Большой Сочи. Часть 3: Дагомыс и окрестности, или Самый северный чай
Не так давно я рассказывал про Великий Чайный путь из Китая и чайную культуру далёкой страны, но и в России кое-что растёт. За показанными в прошлой части Волконкой, Головинкой и Лоо с их древностями встречает Дагомыс - ПГТ (18 тыс. жителей) почти на западной окраине Центрального Сочи. Его окрестности, - ближнее Уч-Дере и далёкий Солохаул, - примечательны как ядро единственного в России и самого северного на Земле района чаеводства.
Наверное, в любом коллективе есть такой персонаж - Особенный. Не начальник, не выдающийся специалист, а просто тот, кто так привык к своей исключительности перед равными, что это ощущение передаётся остальным. Вот, таким особенным и был Дагомыс почти всю обозримую историю. В дорусские времена - ставка князей Дагомуко, одной из ветвей рода Берзек, самого знатного в непокорном народе убыхов, чей язык из 86 фонем (из которых лишь 2 гласные) представлял третью ветвь абхазо-адыгейской группы. Был - потому что в авангарде Кавказской войны на Западном Кавказе стояли именно убыхи, точнее - Берзеки, точнее - старик Исмаил Хаджи Дагомуко и сменившей его в 1846 году племянник Керандух. Именно Дагомуко в 1831 году повёл первый горский набег на Гагру, а в 1840 разрушил Михайловское (Архипо-Осиповка) и Вельяминовское (Туапсе) укрепления во главе отряда из нескольких тысяч кинжалов ото всех окрестных народов. Берзеки Дагомысские писали историю горцев Западного Кавказа в те страшные десятилетия, координировали действия прежде враждовавших обществ, доводили до них послания из Стамбула, Лондона и Парижа. Последний в этом списке не очевиден: третьим союзником горцев была не столько Франция, сколько Польша, её правительство в парижском изгнании, с которым дезертиры царской армии установили контакт из кавказских лесов. Лучшим другом Керандуха во внешнем мире был Михаил Чайковский с Волыни, польский шляхтич с корнями украинского гетманства, повстречавшийся горцу в 1839 году во время хаджа. Керандух возглавлял Хасе ("Великое и Свободное заседение горцев", собиравшееся с 1861 года в соседней Мамайке), и не последнюю роль сыграл в тотальном исходе своего народа по итогам Кавказской войны: в 1864 году, имея выбор разоружиться и спуститься в долины или покинуть Россию, второе предпочли от 4/5 до 9/10 (по разным оценкам) адыгов, и почти поголовно - береговые племена. Керандух поселился за Мраморным морем от Стамбула, воевал с Россией в 1877-78 годах во главе кавалерийского отряда "Адские Кинжалы", но так и умер в изгнании, а ещё век спустя позабылся убыхский язык. Чайковский, послужив в османской армии и приняв там ислам, а в 1872 спокойно вернулся в Россию, крестился в православие, в своём имением на Черниговщине писал рассказы, пытаясь быть польским Гоголем, и в конце концов застрелился с криком "Жизнь отвратна!". В устье Дагомыса же поставили Кубанский пост и давали там землю отставным солдатам, о чём напоминают названия присёлков вроде Третья Рота.
