Кутаиси. Часть 5: Балахвани и Сафичия
В прошлой части сходив из центра Кутаиси во Французские кварталы с их костёлом и синагогами напротив древнего холма Укемерион, сегодня отправимся в противоположную сторону, вдоль Риони вниз, где лежат вдоль железной дороги районы Балахвани и Сафичия. Железная дорога и дала им городскую жизнь, а потому больше всего Балахвани напомнил мне тбилисский Чугурети: без достопримечательностей "первой лиги", зато - красиво, целостно и с человеческим лицом. Ну и про вокзал Кутаиси тоже расскажу сегодня.
Перво-наперво, вспомним прошлую часть: дело в том, что я запоздало внёс туда довольно важный абзац про Митрофана Лагидзе, деревенского паренька, который в 14 лет в 1873 году устроился в аптеку ссыльного поляка Цезаря Иваницкого, а там увлёкся смешиванием разных соков и травяных настоек. Шаг за шагом, в начале ХХ века он основал в Грузии, России и СССР целую промышленную отрасль - производств газированной воды, и сам курировал её всю свою долгую жизнь до 1960 года. Ну, и в родном городе много сделать успел. Аптека Иваницкого, где всё начиналось, стояла на улице Лермонтова (а по некоторым данным и до сих пор стоит - только источники не сходятся, по какому адресу), поэтому начало прошлой части после кадра №8 я дополнил более подробным рассказом о "Водах Лагидзе" и их первой этикеткой с портретом мамы Митрофана Варламовича. Улица Лермонтова ограничивает "самый центр" Кутаиси с севера, как и с юга - улица Пушкина, по которой мы гуляли ещё в позапрошлой части.
Там же я показывал начало поперечной им улицы Царицы Тамары - длинная, вечно стоящая в пробке, чуть извилистая, она уходит на юг прямо от главной площади Давида Строителя, и двух кварталах от неё, за новостройкой ТЦ "Сакартвело", становится главной осью Балахвани:
История района прекрасно раскрывается всего из двух названий: Балахвани значит Травянистый, а улица Царицы Тамары изначально была Вокзальной. Пригородные луга и сенокосы, застроенные, когда рядом вырос вокзал.
Улица Царицы Тамары на всю свою километровую длину почти не нарушена новостройками, но и выдающихся зданий на ней немного. Первое от начала Балахвани - доходник Владимира Церетели, более известный как Дом-со-львами (1913). Да, ошибки в дате нет - при всей невыносимой пошлости своей архитектуры, фасад тут вполне исторический, можно сказать - прототип стиля ара-деко. Но - только фасад: всё, что за ним, отстроено после пожара 1995 года.
В обе стороны расходятся переулки, сохранившие уютный губернский пейзаж:
И только про отдельные дома, как обычно бывает в Грузии, почти не найти информации:
На углу улицы с кадра выше мы сделали небольшой привал, не сумев пройти мимо окошка пышечной, вывеску которой хозяева поновили от руки и внезапно по-русски. 20 тетри по тогдашнему курсу - это что-то около 7 рублей, и поняв, что таких цен в современном мире не бывает, мы взяли горсть. Вкус пышек тоже оказался из другой эпохи, когда длинные зелёные поезда ездили из Кутаиси в Ленинград через Сухими:
И при этом Балахвани поражает плотностью пробок на главной улице и обилием машин по бокам от неё. То ли хозяева паркуются здесь, чтобы идти пешком в центр, то ли настоящий центр Кутаиси, если вынести за скобки два театра, музей и мэрию - здесь:
Официальной главной площади у этого района нет, но метров через 700-800 от своего начала улицы Царицы Тамары ненадолго расширяется, и именно здесь стоят самые примечательные здания Балахвани.
Справа (если идти из центра) высится огромный Почтамт (1895-96), с двух сторон окружённый сквером:
Не знавший ремонта с 1987 года, уже в 2023-м (когда сняты эти фото) он выглядел покинутым, а в 2024-м в здании ещё и случился пожар.
В тёмном окне мерещился призрак старого дома:
Напротив - Китайский дом Мариам Давиташвили-Чубинашвили (1900): в такой дали от настоящего Китая его башенка напоминала кутаисцам пагоду.
