Большой Сочи. Часть 1: Лазаревское и его ущелья
Китай, о чайной наследии которого я рассказывал в прошлой части, не меня одного удивляет своим подходом к административно-территориальному устройству, где отсутствует самое, казалось бы, очевидное - населённый пункт. Китайский город - всегда огромная территория, а районы, на которые он делится, редко хоть как-нибудь совпадают с границами плотной застройки. В России так устроен Большой Сочи, второй по величине город Краснодарского края, протянувшийся на 99 километров вдоль Чёрного моря и раскинувшийся на 3 502 км² по Кавказским горам: это больше Ингушетии или Аджарии, но даже наименьший Центральный район не вполне совпадает с границами "малого" Сочи. Население, правда, совсем не китайское - 560 тысяч жителей и несколько сотен тысяч отдыхающих. Ещё удивительнее, что так устроен главный российский курорт аж с 1961 года.
С запада, почти сразу от показанного в другой прошлой части (полуторагодичной давности) портового Туапсе, где железная дорога спускается на побережье, Большой Сочи открывает самый обширный (1744 км²) и малолюдный (76 тыс.) Лазаревский район. Его главный посёлок в 25 километрах от Туапсе и в 40 от центра интересен не столько сам по себе, сколько окрестностями - такими, как Берендеевское и Свирское ущелье.
Туапсе делит Черноморское побережье Кавказа (истории и устройству которого у меня посвящён отдельный пост) не просто пополам, а на две совершенно разные части. Севернее - сухие субтропики, следы адыгских народов, плиточные и составные дольмены, ужасная логистика единственной извилистой автодороги и очарование тихих курортов в нескольких километрах от неё, на которых лучше отдыхать спокойно и безвылазно. Южнее - влажные субтропики, следы убыхов и абхазов, монолитные дольмены, мощная железная дорога со скоростными комфортабельными "Ласточками" раз в 20-40 минут и шум, понты, движуха. В точке выхода железной дороги курортный берег нарушен грузовым портом и нефтеперерабатывающим заводом, но дальше поезда снуют прямо над пляжами.
Иногда - под узким карнизом скал, взорванных при строительстве путей:
История этой железной дороги не менее причудлива, чем её пейзаж, а начиналась она в те времена, когда Сочи в окружении малярийных болот ещё был местом ссылки, а Владикавказская железная дорога, в 1889 вышедшая к морю в Новороссийске, не вывозила весь грузопоток. Была она частной, а потому владельцев всё устраивало - пропускную способность они расширяли ровно настолько, чтобы цену определять самим. Так в 1909-15 годах спрос породил предложение - Армавир-Туапсинскую железную дорогу, проект которой возглавил железнодорожный магнат и владелец одного из красивейших домов столицы Пётр Перцов, а вложились купцы-черкесогаи (черкесоязычные армяне, на которых до 1840-х держалась горская торговля) из Армавира во главе с переехавшими в Москву Тарасовыми, петербургские буржуа во главе с Алексеем Путиловым, вездесущие английские финансисты, пяток крупнейших банков, а в первую очередь - крестьяне, фермеры и казаки, державшие до половины акций этой "народной дороги". Перцов и Путилов же в 1912 году учредили новое Общество Черноморской железной дороги, а два года спустя потянули её от Туапсе к грузинской станции Сенаки... но всё это вылилось в самый что ни на есть долгой. Оживавший почему-то во время войн: первый поезд в Сочи прибыл в 1919 году, к мирному 1927 году большевикам удалось дотянуть магистраль лишь до Адлера, а сквозь Абхазию её замкнули как рокаду в 1941-42 годах, и первые поезда сопровождались военными катерами. Свой окончательный вид с большинством платформ, названия которых врезаются в память с детства, линия приняла в 1951 году, а накануне Сочинской Олимпиады-2014 её превратили в почти метро, в S-bahn Большого Сочи, и это, я хочу сказать, блаженство - из предпляжной толчеи зайти в просторный кондиционированный вагон. А по вагонам ходят здесь не продавцы, не музыканты и не попрошайки, а зазывалы экскурсий...
И легко подумать, что где "Ласточка" идёт вдоль моря - там и Большой Сочи, однако - не совсем: первые 12 километров за устьем Туапсинки входят ещё в Туапсинский район. Но и там немало интересного...