Только вот формально Кубанский пост и не был Дагомысом: в 1870 году земли в устье одноимённой реки глянулись Удельному ведомству, то есть - управлению имуществом Царской семьи. Под треугольной горой устроили молочную ферму, позже попавшую в кадре Сергею Прокудину-Горскому (выше), а сама гора стала Успенской, так как в 1872 году управляющий Григорий Успенский построил у подножья дом... кстати, сохранившийся неплохо. Ещё к государеву столу тут выращивали сливы, виноград, кукурузу, а казна на это не жалела средств - как результат, на Дагомысе был чуть ли не самый благоустроенный угол всего Черноморского побережья Кавказа. Особое положение Дагомыс занял и на Красной Ривьере в СССР - только не как курорт, а как рабочий посёлок (получивший этот статус в 1958 году), жители которого трудились на мебельной фабрике, снабжавшей пансионаты. Однако общества, в котором не жаловали "особенных", хватило на полвека: к 1982 году с помощью фирмы "Маврово" из Югославии (гуглящейся, впрочем, только в контексте сочинский строек, и может быть учреждённой под них) воздвигли "Дагомыс", чуть ли не лучший гостиничный комплекс всего (!) Советского Союза. Примечательный не только отдыхом и архитектурой (много фото есть здесь), но и ёмкими артефактами недавней истории: киноконцертный зал "Балканы", где в 1988 году Пагуошскую конференцию учёных (международное движение за безъядерный мир) открывал большой ценитель НАТОвских ракет Андрей Сахаров, или Библиотека имени Бориса Ельцина, или памятник "70 лет мира" (2016) - словом, всё, чтобы понравиться европейским гостям... Но снаружи видна лишь 27-этажная пирамида Главного корпуса, вторящая пирамиде горы Успенского:
Сам посёлок же интересен своим статусом, много раз менявшимся, последний - в 2019 году. Большой Сочи (по площади в 3502 км² превосходящий Ингушетию или Аджарию) числится единым городом, и все эти Хостинский или Лазаревский районы в нём де-юре не отличаются от Ленинского, Кировского, Индустриального районов в каком-нибудь областном центре, а всяческие Волконку или Кудепсту можно соотнести с "малыми" городскими районами вроде московских Выхино и Строгино. И единственное исключение здесь даже не Центральный Сочи, изрезанный границами "больших" районов, а Дагомыс - его можно соотнести с Зеленоградом или Пушкино: формально это не район, а один город (ладно, ПГТ) внутри другого. В общем, как и прежде - особенный...
Вот только осмотреть его как следует, увлёкшись окрестностями, мы не успели, а потому не покажу ни дом Успенского, ни Казанский храм (1912-17, реплика 2000х), ни довольно интересную на мой взгляд новостройку вокзала. Лишь в сумерках заехали к устью Дагомыс-реки, где лежит Сочинская Венеция - снова эллинги (гостевые дома, надстроенные над лодочными гаражами), как прошлой части, но только не на морском берегу, а над рекой на сваях. "Венеция" тут смотрится смешно - типичная "мокрая" Азия, я такое виден в иранском Энзели, а во Вьетнамах-Таиландах этого явно ещё больше.
Сама же Дагомыс-река - одна из самых коротких в России: всего 800 метров. Ведь образуется она слиянием Западного и Восточного Дагомысов (эти длиной уже километров по 20), в стрелке которых и стоит Успенка:
Открыв для себя Сочи лишь в 2023-м, я приезжал сюда три года подряд, и в большинстве постов у меня чередуются фото из разных поездок. Сегодня - не так: весь район Дагомыса мы осмотрели в сентябре 2024 года на арендованной в Адлере машине. И со сквозной приморской трассы вниз по главной Армавирской улице мы сворачивали вечером, а вот утром сразу взяли по ней же наверх - вдоль Западного Дагомыса. Первой остановкой стали Дагомысские корыта в 9 километрах от моря:
Вот только выехали мы в 6 утра, тут были ещё до 8, а у Корыт, как оказалось, не только платный вход, но и режим работы. Помня опыт прогулок в "закрытых на ремонт" ущельях Лазаревского, мы внаглую отодвинули калитку и пошли внутрь, и я даже успел добежать до речки, прежде чем Наташу окликнул разъярённый сторож. На самом деле Корыта тянутся довольно далеко: метрах в 50 дальше по дороге к ним есть проход круглосуточный и бесплатный, и я уже не помню, где какой снял кадр.
Ну а сами "корыта" - не имя собственное: например, на Восточном Дагомысе ещё Барановские корыта есть. Так тут называют пороги на идеально поперечных руслу прямых каменных "рёбрах". По сути - речная версия Скалы Киселёва под Туапсе или Паруса в Прасковеевке: неповторимый рельеф Западного Кавказа определили геологические пласты, когда-то поставленные тектоникой плит вертикально. Текла бы речка вдоль пластов - пробила бы теснину; имела бы больший уклон - превратилась бы в каскад водопадов, а корыта возникают в относительно спокойном течении поперёк пластов.