К улице он расположен боком, то есть проектировался, вероятно, ещё для загородной усадьбы - да город нагнал. Фасад Китайского дома - на вводном кадре, а вот чуть крупнее окно:
Кирпичная колоколенка рядом принадлежит церкви Давида и Константина (2010), интересной хотя бы своим чисто имеретинским посвящением: два князя из Аргветии, маленькой исторической области на стыке древних Колхиды и Иверии, где теперь работают ферросплавный завод Зестафони и марганцевые рудники Чиатуры, в 737 году были убитым Мерваном Глухим, арабским халифом, прозванным так за жестокость в своём карательном походе против кавказских христиан. По преданию, он требовал от братьев принять ислам, но не заставил этого сделать ни обещаниями покровительства, ни пытками, ни ворожбой, а потому - утопил в Риони. Вот только река вынесла их останки на берег выше по течению, а в лесу над тем местом, где грузины схоронили их, с 11 века стоит монастырь Моцамета. Не раньше, потому что Мерван Глухой тогда разрушил и сам город, однако вскоре обломал зубы об Анакопию, столицу Абхазского княжества, вскоре разросшегося в царство, столица которого в 806 году и переехала сюда. Ну а Давид и Константин Арагветские так и остались для Кутаиси кем-то вроде небесных покровителей.
Ну а церковку как новодел я бы назвал очень удачной - резьба по её камню вполне достойна Золотого века Грузии:
Менее очевидно, что церковь - студенческая: квартал за ней занимает Кутаисский университет имени Акакия Церетели, основанный в 1933 году и до 1990-го бывший пединстиутом имени Александра Цулукидзе:
Он занял реальное училище (1900-05) - огромное здание с очень сложной планировкой и несколькими фасадами на разные улицы. Этот вот выходит на улицу Тамары рядом с храмом:
А этот - в сквер на параллельной улицы Тициана Табидзе:
Примечтальный целой коллекцией памятников - бюсты самых известных выпускников и преподавателей, очень чтимый в Грузии поэт и идеолог 19 века Акаций Церетели (1990), абстрактный памятник Родному Языку (2019) вместо обветшалого предшественника (1978, когда в Грузии шли серьёзные протесты против усиления статуса русского языка, и Москва в итоге сдала назад), ну а обнажённая натура, как вы могли убедиться в прошлых частях, просто "фишка" Кутаиси в общей патриархальности Кавказа.
Здесь чувствуется вся эта неповторимая студенческая атмосфера со стайками симпатичной молодёжи, в чьих глазах уже отражаются Эйфелева башня и Биг-Бен... однако два городских университета Грузия как будто и не тянет. По сравнению с Тбилиси, где в нескольких кампусах жизнь так и бурлит, Кутаисский университет выглядит маленьким и усталым. Может где-то на окраинах у него есть более крупные и современные кампусы, но здесь он похожее скорее на крупный колледж:
Топонимика губернского Кутаиса явно была колоритнее нынешней: если Французские кварталы остались в памяти и сохранили самобытность, от от простиравшихся в другую сторону от центра Английских кварталов теперь не осталось следа. Как это название тут появилось - я не нашёл вменяемых объяснений, вероятно в Кутаисе действовало какое-нибудь консульство или торговое представительство Британии, закупавшей на свои заводы марганец Чиатуры, добыча которого началась в 1879 году. Ну или просто раз уже Французские кварталы росли из центра Кутаиса по Риони вверх, значит в противоположную сторону расти было бы логично Английским кварталам. Как бы то ни было, это название не прижилось, однако улица Тициана Табидзе до революции называлась Английской, а в облике её что-то такое по-прежнему есть:
От центра её историческую часть отделяет стадион, видимо, в рамках восстановления исторической справедливости густо заросший высокой травой:
Рядом с ним - Старый почтамт (1882), на самом деле - доходный дом Чолокашвили, который помимо почтового ведомства застенчиво арендовало правление Кутаисской губернии! И это показательно: пока владельцы марганцевых рудников или тот же Лагидзе увлекались марксизмом и сами поднимали своих рабочих на стачки, из ворот городского театра зрители тут же шли митинговать в ближайший парк, а восставшие крестьяне провозглашали республики в приморских уездах, чиновники прятались по предместьям, в "беременной революцией" Кутаисской губернии стараясь лишний раз не попадаться населению на глаза.
