Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
---
Следующим пунктом разработанного мной с любовью маршрута стал город с пьянящим названием Шираз. После красивого Исфахана я ожидал от него чего-то не менее прекрасного…
!
Так как ЖЖ уже не торт, оригинал записи без рекламы, СМС и регистрации доступен здесь: http://www.iwander.net
Ехать пять с лишним часов на автобусе из Исфахана в Шираз – не сказать, чтобы самое весёлое занятие.
Пустынный пейзаж с периодическими вкраплениями гор за окном довольно однообразен.
Поэтому я решил выйти, чуть-чуть не доезжая до города. Тем более, что тут как раз находилась могила персидского поэта Хаджу Кермани.
Вы, наверное, сейчас воскликнули: «Ну какой эрудит! Знает персидских поэтов!». Спешу вас разочаровать, его имя я только что нашёл в интернете.
На тот момент я просто нашёл какую-то достопримечательность на карте, потому что уже подустал сидеть на заднице.
Из окна вроде выглядело, как неплохое место, чтобы размять ноги, поэтому я с удовольствием поспешил покинуть поднадоевший автобус.
В принципе, погулять в парке рядом с могилой неизвестного мне поэта было бы приятно, если бы не злющее персидское солнце.
Чем дальше на юг я продвигался, тем жарче становилось носить казавшийся ещё недавно лёгким рюкзак.
Пройти с ним всего несколько километров до хостела в центре города уже не казалось такой уж хорошей затеей, каковой она виделась из автобуса с кондиционером. Ну да где наша не пропадала?
Шираз, на мой скромный взгляд, очень сильно проигрывает Исфахану.
Мне показалось, что весь центр города – один сплошной рынок.
Ещё есть небольшая крепость, но их в Иране вообще очень много.
Да и снаружи она выглядит куда привлекательнее, чем изнутри.
Название «Шираз» на слуху у огромного количества людей благодаря одноимённому сорту винограда, из которого делается множество различных вин.
Но любителям понырять в бокал не стоит срочно паковать чемодан и первым же самолётом лететь в Шираз в надежде припасть к истокам виноделия. Тут нужно понимать следующее…
В районе Шираза действительно когда-то производилось вино, и оно, возможно, даже имело богатый вкус и текстуру, от которых закружилась бы голова у любого дегустатора, но после Исламской революции традицию виноделия в Иране полностью предали анафеме.
Нелегально, конечно, всё ещё можно что-то достать, но за качество такого кустарного производства вряд ли кто-то поручится.
Впрочем, один местный парень утверждал, что его друг, работая курьером, случайно по долгу службы попал на легальную винодельню, которая с благословения властей производит в Иране вино, но исключительно на экспорт.
Верится в такое, конечно, с трудом. Ни разу я ни в одной стране не видел в продаже винных бутылок с надписью «произведено в Иране». Скорее, это какая-то легенда, которая циркулирует исключительно внутри частично отрезанной от внешнего мира страны.
Ну и самое главное, что лично для меня стало сюрпризом: тот шираз, из которого сейчас производят вино, не имеет вообще никакого отношения к персидскому городу Ширазу.
Этот сорт винограда на самом деле родом с юго-востока Франции, и называется так только благодаря созвучию своего оригинального французского названия Syrah с именем персидского города Shiraz.
Ну ладно, мы слишком увлеклись экскурсом в мир алкогольных напитков для рассказа о стране, где царит «сухой закон». Вернёмся в город.
На мой взгляд, в Ширазе всего две основные достопримечательности. Первая – это мавзолей Шах-Черах, где похоронены два брата одного из шиитских имамов Али Аль-Резы. Это не просто мавзолей, а целый религиозный комплекс вокруг мавзолея, который почитается, как святыня. С камерами на его территорию нельзя, но на телефон фотографировать никто не запрещает.
А к таким кафирам, как я, ещё и приставляют гида. В моём случае, меня присоединили к группе голландцев, которую водила очень активная иранская девушка.
В помещение, где находятся сами могилы, неверных не пускают даже с гидом. На резонный вопрос: а как вы вообще определяете, кто из нас исповедует ислам, а кто нет? Нам вполне мудро ответили, что если кто-то говорит, что он мусульманин, то ему просто верят на слово, а дальше, если этот человек соврал, то это уже между ним и его Богом.
