Благовещенск. Часть 2: Зея
---
Помимо Амура есть в Благовещенске и другая большая река - Зея. С амурской стороны Благовещенск напоминает стеклянную витрину, а вот Зея с её промзонами, плавнями и пляжами - это задний двор, порой неприглядный, но собственный. В прошлой части я рассказывал о пограничной ипостаси Благовещенска, а сегодня речь пройдёт про Благо для своих. За экскурсию по зейским кварталам спасибо Сергею
Если термин "american size" относится обычно к предметам личного пользования от гамбургеров до машин, а "китайский размах" чаще обозначает что-то общественное вроде стены, метро или компании по борьбе с воробьями, то "русский размер" - это и вовсе про нерукотворные сущности. Поэтому немудрено, что за Уралом большие реки часто остаются в тени рек совсем уж огромных. Зея, текущая на юг с холодных гор Станового хребта, по расходу воды примерно как Иртыш или Рейн, но в отличие от них - медленная и мелкая. А потому близ Благовещенска она не хуже Днепра сгодится на эталон ширины - напротив центра от берега до берега тут больше километра:
2.
Вдоль Зеи тянется равнина, которую покрывает специфически местный ландшафт - амурские прерии. По сравнению с привычными степями они куда более влажные, да и само это слово напоминает, что здесь - фронтир вроде Дикого Запада. Почвы амурских прерий - хоть и не чернозёмные, но чернозёмовидные, а как результат, на Амурскую область приходится половина всех сельхозугодий Дальнего Востока. И элеваторы среди преприй стоят гордо, что над степями казахстанской целины. А ближе - просторные пляжи с золотым песком, на которые в тёплый денёк выбирается пол-города: в Амуре с его мощным течением купаться откровенно опасно, да и близость Китая не лучшим образом сказалась на чистоте его воды.
3.
Вниз по течению Зеи прекрасно виден строящийся мост... через Амур. По карте, если не читать подписей и не знать как проходят границы, очевидно, что это Амур впадает в Зею, а не наоборот - две реки образуют такую же спорную пару, как Волга и Кама или Обь и Иртыш. У стрелки Зея шире Амура примерно вдвое, а самое главное - дальше на юг она полностью задаёт направление, и Амур на этом кадре приходит сбоку, где стоит бело-синий корабль пограничной охраны. Что же до моста, то как нетрудно догадаться, ведёт он в Китай - эпоха катеров с билетами по 2600 рублей туда-обратно вот-вот уйдёт в прошлое. Причём мост строится больше для грузов, а для пассажиров на набережной Благовещенска обещают построить первую в мире международную канатную дорогу!
4.
Но то Амур, за которым Китай. А за Зеей хоть и стояли когда-то маньчжурские сёла, а всё-таки от истока до устья - Россия. Через Зею, хоть и омывает она город с востока, в Благовещенск ведут основные дороги. Транссибирская магистраль, её амурский участок, проложенный по безлюдной тайге в 1912-15 годах, пересекает Зею дважды - сначала основным ходом близ Свободного, а затем - тупиковой веткой к Благовещенску: проложить её 108 километров по прериям даже с учётом моста выходило дешевле, чем тянуть напрямик через горы. От Транссиба Благовещенская ветка отходит на станции Белогорск, а Зею пересекает у станции Белогорье. При виде ажурного, но вместе с тем огромного Зейского моста (1914-16) я вспомнил одинокие мостовые фермы на набережных Новосибирска и Хабаровска да канувший в Лету мост через Енисей в Красноярске: здесь уцелел едва ли не последний из первоначальных больших мостов Транссиба:
5.
Берегом Зеи дорога и входит в город, лишь в самом конце заворачивая на вокзал. На маленькой уютной станции корпуса разных эпох, но выдержанные вполне в едином стиле:
6.
Миниатюрный вокзал радует глаз формами русского модерна:
7.
И по мне так с Ярославским вокзалом Москвы тут сходства куда как больше, чем во Владивостоке:
8.
9.
Из интерьеров мне более всего запомнились стропила потолка:
9а.
А паровоз на платформе - уже не американский "Е", отмечающий многие станции Дальнего Востока, а куда как более типичная для России послевоенная "лебедянка":
10.
Трафик здесь мизерный - поезда в Хабаровск, Тынду (которая хоть и на БАМе, а тоже в Амурской области) и, от года к году, то в Читу, то в Иркутск. Когда-то ходил ещё и прямой московский поезд, один из самых дешёвых и медленных на Транссибе: по времени беспересадочный путь до Благовещенска был немногим короче, чем до Владивостока, и подольше, чем до Хабаровска. В итоге московский поезд благополучно оптимизировали, оставив прицепной вагон. Не ходит отсюда и электричек, а потому большую часть дня весь вокзальный комплекс свободно просматривается с другой стороны путей. Впрочем, здешний трафик всё равно в разы больше, чем в Фуюане, где благовещенский вокзал мог бы целиком разместиться в зале ожидания - страшно представить, что китайцы отгрохали в куда как более активном Хэйхэ! Станция служит северной границей благовещенского центра, а за путями лежит страшный район КПП - Комплекс Промышленных Предприятий, в большинстве своём к тому же приказавших долго жить.
