Жемчужина - как символ благочестия и суеты
---
«Ты где была, Жемчужина, когда я ждал тебя?» — вопрошал К. Бальмонт. И все (или почти все) женщины ждут свою жемчужину — кто-то, чтоб поразить своего Антония, а кто-то — чтобы украсить маленькое черное платье от Шанель. Неудивительно, ведь, согласно античной традиции, жемчуг носила рожденная из морской пены богиня любви Афродита. Этот самоцвет и в мире искусства с давних пор занял свое почетное место — пусть не ключевое, но весьма активное.
Греческая Богиня любви Афродита (в римской мифологии — Венера) появилась из моря, встряхнула головой, и падающие капли из ее прекрасных золотых волос превратились в драгоценные жемчужины. Легенды всегда красивы, но, как иначе объяснить происхождение столь совершенного самоцвета? К тому же блеск драгоценных камней тогда еще не был столь ярок — шлифовать научились намного позже.
Маргаритарное совершенство
В Древнем Риме жемчуг, или маргаритис, как его называли в Древней Греции, пользовался большой популярностью, существовала даже специализация среди торговцев. Маргаритарии имели почетное место в знаменитом Римском Форуме, поскольку их предмет торговли считался не только главной драгоценностью, но и символом знатного происхождения. Желание обладать этим магическим самоцветом охватило все слои империи, и Юлию Цезарю довелось ввести запрет на ношение жемчуга для женщин, не принадлежавшим к аристократии.
Богатые гречанки и римлянки любили украшать себя жемчужными нитями, а уши — серьгами, что подтверждают древние мозаики и портреты, обнаруженные в фаюмском оазисе. К тому же они верили, что этот предмет роскоши делает их не только более привлекательными, но и придает блеск глазам и охраняет от мук безответной любви.
Все лучшее – Всевышнему
Неуемную роскошь Древнего Рима сменил аскетизм христианской доктрины. Но и тут нашлось место загадочному дару морей. И в христианской символике жемчуг, прежде всего, символизирует слово Божье и Царство небесное, духовное рождение и просвещение. Именно поэтому, исполняя религиозные сюжеты, художники нередко в углу картины размещали украшения с непременным присутствием перлов: в Средневековье и в период Ренессанса жемчуг был символом праведности, символом Христа и Девы Марии, ценных знаков любви к Богу. Жемчужины украшали одежду священника, алтари и другие церковные предметы.
Пьетро делла Франческа, «Мадонна с младенцем и святыми»,
1472. Пинакотека Брера в Милане.
Пьеро ди Козимо. Святая Мария Магдалина. (Портрет женщины, одетой как Магдалина") 1490-е. Темпера. Национальная галерея античного искусства
Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. (Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Чеканка, гравировка, чернь, эмаль, золочение)
Честь фамилии
Но наибольшую популярность в изобразительном искусстве жемчуг обрел, как символ чистоты и непорочного зачатия. Целомудрие было очень важным для представительниц фамилий эпохи Ренессанса, поскольку сексуальное поведение рассматривалось в рамках христианских норм и подразумевалось как отражение чести не только своей семьи, но и всей социальной группы. Поэтому, заказывая портреты своих женщин, отцы, братья, мужья, считали немаловажным, чтобы достоинства представительниц семьи подчеркивались символами чистоты и тем самым поднимали социальный статус семьи в целом. Такие же требования предъявлялись и к так называемым «свадебным портретам» — жанр в живописи, где, как правило, подчеркивались достоинства избранницы, и жемчуг в этом закодированном лексиконе занимал ключевое место.
Бартоломеус Спрангер, Бьянка Капелло. Великая Герцогиня Тосканы
1548−1587.
После смерти своей третьей жены, Джейн Сеймур, Генрих VIII неоднократно посылал Ганса Гольбейна за рубеж — зарисовывать предполагаемых королевских «невест». Так, в 1539 г. Гольбейн был послан в Дюрен, чтобы нарисовать портрет Анны Клевской. Когда Анна прибыла на церемонию собственного бракосочетания, произошел конфуз: найдя невесту больше похожей не на свой портрет, а на «толстую фламандскую кобылу», Генрих VIII отказался жениться. Этот инцидент сильно пошатнул престиж Гольбейна.