Вообще, девушка-гид умела спокойно отвечать на неудобные вопросы. Один из европейцев, например, завёл диалог на политическую тему, которой рекомендуют избегать все путеводители по Ирану. Началось всё с того, что он зацепился за фразу, о том, что «нужно править словом, а не мечом». Уже не помню, чьи золотые слова были процитированы, но голландец зачем-то решил подзадеть:
— А что же вы от этого прекрасного принципа отказались?
— Что вы имеете ввиду?
— Ну почему вы казните людей?
— О чём вы говорите?
— Вы что не знаете, что с момента Исламской революции было казнено множество инакомыслящих?
— Во-первых, текущее правительство не является представителями всего ислама, поэтому я за них отвечать не могу; а во-вторых, мы прекрасно понимаем, что у Ирана, как у страны, есть множество проблем и ошибок в прошлом, над которыми мы стараемся работать, чтобы не повторять их в будущем.
В целом, если вы не мусульманин и не изучаете историю ислама, в этом комплексе вы вряд ли найдёте для себя что-то примечательное. Гораздо интереснее вторая, и самая крутая, на мой взгляд, достопримечательность, которая есть в Ширазе – мечеть Насир оль-Мольк.
Прежде всего она знаменита своими мозаичными витражами в молельном зале.
Вечером зал выглядит просто красиво, а вот рано утром начинается магия, так как лучи восходящего солнца пронизывают витражи, заполняя зал причудливыми разноцветными узорами.
К сожалению, мне не повезло войти в помещение одновременно с большой группой китайских туристов. Сразу начался гвалт, все тут же кинулись фотографироваться на фоне друг друга, замелькали в воздухе селфи-палки, и вся магия из этого чудесного места куда-то пропала…
Нормальное фото, на котором не было бы минимум трёх человек, позирующих на фоне друг друга, мне сделать так и не удалось.
***
Если в Исфахане вечно пытались втюхать ковёр, то в Ширазе примерно раз в 15 минут подходил какой-нибудь проныра и заводил один и тот же разговор: Здравствуйте! А вы откуда? Давно в Иране? Нравится Иран? Такси в Персеполис не надо?
Первые пару раз я на всё вежливо отвечал, потом такие бессмысленные диалоги начали напрягать. В итоге, меня спасли наушники. С ними можно было делать вид, что ты в домике. Не очень вежливо, но сохраняет душевное равновесие.
А в Персеполис я съездил, но не на такси, а через хостел, в котором останавливался.
Скорее всего, за эту поездку с гидом и группой бодрых французских бабулек я переплатил, ну да ладно, зато наслушался занимательных историй.
Самим Персеполисом мне как-то проникнуться не удалось, если честно. Мёртвый он какой-то…
И людей – тьма…
Впрочем, было интересно узнать про то, что этот город в своё время исполнял роль, которую сейчас должна бы выполнять ООН.
То есть представители разных народов приходили сюда, чтобы о чём-то договариваться.
Ещё, очень занимательно было рассматривать надписи в стиле «здесь был Вася» более чем столетней давности. Тот случай, когда вандализм сам по себе становится культурным наследием. Там даже на русском языке несколько записей начала XX века можно увидеть.
В общем, Персеполис – это что-то, мимо чего невозможно пройти мимо, но и ожидать от него чего-то сногсшибательного тоже не стоит.
А вот Некрополис, в отличие от Персеполиса, мне понравился.
Чувствуется здесь величие персидских царей.
Это ж надо себе такой монументальный шедевр под могилу в скале выдолбить.
На фото в правом нижнем углу – маленькие точки – это люди, чтобы вы масштаб могли оценить.
В программу экскурсии также входило посещение могилы персидского царя Ксеркса, которым иранцы очень гордятся и почитают величайшим правителем. Но, как и в Персеполисе, я особого трепета как-то не почувствовал – стоит огромная гробница посреди пустыни, люди с ней фотографируются. Час ехать, чтобы посмотреть на неё пять минут – пожалуй, оно того не стоит.
Большим плюсом таких цивилизованных туров я бы назвал обед. Нас привезли домой к какой-то семье, где мне удалось, наконец, познать всё многообразие иранской кухни.
До этого момента у меня складывалось впечатление, что весь их рацион состоит из кебабов, жареной курицы и риса, но тут я был приятно удивлён.
Короче, не могу сказать, что Шираз чем-то особо запомнился. Самой яркой, пожалуй, была мечеть с цветными витражами, но и от неё восторг смазали толпы китайских туристов. Следующий город Йезд оказался побогаче на впечатления, но об этом позже…
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут
!