Ну а километров через 35 от моря дорога приводит в маленькое (200 жителей) тихое селение Солохаул, где воздух пахнет горной свежестью и лесом:
Дорога идёт над долиной Шахе, впадающей в море близ Головинки:
И даже странно, что стоит Солохаул всего в 400 метрах над уровнем моря - по ощущениям я дал бы больше раза в три. Но может быть ощущения эти от того, что здесь уже не Черноморское побережье Кавказа, а сам Кавказ, как в Адыгее или окрестностях Апшеронска.
До въезда встречает часовня иконы "Троеручица" (1999), ещё одни привет из Югославии - её, как и Крестный монастырь близ самого села, построила фирма "Путеви" из Сербии в знак единения двух православных народов. Думаю, не стоит напоминать, по случаю каких событий...
А покинутое мусульманами село возродил и вовсе урождённый иудей, ученик буддиста:
...Первым из русских людей чаем проникся в 1618 году Иван Петлин, возглавлявший посольство в Китай ещё при династии Мин. К 1678 году в Москве продавалось уже около десяти сортов чая, вот только "чаи гонять" весь день было непозволительной роскошью: чудо-листья везли из Поднебесной 13 тысяч километров, на джонках по Янцзы и Великому каналу, из Калгана верблюжьими караванами через Гоби, на подводах по Большому Сибирскому тракту и на барках по Волге... Караванный "кяхтинский чай" (по основанной в 1730-х годах на границе Кяхтинской слободе, быстро прослывшей Городом Миллионеров) с такой логистикой был невыносимо дорог, и для московского купечества служил скорее чем-то вроде коньяка - напитком торжественным и статусным. "Кантонский чай", который с 1818 года возили морем через Одессу, выходили дешевле... но то ли возили его неправильно, то ли всё лучшее англичане скупали, а качество его было такое, что украинцы (которым "кяхтинский чай" не доходил) до сих пор предпочитают кофе. Тем не менее, отведавший кантонского чая из первой же партии дюк Ришельё в том же 1818 году закупил чайные саженцы и высадил их в Никитскому ботаническом саду. В 1833-м этот опыт повторил граф Михаил Воронцов, а дальше у директора Николая Гартвиса сдали нервы и он потребовал, чтоб если уж морить ценные кусты - то без его участия. С 1848 года от Сухума до Озургети с чаеводством экспериментировали грузинские князья (в первую очередь Михаил Эристави), русские предприниматели и даже британец Джон Макнамарра, пленённый в Крымскую войну и женившийся на грузинке. Но качество того чая было ужасным, урожайность - убогой, и ни одна плантация дольше нескольких сезонов не жила. Присоединение в 1878 году более тёплой и влажной Аджарии сулило новые возможности, которыми и воспользовался московский купец Константин Семёнович Попов. Его дядя и тёзка, чайный король Константин Абрамович Попов не просто вёз чай из Китая, а владел фабриками близ Ханькоу (Уханя), и Попов-младший здраво рассудил, что оттуда можно привезти в Россию не только чай, но и тех, кто умеет его делать. И вот в 1893 году на свежекупленные земли у станции Чаква чуть севернее Батума прибыл гуандунский китаец из народа хакка Лю Цзюньчжоу, в России ставший Лау Джань Джау, а в 1896 он уже дегустировал чай со своих кустов. Среди тех, кто спины гнул над этими кустами, был и человек со звучным именем Иуда Кошман:
Человек с довольно тёмным прошлым, появившийся тогда словно из ниоткуда. Вроде бы родился он в Черниговской губернии, но даже дата его рождения имеет разброс от 1838 до 1872 года. Воображение рисует историю о юноше из нищего местечка, что уехал в Одессу заниматься чем-то не вполне легальным, кому-то перешёл дорогу или задолжал, и чтобы спастись - устроился моряком на торговое судно да сбежал с него на другой стороне Земли. Возможно - в том же Китае, в Японии или Корее, в Британской Индии, где с 1820-х культивировали чай, и среди тропических плантаций залёг на дно. А затем, прослышав, что чай теперь выращивают и в России - купил паспорт на чужое имя, отрастил совсем не еврейскую бороду и сошёл на причал в Батуми. Как бы то ни было, в чаеводстве он разбирался настолько хорошо, что после нескольких лет работы в Чакви перебрался в Сочи с намерением растить чай самому. Купцы и аристократы на здешних дачах уже пытались этим заниматься тут и там - но обычно до первых морозов, в крайнем случае до вторых. Кошман же с 1901 года сменил несколько делянок у побережья, и наконец в 1905 году осел в Покровском, как называлось до 1923 года село, основанное в 1887 году среднерусскими переселенцами на месте убыхского Солох-Аула (следы былых хозяев - на правой врезке кадра выше). Здесь Иуда построил себе домик (причём инструменты, которыми он его строил, сохранились!) и высадил ограде 800 чайных кустов - 465 кустов в 1907-м и 335 в 1909-м. А уже в 1910-м на сельскохозяйственной выставке в Сочи его чай стал фурором.