У платформы Гизель-Дере ("Прекрасный овраг") близ одноимённого полузаброшенного пансионата в посёлке Дзерберкой - руины первой в этих краях виллы барона Максима Штейнгеля (1874), от которой сохранились винные подвалы, в 1930-х - склад "Кинопроката", в войну выдержавший прямое попадание бомбы, разрушившей главный дом.
Село (3,3 тыс. жителей) Шепси примечательно дачей учёного Николая Петрова (1899) в одноимённом пансионате, организованного в 1935 году для нефтяников Майкопа, а вокруг - пара дольменов и опять же майкопская (по археологической культуре) гробница.
Дорога пробивает горы тоннелями, всего их от Туапсе до Адлера 8, но по ощущениям - десятки. Часто - с "олимпиадными" дублёрами начала 2010-х годов:
Большой Сочи открывает посёлок Магри, выросший из дачи Марии и Григория Поляковых (1910), внешне особо не приметной, а выше по реке Шепси есть Магринский водопад - один из самых широких на побережье, но летом часто сухой. Вишнёвка знаменита всем выпускникам МГУ его пансионатом "Буревестник", начинавшимся в 1904 году с дачи Владимира Бехтерева. Ещё там есть памятник военному транспорту "Азов", поставленный в 2012 году на 80-летие его гибели и тоненький водопад Слёзы Лауры, конечно - с предсказуемым "очэн грустным лэгэнда". Всё это присоединили к Сочи не в 1961 году, а в 1965: изначально его границей была выпадающая в море за Вишнёвкой речка Макопсе. Которую ещё в 1918 году, заняв Туапсе, грузинские военные объявили границей древнего царства Колхиды, а стало быть - и своей молодой республики... но вскоре были изгнаны деникинцами далеко за Гагру. Колхида, тем не менее, то ли 2500, то ли 3200 лет назад (есть разные версии о времени её появления) и правда сюда доходила, так что именно Сочи помнит первые на территории России опыты государственности.
Макопсе - ещё и центр, скажем так, Новой Шапсугии: в 1860-х годах, после полувека непримиримого сопротивления покорённые черкесы предпочли покинуть горы, где их предки жили тысячи лет... В "аристократических" племенах к северу от гор имелся хотя бы авторитет князей, с которыми Россия могла договориться, а потому от них осталось достаточно людей, чтобы образовать нынешний народ адыгейцев. Приморские "демократические" племена без центральной власти верили только турецким проповедникам, британским шпионам и польским дезертирам, и преисполненные отвращения к покорившим их "генетическим рабам" и "врагам ислама" ушли в Турцию почти в полном составе. Вернулось в 1870-х лишь несколько сотен шапсуг - из некогда крупнейшего (300 тыс. человек в начале 19 века) адыгского народа. Причём, подозреваю, были это не мусульмане, а убеждённые язычники, понявшие, что в Турции им места нет. Они населяют, например, аул Наджиго (150 жителей) выше по речке с 850-летним священным "Танцующим дубом" Чигуыдж (почти такой же, заодно и всё эту историю подробнее изложив, я показывал в Агое) и Золотым и Серебряным водопадами. Совет-Квадже у моря за речкой же был в 1932-35 годах центром Шапсугского района... но достопримечательности его - старые дачи. Например, вдовы полковника Марии Сахновской (1879, вокруг санаторий и платформа "Смена"), Ивана Гуаданини (1908, "Юг" без платформы), золотопромышленника Константина Сибирякова (1886, "Голубева дача") из Бодайбо и другими. А вот следующий посёлок Аше, выше которого вдоль одноимённой реки стоит ещё пара аулов Хаджико и Калеж (в 1931-32 также райцентр) больше богат на дольмены.
Над всем этим высоко висят санатории:
Часто с лифтовыми башнями и аэрариями - террасами над морем, где можно загорать:
Ну вот и Лазаревское показалось впереди:
Его издалека выдаёт колоссальное колесо обозрения:
А на окраине - какая-то прижелезнодорожная постройка сталинских времён:
...Все кадры выше сняты в сентябре 2024 года, когда мы с Наташей
pamsik приезжали сюда второй раз по дороге в Абхазию. Весной в 2023-м же мы проехали эту дорогу затемно, покинув Туапсе почти ночью и успев предупредить хозяев гостиницы, чтобы отложили для нас немного котлет и гречки с ужина, включённого в стоимость номера. В другие годы (а нас заносило в Сочи и в 2025-м) мы не возвращались в Лазаревское, так что все последующие кадры - почти 3-летней давности.
