Заочная экскурсия по индийскому Варанаси
---
Варанаси — старейший и один из самых колоритных городов Индии. По оценкам учёных, возраст города составляет порядка 3000 лет — в индуизме считается, что Варанаси был основан самим богом Шивой. Он находится на берегу Ганга и является для индусов таким же священным, как Мекка для мусульман, Рим для католиков или Иерусалим, который является священным сразу для нескольких религий.
А ещё Варанаси славится тем, что его ужастиками так любят пугать туристов, собравшихся в Индию, — крематории на берегу Ганга, тела мертвецов, сжигаемые прямо на берегу реки, человеческие останки чуть ли на улицах и конечно какая-нибудь ужасная зараза, которую вы непременно привезёте оттуда… Сегодня мы посмотрим, каков же Варанаси на самом деле — покатаемся на лодочке по священной реке Ганг, встретим рассвет, полюбуемся великолепными панорамами древнего города с воды, понаблюдаем за людьми.
Встаём около 4 утра и ещё до рассвета оказываемся на берегу Ганга у главного гхата Варанаси, где в ожидании восхода солнца уже толпятся сотни людей.
В Варанаси просто невероятное количество колоритных персонажей. Только успевай незаметно фотографировать.
Спускаемся по ступенькам и садимся в одну из пришвартованных лодок. После затянувшихся сверх нормы летних дождей Ганг вышел из берегов — и чтобы оказаться в лодке, не замочив ног в Священной реке, приходится проявлять чудеса эквилибристики.
Около пяти утра над противоположным берегом реки всходит солнце.
Утренняя молитва. Хотя в Варанаси насчитывается более 700 храмов, самыми священными считаются здесь именно древние набережные. Реке Ганг индусы поклоняются как к живой богине, чьи воды очищают и смывают все грехи.
Начинаем наше путешествие вдоль священных гхатов Варанаси, куда на рассвете приходят тысячи людей, чтобы поклониться великой реке. Надо сказать, что нам здорово повезло — ещё вчера из-за небывалого для октября наводнения уровень воды и скорость течения в Ганге были выше критических, и движение лодок по реке было запрещено. Но сегодня утром ограничение сняли и запланированная прогулка на лодке всё-таки состоялась.
Солнце медленно поднимается над горизонтом, и древние набережные Варанаси освещаются его мягким утренним светом. Очень красиво! Справа на фото — Четсингхгхат, красноватый форт у которого находится на месте, где в середине XVIII века магараджу Четсингха победили англичане.
У центральных гхатов Варанаси толпится много людей, пришедших сюда, чтобы совершить на рассвете молитвы и омовения.
Утренняя йога.
Вдоль древних набережных Варанаси движутся вереницы лодок.
В Варанаси около 90 речных гхатов (ритуальных спусков к воде), протянувшихся вдоль набережной почти на шесть километров. У каждого гхата своя история, каждый посвящён какому-то святому или божеству.
Утренняя жизнь набережных.
В центре Варанаси на берегу Ганга находятся два крематория — вот первый из них. Для индусов кончина и кремация на берегу священной реки — важный ритуал. Они верят, что в этом случае обретают немедленное спасение. Сжигая тело, освобождаешь душу. Многие стремятся умереть и быть сожжёнными именно здесь. В Индии отношение к смерти несколько иное, чем у нас.
Кого-то сжигают в печах крематория, кого-то — на огне ритуальных костров, которые горят тут же, прямо на берегу.
Вблизи крематориев и у костров много собак, которые едят не сгоревшую в огне человеческую плоть и тем питаются.
Разворачиваемся и продолжаем прогулку по Гангу.