Так как ЖЖ уже не торт, оригинал записи без рекламы, СМС и регистрации доступен здесь: http://www.iwander.net
Ехать пять с лишним часов на автобусе из Исфахана в Шираз – не сказать, чтобы самое весёлое занятие.
Пустынный пейзаж с периодическими вкраплениями гор за окном довольно однообразен.
Поэтому я решил выйти, чуть-чуть не доезжая до города. Тем более, что тут как раз находилась могила персидского поэта Хаджу Кермани.
Вы, наверное, сейчас воскликнули: «Ну какой эрудит! Знает персидских поэтов!». Спешу вас разочаровать, его имя я только что нашёл в интернете.
На тот момент я просто нашёл какую-то достопримечательность на карте, потому что уже подустал сидеть на заднице.
Из окна вроде выглядело, как неплохое место, чтобы размять ноги, поэтому я с удовольствием поспешил покинуть поднадоевший автобус.
В принципе, погулять в парке рядом с могилой неизвестного мне поэта было бы приятно, если бы не злющее персидское солнце.
Чем дальше на юг я продвигался, тем жарче становилось носить казавшийся ещё недавно лёгким рюкзак.
Пройти с ним всего несколько километров до хостела в центре города уже не казалось такой уж хорошей затеей, каковой она виделась из автобуса с кондиционером. Ну да где наша не пропадала?
Шираз, на мой скромный взгляд, очень сильно проигрывает Исфахану.
Мне показалось, что весь центр города – один сплошной рынок.
Ещё есть небольшая крепость, но их в Иране вообще очень много.
Да и снаружи она выглядит куда привлекательнее, чем изнутри.
Название «Шираз» на слуху у огромного количества людей благодаря одноимённому сорту винограда, из которого делается множество различных вин.
Но любителям понырять в бокал не стоит срочно паковать чемодан и первым же самолётом лететь в Шираз в надежде припасть к истокам виноделия. Тут нужно понимать следующее…
В районе Шираза действительно когда-то производилось вино, и оно, возможно, даже имело богатый вкус и текстуру, от которых закружилась бы голова у любого дегустатора, но после Исламской революции традицию виноделия в Иране полностью предали анафеме.
Нелегально, конечно, всё ещё можно что-то достать, но за качество такого кустарного производства вряд ли кто-то поручится.
Впрочем, один местный парень утверждал, что его друг, работая курьером, случайно по долгу службы попал на легальную винодельню, которая с благословения властей производит в Иране вино, но исключительно на экспорт.
Верится в такое, конечно, с трудом. Ни разу я ни в одной стране не видел в продаже винных бутылок с надписью «произведено в Иране». Скорее, это какая-то легенда, которая циркулирует исключительно внутри частично отрезанной от внешнего мира страны.
Ну и самое главное, что лично для меня стало сюрпризом: тот шираз, из которого сейчас производят вино, не имеет вообще никакого отношения к персидскому городу Ширазу.
Этот сорт винограда на самом деле родом с юго-востока Франции, и называется так только благодаря созвучию своего оригинального французского названия Syrah с именем персидского города Shiraz.
Ну ладно, мы слишком увлеклись экскурсом в мир алкогольных напитков для рассказа о стране, где царит «сухой закон». Вернёмся в город.
На мой взгляд, в Ширазе всего две основные достопримечательности. Первая – это мавзолей Шах-Черах, где похоронены два брата одного из шиитских имамов Али Аль-Резы. Это не просто мавзолей, а целый религиозный комплекс вокруг мавзолея, который почитается, как святыня. С камерами на его территорию нельзя, но на телефон фотографировать никто не запрещает.
А к таким кафирам, как я, ещё и приставляют гида. В моём случае, меня присоединили к группе голландцев, которую водила очень активная иранская девушка.
В помещение, где находятся сами могилы, неверных не пускают даже с гидом. На резонный вопрос: а как вы вообще определяете, кто из нас исповедует ислам, а кто нет? Нам вполне мудро ответили, что если кто-то говорит, что он мусульманин, то ему просто верят на слово, а дальше, если этот человек соврал, то это уже между ним и его Богом.