С 2000 года в домике Кошмана музей. Воссозданный интерьер не имеет ничего общего с фамилией хозяина - но не знаю, это Иуда в Христа уверовал или музейщики такую мелочь опустили:
Дни свои в 1935 году Кошман закончил как советский человек и упокоился под кустами любимой плантации:
У чая нет универсального сезона - понемногу его листики собирают где-то круглый год, а здесь - с апреля до поздней осени, со своими нюансами в каждом месяце. Мы увидели на кустах чайные цветы и их бутоны, а листья попробовали пожевать - но с тем же успехом можно было бы жевать банный веник: в дело идут лишь самые нежные листочки с молодых побегов.
Ну а так как дело Кошмана продолжило жить, по факту плантация в Солохауле давно уже не единственная в России и не самая северная в мире. В 1939 году чай начали выращивать под началом Шмавона Сукиасяна в колхозе "Советская Армения" близ Туапсе, а с 1938 (как опытные посадки) или 1967 (как плантации) - и в Адыгее близ Майкопа. Туристы обычно фотографируют возделываемые с 1947 году плантации у Измайловки (чуть выше Мацесты) с ровным волнами кустов "как на Шри-Ланке". В том же 1947-м был учреждён Дагомысский чайный совхоз, по владениям которого ездим в сегодняшнем рассказе. В общем, обе регалии уместнее для Западного Кавказа в целом, что вполне понимал и советский госплан: производственное объединение (а стало быть и бренд) "Краснодарский чай" было основано в 1972 году под началом Устима Штейнмана из Бердичева...
Локальных сортов в Краснодарском крае нет - выращивают в основном кимун (относительно молодой, с 1875 года, сорт чая из провинции Аньхой) и выведенную на его основе "Колхиду". Но главное - в чистом виде фасовать здешние сборы вряд ли хватило бы даже самому Краснодарскому краю! Как результат, "краснодарский чай" - это по умолчанию купаж импортных листьев с местными, причём в наше время это может быть и пара листиков "для галочки". Тем интереснее было зайти в буфет при музее Кошмана, где солохаульский чай и подают с блинами, и продают в коробочках. Вкус, скажем так, специфический, я бы сказал - грубоватый, чуть яблочный, а самим его заварить удаётся только в крутом кипятке - вода из пурифайера в поезде, например, даже не поменяет цвет! Но и сказать, что не понравилось, я не могу - суровый северный чай, к которому не стоит подходить с тропической меркой...
В Солохаул мы приехали до открытия музея, и в ожидании прогулялись дальше по дороге, куда арендованную "Мазду" не решились загонять:
Километров через пять дорога приведёт на хутор Бзогу, от которого по жутковатому (на чужих фото) подвесному мостику можно перейти Шахе и оттуда подняться к поляне Три Дуба с целым городком плиточных (собраны из плоских камней) и полумонолитных (выбиты в валуне и накрыты плитой сверху) дольменов. Но на такой поход у нас не было времени, и мы ограничились прогулкой к близлежащим водопадам.
