Датун - сердце пыли
Датун - относительно небольшой (900 тыс. жителей) город на самом севере провинции Шаньси. Странный город-Янус: с одной стороны адский индустриальный гигант в крупнейшем на Земле районе угледобычи, а с другой - популярный центр туризма на краю Лёссового плато, этой колыбели китайской цивилизации. Второе, конечно, больше относится к югу Шаньси, где старинный Пинъяо и центральный Тайюянь, но Датун оказался ещё и на моём пути, Великом Чайном пути между показанным в прошлых частях купеческим Хух-Хото во Внутренней Монголии и "караванной столицей" Чжанцзякоу в пристоличном Хэбэе. Ничего по русской теме в Датуне и его окрестностях нет, но мы решили уважить великий Китай, здесь приобшившись к его древностям. Об этом всём расскажу в 3 частях, и в первой будут пейзажи Шаньси и прогулка по городу - не сказать, чтобы полная, скорее - просто за впечатлениями.
Шаньси (дословно Западно-Горная), а в иные периоды Хэдун (Восточно-Речная) - провинция для Китая особая. Третье её название - Цзинь: от могущественного по своим временам царства, располагавшегося здесь 2700-2500 лет назад, в Эпоху Вёсен и Осеней, названную так по летописи, которую ещё Конфуций начал вести. Иными словами, лежащая на краю Лёссового плато провинция стала, вместе с соседней Шэньси за Хуанхэ, колыбелью китайской цивилизации. Что не мешает существовать языку цзинь, единственному обособленному в Северном Китае - и носителей его в Шаньси и окрестных провинциях до 45 миллионов человек. Здесь было всё: безумный норов Хуанхэ, в катастрофических наводнениях порой менявшей русло на десятки километров; сказочное плодородие почв в её наносах; близость Великой Степи, откуда налетали варвары и песчаные бури. И варвары частенько побеждали, вот только покорить Китай - значит, стать его частью: династии остепенившихся кочевников правили Срединной страной не раз, не два и даже не десять, но и сами привносили в неё свежую кровь. Как результат, довольно средняя и по площади (156 тыс. км²), и по населению (39 миллионов человек) провинция на первом месте в Китае по числу исторических зданий.
Да и не только зданий: шаньсийские крестьяне рыли яодуны - не то что землянки, а вполне комфортабельные многокомнатные дома под землёй... становившиеся могилами для сотен тысяч людей во время землетрясений. Помимо которых Шаньси страдала от засух, морозов, наводнений, пыльных бурь, а её почвы скудели от вековечных битв за урожаи. Зато провинцию пронизывали караванные тракты, а потому с эпохи Цзинь своеобразным брендом были шаньсийские купцы (цзиньшан), по умолчанию самые богатые и успешные. Настолько, что даже научились делать деньги из денег - с 18 века основой финансовой системы Китая стали частные и семейные банки пяохао, занимавшиеся даже международными транзакциями и оказанием финансовых услуг пекинскому двору. А потому в эпоху Цин не кочевники вторглись в Шаньси, а напротив - Шаньси выплеснулась в Степь: её выходцы, в первую очередь торговый дом "Дашэнкуй" (он же первое в Китае акционерное общество) в Хух-Хото, крепко держали Великий Чайный путь. Следом за купцами шли крестьяне, а как результат, от Хух-Хото до Датуна преобладает один диалект и не ощущается никакой перемены ландшафтов. Весьма живописных, надо сказать:
Столицу Внутренней Монголии мы покинули на высокоскоростном поезде с Восточного вокзала, по линии, пущенной в 2008 году.
Интереснее, что она переплетается с магистралью Цзинбао, по-нашему примерно Столица - Баотоу, в начале ХХ века разросшейся вдоль Великого Чайного пути на 824 километра. Не первая железная дорога Китая вообще, она первая была построена не делившими древнюю страну "белыми варварами", а за казённый счёт и по проектам китайских инженеров. Строилась она сквозь все смуты неумолимо, но медленно - если первый поезд в Хух-Хото прибыл в 1918 году, когда в Эру Милитаристов наиболее преуспела Аньхойская клика, то в Датун - ещё в 1914, когда пришедший к власти генерал Юань Шикай сам метил в императоры. Какие-то её сооружения на спрямлённых петлях и кривых то и дело мелькают в лёссах:
Саму Эру Милитаристов Шаньси пережила в изоляции: местный милитарист (так называли военачальников европеизированный Бэйянской армии, которая и свергла монархию в 1911 году) Янь Сишань устранился от борьбы за власть над всем Китаем, сочтя, что лучше подумать о доме. В своих владениях он стремился создать тихую гавань, накопить сил, и лишь затем без боя взять уделы, истощённые войной. И у него бы это, вероятно, получилось, если бы не вторжение Японии в 1937 году. Но верный Гоминьдану Янь Сишань отчаянно сопротивлялся и самураям, а коммунистам, а с их победой в 1949 году уехал на Тайвань.