Вообще, девушка-гид умела спокойно отвечать на неудобные вопросы. Один из европейцев, например, завёл диалог на политическую тему, которой рекомендуют избегать все путеводители по Ирану. Началось всё с того, что он зацепился за фразу, о том, что «нужно править словом, а не мечом». Уже не помню, чьи золотые слова были процитированы, но голландец зачем-то решил подзадеть:
— А что же вы от этого прекрасного принципа отказались?
— Что вы имеете ввиду?
— Ну почему вы казните людей?
— О чём вы говорите?
— Вы что не знаете, что с момента Исламской революции было казнено множество инакомыслящих?
— Во-первых, текущее правительство не является представителями всего ислама, поэтому я за них отвечать не могу; а во-вторых, мы прекрасно понимаем, что у Ирана, как у страны, есть множество проблем и ошибок в прошлом, над которыми мы стараемся работать, чтобы не повторять их в будущем.
В целом, если вы не мусульманин и не изучаете историю ислама, в этом комплексе вы вряд ли найдёте для себя что-то примечательное. Гораздо интереснее вторая, и самая крутая, на мой взгляд, достопримечательность, которая есть в Ширазе – мечеть Насир оль-Мольк.
Прежде всего она знаменита своими мозаичными витражами в молельном зале.
Вечером зал выглядит просто красиво, а вот рано утром начинается магия, так как лучи восходящего солнца пронизывают витражи, заполняя зал причудливыми разноцветными узорами.
К сожалению, мне не повезло войти в помещение одновременно с большой группой китайских туристов. Сразу начался гвалт, все тут же кинулись фотографироваться на фоне друг друга, замелькали в воздухе селфи-палки, и вся магия из этого чудесного места куда-то пропала…
Нормальное фото, на котором не было бы минимум трёх человек, позирующих на фоне друг друга, мне сделать так и не удалось.
***
Если в Исфахане вечно пытались втюхать ковёр, то в Ширазе примерно раз в 15 минут подходил какой-нибудь проныра и заводил один и тот же разговор: Здравствуйте! А вы откуда? Давно в Иране? Нравится Иран? Такси в Персеполис не надо?
Первые пару раз я на всё вежливо отвечал, потом такие бессмысленные диалоги начали напрягать. В итоге, меня спасли наушники. С ними можно было делать вид, что ты в домике. Не очень вежливо, но сохраняет душевное равновесие.
А в Персеполис я съездил, но не на такси, а через хостел, в котором останавливался.
Скорее всего, за эту поездку с гидом и группой бодрых французских бабулек я переплатил, ну да ладно, зато наслушался занимательных историй.
Самим Персеполисом мне как-то проникнуться не удалось, если честно. Мёртвый он какой-то…
И людей – тьма…
Впрочем, было интересно узнать про то, что этот город в своё время исполнял роль, которую сейчас должна бы выполнять ООН.
То есть представители разных народов приходили сюда, чтобы о чём-то договариваться.
Ещё, очень занимательно было рассматривать надписи в стиле «здесь был Вася» более чем столетней давности. Тот случай, когда вандализм сам по себе становится культурным наследием. Там даже на русском языке несколько записей начала XX века можно увидеть.
В общем, Персеполис – это что-то, мимо чего невозможно пройти мимо, но и ожидать от него чего-то сногсшибательного тоже не стоит.
А вот Некрополис, в отличие от Персеполиса, мне понравился.
Чувствуется здесь величие персидских царей.
Это ж надо себе такой монументальный шедевр под могилу в скале выдолбить.
На фото в правом нижнем углу – маленькие точки – это люди, чтобы вы масштаб могли оценить.
В программу экскурсии также входило посещение могилы персидского царя Ксеркса, которым иранцы очень гордятся и почитают величайшим правителем. Но, как и в Персеполисе, я особого трепета как-то не почувствовал – стоит огромная гробница посреди пустыни, люди с ней фотографируются. Час ехать, чтобы посмотреть на неё пять минут – пожалуй, оно того не стоит.
Большим плюсом таких цивилизованных туров я бы назвал обед. Нас привезли домой к какой-то семье, где мне удалось, наконец, познать всё многообразие иранской кухни.
До этого момента у меня складывалось впечатление, что весь их рацион состоит из кебабов, жареной курицы и риса, но тут я был приятно удивлён.
Короче, не могу сказать, что Шираз чем-то особо запомнился. Самой яркой, пожалуй, была мечеть с цветными витражами, но и от неё восторг смазали толпы китайских туристов. Следующий город Йезд оказался побогаче на впечатления, но об этом позже…
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут
Взято: tutanh.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]