Гималаи глазами дилетанта: царство льдов
---
Сегодня расскажу вам о трекинге к самому высокогорному озеру в мире — Тиличо.
20 фото
За несколько часов предстояло подняться на 900 метров, что неизбежно влекло за собой осложнения.
Кое-как поборов искушение остаться в теплом спальнике, я вылезаю из него и получаю свою дозу «обморожения». Спешно одеваюсь (здесь сработал приобретенный лайфхак — предполагаемую одежду для трека я запихал к себе в спальник, чтобы она прогрелась) и выхожу на поляну. Мои компаньоны уже тут как тут. Скудно завтракаем (из за высоты у меня пропал аппетит, орехи и шоколадки пришлось силком запихивать в себя) и начинаем собираться.
Стоять на одном месте было не самой приятной затеей: главные индикаторы обморожения — ноги и руки — уже порядком замерзли, и надо было, переборов отсутствие аппетита и здорового сна, начать подъём. Мы были первые, кто выбрался из базового лагеря. На часах было 4:30 — правильное время: так мы успеем вернуться до того, как солнце растопит лёд и нерадивый турист будет проваливаться по колено. По крайней мере, я очень надеялся, что сумею избежать такого исхода. Ха...
Светлеет в горах быстро, но какие же, черт побери, красивые закаты в Гималаях! На такое можно наблюдать вечно. К моему большому сожалению, телефон вырубился от холода уже через 10 минут, и я окунулся в мир безмолвия.
С высоты 4100 метров следовало подняться на 5010 метров, чтобы увидеть легендарное озеро Тиличо, и заодно акклиматизироваться перед подъёмом на ключевую точку маршрута — перевал Торонг-Ла. Если бы не эта радиальная вылазка, то главный перевал я, скорее всего, не осилил — осложнения с сердцем проявлялись вовсю.
Почти уверен, где то здесь спрятана Шамбала.
Фотографировал я мало — подъём давался нелегко. Всё же стоило через силу запихать в себя больше еды, чтобы получить заряд энергии на подъём. Но я этого не сделал, и теперь темп передвижения заметно снизился.
На середине маршрута я попал в царство снега и льда и казалось, что кроме меня, тут никого больше нет. Меня обступила звенящая тишина, можно было даже услышать стук сердца. В такие моменты можно и отдохнуть, любуясь видами. Кстати, снег ещё твердый и не продавливается под собственным весом — это надо учитывать и срочно ускорять темп.
Некоторые кадры было сложно редактировать — тяжело снимать против солнца, потому оставлю так.
Позже я встретил ребят, которые уже возвращались. Спешка их была понятна — нужно было успеть до таяния снега. Я уже понимал, что обратный путь высосет из меня все силы и однажды даже подумал повернуть назад. Эти мысли я отогнал от себя прочь, мы обменялись термосами и продолжили свой путь.
И вот спустя 5 часов, я наконец-то дошёл! Только была одна маленькая проблема — в марте озеро Тиличо покрыто толстым слоем льда, и увидеть его цвет не получится.
Каких-то сильных эмоций я не испытал, ибо был уже порядочно измотан. Болела голова, из за отсутствия энергии шёл буквально на морально-волевых.
Вот так озеро выглядит в ноябре: (copyright — National Geographic):
На этой высоте нужно было остаться хотя бы полчаса, чтобы организм «уловил» уровень кислорода в атмосфере. Борясь с апатией, делаю пару кадров напоследок.
Налегке пришли два француза, сзади их поджидали носильщики. Всё понимаю, но акклиматизироваться стоит с грузом, чтобы адаптация прошла максимально успешно. В дальнейшем по этой ошибке многие на штурме перевала повернут назад.
Ладно, с озером не повезло, хотя я это итак знал, зато какой вид!
Приглядевшись к горе, я заметил узкую тропу, по которой мы шли, и пришёл в ужас: издалека уровень наклона выглядел гораздо устрашающе.
К счастью для меня, снежный покров удалось пройти без особых эксцессов: да, я проваливался, но весь процесс занял минут 40, не больше.
На этом треке редко встретишь людей, и в этом его большой плюс. Сам базовый лагерь вмещает чуть более 50 человек.
Прощальный взгляд. До встречи Тиличо! Почти уверен, что мы больше не встретимся, но я благодарен, что ты ниспослал на нас прекрасную погоду с хорошей видимостью и без снегопада.