Шаньси считается в Китае бедной провинцией, и многие её пейзажи навевают ассоциации с Оклахомой эпохи Пыльного Котла. В полях, из окон скоростного поезда, мы не раз видели крестьян, обрабатывающих поле мотыгой - и теперь, не успев их заснять, я уже сам не вполне верю, что это действительно есть.
На самом деле экономику Шаньси давно уже определяет не крестьянин, а шахтёр, трудом которого китайское экономическое чудо обеспечено ничуть не меньше, чем инвестициями высокоразвитых стран и пресловутой "пулей для коррупционеров". Внутренняя Монголия, Шаньси и Шэньси обеспечивают 70% угледобычи в КНР, каждая выдавая на-гора существенно больше любой страны остального мира. Одна только Шаньси с добычей около 870 миллионов тонн в год заметно превосходит Индию (угольную державу №2), а Россию (6-е место) - более чем вдвое. Её второе место после Внутренней Монголии - явление относительно новое и вероятно временное: шахтёрским краем Шаньси слыла весь ХХ век, да и треть запасов угля Поднебесной залегают под её лёссами.
Датун, близ которого, на стыке двух провинций, наибольшая плотность действующих шахт, встречает дымом заводов, охватывающих город плотным кольцом. Где уголь - там, конечно, и металлургия, однако на весь мир Датун прославил желдормаш: в 1954 году здесь был введён в эксплуатацию последний паровозостроительный завод в истории человечества. Он строил локомотивы для грузовых железных дорог между шахтами, работавшие по сути дела на собственном грузе, но и магистралям Китая обеспечивал в лучшие годы до 70% машин. Лишь в 1995 году завод окончательно перешёл на электровозы, но уже не смог догнать гигантов отрасли в Даляни и Циндао. Тем не менее, его проходная с небольшим музеем (2002) - своеобразное место паломничества железнодорожных фанатов со всего мира. На фото точно не он - мы въезжаем в город, на карте имеющей форму неправильного ромба, через северный угол, а Датунский электровозостроительный завод - в западном углу.
Тут зато попалась какая-то декоративная ракета - второй по возрасту китайский космодром Тайюань (1966-68) тоже в этой провинции.
Мы прибыли на типично китайский вокзал - огромный, современный и безликий. На площади лаовайских гостей тут же окружают таксисты, предлагающие за 150-200 съездить в Юньган - главная достопримечательность Датуна находится за городом. Но отмахнувшись от них, мы пошли в гостиницу, расположенную буквально в соседнем доме - простую и бесхитростную на вид, но со всем необходимым. В этой гостинице я оставил свои разбитые, поношенные ботинки - зима, в которую мы окунулись в Монголии, окончательно осталась за спиной.
Окно гостиницы выходило на платформы станции, за которыми мы наблюдали мутные рассветы. Угольные шахты, теплоэлектростанции, металлургия и пыльные бури принесли Датуну славу города с самым грязным воздухом во всей КНР (а это, как вы понимаете, что-то из области "промеж биндюжников слыл грубияном").
Но... то ли направление ветра оказалось правильное, то ли худшее позади, а в общем никакого особого ужаса мы здесь не ощутили. Ну да, небо над городом неестественно серое, силуэты домов тонут в дымке, порой и сажа скрипит на языке, но серьёзного дискомфорта, как в Норильске (когда ветер дует на город), Усть-Каменогорске или опять же китайском Аньшане всё это не доставляет. Да и в Пекине мы застали гораздо более тяжёлый смог.