Непорочная, но плодовитая
Особую многозначность жемчуг приобрел в качестве атрибута Мадонны: непорочной, преданной и целомудренной. Но тут следует учесть, что те драгоценности, которыми украшали Богоматерь на картинах, отличались от украшений, которые бытовали: они были крупнее, форма совершеннее, а белизна — безукоризненна. Совершенство жемчужин как зеркало отражало совершенство Девы Марии и невозможность достижения универсала простыми смертными. Ведь идеальной христианке следовало быть и непорочной, и матерью одновременно, плодовитой — и в то же время лишенной вожделения. Безукоризненные жемчуга Непорочной отражали нереальность самого библейского персонажа. Не зря морской самоцвет называли камнем невест Христовых, и особо он почитался в женских монастырях.
Карло Кривелли (Carlo Crivelli; Ок. 1430, Венеция — ок. 1495, Асколи-Пичено) — итальянский художник.
Кривелли всегда подчёркивал своё происхождение — его работы подписаны «Карло Кривелли Венецианец» (Carolus Crivellus Venetus). Его работы полны символов, которые не всегда поддаются расшифровке.
Фра Филиппо Липпи (1406−1469)
Жан Фуке (около 1420 — между 1477 и 1481). Мадонна с младенцем. Королевский музей изящных искусств. Антверпен
В течение некоторого времени считали, что Мадонна — это портрет Агнессы Сорель, возлюбленной французского короля Карла VII. Среди оснований для подобного утверждения, в частности, то, что именно Агнесса Сорель установила моду на платья с открытой грудью: в таком платье изображена Мадонна на полотне Фуке. Ее поклонником был также и некто Шевалье — первый покровитель Фуке. Картина была написана художником в год смерти Агнессы, поэтому вполне возможно, что она была заказана в память о ней.
От Божьего престола – к царскому
Драгоценности всегда были показателем статуса, и маргаритос свои царственные позиции никому уступать не собирались. Не бисер все-таки! Можно сколько угодно нырять и потрошить раковины, но не только собрать идеальное ожерелье, но даже подобрать пару серег — дорогого стоит. Природа ведь, не любит повторов. А камни шлифовать научились толком лишь в XV веке. Так что в эпоху Возрождения жемчуг пользовался стабильной популярностью. Что поражает на портретах того времени — костюмы дам буквально прошиты жемчугом, их шеи украшают длинные ожерелья в несколько рядов, буквально килограммы!
"Армада". Портрет Елизаветы I. Джордж Гоуер (1540-1596)
Учитывая смысловое значение жемчуга, немудрено, что Елизавета I — королева-девственница, — без жемчуга вообще не появлялась на люди. Считается, что жемчужная нить, которую и сегодня и можно увидеть на королеве-матери, — из наследства Марии Медичи.
Мария I Тюдор в 1554 году вышла первый раз замуж за наследника испанского престола Филиппа. Тогда она и получает самую большую жемчужину в мире — Перегрину. Мария начала традицию, согласно которой все испанские королевы в дальнейшем позировали для парадных портретов, надев украшение, включавшее чудесную жемчужину.
Франсуа Клуэ (1515-1572). Портрет Елизаветы Австрийской. Лувр
Французская королева Мария Медичи на праздник крещения своего сына Людовика XIII надела платье, украшенное тридцатью тысячами жемчужин, большая часть из которых досталась ей как свадебный подарок от дяди — Папы римского Климента VII. Что интересно: часть этого приданого в последствие осела в шкатулках европейских монархов.
Однако, в XVI—XVII редкий до этой поры самоцвет становится более доступным: конкистадоры грабят богатейшие храмы ацтеков и из Америки в Европу попадают около двух тысяч килограммов только жемчуга. Наступил «Век Жемчуга». Доселе ограничивающие роскошь королевские указы уже не в силах остановить моду на перлы. А тут еще в XVII веке в Париже был запатентован метод получения фальшивого жемчуга (в стеклянный шарик наливали измельченную и разведенную маслом рыбью чешую). И понеслось… Серьги с поддельным жемчугом девушки носили повсеместно. В те времена не одеть серьги для женщины являлось равносильно тому, что выйти в общество без одежды.