Станция Лазаревское встречает по-южному буйным сквером у платформы, бюстом адмирала Михаила Лазарева (1954; виден на кадре выше) и вокзалом тех же лет с залами ожидания в колоннадах:
Другой стороной он выходит на транзитную улицу Лазарева с автостанцией и кафешкой, где 3 года назад была одна из лучших в России шаурма.
Над станцией поднимается весьма крутая Яшкина гора с несколькими видовыми площадками. Для нас таковой стал второй этаж гостевого дома "Тихий Рай", который в несезон 2023 удивил меня ценой, которую в России лет 10-15 не видел - 860 рублей за номер с удобствами! Но в общем и к странной ценовой политике, и к нелепому названию вопросы отпадают, когда видишь хозяев - трёх крепких братов лет 20-25, идеально вписывающихся в типаж сынов какого-нибудь старого столяра из деревенской прозы начала ХХ века.
А колесо всё так же царит над посёлком, напоминая о том, что изобрели его тоже где-то в этих краях:
История Лазаревского проста и сверхтипична для этих мест. Начал её действительно адмирал Лазарев, один из основателей Черноморской укреплённой линии, в 1839 году построенной вдоль побережья, чтобы отрезать черкесов от морских поставок, и в устье Псезуапсе её представлял Лазаревский форт, названный так просто по разнарядке. Эпическими сражениями, как Михайловское укрепление (ныне Архипо-Осиповка) он в истории не отметился, а в 1854 был срыт из-за угрозы захвата англичанами. Второй раз село на Псезуапсе было основано в 1869 году как колония понтийских греков - царская власть активно приглашала христиан из тех мест, куда отбывали черкесы. В 1934 Лазаревское сталом центром Шапсугского района, в 1945 он превратился в Лазаревский район, ну а в 1961 стал частью Большого Сочи, и конечно же не мог не развиваться как курорт.
"Тихий Рая" стоит на краю небольшого микрорайона из высотки (кадр выше), построенной для курортных работников, и нескольких пятиэтажек с весьма необычным дизайном:
Всё это охватывает неправильной буквой "л" Партизанская улица, обеими концами выходя к улице Победы, идущей параллельно морю. С одного конца стоит дом Попандополу начала ХХ века, где с 1985 года обитает краеведческий музей, вроде как - с неплохой экспозицией по шапсугам. Мы про это дело как-то напрочь забыли и сразу пошли к другому концу улицы, к колокольне храма Рождества Богородицы (2004):
Которая напрочь затмила сам храм (1903) - я его просто забыл сфотографировать в зелени. Не хуже в паре с ней смотрится самый лаконичный воинский мемориал, что я видел - просто стена с датой:
Но она завершает Горку Героев с братской могилой Великой Отечественной (1961) и памятником воинам-интернационалистам (2015). Первая дата пусть не удивляет - в 1942 году, когда над Западным Кавказом шли отчаянные воздушные бои, погибших лётчиков хоронили, где придётся - во дворах частных домов или в лесу, где нашли останки. То же было и солдатами, умиравшими в эвакогоспиталях, и лишь 15 лет спустя останки 106 человек собрали вместе и перезахоронили на Горке Героев.
От оконечности улицы недалеко до безымянной площади, которую можно назвать главной в Лазаревском. Над ней высится "Добрый Ангел Мира" (2008) - типовой памятник меценатам:
И глядит на море бывший Дом культуры 1970-х годов, с 1992 года - Центр национальных культур, где можно увидеть, например, национальные танцы всех этих адыгов, понтийских греков или амшенских армян (см. здесь). Из которых и основатель учреждения - поэт Крикор Мазлумян.
На улице Лазарева, которую пересекаем вновь, рослые пальмы напоминают, что мы таки и правда в Сочи, а не в суровом северном Геленджике:
Парадный выход к морю - улица Калараша, я был уверен, что названная в честь города-побратима в Молдавии. На самом деле киевлянин Дмитрий Калараш - это лётчик-герой, теперь лежащий в той самой могиле... Улица выводит к стеле 25-летия Победы (на врезке), а справа (если идти к морю) в парке есть ещё памятник Героем и жертвам войны (1995), название которого ёмко взяло дух эпохи.
