14.05.2016 831 0 0 pipokipp

Окраина края света

---

В закладки

После того, как 8000 лет тому назад край света отделился от Австралии, то новогвинейский народ потерял единственную перспективу стать составляющей золотого миллиарда. Будучи в печали, дикари съели кучу первоткрывателей и мореплавателей. Столетиями корабли иноземецев оплывали эти земли по большой дуге, чтобы не связываться с кровожадными дикарями. До сих пор многие регионы острова никогда не видили глаза чужака, а единственным средством передвижения являются ноги.

Красный континент ушёл в небытие безвозвратно, но всё же, он оставил Новой Гвинее напоминание о себе - природа острова, особенно в южной его части, необычайно похожа на австралийские леса и саванны. Разумеется, красным цветом здесь и не пахнет. Те кто бывал в глубоких тропиках, тот знаком с необычной для северных глаз яркой зеленью леса. Её не передать словами, а фотография не обладает силой превращать бутылочное стекло в смарагд. На Новой Гвинее зелень свежая как петрушка.

Путешественники и туристы, побывавшие на индонезийских островах Ломбок и Бали замечают, что Ломбок значительно "изумруднее" чем его всемирно-известный сосед. У этого есть причина. Между ними проходит так называемая "Линия Уоллеса", которая географически отделяет Азию от Австралии. Фауна и Флора начинают постепенно изменяться и, если на Ломбоке ещё предостаточно азиатских представителей животного и растительного мира из за непосредственной близости к Азии, то на Новой Гвинее их практически нет. Здесь прыгают кенгуру! Ой... простите. Прыгали! Потому что папуасы всех диких кенгуру съели, а оставшихся держут как домашний скот. Машут крылами летучие лисицы. Живёт казуар - да спасёт Господь человека, разозлившего эту птицу. Злой страус ударом ноги переломает все кости.

Глубокоуважаемая "Мисс туризм Папуа" появилась около моей гостинницы в Мерауке после обеда. Мне хотелось посмотреть леса вокруг города и поэтому она решила показать Вазур - кусочек Новой Гвинеи, где запрещено валить лес и заниматься браконьерством. Он приблизительно в часе езды от Мерауке. Я видел термитники, болота, мангорвые заросли и кенгурёнка на руках молодой девушки. Уже в пути к нам присоединился человек, лет сорока - сорока пяти. Йэххх. Жаль, что в Мерауке сухой закон. С таким мужиком хорошо пива выпить. Он оказался директором национального парка. Пили холодный чай и чёрный кофе. Из всех знакомых мне папуасов и, даже индонезийцев - а их в пути была не одна дюжина, это был первый и последний человек, побывавший за пределами своей страны - в Германии, Великобритании, США, Австралии и ещё нескольких странах. Он учавствовал в различных международных проектах и конференциях по охране природы.

От него я узнал, что Вазур - это не только красивая стая уток на горизонте, но и дорога уходящая на север... к далёким горам, где идёт добыча золота. Вазур - это резервация. Некогда гордое племя Маринди прозябает здесь в жуткой нищете без права на самоопределение.

"Они же дикари!" - скажет иной читатель. Нет! Эти люди не глупее тебя и меня. Не может быть справедливой система, где было отклонено пять полностью разработанных веб-сайтов заповедника, несколько туристических программ и проектов. С этим столкнулся мой собеседник. Это его борьба и борьба людей из деревень, где мне довелось побывать.

Жители окрестных лесов смотрят чуть исподлобья. Они в страшной игре, где на одной строне доски - поток, постоянно прибывающих колонистов с Явы и Суматры, а на другой - малярия и лихорадка Денге, приводящая к вымиранию племён в окрестностях Мерауке. Я не видел апартеид или геноцид. Папуасов никто не гоняет с кнутом по плантациям и не стреляет в них из ружья. Национальный состав острова искусственно изменяется по псевдо-справедливой системе. Впервые в жизни я столкнулся с подобным. Такая игра заслуживает человека с кувалдой в руках, сумеющего забрать свой кусок места под солнцем.

1. На задворках края света.