В нескольких сотнях метров от околицы, в страшно промозглой долине Скалистого ручья - Плачущая скала, вся покрытая сочащимся мхом:
А километрах в двух от Солохаула - Молочный водопад, для этих гор (вспомнить водопады Лазаревских ущелий и Лилит и Лейлу близ Туапсе!) досадно заурядный:
Больше запомнился киот без иконы, кем-то повешанный во мху:
И чья-то шляпа на дне стеклянно-прозрачной заводи:
Мимо же протарахтел грузовик с полным кузовом туристов: именно сюда выходит Легендарная Тридцатка - утверждённый в 1949 году Всесоюзный туристический маршрут №30 "Через горы к морю". Он спускается из Адыгеи через альпийские луга Лаго-Наки. Между крайними посёлками, - Гузериплем и Дагомысом, - путь обычной тургруппы занимает 14 дней, между крайними точками дорог здесь и на Азишском перевале - 4 дня, а с такой заброской можно и в 2 уложиться. В целом, Тридцатка - наверное, самый простой и массовый из многодневных горных маршрутов России... но горы есть горы - на нём же в 1975 году произошла крупнейшая трагедия в истории отечественного туризма: внезапное сентябрьское похолодание унесло 21 жизнь людей, настроившихся на беззаботный отдых. Ну а само Лаго-Наки, лучшее пастбище Западного Кавказа, способствовало тому, что убыхи и абадзехи через него сделались братьями навек: уже в 19 веке древний и неимоверно сложный убыхский язык вовсю замещался абадзехским, а абадзехская ветвь Берзековых оставалась не последними людьми ещё в Советской Адыгее...
...Спустившись в Дагомыс, мы свернули в сторону Лазаревского, в противоположную моему рассказу о побережье сторону, и крутым серпантином перевалив очередную гору, попали в посёлочек Уч-Дере. Поправочка - Культурное Уч-Дере: со временем посёлок пару раз реплицировался, а потому Уч-Дере бывает ещё как минимум Нижним и Верхним. Исходное название же, в переводе Трёхречье, привезли армяне (видимо туркоязычные), приглашённые в 1885 году из Османской империи землевладельцами - великими князьями Константином Константиновичем и Дмитрием Константиновичем. На части их земель императрица Мария Фёдоровна (мать Николая II) основала благотворительную Романовскую лечебно-климатическую станцию, к которой теперь возводит свою родословную Санаторий имени Николая Семашко с корпусами 1970-х годов:
На окрестных улицах (вернее, одной улице Семашко, которая образует целую сеть) теоретически стоит десяток дач разных именитых людей прошлого от адвоката Фёдора Плевако до философа Георгия Гурджиева, в 1918-19 годах жившего тут с колонией единомышленников. Но пройдя по всем адресам, мы не нашли ничего похожего на даже сильно уделанную дореволюционку.
Но это всё - ниже трассы, а чуть выше, чтобы поездка в Культурное Уч-Дере не выглядела совсем уж напрасной, мы свернули в боковую улочку, круто поднимавшуюся за бамбуковой рощей - кажется, первой по пути на юг:
Тут с 2010 года обитает Музей автостарины и чая при фабрике "Баловень" на основе коллекции предпринимателя Сергея Абрамчука. У высоких, как в крепости, металлических ворот встречают ГАЗ-69 (1952-73) в пожарной модификации и протоПАЗик - ГЗА-651 (не опечатка!), выпускавшийся в 1949-72 годах и за это время, с переносом производства в 1952 году из Горького в Павлово, успевший превратиться в ПАЗ с тем же номером.
И сфоткав их, мы уже готовы были с чувством выполненного долга ехать в Лоо, как вдруг ворота отворились, оттуда вышла женщина и поприветствовала нас. В музее ждали группу, приняли нас за неё, ну а дальше слово за слово, и оказалось, что пока группы нет - можно пройти внутрь в чайный магазин. Под разговоры о том, что мы блогеры, нам и поснимать разрешили:
Первым от входа встречает самый старый экспонат - американский трактор "Фордзон" (1922). Его соседи - советские гусеничный ДТ-54 (в 1949-63 построен почти миллион машин, работавших в 36 странах) и колёсный харьковский ДТ-20 (1958-69, четверть миллиона машин) с кадра выше.
