!» — учила меня мудрости семейная пара, с которой мы успели познакомиться, пока ждали наши чемоданы.
И возможно, мне стоило бы отнестись к их совету серьезнее, но в пять утра меня не интересовало ничего, кроме желания поспать. Так получилось, что никакие поучения в моей голове не отложились.
Приключения начались как раз в тот момент, когда я увидела продавцов сим-карт. Перед отъездом из аэропорта мне предстояло купить симку египетского оператора и начать погружение в новую культуру. И то и другое я смогла сделать одновременно. До меня не сразу дошло, что обращения продавцов «красивый белый девушка» и «Наташа» относятся ко мне напрямую (впрочем, за неделю я приму эти обращения как свое второе имя). И я шла на зов, как на мантру.
Забегу немного вперед. В Египте существует странный кейс, но он работает. Здесь женским «оберегом» от неприятностей становится мужчина. Так что, если ты феминистка по жизни, готовься: будет очень больно. У меня не было с собой ни мужчины, ни намека на него. Оставалось надеяться лишь на фальшивое обручальное кольцо — но и оно предательски подвело. Оказалось, можно сколько угодно говорить, что ты замужем, но если рядом нет «того самого», то верить тебе никто не будет. В общем, заступиться за тебя некому — встречай мужское внимание 24/7 и реальность, когда это самое внимание заставит тебя переплачивать в три раза.
«Привет, дорогая! Хочешь интернет по хорошей цене, дорогая? Одна здесь? А завтра вечером что делаешь?» — спрашивал каждый — без преувеличения — проходящий оператор.
Чтобы не запутаться в этих бесконечных вопросах, я на ощупь достала первую купюру и положила на стол: «Продайте мне интернет и отпустите». И это была моя первая ошибка: в Египте никто не намерен давать тебе сдачу, даже если она есть. Хоть спорь, хоть жди до утра, она не появится: «Прости, красавица, спасибо за денежку! Ищи себе хорошего мужа!»
За пожеланиями счастья скрывается грустная история: это рассказ о том, как вместо $15 за простую симку можно отдать все $50. Спасибо за гостеприимство, ребята!
Табличка на выходе из аэропорта гласила: «Добро ложаловатb на kpachoe Mope».
История о том, как важно слушать маму
Не буду лукавить, первое время в Хургаде я провела как завещали адепты all inclusive: пила коктейли, ела сладости (надеюсь, мой тренер это не прочитает) и едва не сорвалась, чтобы не сфоткать свои ноги на фоне моря. Ничегонеделания мне хватило на два дня, а дальше появилась скука. Душа чувствовала, что лютый движ происходит за территорией отеля, и мне хотелось понять, в какую страну я все-таки прилетела.
Этой новостью я поделилась с одним из работников на ресепшене. Мол, так и так, куда ехать, что смотреть. Мою идею мужчина воспринял не на ура. Кажется, он выдавил из себя максимально политкорректную реакцию: «Are you crazy, девочка?»
За неделю Хургады я научилась переводить с арабско-английского, потому могу объяснить суть этой реакции: в старом городе, где живет коренное население, опасно ходить даже вдвоем. А о молодой девушке с ее гордым одиночеством речи вообще идти не может.
Но разве меня это могло остановить? Итак, я рискнула.
Моя вылазка в город выглядела вполне удачной. Такси, которое можно вызвать прямо из отеля, забрало меня из люксового района на территорию бедности и трущоб. Водитель Мустафа, единственный мужчина, не рискнувший подкатить ко мне по причине наличия жены, рассказал, что сам родился среди этих старых зданий. Но теперь им вполне гордятся родители: Мустафа получает $200 в месяц, снимает квартиру за 60 баксов и даже ездит за рулем в белой накрахмаленной рубашке. Так здесь повезло далеко не всем: большинство населения занимаются сельским хозяйством, открывают маленькие магазинчики и, если удача будет на их стороне, со временем расширяют свой бизнес. Другим же приходится сводить концы с концами и верить в лучшее.
«Те, кто привык быть среди туристов, знают английский. К девушкам из Европы не пристают, их цель — это бизнес, — рассказал мне Мустафа, пока мы проезжали очередную вывеску на арабском и пытались не сбить пешеходов на дороге, где нет никаких правил. — А вот смотри, тебе нравятся мальчики с оружием?»
Здесь должна быть короткая историческая справка. «Мальчики с оружием» охраняют дороги по всему Египту. Все потому, что в 2013 году в стране произошел военный переворот: министр обороны объявил о свержении президента. Теперь, чтобы пробраться в другой район города, приходится проезжать мимо этих мужчин с внимательным взглядом. Кажется, все у них должно быть под контролем.