11.
Магистральная улица, с которой снят прошлый кадр, пересекает Зею уже по автодорожному мосту, и служит основным выездом на трассу Чита-Хабаровск через тот же Белогорск. Такой вот парадокс - дорога на запад в Благовещенске начинается с восточного выезда, а прямой путь к трассе через Свободный заметно длиннее и хуже.
12.
История этой дороги давняя - Амурский колёсный тракт проложили к железнодорожному Хабаровску ещё в начале ХХ века, так что сухопутная дорога в Благовещенск через Харбин, Уссурийск и Хабаровск превращалась в натуральную спираль. С советских времён выезд из города украшают мозаичные остановки с фигурами птиц, растений и бабочек:
13.
Построенные, скорее всего, в 1976-81 годах вместе с автомобильным мостом через Зею (1770м):
14.
Дымящая за мостом Благовещенская ТЭЦ (1976) стоит буквально на другом конце города. Ещё одна ТЭЦ (2017) с пучком высоченных труб - и вовсе в Китае. Смотрится она, безусловно, эффектнее, но по мощности уступает благовещенской вчетверо:
15.
На самой же Зее промзона с куда более богатой историей. Вот например Судозавод имени Октябрьской Революции, основанный в 1887 году столичным чиновником Николаевым Львовым, а в 1893-м выкупленный местным купцом Семёном Шадриным и быстро ставший флагманом амурского судостроения. Сейчас Благовещенск строит катера, буксиры и сейнеры, но в 19 веке, когда на Дальний Восток попадали либо океанами через Суэцкий канал, либо Амуром, речное судостроение было одной из трёх отраслей, на которых держался город.
16.
В каком-то смысле даже самой важной: ведь другие две отрасли - это сельское хозяйство и добыча золота. А учитывая, что на левом берегу Амура просто не было дорог, в Благовещенске строили и тяжёлые баржи для отправки зерна во Владивосток или Николаевск, и лёгкие лодки для заброски артелей на дальние горные прииски, и даже собирали присланные из Америки драги.
17.
В первую очередь старопромышленный Благовещенск - это мельницы:
18.
С которыми в промзоне Зеи соседствуют гигантские элеваторы советских времён. У нынешней Амурской области в сельском хозяйстве своя специализация - соя, для разведения которой лучше всего подходят как-раз таки пампасы и прерии. Четверть мирового производства этого странного растения, мясной породы зоофита из греческих легенд, приходится на страну настоящих прерий - Соединённые Штаты. Немногим меньше выращивают Бразилия и Аргентина, а вот Китай в коем-то веке импортёр, причём - крупнейший в мире. Что и немудрено - ведь в Китае живёт пятая часть населения Земли, а пахотных земель нет и десятой части, и в случае серьёзного конфликта с Америкой эмбарго на поставки сои быстро заставит китайцев вспомнить голод. Россия же по производству сои, что совсем не очевидно, замыкает первую десятку стран, и половина отечественных урожаев выращивается в Амурской области. Лидер отрасли "Амурагроцентр" - и в Благовещенске главное предприятие:
19.
Было так, однако, не всегда. Первые попытки выращивать сою в России делались ещё в 1877 году - но не здесь, а в низовьях Днепра. Что амурские прерии для чудо-бобов подходят, агрономы понимали уже тогда, но первая опытная популяция, культивировавшаяся с 1912 года, погибла в Гражданскую войну. Советским селекционерам 1920-х годов пришлось начинать всё с нуля, и стабильно соевые урожаив Приамурье собираются лишь с 1931 года. Прежде в здешних прериях выращивали обыкновенную пшеницу, и совсем не очевидно, что по объёмам переработки зерна дореволюционный Благовещенск был одним из общероссийских, а стало быть и мировых центров, как Самара, Саратов или Сызрань. В тени элеватора "Амурагроцентра" стоит мельница Алексеевых (1902), из дымоходов которой холодным осенним вечером валил густой пар:
20.
Напротив за Амурской улицей - винокурня Макарова (1902):
21.
Она давно не действует и занята всякой всячиной типа мелкооптовых складов, так что Сергей без проблем завёз меня на территорию:
22.
Но интереснее всего тут в любом случае труба, похожая ни то на индийский минарет, ни то на экзотический початок:
22а.
Ближе к центру по той же Амурской улице - мельница Саяпиных (1899):
23.