Нынешний Датун - как минимум третий город на этом месте, но корень, из которого всего они разрастались, был общий - форт на Великой Китайской стене. Первый, под названием Пинчэн, построила во 2 веке до нашей эры империя Хань, которую по своей исторической роли можно назвать "китайским Римом". Но поставленный защищать страну от бэйду ("северных варваров"), однажды Пинчэн стал их столицей: в междоусобных войнах породнившийся с китайцами род Тоба из протомонгольского народа сяньби (самоназвание которых реконструируется как, на минуточку, сибиры!) в 4 веке подчинил себе большую часть Северного Китая, образовав там государство Вэй. Ни много ни мало, первое буддийское государство на территории Китая - хотя учение Будды просачивалась сюда испокон веков, государственной религией его впервые провозгласил император Тоба Цзюнь в 450-х. Но Северная Вэй распалась в 535-м, а когда в 618 году табгачи, китаизированные потомки Тоба, построили одну из величайших в китайской истории империю Тан, округа Пинчэна так и осталась в ней тревожным пограничьем.
Второй раз основать здесь что-то смогли лишь те, кто пришёл из-за Стены - кидани, самое восточное и самое обособленное по языку племя монголов, построившее в Северном Китае империю Ляо. Они усвоили китайскую концепцию Пяти Столиц, и когда-то я показывал Ляоян - их Восточную столицу, ну а основанная ещё в 8 веке на месте Пинчэна крепость Датун стала для них Западной столицей. Крупным городом Датун оставался и при чжурчжэньской (читай - маньчжурской) династии Цзинь в 1125-1225 годах, а затем вновь был стёрт с лица земли ордами Чингисхана. В третий раз его наконец основали с юга - в 1372 году, чуть ранее погнав из Пекина монгольскую династию Юань, новая ханьская династия Мин крепко взяла эти степи. Два названия же мирно уживаются на современной карте: Датун - это городской округ, аналог нашей области с населением в пару миллионов человек, а Пинчэн - его центральный район примерно по границам плотной застройки.
Район от вокзала до "официального" исторического центра буквально пронизан старыми стенами, видимо тех же 1370-х годов, проходящими через дворы многоэтажек и парковки.
Они образуют прямоугольник примерно в 1 километр на 800 метров, почти по всей длине сохранившись на востоке, вдоль улицы Бэйюань:
И здесь они мало того что аутентичные - так ещё и показаны в разрезе: основным стройматериалом средневекового Китая был плотно спрессованный лёсс. Дело в том, что в естественном состоянии он пористый, даже пушистый, и кажется единственный из всех горных пород от воды не разбухает, а сжимается. Поэтому и прессовке лёс поддаётся хорошо, становясь чем-то вроде бетона. Дальше оставалось только облицевать его кирпичом - для защиты от дождей, а больше для эстетики - на обрывы, размытые речной водой без всякого плана и философии, китайская крепость походить не должна была ни при каких обстоятельствах!
Вдоль старых стен мы вышли к новым... ну как новым? В основе тут такие же землебитные укрепления эпохи Ляо, причём гораздо более масштабные (1,8 на 1,8 километров), но в нынешнем виде их восстановили в 2010-14 годах из современных материалов:
Процесс реконструкции, ещё и под пыльной бурей, когда-то застал в самом разгаре
maximus101, но и каменная облицовка - не совсем новодел: вот так это выглядело в начале ХХ века.
В нынешних стенах въевшаяся угольная пыль помогает различить границу старой и новой кладки. В целом, смотрится всё это очень величественно:
Почти напротив главных ворот - неожиданно красивое здание начала ХХ века, этакий образец "национального романтизма" по-китайски. Но опознать его я не в силах:
А внутри стен - обычный в общем городской район, до 2010-х годов занятый в основном хутунами (китайским городским частным сектором). И вот тут, как я понимаю, правые дома на самом деле старше левых:
Реконструкция то ли застопорилась, то ли продолжается неспеша: немалая часть улиц внутри стен проходят по липкой грязи меж заборов.
А строящиеся вдоль них дома всё в том же духе "китайского модерна" лишь создают фон для многочисленных древностей:
Впрочем, вышесказанное относится в первую очередь к северной половине Старого Датуна - как водится в Китае, в квадрат стен вписан крест улиц, главной среди которых видится поперечная нашему маршруту улица Циньгуюань:
С запада, на линии стен, она упирается в колокольню (1375, кадр выше), а с востока - в башню Куйсин (1610; ниже), входившую в комплекс ныне утраченного храма. Вернее, то и то - реплики 2010-х, а оригиналы снесли в 1950-х для расширения дороги.