20 фото
За несколько часов предстояло подняться на 900 метров, что неизбежно влекло за собой осложнения.
Кое-как поборов искушение остаться в теплом спальнике, я вылезаю из него и получаю свою дозу «обморожения». Спешно одеваюсь (здесь сработал приобретенный лайфхак — предполагаемую одежду для трека я запихал к себе в спальник, чтобы она прогрелась) и выхожу на поляну. Мои компаньоны уже тут как тут. Скудно завтракаем (из за высоты у меня пропал аппетит, орехи и шоколадки пришлось силком запихивать в себя) и начинаем собираться.
Стоять на одном месте было не самой приятной затеей: главные индикаторы обморожения — ноги и руки — уже порядком замерзли, и надо было, переборов отсутствие аппетита и здорового сна, начать подъём. Мы были первые, кто выбрался из базового лагеря. На часах было 4:30 — правильное время: так мы успеем вернуться до того, как солнце растопит лёд и нерадивый турист будет проваливаться по колено. По крайней мере, я очень надеялся, что сумею избежать такого исхода. Ха...
Светлеет в горах быстро, но какие же, черт побери, красивые закаты в Гималаях! На такое можно наблюдать вечно. К моему большому сожалению, телефон вырубился от холода уже через 10 минут, и я окунулся в мир безмолвия.
С высоты 4100 метров следовало подняться на 5010 метров, чтобы увидеть легендарное озеро Тиличо, и заодно акклиматизироваться перед подъёмом на ключевую точку маршрута — перевал Торонг-Ла. Если бы не эта радиальная вылазка, то главный перевал я, скорее всего, не осилил — осложнения с сердцем проявлялись вовсю.
Почти уверен, где то здесь спрятана Шамбала.
Фотографировал я мало — подъём давался нелегко. Всё же стоило через силу запихать в себя больше еды, чтобы получить заряд энергии на подъём. Но я этого не сделал, и теперь темп передвижения заметно снизился.
На середине маршрута я попал в царство снега и льда и казалось, что кроме меня, тут никого больше нет. Меня обступила звенящая тишина, можно было даже услышать стук сердца. В такие моменты можно и отдохнуть, любуясь видами. Кстати, снег ещё твердый и не продавливается под собственным весом — это надо учитывать и срочно ускорять темп.
Некоторые кадры было сложно редактировать — тяжело снимать против солнца, потому оставлю так.
Позже я встретил ребят, которые уже возвращались. Спешка их была понятна — нужно было успеть до таяния снега. Я уже понимал, что обратный путь высосет из меня все силы и однажды даже подумал повернуть назад. Эти мысли я отогнал от себя прочь, мы обменялись термосами и продолжили свой путь.
И вот спустя 5 часов, я наконец-то дошёл! Только была одна маленькая проблема — в марте озеро Тиличо покрыто толстым слоем льда, и увидеть его цвет не получится.
Каких-то сильных эмоций я не испытал, ибо был уже порядочно измотан. Болела голова, из за отсутствия энергии шёл буквально на морально-волевых.
Вот так озеро выглядит в ноябре: (copyright — National Geographic):
На этой высоте нужно было остаться хотя бы полчаса, чтобы организм «уловил» уровень кислорода в атмосфере. Борясь с апатией, делаю пару кадров напоследок.
Налегке пришли два француза, сзади их поджидали носильщики. Всё понимаю, но акклиматизироваться стоит с грузом, чтобы адаптация прошла максимально успешно. В дальнейшем по этой ошибке многие на штурме перевала повернут назад.
Ладно, с озером не повезло, хотя я это итак знал, зато какой вид!
Приглядевшись к горе, я заметил узкую тропу, по которой мы шли, и пришёл в ужас: издалека уровень наклона выглядел гораздо устрашающе.
К счастью для меня, снежный покров удалось пройти без особых эксцессов: да, я проваливался, но весь процесс занял минут 40, не больше.
На этом треке редко встретишь людей, и в этом его большой плюс. Сам базовый лагерь вмещает чуть более 50 человек.
Прощальный взгляд. До встречи Тиличо! Почти уверен, что мы больше не встретимся, но я благодарен, что ты ниспослал на нас прекрасную погоду с хорошей видимостью и без снегопада.
Источник: myotpusk.mirtesen.ru
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]