Тоже давно не действующая, но настолько красивая, что ей нашли другое применение - то ли офисы здесь теперь, то ли какое-то госучреждение:
24.
По соседству, на параллельной улице Горького, ещё стоит "Амурский металлист" - первый металлургический завод Дальнего Востока, основанный в 1893 годах как чугунолитейные мастерские Чепурина и Афанасьева:
25.
У входа - воинский памятник:
25а.
Знакомый Сергея организовал нам даже небольшую экскурсию на площадку - в сотне метров от заводских ворот ещё стоят дореволюционные корпуса чугунолитейного завода, лившего металл для судов, сельхозмашин и золотодобывающих драг, которые на притоках Амура активно внедрял в те годы волжский купец Павел Мордин.
26.
На верфи же у нас знакомых не нашлось, и это жаль: скрывает она не старые цеха, а Архиерейскую заимку, построенную в 1859 году военным ведомством (!) для святителя Иннокентия - по сути дела, наряду с Муравьёвым-Амурским, основателя города, в 1858 году торжественно освятившего давший ему название Благовещенский собор. Сохранившиеся здания там, впрочем, моложе - рубежа 19-20 веков. Судьбу Архиерейской дачи пытаются решить уже доброе десятилетие, но заводская бюрократия оказалась не по зубам ни общественности, ни городу, ни даже всемогущей РПЦ.
27.
Заброшенный Чепуринский цех стоит одиноко, а в основном "Амурский металлист" выглядит так:
28.
Вдоль завода протекает едва заметная речка Бурханка, образующая, однако, весьма заметный Бугор:
29.
Который венчает бывшее епархиальное (ныне педагогическое) училище (1906-07) с маленькой домовой церковью "Всех Скорбящих радости". Свадьба на лимузине не случайно прикатила именно сюда - после советских времён это старейшая, а вернее единственная в городе историческая православная церковь.
30.
Напротив - бывшая семинария (1885), с 1949 года занятая столь уместным в здешней житнице Дальневосточными аграрным университетом:
31.
Отсюда ведёт на юг Политехническая улица, на которой стоит ещё один невзрачный, но знаковый памятник - Государственная золотосплавочная лаборатория (1885). Старательский промысел для частных лиц был узаконен в Приамурье в 1864 году, и с тех пор "золотари" (как их тут в шутку называют) весьма заметны в жизни региона. Взять в банке кредит на старательскую добычу золота - в Благовещенске проза жизни! И разве что гасить этот кредит вряд ли явится бородатый мужик с шальным взглядом, задубевшей рукой вытаскивающий из-за пазухи тулупа самородок...
32.
Южнее по Политехнической, между улицей Ленина (которую покажу в следующей части) и речным вокзалом (знакомым по прошлой части) расположен и сам политех:
33а.
Снаружи примечательный образцами соц-арта:
33.
У входа встречает наглядное пособие для студентов - пара машин, видимо как-то связанных с добычей золота, ну или ещё какой-нибудь руды - политех специализируется именно на горнорудных специальностях:
34.
В глубине - длинный извилистый корпус ремесленного училища имени Муравьёва-Амурского (1902):
35.
А вот у этого домика (1908-10) происхождение совсем иное - он вмещал целый Градо-Благовещенский Албазинский женский монастырь. Монастырей за Уралом в принципе было мало, женских - так и вовсе наперечёт, а здесь ещё и необычное, сугубо местное посвящение. Историю о первой попытке русских людей закрепиться на Амуре и о разорении маньчжурами Албазинского острога я рассказывал в прошлой части. А началась эта история ещё в Прибайкалье, где польский шляхтич, через плен Смоленской войны ставший сибирским казаком, взбунтовался против Илимского воеводы. Прямо сказать - за дело: воевода Лаврентий Обухов обеспечестил его жену, и потому расправившись с обидчиком, от закона Никифор бежал не один, а с целым отрядом из 84 казаков, вскоре за дальним рубежом осев в покинутой ставке Ерофея Хабарова, ещё раньше бывшей стойбищем маньчжура Албазы. Вендетту Никифор совершил на реке Киренге, где несколько лет как стоял монастырь, и из монастыря казаки увели на восток иеромонаха Ермогена да икону Богоматери Оранты, о прежней истории которой толком неизвестно ничего. В срубленном беглецами Албазинском остроге Ермоген основал Албазинский монастырь, и хотя острог был уничтожен китайцами в 1686 году, икона уцелела и тоже стала называться Албазинской. Её сюжет - "Слово плоть бысть", то есть "И слово стало плотью", и с возвращением России на Амур этот образ обрёл новые краски. С 1902 года Албазинскую икону каждое лето два месяца возили по всему Приамурью вплоть до Сахалина, ей же в 1916 году освящали Зейский мост. Икона, что удивительно, пережила советскую эпоху, а вот монастырь её имени - нет:
36.