И если к северу от них грохочет техника и редкий байк разбрызгивает грязь, то к югу - пешеходные улицы, рестораны, красивые дома, очаровательные китаяночку в ханьфу на туристических фотосессиях:
Здесь находится главный исторический ансамбль Датуна - монастырь Хуаян, основанный в 1038 году как императорский храм в Западной столице Ляо. Вход в него платный, и достаточно дорогой, чтобы Наташа предпочла подождать на площади, а я пошёл внутрь один. Раскинувшаяся прямоугольником 180 на 300 метров (то есть - заметно крупнее монастыря Дачжао в Хух-Хото), он встречает павильоном Пу Гуанмин - новодельным (2009), но довольно стильным:
По крайней мере при виде конструкции деревянного купола я даже слегка повёлся: вторая архитектурная "фишка" империи Ляо после высоких белокаменных пагод (такие я видел в Ляояне и не увидел в Хух-Хото) - самое сложное в Китае деревянное зодчество с причудливыми каркасами брёвен и балок. Так устроен, например, самый высокий в мире исторический деревянный храм, 67-метровая пагода Мута (1056) монастыря Фогун в городке Инсянь всего в 60 километрах южнее Датуна - и я правда жалею, что мы не добрались туда. Но здесь лишь воспроизвели средневековое искусство, а угольная пыль стремительно состарила его:
Монастырь - типичный для Китая лабиринт двориков, кое-где - с великолепной резьбой у порталов:
Ханьфу в Датуне тоже самые красивые - как я понимаю, потому что стилизованы не под чиновников и аристократию Цинской эпохи, а под времена династии Мин (то есть 15-16 века) и роскошь шансийского купечества:
Лестница поднимается над двориком, огороженным павильонами внутри другого, более обширного двора:
И ведёт на огромный каменный стилобат эпохи Ляо, где стоит крупнейший (1559 м², 60 метров по фасаду) домонгольский храм всего Китая, отстроенный в 1122-40 годах взамен сгоревшего в войне за власть уже при Цзиньской династии:
Интерьеры, правда, насколько я понял, всего лишь цинские, 18-19 веков:
Со стилобата открывается вид "большого" двора с тенистым садиком. На той его стороне - утешительный приз за непосещённый Инсянь, вторая по высоте (44 метра) деревянная пагода Китая... но только времён Поздней КПК (2010), а не Ляо...
А за стенами - какая-то новодельная церковь:
Второе сокровище Хуаяна - тибетский храм Бхагвад-Гиты (1038):
С единственным уцелевшим деревянным интерьером эпохи Ляо. Фоткал я его в темноте со вспышкой, к вящему возмущению китайских гидов и смотрителей, сумевших даже вспомнить слова "no light!".
А символом Хуаяна мне запомнились такие вот дракончики, задорно кусающие гребни его крыш:
Снаружи монастырских стен встречает Староновый Датун:
Этакий воображаемый идеальный Китай из альтернативной истории, где на поиски Индии уходит за Тихий океан мореплаватель Ко Лун из народа хакка, паровой двигатель изобретает чиновник Ва Тэ, а джонки под косыми парусами несут Бремя Жёлтых в застойно-средневековую Европу и возвращаются из страны Тайпиняндун ("к востоку от Тихого океана") с трюмами, полными серебра...
Новодельность этих улиц слишком очевидна, чтобы ей возмущаться - как декорации это красиво, да и плотники отработали по всем правилам:
Благоустройство Старонового района осенью 2024 года ещё продолжалось:
Зато свой кулинарный специалитет уже нашёлся - довольно дорогой (7-10 юаней), но неимоверно вкусный шиповниковый сок в стеклянных бутылках. Больше нигде такой и не видел, так что не знаю, конкретно Датуна это "фишка" или всей Шаньси:
Мы пошли параллельно поперечной улице на восток, на одной линии с Хуаяном обнаружив запертую мечеть (1742; минареты, наверное, моложе). Больше здания, впрочем, впечатляет возраст прихода - мечеть в Пинчэне впервые упоминается под (не опечатка!) 628 годом.
Вернувшись на поперечную улицу далеко за башней Куйсин, мы вышли к дворцу Князей Дай, который построил в 1390-х годах первый минский император Хунъу для рода своего 13-го сына Чжу Гуя по образцу Запретного города:
Конечно же, это новодел 2010-20-х - оригинал ещё в 1640-х разрушили и последнего Князя Дай убили восставшие против императора Мин крестьяне, которые поставили бы в 1644 году в Пекин новую династию Шунь, если бы их не разметала на подступах к столице маньчжурская конница, взявшая город уже как династия Цин.