«Это вы нашим нравам удивляетесь, а нам приходится мириться с вашими, — философски замечает Мустафа, останавливаясь возле маленького магазина своих друзей. — Давай, выходи, будешь веселиться сегодня!»
И стоит признаться, мне повезло: чудесным образом здесь оказалась компания поляков. Вместе терпеть лишение личного пространства было не так тяжело.
В Хургаде мало кто переживает из-за коронавируса, а на местных рынках и тесных улочках о нем и вовсе забывают. Когда нужно продать туристам свежие помидоры, в ход идут объятия, дергания за руку и предложения попробовать продукт, даже если его недавно ел кто-то другой. Ну а все остальное — это чудесная местная культура и веселье. Посудите сами.
Мне кажется, это была бы реально интересная и познавательная экскурсия, если бы в тот вечер я согласилась уехать в отель вместе с новыми друзьями. Но я рискнула словить странное такси, и человек на водительском сиденье на очень плохом английским обещал отвезти меня в дешевый супермаркет, а затем домой.
Кажется, на этом моменте я должна попросить своих родителей закрыть этот материал. Потому что после чисто египетских торгов и сделки на цене «$7 туда-обратно» я таки согласилась ехать, доверившись словам местного парня.
«Я завезу тебя в очень дешевый магазин, там мои друзья, они сделают большую скидку!» — что-то похожее на это пообещал мне мужчина за рулем, завел машину и ринулся сквозь толпу шальных пешеходов.
Когда на двадцатой минуте поездки я поняла, что цивилизация осталась где-то в другой стороне, на мой вопрос «А куда мы все-таки едем?» он лишь пожал плечами. Я оправдала это языковым барьером.
Через пару минут вдали стал виден свет от лампы — она освещала помещение с надписью «Аптека». Рядом был вход в затемненное помещение со старой дверью и затертой вывеской над ней. Мой водитель признался: «Мы на месте!»
Когда ты одна в чужой стране и даже не знаешь, в какой части незнакомого города находишься, инстинкт самосохранения начинает бить по вискам. И правильно делает. Особенно когда тебя заводят в старый магазин, внутри которого сидят четыре взрослых мужчины, и ты слышишь, как дверь за твоей спиной закрывается.
Кажется, в тот момент я ощутила свою уязвимость на сотню процентов. Дыхание стало тяжелым, в голове крутилась одна мысль: какой бы морально сильной девушкой ты ни была, в случае трагедии физическое бессилие возьмет верх. На глазах выступают слезы, а кричать просто не получается.
У этой истории счастливый конец: после моей истерики и стуков в закрытую дверь меня все-таки выпустили на улицу, ко мне никто не притронулся — парни лишь покрутили пальцем у виска. Видимо, выглядела я действительно стремно. В отель мне пришлось добираться на совсем другом такси, а никаких продуктов в этой лавке я не купила.
Как мне затем объяснили, ребята хотели «покурить кальян и выпить чая с хельбой». Другой разговор, что моего мнения на этот счет никто не спрашивал. И кажется, оно вряд ли кого-то интересовало. Мама, в тот момент я действительно поняла, чего мне могло стоить игнорирование твоей просьбы «быть осторожнее».
Немного про деньги, хитрость и капитализм
После этой истории мои друзья попросили меня об одном: «Сиди в отеле и не выпендривайся». И мне пришлось досиживать отпуск на огражденной территории и лишь однажды выехать на экскурсию.
Уже тогда мне казалось, что за семь дней я набила все шишки, на которые могла рассчитывать. Но даже последние дни в Хургаде сумели убедить меня в обратном. Я прекрасно запомнила, что сдачи в этой стране можно не ждать, и решила разменять у местного торговца банкноту в $50. Мне кажется, спойлер вы знаете сами: когда мне вернули мелкие купюры, некоторые из них оказались фальшивыми. Об этом я узнала в магазине, и в тот момент у меня уже не было сил чему-то удивляться. Пришлось выдохнуть и смириться: в Египте это распространенная практика. Передаю привет моим $20, выброшенным на ветер. Надеюсь, вам хорошо без меня.
К концу отпуска у меня оставался незакрытым один гештальт: мама требовала ежедневный фотоотчет, а у меня по канонам отдыха должна была остаться минимум одна фотка на фоне пирамид или храмов (кто чем болеет). На помощь с радостью пришли местные: предложили сделать фотографию с искренней улыбкой и добротой. Ну, отказать было просто невозможно!