Ганг — относительно короткая, но при этом одна из самых полноводных рек мира. Вместе с другой священной рекой Брахмапутрой, также несущей воды с Гималаев, они образуют общее устье и крупнейшую в мире речную дельту, насчитывающую тысячи рукавовов и проток. По полноводности Ганг с Брахмапутрой занимают третье место в мире (после Амазонки и африканской реки Конго) — вместе они несут воды почти в два раза больше нашего Енисея. Интересно, что хотя Ганг и Брахмапутра перед самым впадением в Бенгальский залив сливаются и имеют общее, очень разветвлённое устье, — каждая из рек считается как бы самостоятельной и главной. Брахмапутра не является притоком Ганга, как и наоборот — Ганг не является притоком Брахмапутры. Интересно, что при этом Брахмапутра несколько полноводнее — в месте слияния двух рек в Бангладеш она несёт в среднем 19200 куб. м в секунду, в то время как Ганг — порядка 15000 куб. м. Для понимания масштабов рек, Брахмапутра — по размерам как Енисей, а Ганг — чуть больше Оби, но чуть меньше Лены. Это огромные реки!
Впрочем, встреча с Брахмапутрой, дельта Ганга и впадение в Бенгальский залив далеко отсюда — около 1000 км. А в Варанаси, на участке среднего течения, Ганг несёт свою громадную массу воды в едином мощном русле, ширина реки во время засухи составляет около 500 метров, а в высокую воду — более километра, при этом колебания уровня достигают порой 15 метров! Мы оказались в Варанаси как раз в конце затянувшегося периода высокой воды, и река была просто огромной!
Ганг и Варанаси на рассвете…
В Варанаси действует три моста через Ганг. Вдали виден один из них.
Снова оказываемся напротив центральных гхатов Варанаси.
Дарбхангагхат — его башни и башенки были построены в начале XX века двумя бихкарскими князьями и ярко выделяются на фоне набережной. На фотографиях, кстати, хорошо видно, что сейчас воды Ганга подступили практически к домам — а в сухой сезон уровень ниже на 10-15 метров, и взору открывается нижняя часть ступенчатых набережных, не видимая сейчас.
Над Манмандиргхатом высится величественный дворец, построенный раджи Ман Сингхом. Интересно, что позднее другим правителем — махараджей Джайпура Джайсингхом II, в нём была устроена обсерватория.
Солнце поднимается всё выше. Лодки, гхаты, храмы и дворцы Варанаси купаются в его лучах…
Наконец мы приближаемся к самому жуткому месту набережной — Маникарникагхату, возле которого на берегу Ганга навалены огромные кучи дров, а чуть далее стоит крематорий и горят погребальные костры, где каждый день кремируют сотни умерших.
Служитель поправляет угли огромной бамбуковой палкой. Этот погребальный костёр уже почти догорел — при желании в глубине дров можно увидеть остатки человеческого черепа. Но — это если смотреть сверху, с крематория, а не в этом ракурсе. )
За крематорием ниже по реке находятся интересные сооружения Скиндиягхата. Пишут, что они оказались так тяжелы, что в начале XX века обвалились в Ганг, и были восстановлены только в 1937 году.
Причаливаем к берегу. Ганг — священен. Наличие рядом крематория и погребальных костров нисколько не смущает индусов — купаются прямо здесь же.
На одних лодках подвозят дровишки для печей, на других — катают туристов.
Теперь немного прогуляемся по улочкам и посмотрим крематорий поближе.
На улицах Варанаси кишит много разного народу — подчас странного и по нашим меркам довольно маргинального вида. Что они все тут ищут возле крематориев — непосвящённому трудно понять. Пишут например, что в Варанаси есть особая каста — аскори, аскеты, которые отрицают все нормы морали, живут прямо на местах кремации и даже практикуют каннибализм, считая, что таким образом смогут достичь просветления…
Огромная куча дров для кремации.
За скромную плату можно подняться и в сам крематорий — правда, фотографировать печи и саму зону, где сжигают мертвецов, запрещено. Зато с верхней площадки крематория открываются очень красивые виды Ганга и набережных Варанаси.
Справа, где сидят люди, в широкоугольный объектив удалось поймать часть площадки, на которой стоят печи и где собственно происходит кремация.