Но "старичок", прошу заметить - не советский лицензионный "Фордзон-Путиловец" (тот выпускался в 1924-32 годах), а заморский оригинал, первый в мире крупносерийный трактор, производство которого Генри Форд наладил в 1917 году в Дирборне, штат Мичиган.
Найденный в горах и частично восстановленный пикап ГАЗ-4 выпуска 1935 года принимал участие в тяжелейшей обороне Туапсе:
Мимо этих машин идёт довольно длинная извилистая аллея, а основную экспозиция вмещает двор, над которым нависает чайная. Вот тут, например, слева направо первый и самый массовый европейский мотороллер "Веспа" (выпускает итальянская "Пьяджо" с 1946 года), советский мототягач "Муравей" (делался в 1959-95 годах в Туле) и какой-то "Урал" из Ирбита. Выше, справа налево - военный "русский виллис" ГАЗ-67Б (1943-53), классический советский членовоз ГАЗ-13 "Чайка" (1959-88) и "курортный автобус" на базе ЗиС-8 (1934-36).
Ещё один ЗиС-8, только обычный - таким не горами любоваться ездили, а у станка стоять, а за ним ещё и санитарный ГАЗ-55 (1938-55):
Ещё один ГАЗ-67Б (только крытый) и ГАЗ-АА, знаменитая "полуторка" из советских песен, исходная (с 1932-42) машина Горьковского автозавода на базе "Форда":
Шасси от 45-миллиметровой противотанковой пушки образца 1937 года со следами Битвы за Кавказ. А за ними - первый советский серийный грузовик Ф-15 (1924-31) ещё дореволюционной (с 1916 года) марки АМО (Автомобильное Московское общество) - как и ЗиС, это одно из имён бывшего ЗиЛа.
Ну и много всего другого - экспозиция тянется за поворотом. Главный минус этого музея - в том, что он рассчитан только и исключительно на экскурсии (весьма не дешёвые!) и даже табличками не снабжён. Но автолюбителей в рунете много, и я даже ссылку давать не стану, потому что сложно выбрать, на кого.
Мне же интереснее всего была советская "линия по переработке чайного листа" - это не класс станков, а название совершенно конкретной машины, разработанной в конце 1970-х Георгием Цинцадзе и Леваном Лазишвили и выпускавшейся в Батуми. Такие же, только пыльные и ржавые, я видел и на оставшихся в строю чайных фабриках Грузии...
Такие, видимо, успели поработать и на Дагомысской чайной фабрике - основанной в 1940 году и в 2002 получившей забавное название "Баловень". К ней и прилагается весь этот музей, а её продукцией мы закупились в чайной. Вкус также на любителя, но в этом, наверное, и суть: мы там, где чай расти вообще не должен, а потому, перефразируя известную фразу о фильмах, можно сказать, что чаи бывают хорошие, плохие и краснодарские:
К чайной прилагается ещё и экспозиция самоваров, старейший сделан в Туле в 1825 году:
А из окон отличный вид на Дагомыс в низине своей реки, за которой начинается собственно Сочи:
Если нижняя часть Культурного Уч-Дере пронизана улицей Семашко, то в верхней такую же сеть образует Чайная улица, по которой мы и поехали в гору. На полпути к Верхнему Уч-Дере - мемориал Победы (1980):
От которого, заплатив в кассе довольно терпимую сумму, можно свернуть на узкую (двум машинам не разъехаться!) мостовую, идущую прямо по гребню хребта:
Мимо буйной незнакомой растительности, обильно цветущей даже в сентябре:
Здесь находится витрина "Краснодарского чая" - Чайные домики. Оснащённые тем же парадоксом, что и Чистые пруды в Москве - домик по факту один, срубленный в 1977-79 годах семьёй гуцулов (батей с тремя сыновьями) из Яремче.