С другой стороны во дворах припрятан Сквер Одоевского (1959) с памятником этому поэту-декабристу. Александр Одоевский был двоюродным братом Грибоедова, дослужился в Лейб-гвардии до корнета, ну а в 1825 году, буквально накануне вступив в Северное общество, вышел на Сенатскую площадь. Позже он прошёл весь кандальный путь - Читинский острог, Петровский завод, фабрики Тельмы около Иркутска. И жить бы ему в солнечной Сибири до старости, но в 1836-37 годах по ходатайству Ивана Паскевича-Эриванского (который Армению к России присоединил) ссылку Одоевского заменили военной службой в звании рядового. На службе этой декабрист успел подружиться с Михаилом Лермонтовым и Николаем Огарёвым и не раз всех удивить своим благородством... но служба его была недолгой: в 1839 году тут, в Лазаревском форте, Александр Иванович сгорел от малярии. Ну а как поэт он вошёл в историю автором одного стиха, или даже - одной строчки (подчёркнута):
Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард! цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!
Сам сквер устроен на едва заметных валах, и помимо памятника вмещает то единственное, что от осталось от форта - единорог, отлитый в 1817 году в Каменске-Уральском (эх-эх, я ведь там был, но так и не написал об этом!). Интересный сам по себе: чаще всего попытки скрестить два разных вида техники порождают чудовищ, сочетающих худшие свойства обоих, но вот у артиллериста-конструктора Михаила Данилова под патронажем графа Петра Шувалова (на чьём фамильном гербе, собственно, и был единорог) в 1757 году, внезапно, получилось! Они скрестили пушку (длинная, стреляет цельными ядрами) и гаубицу (короткая, стреляет взрывающимися бомбами), и удивительным образом на выходе получилось орудие, превосходящее оба свои прототипа буквально во всём - дальнобойнее, точнее, корпус легче в разы, снаряд тяжелее намного. Единороги стали оружием победы в Семилетней войне (напомню, что тогда в составе России оказался Кёнигсберг, позже сданный политиками), и даже в Крымскую ещё стреляли...
Всё это - уже в глубине курортного района:
Над которым величественно проворачивается Колесо Обозрения (2012) - до недавнего времени крупнейшее в России, 83 метра высотой (в 2022-м открыли 140-метровое колесо на московской ВДНХ). Поправочка - колесо обозрения: кружок на таком проехаться три года назад стоило то ли 500, то ли 600 рублей, а сколько сейчас стоит - мне даже гуглить не хочется. За такую сумму на двоих мы бы точно проехались, а за каждого - сочли, что оно того не стоит. И ладно бы это мы были такими нищебродами - но в мае колесо крутилось пустым, людей мы видели даже не в каждой десяткой кабинке! Но в общем наблюдая за бумом внутреннего туризма, всё больше убеждаюсь, что "я не дешёвка/я не нищеброд" (да, это пейринг) - не последний фактор ценообразования.
Вокруг - много других заведений, где можно оставить свои деньги:
И в целом, Лазаревское среди курортов Черноморского побережья Кавказа - это такой эталон, я бы даже сказал, матрица, из которой путём добавления какой-нибудь "изюминки" можно сделать хоть Дагомыс или Мацесту, хоть Архипо-Осиповку или Джанхот.
Лазаревское - не худшее место для отдыха, но если вы отдыхаете не здесь, то единственное, что делает его достойным посещение - округа: над посёлком расходится целый трезубец ущелий. Ближе всего к посёлку, с северо-восточной стороны мимо самолёта-памятника МиГ-23МЛД (2010), начинается Крабовое ущелье, где действительно есть пресноводные крабы (впрочем, очень скрытные), а теснинами да купелями можно выйти к 30-метровому водопаду Последний Герой. Ещё два ущелья - с другой стороны, на северо-западе, чуть назад по трассе у села с малоприятным названием Мамедова Щель.
Все солнечные кадры сняты за полдень на обратном пути, а хмурым утром мы, только выйдя за ворота гостиницы, вызвали такси до входа в Свирское ущелье... Где у бутафорского дольмена ткнулись в табличку "Объект закрыт!".
Но молодой таксист оказался отличным парнем, весело болтал с нами всю дорогу о том о сём, и вызвался бесплатно отвезти чуть дальше - в Берендеево царство. Не очень-то кавказские названия из-за того, что в Свирское ущелье переходит одноимённая улица, а тут в 1968 году снимали фильм "Снегурочка", действие которого происходило во владениях царя Берендея.