А параллели с тбилисским Чугурети завершает дворец Константина Ольденбургского (1878-82) - изначально загородный, а теперь глядящий через улицу фасадом в университетский сквер:
Эта немецкая фамилия попала в Россию 18 века через династические браки, и по факту стала младшей ветвью Романовых. Двое Ольденбургских, братья Александр и Константин, связались с Грузией: первый основал Гагру (а с ней и вообще курортное дело Черноморского побережья Кавказа), второй, осев здесь после русско-турецкой войны 1877 года - растил виноград в Имеретии и пытался делать из него шампанское. Здесь же он познакомился с княгиней Аграфеной Дадиани, урождённой Джапаридзе из горной Рачи, женой мегрельского князя Тариэла. Тот был столь азартный игрок, что когда Аграфена Константиновна вышла замуж за Ольденбургского, молва пошла, будто Дадиани её в карты проиграл, да ещё и на одну ночь! С этой легендой связан роскошный дворец в Тбилиси, ну а на самом деле всё было куда прозаичнее: Тариэла игры и вино свели в могилу, а Константин Петрович полюбил молодую вдову. Формально их брал считался морганатическим, но для царского родственника это не было проблемой: просто их дети образовали новую княжескую фамилию фон Царнекау. И если тбилисский дворец был нужен супругам для балов и прочих светских дел, то особнячок в Кутаиси - чтобы жить в нём, иногда выбираясь посмотреть, как дела на виноградниках...
Мрачный кирпичный дом неподалёку - наверное, наследство кутаисских воров-в-законе:
А чей-то особнячок всем своим видом напоминает, что улица называлась Английской - но тут скорее облик определило название, чем наоборот:
Напротив него - Дом Специалистов, по виду скорее суровая и скудная постройка времён Великой Отечественной или первых послевоенных лет, чем конструктивизм 1920-х. Перед ним улица Табидзе (на фото справа) смыкается с улицей Баракаи:
Здесь - уже какой-то совсем непарадный Балахвани, но симпатичных домов...
...как и колоритных видов, в нём хватает вполне:
Более того, пологими улицами мы как-то незаметно поднялись высоко, выше крыш кутаисского центра. В перспективах переулков - то купол Драмтеатра имени Ладо Месхешвили (1940-55) на площади Давида Строителя:
То величественный храм Баграти (978-1008) на холме Укемерион, поднятый из руин волею Саакашвили:
Где-то там, ещё выше, мы свернули на улицу Соломона Первого - царя Имеретии, который в 1750-х сплотил страну после многолетнего упадка, и сплотил не абы на чём, а на борьбе с работорговлей, в которой после нескольких войн даже смог прогнуть Османскую империю. Окончательно сбросил турецкий протекторат он в 1772 году, по итогам тогдашней русско-турецкой войны, где имеретия выступала младшими союзником северного соседа... причём помощь России в лице прусского авантюриста Готтлоба Тотлебена тогда была весьма ограниченной, и откровенной ей разочарованный, заканчивал кампанию уже после Кючук-Кайнарджийского мира царь Соломон своими силами. В общем - даже странно, что "своей" улицы этот царь удостоился только в предместьях, а не где-то у главной площади. По её мостовым мы прошли мимо Харазовского парка, само название которого намекает на усадьбу Стефана Харазова, местного купца, построившего в 1880-х оперный театр у центра. В 2023-м парк выглядел очень запущенным, а вот на нынешние фотографиях с павильоном под модерн весьма привлекателен. Где-то тут Балахвани незаметно сменяет Сафичия - по-нашему примерно Хворостянка: в былые времена тут подступал к городу Мухранский лес, в котором кутаисцы собирали хворост. В отличие от Балахвани, Сафичия так и не успела обрасти особняками и школами, но у неё зато есть главная площадь с Вознесенской церковью (1890-93), построенной в честь спасения Александра III в крушении поезда близ Борков. Даром что возвращался он как раз из Грузии, посетив Кутаис за 3 дня до катастрофы и уехав в Севастополь морем через Батум...
По краям площади сохранились "единые фасады" купеческих домов, но это единственный "городской" уголок Сафичии:
В основном Сафичия какая-то такая - обычный для Грузии монументальный частный сектор на просторных зелёных участках. Это всё та же улица Соломна Первого, ныряющая под эстакаду железной дороги (краешек виден на кадре выше):
В её перспективе - зелёный холм, буквально опоясанный селом Годогани и увенчанный в 2000-х годах небольшой церковкой Архангелов Михаила и Гавриила:
Границу города в той стороне образует речка Цкалцитела, до которой на самом деле стоило дойти: улица Соломона Первого названа так хотя бы потому, что заканчивается Каменным мостом, построенным по его приказу. Выше моста - небольшая пещера Ясона, прозванная так за свой романтический вид, а рядом у берега - пороги и пляжи на заводи. И было вроде даже время туда сходить, но увы - я всегда что-то упускаю при подготовке...