Сжечь себя в священном Варанаси может позволить себе далеко не каждый индус — очередь на кремацию в столь святом месте немалая, да и дрова очень дороги и в дефиците. Сопровождавший меня работник крематория и по совместительству служитель одного местного хосписа, сказал, что стоимость одного бревна составляет 500 рупий (500 рублей) и попросил пожертвовать эти деньги для возможности кремации бедных людей. Это позволит заодно очистить и мою карму, а ещё за это он разрешит мне сделать одно любое фото в зоне кремации. Я заплатил. За одно бревно — одно фото, причём сотрудник строго следил, чтобы я не сделал больше одной фотографии. Ну одна — так одна. Я долго прицеливался и в итоге сфотографировал печь крематория крупным планом.
Полазав вдоволь по крематорию, снова возвращаемся в вереницу улиц Варанаси. Впрочем, после крематория ты уже на такой волне, что ощущаешь себя здесь вполне в своей тарелке. )
В конце прогулки завернули в небольшой магазин местных масел и благовоний. Помимо прочего, мне предложили приобрести ароматические масла для кожи на основе опия — пахли они действительно вкусно, но у меня возникли сомнения, что их столь же по достоинству оценят завтра шереметьевские таможенники и их нюхастые четвероногие друзья. Поэтому я вежливо отказался от опиумных масел — и потом в отеле на всякий случай хорошо помыл руку в том месте, где на неё нанесли «пробничек» — поди потом доказывай, «что ты не верблюд». )
И вот — на столь возвышенной ноте пришло время попрощаться с Индией. За неделю мы многое посмотрели, а круче, чем в Варанаси, уже всё равно, наверное, ничего не «вштырит». ) Так что пора домой — в чистоту, в тихую и спокойную по сравнению с Индией Москву, в столь приятную октябрьскую прохладу и конечно к родным и близким. Вечерний борт из Варанаси в Дели, ночная стыковка на прямой московский рейс, и мы дома! Этим постом я заканчиваю серию своих репортажей про Индию. Страна конечно весьма специфическая и не для всех, но мне очень понравилось! А всем, кто читал и следил — спасибо за внимание! )
Автор URITSK
А ещё Варанаси славится тем, что его ужастиками так любят пугать туристов, собравшихся в Индию, — крематории на берегу Ганга, тела мертвецов, сжигаемые прямо на берегу реки, человеческие останки чуть ли на улицах и конечно какая-нибудь ужасная зараза, которую вы непременно привезёте оттуда… Сегодня мы посмотрим, каков же Варанаси на самом деле — покатаемся на лодочке по священной реке Ганг, встретим рассвет, полюбуемся великолепными панорамами древнего города с воды, понаблюдаем за людьми.
Встаём около 4 утра и ещё до рассвета оказываемся на берегу Ганга у главного гхата Варанаси, где в ожидании восхода солнца уже толпятся сотни людей.
В Варанаси просто невероятное количество колоритных персонажей. Только успевай незаметно фотографировать.
Спускаемся по ступенькам и садимся в одну из пришвартованных лодок. После затянувшихся сверх нормы летних дождей Ганг вышел из берегов — и чтобы оказаться в лодке, не замочив ног в Священной реке, приходится проявлять чудеса эквилибристики.
Около пяти утра над противоположным берегом реки всходит солнце.
Утренняя молитва. Хотя в Варанаси насчитывается более 700 храмов, самыми священными считаются здесь именно древние набережные. Реке Ганг индусы поклоняются как к живой богине, чьи воды очищают и смывают все грехи.
Начинаем наше путешествие вдоль священных гхатов Варанаси, куда на рассвете приходят тысячи людей, чтобы поклониться великой реке. Надо сказать, что нам здорово повезло — ещё вчера из-за небывалого для октября наводнения уровень воды и скорость течения в Ганге были выше критических, и движение лодок по реке было запрещено. Но сегодня утром ограничение сняли и запланированная прогулка на лодке всё-таки состоялась.