И мягкий отблеск домашнего очага
Художники тоже полюбили этот самоцвет, поскольку только он может подчеркнуть всю прелесть и добродетель настоящей женщины. Такой, от которой исходит неповторимое тепло — тепло хранительницы домашнего очага. Она не может быть порочна по определению, от неё струится чистый свет просветления и гармонии. Она так же идеальна, как округлость перламутровой сферы. Её окружают дети и заботливый муж, её дом — «полная чаша» — чаша взаимопонимания и спокойствия… Всё это отражается в тихом отблеске жемчужного ожерелья. Именно поэтому почти все героини голландского художника Яна Вермеера Делфтского (1632 — 1675) изображены с украшениями из перлов.
Все - суета
К XVIII веку эра жемчуга закончилась — его импорт из Индии, Китая и Нового Света существенно сократился, поскольку силы природы не безграничны. Аристократия изменила вкусы, отдав свои предпочтения бриллиантам, — так появился новый символ власти. Отныне дворовый этикет предписывал носить жемчуг уже на полуофициальные приемы и мероприятия.
И хотя бриллианты блестели ярче, шло время, менялась мода в одежде, но она не слишком коснулась любимого всеми дара Афродиты. Это видно по картинам художников, на которых неизменно присутствуют тщательно выписанные украшения и аксессуары позирующих: бусы, браслеты, сережки, медальоны, сеточки для волос, роскошные жемчужные воротники.
XIX век внес свои поправки в моду на украшения. Европейские аристократия и буржуа, пережив вихри революций, бросались из одной крайности в другую. В моде начали входить полудрагоценные камни и, даже чугун (!!!) как ювелирный металл. Но никто не отменил ювелирные украшения как показатель статуса семьи. Более того, в свете считалось неприличным появляться с «голой шеей», и перлы в этом случае подходили как нельзя лучше. А вот искусство начало изменяться. На первый план стали выходить не столько социальные приметы портретируемых, сколько их внутренний мир, душевное состояние. И в портретах второй половины 19 века, особенно европейских, — украшения встречаются редко. Так закончилась живописная слава жемчуга.
Автор Елена Настюк
Источник - Артхив
Греческая Богиня любви Афродита (в римской мифологии — Венера) появилась из моря, встряхнула головой, и падающие капли из ее прекрасных золотых волос превратились в драгоценные жемчужины. Легенды всегда красивы, но, как иначе объяснить происхождение столь совершенного самоцвета? К тому же блеск драгоценных камней тогда еще не был столь ярок — шлифовать научились намного позже.
Маргаритарное совершенство
В Древнем Риме жемчуг, или маргаритис, как его называли в Древней Греции, пользовался большой популярностью, существовала даже специализация среди торговцев. Маргаритарии имели почетное место в знаменитом Римском Форуме, поскольку их предмет торговли считался не только главной драгоценностью, но и символом знатного происхождения. Желание обладать этим магическим самоцветом охватило все слои империи, и Юлию Цезарю довелось ввести запрет на ношение жемчуга для женщин, не принадлежавшим к аристократии.
Богатые гречанки и римлянки любили украшать себя жемчужными нитями, а уши — серьгами, что подтверждают древние мозаики и портреты, обнаруженные в фаюмском оазисе. К тому же они верили, что этот предмет роскоши делает их не только более привлекательными, но и придает блеск глазам и охраняет от мук безответной любви.
Все лучшее – Всевышнему
Неуемную роскошь Древнего Рима сменил аскетизм христианской доктрины. Но и тут нашлось место загадочному дару морей. И в христианской символике жемчуг, прежде всего, символизирует слово Божье и Царство небесное, духовное рождение и просвещение. Именно поэтому, исполняя религиозные сюжеты, художники нередко в углу картины размещали украшения с непременным присутствием перлов: в Средневековье и в период Ренессанса жемчуг был символом праведности, символом Христа и Девы Марии, ценных знаков любви к Богу. Жемчужины украшали одежду священника, алтари и другие церковные предметы.