И вот поблагодарили мы таксиста, спустились за подвесной мостик через речку Куапсе... и обнаружили, что здесь объект закрыт тоже! Вообще, май - лучший месяц на Черноморском побережье Кавказа, особенно если вы без купаний можете прожить: тут уже тепло и красиво, цветёт всё, что умеет цвести, но при это мало народу на улицах и тропах, в гостиницах и кафе. Главный минус мая - именно вот в этом: многие объекты закрывают на ремонт к высокому сезону.
Но где-то как-то я догадывался, что все страшные опасности, от которых хозяева оберегают гостей - это какая-нибудь недостающая ступенька лесенки или проломленная доска в настиле. Ловить попутки и возвращаться ни с чем отчаянно не хотелось, запретную табличку не подкрепляло присутствие людей, и вот - мы пошли вглубь Берендеева царства:
Приметные места тут названы в честь героев фильма. Первый водопад, например - Купава по отверженной невесте главного героя:
А сам ручей - Лель, по другому герою, который её полюбил:
Выше - Безымянный водопад, и очень странно, что имени для него не хватило:
Тем более что он тут как бы не самый тут зрелищный:
Над ним - мостик Мизгиря, собственно - главного героя:
И сам водопад Снегурочка, с определённых ракурсов действительно похожий на девушку в венце. Для меня - предтеча грандиозной Принцессы на Путоранах...
И не могу не впечатлиться, до чего же Александр Островский (автор пьесы) и Павел Кадочников (режиссёр сто лет спустя) создали жизненный сюжет - о холодной и жестокой девушке, ждущей, кто её согреет... и не понимающей, что согретой она просто не будет жить. Тропа поднимается вдоль сочащегося склона - это водопад Слёзы Снегурочки:
Завершает каскад Борода Берендея, в середине мая изрядно полинявшая. Тем не менее, это на фото водопадики кажутся мелкими, а на самом деле их высоты от 13 до 30 (здесь) метров:
Но сам маршрут на этом не кончается, и табличка на выходе к "дикой" тропе выглядит как крик души:
А при виде количества указателей на деревьях только и вспоминается мемчик "психанул!", который постят, когда человек сделал нечто нужное и адекватное, но в совершенно неадекватном объёме:
Тропа довольно бодро поднимается на склон, а достигнутую высоту осознаёшь, лишь выходя на поляны:
И я сейчас не вспомню, сколько занял путь наверх (зная себя, предположу - минут 40), но приводит он действительно к дольмену. И глядя на выщербленные плиты, сложно осознать, СКОЛЬКО веков назад люди, с тех пор обратившиеся в пыль, сложили из них домик... а сколько точно - и не может дать ответ: радиоуглеродные методы работают только с органикой, тогда как камень ещё динозавры топтали. Массовое увлечение мегалитами (среди которых дольмены выделяет наличие крыши) охватило планету 4-6 тысяч лет назад, но искать в этом следы "додревних цивилизаций" незачем: просто кантование и буксировку человек освоил раньше, чем архитектурное проектирование. Венцом эпохи мегалитов стали Египетские пирамиды, ну а кавказские дольмены - плюс-минус их ровесники: одни чуть старше самых старых, другие чуть моложе самых молодых. О каждом отдельном дольмене редко известно что-то большее, чем факт того, что он есть: за тысячи лет разброса датировки вокруг него мог смениться десяток археологических культур. Кавказским дольменам в этом плане повезло: в горных дебрях с незапамятных времён и до 1860-х жил по сути один и тот же народ, чью древнюю родню, - хаттов и пеласгов, - индоевропейцы хетты и эллины выжили из Малой Азии ещё в бронзовом веке. Вот только 6000 лет - это много... Археологи находили в дольменах и могилы, и подношения потусторонним силам, и склады священных предметов, однако не факт, что дольмены складывали для этого изначально. А для чего тогда - гипотезы есть на любой вкус, одинаково неподтверждаемые и неопровержимые. Как бы то ни было, черкесы на памяти русских называли дольмены "испы-унэ" ("Дома испов" - местных древних карликов, позже ушедших в море), а сами русские - "чёртовыми хатками". Но - не особо верили в чертей, тем более чужих, а потому при виде сложенных без раствора каменных плит рассуждали лишь, что "в хозяйстве всё пригодится": 9/10 дольменов были разобраны поселенцами в первые полвека русского господства, лучше всего сохранившись как раз в малярийной приморской глуши.