Солнце медленно поднимается над горизонтом, и древние набережные Варанаси освещаются его мягким утренним светом. Очень красиво! Справа на фото — Четсингхгхат, красноватый форт у которого находится на месте, где в середине XVIII века магараджу Четсингха победили англичане.
У центральных гхатов Варанаси толпится много людей, пришедших сюда, чтобы совершить на рассвете молитвы и омовения.
Утренняя йога.
Вдоль древних набережных Варанаси движутся вереницы лодок.
В Варанаси около 90 речных гхатов (ритуальных спусков к воде), протянувшихся вдоль набережной почти на шесть километров. У каждого гхата своя история, каждый посвящён какому-то святому или божеству.
Утренняя жизнь набережных.
В центре Варанаси на берегу Ганга находятся два крематория — вот первый из них. Для индусов кончина и кремация на берегу священной реки — важный ритуал. Они верят, что в этом случае обретают немедленное спасение. Сжигая тело, освобождаешь душу. Многие стремятся умереть и быть сожжёнными именно здесь. В Индии отношение к смерти несколько иное, чем у нас.
Кого-то сжигают в печах крематория, кого-то — на огне ритуальных костров, которые горят тут же, прямо на берегу.
Вблизи крематориев и у костров много собак, которые едят не сгоревшую в огне человеческую плоть и тем питаются.
Разворачиваемся и продолжаем прогулку по Гангу.
Ганг — относительно короткая, но при этом одна из самых полноводных рек мира. Вместе с другой священной рекой Брахмапутрой, также несущей воды с Гималаев, они образуют общее устье и крупнейшую в мире речную дельту, насчитывающую тысячи рукавовов и проток. По полноводности Ганг с Брахмапутрой занимают третье место в мире (после Амазонки и африканской реки Конго) — вместе они несут воды почти в два раза больше нашего Енисея. Интересно, что хотя Ганг и Брахмапутра перед самым впадением в Бенгальский залив сливаются и имеют общее, очень разветвлённое устье, — каждая из рек считается как бы самостоятельной и главной. Брахмапутра не является притоком Ганга, как и наоборот — Ганг не является притоком Брахмапутры. Интересно, что при этом Брахмапутра несколько полноводнее — в месте слияния двух рек в Бангладеш она несёт в среднем 19200 куб. м в секунду, в то время как Ганг — порядка 15000 куб. м. Для понимания масштабов рек, Брахмапутра — по размерам как Енисей, а Ганг — чуть больше Оби, но чуть меньше Лены. Это огромные реки!
Впрочем, встреча с Брахмапутрой, дельта Ганга и впадение в Бенгальский залив далеко отсюда — около 1000 км. А в Варанаси, на участке среднего течения, Ганг несёт свою громадную массу воды в едином мощном русле, ширина реки во время засухи составляет около 500 метров, а в высокую воду — более километра, при этом колебания уровня достигают порой 15 метров! Мы оказались в Варанаси как раз в конце затянувшегося периода высокой воды, и река была просто огромной!
Ганг и Варанаси на рассвете…
В Варанаси действует три моста через Ганг. Вдали виден один из них.
Снова оказываемся напротив центральных гхатов Варанаси.
Дарбхангагхат — его башни и башенки были построены в начале XX века двумя бихкарскими князьями и ярко выделяются на фоне набережной. На фотографиях, кстати, хорошо видно, что сейчас воды Ганга подступили практически к домам — а в сухой сезон уровень ниже на 10-15 метров, и взору открывается нижняя часть ступенчатых набережных, не видимая сейчас.
Над Манмандиргхатом высится величественный дворец, построенный раджи Ман Сингхом. Интересно, что позднее другим правителем — махараджей Джайпура Джайсингхом II, в нём была устроена обсерватория.