Делюсь бесплатным лайфхаком: если вы все же клюнули на эту приманку и согласились получить свои снимки с размытым лицом, аккуратно улыбнитесь, скажите спасибо и уходите. Не то кто-то цепко схватит вас за руку:
— Девочка, давай деньги, — потребует фотограф и назовет цену: за каждый снимок — по доллару. Да, это жестокий капитализм.
— У меня с собой ничего нет, деньги в автобусе!
— Ничего, я пройду с тобой, — обломает вас живенький мужичок и побежит следом.
И вот вы уже не контролируете ситуацию: отдаете $10 за снимки, которые любой прохожий мог сделать вам бесплатно. Кажется, этот мир слишком жесток.
Эпилог
Итак, вот что я поняла за неделю своего одинокого отпуска: если вы девушка, которой слегка за 20, а в голове появляется дикая идея путешествовать одной, отказывать этому желанию нет смысла. Вы все равно его исполните, с приключениями или без. Важно только слушаться маму и включать голову.
Что действительно больно осознавать, так это потерю своих денег. Половину финансов я упустила в Египте как раз из-за своего неблагоразумия и хитрости местных.
Становится грустно и смешно — хочется сказать Египту спасибо и до свидания. Пожалуй, хорошо, что мы все-таки расстались. В следующий раз я рискну повторить этот уникальный опыт очень нескоро.
Читать далее →
И что если украсть его с этого рынка, то вместе с ним исчезнут запах свежей рыбы, громкий смех детей, клянчащих доллар с глазами кота из «Шрека», и робкие мусульманки в длинной, до самого пола парандже. На твое платье выше колен они посмотрят осудительно. Скажут глазами: «Глупая, зачем идти в Эль-Дахар, когда десятки мужчин объявляют на тебя негласную охоту?» И тебе остается ответить им ухмылкой: «Считайте это экспериментом». Это правда: я приехала в Египет одна — молодая незамужняя белоруска. Другими словами, искательница приключений. И это — честная история о самом тревожном и интересном отдыхе в моей жизни.
Предыстория
Мой египетский движ начался с банального: я поняла, что находиться в белорусской реальности мне, как и многим моим соотечественникам, стало тяжело. Выбирать уникальный вариант отпуска не было ни времени, ни сил. Искать себе напарника для путешествий — тоже. В кошельке маячила $1000, а по рассказам коллег, этой суммы с лишком хватило бы для поездки в Египет. Признаюсь, тогда мне хотелось одного: тупо лежать на кровати и есть пахлаву.
В общем, мои $730 ушли туристической компании, еще $230 осталось на сувениры. Тест на коронавирус был сдан, через сутки результат официально разрешил мне отдых, а на пути в теплую Хургаду меня уже ждали самолет «Белавиа» и спокойный чил на пляже. Впрочем, с отдыхом все сложилось чуть-чуть иначе.
«Добро ложаловатb на kpachoe Mope»
Итак, спустя четыре часа ночного полета, саундтреком к которому было дребезжание бутылок из дьюти-фри, я оказалась в ночной Хургаде. В морозном Минске теплый воздух казался мне настоящей роскошью, а климат Египта сделал свое дело. Я вышла из самолета и поняла, что эту неделю проведу с ощущением физической безопасности. Тепло и спокойствие — то, что мне было нужно.
«Вы будьте внимательнее, девушка, мы здесь уже пятый раз, и каждый сезон из нас умудряются вытянуть лишние деньги!» — учила меня мудрости семейная пара, с которой мы успели познакомиться, пока ждали наши чемоданы.
И возможно, мне стоило бы отнестись к их совету серьезнее, но в пять утра меня не интересовало ничего, кроме желания поспать. Так получилось, что никакие поучения в моей голове не отложились.
Приключения начались как раз в тот момент, когда я увидела продавцов сим-карт. Перед отъездом из аэропорта мне предстояло купить симку египетского оператора и начать погружение в новую культуру. И то и другое я смогла сделать одновременно. До меня не сразу дошло, что обращения продавцов «красивый белый девушка» и «Наташа» относятся ко мне напрямую (впрочем, за неделю я приму эти обращения как свое второе имя). И я шла на зов, как на мантру.
Забегу немного вперед. В Египте существует странный кейс, но он работает. Здесь женским «оберегом» от неприятностей становится мужчина. Так что, если ты феминистка по жизни, готовься: будет очень больно. У меня не было с собой ни мужчины, ни намека на него. Оставалось надеяться лишь на фальшивое обручальное кольцо — но и оно предательски подвело. Оказалось, можно сколько угодно говорить, что ты замужем, но если рядом нет «того самого», то верить тебе никто не будет. В общем, заступиться за тебя некому — встречай мужское внимание 24/7 и реальность, когда это самое внимание заставит тебя переплачивать в три раза.