Пьетро делла Франческа, «Мадонна с младенцем и святыми»,
1472. Пинакотека Брера в Милане.
Пьеро ди Козимо. Святая Мария Магдалина. (Портрет женщины, одетой как Магдалина") 1490-е. Темпера. Национальная галерея античного искусства
Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. (Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Чеканка, гравировка, чернь, эмаль, золочение)
Честь фамилии
Но наибольшую популярность в изобразительном искусстве жемчуг обрел, как символ чистоты и непорочного зачатия. Целомудрие было очень важным для представительниц фамилий эпохи Ренессанса, поскольку сексуальное поведение рассматривалось в рамках христианских норм и подразумевалось как отражение чести не только своей семьи, но и всей социальной группы. Поэтому, заказывая портреты своих женщин, отцы, братья, мужья, считали немаловажным, чтобы достоинства представительниц семьи подчеркивались символами чистоты и тем самым поднимали социальный статус семьи в целом. Такие же требования предъявлялись и к так называемым «свадебным портретам» — жанр в живописи, где, как правило, подчеркивались достоинства избранницы, и жемчуг в этом закодированном лексиконе занимал ключевое место.
Бартоломеус Спрангер, Бьянка Капелло. Великая Герцогиня Тосканы
1548−1587.
После смерти своей третьей жены, Джейн Сеймур, Генрих VIII неоднократно посылал Ганса Гольбейна за рубеж — зарисовывать предполагаемых королевских «невест». Так, в 1539 г. Гольбейн был послан в Дюрен, чтобы нарисовать портрет Анны Клевской. Когда Анна прибыла на церемонию собственного бракосочетания, произошел конфуз: найдя невесту больше похожей не на свой портрет, а на «толстую фламандскую кобылу», Генрих VIII отказался жениться. Этот инцидент сильно пошатнул престиж Гольбейна.
Непорочная, но плодовитая
Особую многозначность жемчуг приобрел в качестве атрибута Мадонны: непорочной, преданной и целомудренной. Но тут следует учесть, что те драгоценности, которыми украшали Богоматерь на картинах, отличались от украшений, которые бытовали: они были крупнее, форма совершеннее, а белизна — безукоризненна. Совершенство жемчужин как зеркало отражало совершенство Девы Марии и невозможность достижения универсала простыми смертными. Ведь идеальной христианке следовало быть и непорочной, и матерью одновременно, плодовитой — и в то же время лишенной вожделения. Безукоризненные жемчуга Непорочной отражали нереальность самого библейского персонажа. Не зря морской самоцвет называли камнем невест Христовых, и особо он почитался в женских монастырях.
Карло Кривелли (Carlo Crivelli; Ок. 1430, Венеция — ок. 1495, Асколи-Пичено) — итальянский художник.
Кривелли всегда подчёркивал своё происхождение — его работы подписаны «Карло Кривелли Венецианец» (Carolus Crivellus Venetus). Его работы полны символов, которые не всегда поддаются расшифровке.
Фра Филиппо Липпи (1406−1469)
Жан Фуке (около 1420 — между 1477 и 1481). Мадонна с младенцем. Королевский музей изящных искусств. Антверпен
В течение некоторого времени считали, что Мадонна — это портрет Агнессы Сорель, возлюбленной французского короля Карла VII. Среди оснований для подобного утверждения, в частности, то, что именно Агнесса Сорель установила моду на платья с открытой грудью: в таком платье изображена Мадонна на полотне Фуке. Ее поклонником был также и некто Шевалье — первый покровитель Фуке. Картина была написана художником в год смерти Агнессы, поэтому вполне возможно, что она была заказана в память о ней.
От Божьего престола – к царскому
Драгоценности всегда были показателем статуса, и маргаритос свои царственные позиции никому уступать не собирались. Не бисер все-таки! Можно сколько угодно нырять и потрошить раковины, но не только собрать идеальное ожерелье, но даже подобрать пару серег — дорогого стоит. Природа ведь, не любит повторов. А камни шлифовать научились толком лишь в XV веке. Так что в эпоху Возрождения жемчуг пользовался стабильной популярностью. Что поражает на портретах того времени — костюмы дам буквально прошиты жемчугом, их шеи украшают длинные ожерелья в несколько рядов, буквально килограммы!