Солнце поднимается всё выше. Лодки, гхаты, храмы и дворцы Варанаси купаются в его лучах…
Наконец мы приближаемся к самому жуткому месту набережной — Маникарникагхату, возле которого на берегу Ганга навалены огромные кучи дров, а чуть далее стоит крематорий и горят погребальные костры, где каждый день кремируют сотни умерших.
Служитель поправляет угли огромной бамбуковой палкой. Этот погребальный костёр уже почти догорел — при желании в глубине дров можно увидеть остатки человеческого черепа. Но — это если смотреть сверху, с крематория, а не в этом ракурсе.
)За крематорием ниже по реке находятся интересные сооружения Скиндиягхата. Пишут, что они оказались так тяжелы, что в начале XX века обвалились в Ганг, и были восстановлены только в 1937 году.
Причаливаем к берегу. Ганг — священен. Наличие рядом крематория и погребальных костров нисколько не смущает индусов — купаются прямо здесь же.
На одних лодках подвозят дровишки для печей, на других — катают туристов.
Теперь немного прогуляемся по улочкам и посмотрим крематорий поближе.
На улицах Варанаси кишит много разного народу — подчас странного и по нашим меркам довольно маргинального вида. Что они все тут ищут возле крематориев — непосвящённому трудно понять. Пишут например, что в Варанаси есть особая каста — аскори, аскеты, которые отрицают все нормы морали, живут прямо на местах кремации и даже практикуют каннибализм, считая, что таким образом смогут достичь просветления…
Огромная куча дров для кремации.
За скромную плату можно подняться и в сам крематорий — правда, фотографировать печи и саму зону, где сжигают мертвецов, запрещено. Зато с верхней площадки крематория открываются очень красивые виды Ганга и набережных Варанаси.
Справа, где сидят люди, в широкоугольный объектив удалось поймать часть площадки, на которой стоят печи и где собственно происходит кремация.
Сжечь себя в священном Варанаси может позволить себе далеко не каждый индус — очередь на кремацию в столь святом месте немалая, да и дрова очень дороги и в дефиците. Сопровождавший меня работник крематория и по совместительству служитель одного местного хосписа, сказал, что стоимость одного бревна составляет 500 рупий (500 рублей) и попросил пожертвовать эти деньги для возможности кремации бедных людей. Это позволит заодно очистить и мою карму, а ещё за это он разрешит мне сделать одно любое фото в зоне кремации. Я заплатил. За одно бревно — одно фото, причём сотрудник строго следил, чтобы я не сделал больше одной фотографии. Ну одна — так одна. Я долго прицеливался и в итоге сфотографировал печь крематория крупным планом.
Полазав вдоволь по крематорию, снова возвращаемся в вереницу улиц Варанаси. Впрочем, после крематория ты уже на такой волне, что ощущаешь себя здесь вполне в своей тарелке.
)В конце прогулки завернули в небольшой магазин местных масел и благовоний. Помимо прочего, мне предложили приобрести ароматические масла для кожи на основе опия — пахли они действительно вкусно, но у меня возникли сомнения, что их столь же по достоинству оценят завтра шереметьевские таможенники и их нюхастые четвероногие друзья. Поэтому я вежливо отказался от опиумных масел — и потом в отеле на всякий случай хорошо помыл руку в том месте, где на неё нанесли «пробничек» — поди потом доказывай, «что ты не верблюд».
)И вот — на столь возвышенной ноте пришло время попрощаться с Индией. За неделю мы многое посмотрели, а круче, чем в Варанаси, уже всё равно, наверное, ничего не «вштырит».
) Так что пора домой — в чистоту, в тихую и спокойную по сравнению с Индией Москву, в столь приятную октябрьскую прохладу и конечно к родным и близким. Вечерний борт из Варанаси в Дели, ночная стыковка на прямой московский рейс, и мы дома! Этим постом я заканчиваю серию своих репортажей про Индию. Страна конечно весьма специфическая и не для всех, но мне очень понравилось! А всем, кто читал и следил — спасибо за внимание! )Автор URITSK
Источник: labuda.blog
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]