«Привет, дорогая! Хочешь интернет по хорошей цене, дорогая? Одна здесь? А завтра вечером что делаешь?» — спрашивал каждый — без преувеличения — проходящий оператор.
Чтобы не запутаться в этих бесконечных вопросах, я на ощупь достала первую купюру и положила на стол: «Продайте мне интернет и отпустите». И это была моя первая ошибка: в Египте никто не намерен давать тебе сдачу, даже если она есть. Хоть спорь, хоть жди до утра, она не появится: «Прости, красавица, спасибо за денежку! Ищи себе хорошего мужа!»
За пожеланиями счастья скрывается грустная история: это рассказ о том, как вместо $15 за простую симку можно отдать все $50. Спасибо за гостеприимство, ребята!
Табличка на выходе из аэропорта гласила: «Добро ложаловатb на kpachoe Mope».
История о том, как важно слушать маму
Не буду лукавить, первое время в Хургаде я провела как завещали адепты all inclusive: пила коктейли, ела сладости (надеюсь, мой тренер это не прочитает) и едва не сорвалась, чтобы не сфоткать свои ноги на фоне моря. Ничегонеделания мне хватило на два дня, а дальше появилась скука. Душа чувствовала, что лютый движ происходит за территорией отеля, и мне хотелось понять, в какую страну я все-таки прилетела.
Этой новостью я поделилась с одним из работников на ресепшене. Мол, так и так, куда ехать, что смотреть. Мою идею мужчина воспринял не на ура. Кажется, он выдавил из себя максимально политкорректную реакцию: «Are you crazy, девочка?»
За неделю Хургады я научилась переводить с арабско-английского, потому могу объяснить суть этой реакции: в старом городе, где живет коренное население, опасно ходить даже вдвоем. А о молодой девушке с ее гордым одиночеством речи вообще идти не может.
Но разве меня это могло остановить? Итак, я рискнула.
Моя вылазка в город выглядела вполне удачной. Такси, которое можно вызвать прямо из отеля, забрало меня из люксового района на территорию бедности и трущоб. Водитель Мустафа, единственный мужчина, не рискнувший подкатить ко мне по причине наличия жены, рассказал, что сам родился среди этих старых зданий. Но теперь им вполне гордятся родители: Мустафа получает $200 в месяц, снимает квартиру за 60 баксов и даже ездит за рулем в белой накрахмаленной рубашке. Так здесь повезло далеко не всем: большинство населения занимаются сельским хозяйством, открывают маленькие магазинчики и, если удача будет на их стороне, со временем расширяют свой бизнес. Другим же приходится сводить концы с концами и верить в лучшее.
«Те, кто привык быть среди туристов, знают английский. К девушкам из Европы не пристают, их цель — это бизнес, — рассказал мне Мустафа, пока мы проезжали очередную вывеску на арабском и пытались не сбить пешеходов на дороге, где нет никаких правил. — А вот смотри, тебе нравятся мальчики с оружием?»
Здесь должна быть короткая историческая справка. «Мальчики с оружием» охраняют дороги по всему Египту. Все потому, что в 2013 году в стране произошел военный переворот: министр обороны объявил о свержении президента. Теперь, чтобы пробраться в другой район города, приходится проезжать мимо этих мужчин с внимательным взглядом. Кажется, все у них должно быть под контролем.
«Это вы нашим нравам удивляетесь, а нам приходится мириться с вашими, — философски замечает Мустафа, останавливаясь возле маленького магазина своих друзей. — Давай, выходи, будешь веселиться сегодня!»
И стоит признаться, мне повезло: чудесным образом здесь оказалась компания поляков. Вместе терпеть лишение личного пространства было не так тяжело.
В Хургаде мало кто переживает из-за коронавируса, а на местных рынках и тесных улочках о нем и вовсе забывают. Когда нужно продать туристам свежие помидоры, в ход идут объятия, дергания за руку и предложения попробовать продукт, даже если его недавно ел кто-то другой. Ну а все остальное — это чудесная местная культура и веселье. Посудите сами.
Мне кажется, это была бы реально интересная и познавательная экскурсия, если бы в тот вечер я согласилась уехать в отель вместе с новыми друзьями. Но я рискнула словить странное такси, и человек на водительском сиденье на очень плохом английским обещал отвезти меня в дешевый супермаркет, а затем домой.
Кажется, на этом моменте я должна попросить своих родителей закрыть этот материал. Потому что после чисто египетских торгов и сделки на цене «$7 туда-обратно» я таки согласилась ехать, доверившись словам местного парня.