Так что исторического в этом дворце не больше, чем во дворце Алексея Михайловича в Коломенском:
Зато на другой стороне улицы сохранился единственный аутентичный элемент дворца - Стена Девять Драконов (1392), представляющая собой "экран" для всяческих энергий напротив ворот.
Исторических Стен Девяти Драконов в Китае немало, но две следующие по возрасту и известности, обе в Пекине, построены в 18 веке. Так что здесь - образец исходный и самый совершенный:
Мы фоткали стену из-за забора, пожалев 15 юаней за вход - но каким-то образом нас, подозвав жестами, пропустили бесплатно. То ли попался какой-то очень дружелюбный китаец, который купил нам билеты и убежал, то ли так в Датун пытаются льготами привлекать интуристов.
Обратная сторона стены:
Ну а юго-восточный сектор внутри стен вмещает Настоящий Старый Датун с одноэтажными улочками:
И строго пешеходным порядком:
Купеческие усадьбы, которыми он застроен, наверняка имеют какое-то своё название, но за пределами Китая оно не на слуху. Как бы то ни было, у каждой самый красивый элемент - ворота:
Часто со старинной дверью и тонкой резьбой:
Они ведут в небольшие "предбанники" с какими-то энергоотражетелями:
А оттуда, с поворотом на 90 градусов - в уютные каменные дворы, часто занятые мини-гостиницами:
Постояльцы которых радостно фоткаются в столь непривычном безлюдии:
Тут много колоритных деталей:
Над всем этим поднимаются храмы с парящими кровлями - не только буддийские, но и гуаньдийские, конфуцианские, даосские...
И даже католический Святого Сердца Богоматери (1889-91):
.
Так, уже в сумерках, мы вышли к южным воротам, за которые вынесен целый форт, гипертрофированная версия европейских барбаканов. На стенах, а они метров 20 шириной, машина легко проедет, снизу видно что-то вроде детских площадок... однако мы понимали, что уже никуда не успеем дотемна.
На аллеях зажигались огоньки. Мы зашли поужинать в лапшичную, оказавшуюся в итоге самой посредственной за всё путешествие. Куда удачнее случилось пообедать на следующий день на далёкой окраине, в очень пролетарской чифаньке, где суровые работяги гигантских заводов, весело галдя, литрами глушили ханшин и не пьянели:
А тот вечер мы на автобусе (другого транспорта в Датуне нет) поехали в гостиницу мимо ярко подсвеченной Барабанной башни в центре Старого Датуна - неизвестного возраста, но аутентичной:
И в общем написать про всё это можно было бы и в двух частях, а потом ещё и третью о местах, куда в реальности мы не дошли. Но это именно тот случай, когда "Можно, а зачем?". Всё же моя тема - Русский след Китая, а сюда я отправился чтобы лучше понять сам Китай. Не за детальным описанием отдельных красот - а за общим впечатлением Шаньси.
Куда лучше мы изучили Юньган - достопримечательность мирового масштаба чуть за городом. Но об этом будет следующая часть.
ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ-2024 (ОСЬ МОНГОЛОСФЕРЫ)
Обзор поездки и оглавление серии.
Бурятия (2012, 2022, 2024)
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
Улан-Удэ. Городское кольцо у центра.
Улан-Удэ. Городское кольцо по окраинам.
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Песчаная Венеция и Город Миллионеров.
Кяхта. Старый Троицкосавск.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Монголия и Внутренняя Монголия (2024)
Сухэ-Батор (2022).
Дархан (2022).
Улан-Батор. Колорит, транспорт, кладбище Алтан-Улгий.
Улан-Батор. Вокзал и Ганданский холм.
Улан-Батор. Из центра на Зайсан.
Улан-Батор. Площадь Сухэ-Батора и окрестности.
Улан-Батор. Консульский холм.
Окрестности Улан-Батора. Налайх, Тэрэлж, статуя Чингисхана.
Хархорин (Каракорум).
Арвайхээр и окрестные степи.
Сайншанд и Хамра. А также о железных дорогах Монголии.
Замын-Удэ и Эрэн-Хото (Эрлянь). Граница.
Хух-Хото. Центр.
Хух-Хото. Разное.
Шаньси и Хэбэй
Датун.
Юньган. Буддийские пещеры.
Юньган. Угольные шахты.
Чжанцзякоу (Калган).
Бадалин и Великая Китайская стена
Пекин - будет позже.
Тяньцзинь - будет позже.
Долина Янцзы - будет позже.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]