Но интересно, что дольмены тоже не одинаковы: к северу от Туапсе они чаще бывают плиточными или составными, то есть - сконструированными из камней. В Большом Сочи дольменов в принципе гораздо меньше, и чаще они тут монолиты - то есть, выбитые в скалах. Вернее, полумонолиты - выдолблена комната с обязательной у всех дольменов круглой входной дыркой, но сверху её прикрывает отдельный камень-потолок. Дольмен "Берендей" - эталон этой формы, а трёщинки на нём складываются в странный иероглиф, расшифровав который конечно же можно узнать, как построить достойную жизнь без городов, заводов и науки.
Но дольмен - не конец тропы. Ещё выше встречает Святилище - каменный хаос валунов до 5 метров высотой, по мне так вполне естественный:
Между камней, однако, действительно изолированная площадка, на которой нетрудно представить какой-нибудь таинственный обряд. Тропа пересекает её насквозь:
И эффектно идёт над обрывом:
Здесь, увы, не Сибирь, где не зазорна давать красивые названия Столбам или Скальникам. На Кавказе если камень заслуживает имя собственное - то он определённо мегалит! Это вот - Страж:
Оот него видно море и крутой зигзаг трассы у Мамедовой щели:
Где-то на этом карнизе снят и заглавный кадр: "ВСЁ" - значит, что там всё Берендеево царство. Однако тропа, покинув его, и не думает заканчиваться. От Стража она уходит понемногу вниз - в Свирское ущелье:
Мы спустились примерно в его середину, и вверх могли бы через полкилометра выйти к дольмену "Слава" (ещё один полумонолит, по чужим фото - менее зрелищный) и через километр к водопаду Адам и Ева. Но спустившись на каньончик с водопадом Тёщины Слёзы (по последней ссылке, кстати, крутейший ракурс с ним, который я так и не поймал), мы поспешили к выходу - ведь вещи остались в гостинице, а время неуклонно подкрадывалось к расчётному часу...
В целом, Свирское ущелье оказалось куда менее зрелищным, чем Берендеево царство, да ещё и под проводами ЛЭП:
Но всё искупает Свирский водопад примерно в километре и от Тёщиных Слёз, и от входа. От поляны на тропе отделяется узкий каньон, в котором мостки петляют от стенки к стенке:
От камней, корней, воды так и веет "Бесконечной историей" или ещё каким-нибудь фэнтези - но только таким, полусказочным, полудетским:
Мостки приводят к тихой заводи, по которой вьётся полоса капели:
От тонких струек, падающих с замшелых камней в узкой щели, сквозь которую едва видно небо:
И лишь немного поискав точку, почти зайдя в ледяную воду, можно увидеть сам водопад, низвергающийся в самой настоящей трубе. Только естественной:
И мы, наверное, с полчаса, в полном одиночестве, стояли тут, как заворожённые. Потом всё же заставили себя пойти, и мимо уже знакомого нам дольмена из папье-маше беспрепятственно покинули ущелье, за весь этот странный поход повстречав лишь нескольких рабочих явно не отсюда родом. На Свирской улице я вызвал такси, и вскоре за нами приехал грандиозный пузатый чернобородый армянин, слушавший в магнитоле Библию. В "Тихом Рае" нас ждал уже один из братов, и вид его был таким, будто драка неизбежна. Он крикнул "Вы опоздали! Из-за вас мы не смогли заселить других гостей! Платите половину стоимости!". Я было заикнулся, что мы всего часа на два выезд просрочили (время было 14 с небольшим), но парень ответил в духе "Будете права качать - заставим сутки оплачивать!". Но из всех гостиниц нам повезло просрочить самую дешёвую за много лет, и я рассудил, что 430 рублей - не дороже, чем мы отдали бы в ущельях за билеты...
Дальше мы прогулялись по центру Лазаревского, и опять же на такси с трясущимся от экзистенциальной злости тощим мужичонкой поехали на вокзал - на ходу я заметил потрясающе красивую мозаичную автобусную остановку с мотивами Древней Греции, но не успел заснять. На сэкономленное извозом время мы купили по шаурме в той самой палатке у вокзала, и поехали дальше на юг. Но об этом - в следующей части.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Море, набережная, колорит.
Сочи. Мамайка и Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморский.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]