"Армада". Портрет Елизаветы I. Джордж Гоуер (1540-1596)
Учитывая смысловое значение жемчуга, немудрено, что Елизавета I — королева-девственница, — без жемчуга вообще не появлялась на люди. Считается, что жемчужная нить, которую и сегодня и можно увидеть на королеве-матери, — из наследства Марии Медичи.
Мария I Тюдор в 1554 году вышла первый раз замуж за наследника испанского престола Филиппа. Тогда она и получает самую большую жемчужину в мире — Перегрину. Мария начала традицию, согласно которой все испанские королевы в дальнейшем позировали для парадных портретов, надев украшение, включавшее чудесную жемчужину.
Франсуа Клуэ (1515-1572). Портрет Елизаветы Австрийской. Лувр
Французская королева Мария Медичи на праздник крещения своего сына Людовика XIII надела платье, украшенное тридцатью тысячами жемчужин, большая часть из которых досталась ей как свадебный подарок от дяди — Папы римского Климента VII. Что интересно: часть этого приданого в последствие осела в шкатулках европейских монархов.
Однако, в XVI—XVII редкий до этой поры самоцвет становится более доступным: конкистадоры грабят богатейшие храмы ацтеков и из Америки в Европу попадают около двух тысяч килограммов только жемчуга. Наступил «Век Жемчуга». Доселе ограничивающие роскошь королевские указы уже не в силах остановить моду на перлы. А тут еще в XVII веке в Париже был запатентован метод получения фальшивого жемчуга (в стеклянный шарик наливали измельченную и разведенную маслом рыбью чешую). И понеслось… Серьги с поддельным жемчугом девушки носили повсеместно. В те времена не одеть серьги для женщины являлось равносильно тому, что выйти в общество без одежды.
И мягкий отблеск домашнего очага
Художники тоже полюбили этот самоцвет, поскольку только он может подчеркнуть всю прелесть и добродетель настоящей женщины. Такой, от которой исходит неповторимое тепло — тепло хранительницы домашнего очага. Она не может быть порочна по определению, от неё струится чистый свет просветления и гармонии. Она так же идеальна, как округлость перламутровой сферы. Её окружают дети и заботливый муж, её дом — «полная чаша» — чаша взаимопонимания и спокойствия… Всё это отражается в тихом отблеске жемчужного ожерелья. Именно поэтому почти все героини голландского художника Яна Вермеера Делфтского (1632 — 1675) изображены с украшениями из перлов.
Все - суета
К XVIII веку эра жемчуга закончилась — его импорт из Индии, Китая и Нового Света существенно сократился, поскольку силы природы не безграничны. Аристократия изменила вкусы, отдав свои предпочтения бриллиантам, — так появился новый символ власти. Отныне дворовый этикет предписывал носить жемчуг уже на полуофициальные приемы и мероприятия.
И хотя бриллианты блестели ярче, шло время, менялась мода в одежде, но она не слишком коснулась любимого всеми дара Афродиты. Это видно по картинам художников, на которых неизменно присутствуют тщательно выписанные украшения и аксессуары позирующих: бусы, браслеты, сережки, медальоны, сеточки для волос, роскошные жемчужные воротники.
XIX век внес свои поправки в моду на украшения. Европейские аристократия и буржуа, пережив вихри революций, бросались из одной крайности в другую. В моде начали входить полудрагоценные камни и, даже чугун (!!!) как ювелирный металл. Но никто не отменил ювелирные украшения как показатель статуса семьи. Более того, в свете считалось неприличным появляться с «голой шеей», и перлы в этом случае подходили как нельзя лучше. А вот искусство начало изменяться. На первый план стали выходить не столько социальные приметы портретируемых, сколько их внутренний мир, душевное состояние. И в портретах второй половины 19 века, особенно европейских, — украшения встречаются редко. Так закончилась живописная слава жемчуга.
Автор Елена Настюк
Источник - Артхив
Взято: vakin.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]