«Я завезу тебя в очень дешевый магазин, там мои друзья, они сделают большую скидку!» — что-то похожее на это пообещал мне мужчина за рулем, завел машину и ринулся сквозь толпу шальных пешеходов.
Когда на двадцатой минуте поездки я поняла, что цивилизация осталась где-то в другой стороне, на мой вопрос «А куда мы все-таки едем?» он лишь пожал плечами. Я оправдала это языковым барьером.
Через пару минут вдали стал виден свет от лампы — она освещала помещение с надписью «Аптека». Рядом был вход в затемненное помещение со старой дверью и затертой вывеской над ней. Мой водитель признался: «Мы на месте!»
Когда ты одна в чужой стране и даже не знаешь, в какой части незнакомого города находишься, инстинкт самосохранения начинает бить по вискам. И правильно делает. Особенно когда тебя заводят в старый магазин, внутри которого сидят четыре взрослых мужчины, и ты слышишь, как дверь за твоей спиной закрывается.
Кажется, в тот момент я ощутила свою уязвимость на сотню процентов. Дыхание стало тяжелым, в голове крутилась одна мысль: какой бы морально сильной девушкой ты ни была, в случае трагедии физическое бессилие возьмет верх. На глазах выступают слезы, а кричать просто не получается.
У этой истории счастливый конец: после моей истерики и стуков в закрытую дверь меня все-таки выпустили на улицу, ко мне никто не притронулся — парни лишь покрутили пальцем у виска. Видимо, выглядела я действительно стремно. В отель мне пришлось добираться на совсем другом такси, а никаких продуктов в этой лавке я не купила.
Как мне затем объяснили, ребята хотели «покурить кальян и выпить чая с хельбой». Другой разговор, что моего мнения на этот счет никто не спрашивал. И кажется, оно вряд ли кого-то интересовало. Мама, в тот момент я действительно поняла, чего мне могло стоить игнорирование твоей просьбы «быть осторожнее».
Немного про деньги, хитрость и капитализм
После этой истории мои друзья попросили меня об одном: «Сиди в отеле и не выпендривайся». И мне пришлось досиживать отпуск на огражденной территории и лишь однажды выехать на экскурсию.
Уже тогда мне казалось, что за семь дней я набила все шишки, на которые могла рассчитывать. Но даже последние дни в Хургаде сумели убедить меня в обратном. Я прекрасно запомнила, что сдачи в этой стране можно не ждать, и решила разменять у местного торговца банкноту в $50. Мне кажется, спойлер вы знаете сами: когда мне вернули мелкие купюры, некоторые из них оказались фальшивыми. Об этом я узнала в магазине, и в тот момент у меня уже не было сил чему-то удивляться. Пришлось выдохнуть и смириться: в Египте это распространенная практика. Передаю привет моим $20, выброшенным на ветер. Надеюсь, вам хорошо без меня.
К концу отпуска у меня оставался незакрытым один гештальт: мама требовала ежедневный фотоотчет, а у меня по канонам отдыха должна была остаться минимум одна фотка на фоне пирамид или храмов (кто чем болеет). На помощь с радостью пришли местные: предложили сделать фотографию с искренней улыбкой и добротой. Ну, отказать было просто невозможно!
Делюсь бесплатным лайфхаком: если вы все же клюнули на эту приманку и согласились получить свои снимки с размытым лицом, аккуратно улыбнитесь, скажите спасибо и уходите. Не то кто-то цепко схватит вас за руку:
— Девочка, давай деньги, — потребует фотограф и назовет цену: за каждый снимок — по доллару. Да, это жестокий капитализм.
— У меня с собой ничего нет, деньги в автобусе!
— Ничего, я пройду с тобой, — обломает вас живенький мужичок и побежит следом.
И вот вы уже не контролируете ситуацию: отдаете $10 за снимки, которые любой прохожий мог сделать вам бесплатно. Кажется, этот мир слишком жесток.
Эпилог
Итак, вот что я поняла за неделю своего одинокого отпуска: если вы девушка, которой слегка за 20, а в голове появляется дикая идея путешествовать одной, отказывать этому желанию нет смысла. Вы все равно его исполните, с приключениями или без. Важно только слушаться маму и включать голову.
Что действительно больно осознавать, так это потерю своих денег. Половину финансов я упустила в Египте как раз из-за своего неблагоразумия и хитрости местных.
Становится грустно и смешно — хочется сказать Египту спасибо и до свидания. Пожалуй, хорошо, что мы все-таки расстались. В следующий раз я рискну повторить этот уникальный опыт очень нескоро.
Читать далее →
Источник: neputevie.ru
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]