Хотя и позиционируется как усадьба сибирского купца, свободный вечерок коротающего за самоваром. В первую очередь это уголок а ля Рюсс для иностранных гостей Сочи, в том числе - знаменитых гостей вроде Фиделя Кастро.
На трёх этажах тут экспозиция народных промыслов вроде хохломы и мстёры:
Но то, что было интересно мне, обнаружилось прямо у входа - это насадки чаеуборочных комбайнов. Механизация чайных плантаций стала советским ноу-хау: надпись на пачке о том, что чай собран "с любовью и нежностью" - даже не совсем враньё, ибо как уже говорилось - в ход идут лишь самые молодые и мягкие листья. Тут и человек-то не может работать механически, а должен внимательно смотреть, что собирает, что уж говорить о бездушной машине?! Немудрено, что тот же Лау Джань Джау рассорился с большевиками (которых сперва поддерживал обеими руками) и гневно покинул Советский Союз из-за чисто производственных вопросов - думаю, железные чудовища, коптящие соляркой над его любимым кустами, ещё долго преследовали китайца в страшных снах. Их разработку трест "Чай-Грузия" начал уже в 1928-30 годах, но лишь в 1963 году работоспособные чаеуборочные комбайны "Сакартвело", переоборудованные в Тбилиси из харьковских тракторов Т-16 вышли на плантации. По ряду чайных кустов машина двигалась со скоростью около километра в час, а её сборочный аппарат был устроен так, чтобы поддавались ему лишь самые нежные ветки. Один комбайн заменял 25-30 работников, но требовал очень сложного обслуживания и тончайшей настройки под каждую конкретную полосу. В чём и состояла основная проблема: правильно настроенный комбайн давал материал в целом похуже, чем живой работник, но не критически, однако людей, умеющих правильно его настраивать, в Советской Грузии было, кажется, меньше, чем чайных совхозов - отсюда и ужасное качество тамошнего чая, которое знал весь Союз. С тех пор чаеуборочные комбайны появились и на плантациях великих чайных держав вроде Китая или Турции, а из советских первенцев, кажется, ни один не сохранился целиком. Для тех крошечных объёмов, что собирают в Краснодарском крае и Грузии ныне, рук хватает вполне.
Ну а чай мы здесь не попробовали - дегустация в Чайных домиках неразделима с экскурсией, довольно дорогой и нам не слишком интересной. В целом же, вместо итога - краснодарский чай мне видится скорее географическим курьёзом (хотя на почве глобального потепления вроде как появился ещё и английский чай - то есть, в Англии выращенный!), и лучше было бы не разбавлять его чаем из Индии, а подавать на курортах как уникальный специалитет. В масштабах России, а может и мира (не зря же в 18 веке наша страна порой опережала Англию по экспорту слоновой кости - за счёт мамонтов из мерзлоты!) интереснее было бы культивировать иван-чай, создавать его сорта, искать оригинальные способы обработки да продавать в тропические страны и Китай. Тем более это красиво - представьте себе фиолетовые поля до горизонта на фоне криволесья Кольского полуострова или голых мрачных гор Полярного Урала и битвы за урожай, разворачивающиеся под северными сияниями...
За домиком - неожиданно интересно оформленные "Мэ и Жо":
Ну а множественное число - от того, что домиков раньше и правда было три. Причём другие два строились татарскими плотниками в 1967-79 годах, когда "Дагомысчай" был ещё просто совхозом. Но, не рассчитанные на здешнюю сырость, они порядком обветшали и были разобраны в 2000 году.
Осталась лишь здание их общей кухни, похожее на курную избу:
От него отличный вид на восток, сквозь совсем не зрелищную чайную плантацию:
Внизу - конно-спортивная школа:
По долине Западного Дагомыса протянулся посёлок Волковка. Здесь мы ехали в Солохаул, а сам он уже там, за горами:
Типичный культурный ландшафт Большого Сочи:
А первично в любом случае море:
Дальше начинается уже собственно город Сочи, о котором - в следующих 6 частях.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморский.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]