Сама же обитель была приложением к Троицкому Шадринскому собору, построенному здесь же в 1896-1902 годах на средства того самого Семёна Шадрина, владевшего верфью на Зее. Что интересно, это часть целой серии храмов - "близнецы" Шадринского собора строились в Петербурге на Гутуевском острове и в Харбине по окончании Гражданской войны. Сосуществовали все три храма, правда, считанные месяцы - в 1932 году харбинский собор освятили, а благовещенский - снесли. Теперь его хотят воссоздавать, но общественность, как обычно, негодует - под снос попадёт таксопарк!
36а.
Ещё немного зарисовок из призейских кварталов. Судя по всему, до революции они были сплошь деревянными, поскольку самые капитальные здания здесь после мельниц - училища:
37.
На кадре выше - имени Гоголя и Достоевского 1900-х годов, на кадре ниже - памяти 300-летия Романовых (1913):
38.
А вот водонапорная башенка стоит отсюда довольно далеко, но от всего остального ещё дальше - на Театральной улице у дороги к Зейскому мосту. Строили её, вместе с прилегающей баней, в начале ХХ века латышские переселенцы, а потому и архитектура обоих зданий - чуточку югендстиль:
39.
Не помню где - довольно симпатичная новостройка:
40.
И протестантская церковка, столь характерная для Дальнего Востока:
41.
Поскольку корейцев немало и здесь:
42.
Ну а в целом Благо - город как город. Обычный двор недалеко от центра:
43.
Японский автораритет на одной из улиц. Правый руль здесь, конечно, преобладает, но не столь тотально, как во Владивостоке или Хабаровске:
44.
Культовое местное блюдо - пельмени "Амур", от всех прочих пельменей отличающиеся тем, что их готовят в горшочке. Я было подумал, что это праздничное угощение амурских казаков, но на самом деле их придумали в 1960-х годах в пристанционное ресторане Белогорска.
45.
Если Владивосток запомнился мне торговой деловитостью, моряцким ухарством и драйвом "как в последний раз", а про чинность и казённость пафосного Хабаровска весь Дальний Восток слагает легенды, то Благовещенск оставил впечатление тихого омута. Первой мне рассказывала про этот город давняя знакомая, когда-то бросившая всё и уехавшая в Москву, но даже после весьма обильных приключений оставшаяся яркой неформалкой. На Чёртовом мосту Сахалина мы повстречали очень красивую пару молодых художников, тоже оказавшихся "из Благи" и готовившихся к переезду в Холмск. Благовещенск - тихая, уютная, очень спокойная глушь, где мало перспектив, много времени и манят близкие холодные огни Большого мира.
46.
47.
48.
Последние кадры (на них, кстати, и ассортимент городского транспорта) сняты, конечно, не в зейских промзонах, а на улице Ленина. По ней прогуляемся в следующей части.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2018
Сахалин и Курилы. Обзор поездки и оглавление №1.
Приморье и Приамурье. Обзор поездки и Оглавление №2.
Дальневосточная кухня (и колорит). Морепродукты.
Дальневосточная кухня (и колорит). Дикоросы и импорт.
Сахалин - см. оглавление №1.
Курилы - см. оглавление №1.
Владивосток
Суда Владивостока.
Виды и МОСТЫ.
Широта крымская, долгота колымская. Общий колорит.
Вокзал и набережная.
Светланская улица.
Дальзавод и конец Светланки.
Центр у Орлиного гнезда.
Центр у Амурского залива.
Миллионка и Японский квартал.
Эгершельд.
Луговая и Чуркин.
От Первой речки до Стеклянного пляжа.
Владивостокская крепость. Музейное.
Владивостокская крепость. Руинное.
Остров Русский. Кампус.
Остров Русский. Океанариум.
Остров Русский. Дальняя часть.
Остров Попова.
Приморье
Живой мир Приморья. Сафари-парк в Шкотово.
Общее о регионе.
Хасанский район. Славянка.
Хасанский район. Мыс Гамова.
Хасанский район. Краскино и Хасан.
Большой Камень.
Находка. От Врангеля до площади Совершеннолетия.
Находка. Центр и Рыбники.
Чистоводное.
Лазо, Ольга, Кавалерово.
Дальнегорск.
Рудная Пристань.
Уссурийск. Центр и общий колорт.
Уссурийск. Гарнизон и Утёсное.
Уссурийск. Север и вокзал.
Спасск-Дальний.
Приграничный Китай
Фуюань. Дорога и китайский колорит.
Фуюань. Город.
Фуюань. Площадь Солнца.
Приамурье
Хабаровск - в другой раз.
Биробиджан.
Благовещенск. Набережная Амура.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Промзона Зеи.
Благовещенск. Окраины.
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]