Поэтому с улицы Соломона мы свернули к кладбищу Сафичии, крупнейшему в Кутаиси:
Не Пантеон, как Мцване-Квавила за Французскими кварталами, оно тоже впечатляет обилием богатых могил:
В том числе - небезызвестных кутаисских воров-в-законе, устроивших здесь свой "пантеон". Но их могилы я целенаправленно не искал, да и не хотел бы на своих фото перепутать могилу бандита с могилой какого-нибудь профессора или артиста. В конце концов, на Сафичии немало и исторических надгробий: хоронить здесь начали в 1894 году.
Причём Сафичхийское кладбище ещё и называли тогда Международным - в смысле, многонациональным: помимо грузинского, тут есть армянский и еврейский участки. Последний определённо стоил посещения, учитывая, что евреи были в губернском Кутаисе народом №2 (10-15% жителей), и к тому же преобладали тут эбраэли - грузинские евреи, весьма обособленные от других. На чужих фото много красивых могил и колоритных видов, но - снова пробел при подготовке...
Над кладбищем высится Троицкая церковь (1905), строить которую пригласили почему-то тюркоязычных греков из Османской империи, а потому у неё и не совсем грузинский вид:
От кладбища мы начали спускаться в сторону Риони, буквально поперечно её течению. В частном секторе странно смотрится однопутная железная дорога, которую мы уже пересекали в другую сторону рядом с Вознесенской церковью. Это линия к шахтам Ткибули (1887), довольно живописная среди зелёных гор, но фактически заброшенная с 2020 года.
Сам частный сектор впечатляет масштабом своих домов, к которому ещё только предстоит привыкнуть в Западной Грузии: "беременный революцией" в начале ХХ века, в позднесоветские времена этот край уже был "беременным Перестройкой", когда целые кварталы спокойно занимались бизнесом, а советская власть, начавшая срастаться с криминалом, закрывала на это глаза.
В Кутаиси, однако, частный сектор впечатляет не только масштабом, но и красотой - то ли в нём немало остатков каких-то дореволюционных усадеб, то ли у местных грузин чаще встречается художественный вкус:
Посреди всего этого гордо стоит Дом работников Горкома (1940) с башенкой на крыше и непривычно огромными для тех времён квартирами:
Ну а мы спустились к станции Кутаиси-1, самым историческим элементом которой оказался, удивительным образом, пешеходный виадук из сталинской эпохи:
Железная дорога пришла сюда в 1877 году как 12-километровый тупик от проложенной 5-ю годами ранее Поти-Тифлисской магистрали, на которой "воротами" Кутаиси осталась станция Риони. Фото тупиковой станции я долго сравнивал со снимком станции Зестафони - вокзалы и водонапорки на них разные, но размеры и взаимное расположение таковы, что получается классическое "найди десять отличий".
Большого трафика на тупиковой станции явно не было никогда, и всё же - это Грузия, а стало быть, оставить типовой, почти "уездный" вокзальчик в её втором городе власти никак не могли. Его заметно расширили уже при Сталине:
Первый раз полностью обновили в 1979 году. И да, на фото тут троллейбус - по Кутаиси они ходили в 1949-2009 годах.
Нынешний Вокзал имени Царицы Тамары построили в 2005-10 годах "с нуля". Не очень понятно, зачем - новое здание получилось ещё более унылым, чем старое. Зато там тепло, светло, нет навязчивой торговли, да и трафик хоть с советским и не сравнивать, а по грузинским меркам огромный - пара поездов в Тбилиси, поезд в Батуми, электрички в Зестафони (по магистрали) и Сачхере. Последняя особенно интересна, так как проходит горную линию на Чиатуру, проложенную в 1891-95 годах на колее 900мм и в 1950-х перешитую по общему стандарту... Но только расписание её совершенно не для туриста: из Кутаиси электричка выходит около 5 утра, обратно же в дни нашей поездки ехала глубокой ночью, а теперь - наоборот, днём, что имело бы смысл только если ночевать в Чиатуре. Но поверьте, когда просто сидишь на вокзале, а рядом то приходят, то уходят поезда - для Грузии это немало! Товарные вагоны на путях вот так и стоят неподвижно с советской эпохи...
С другой стороны от виадука видно, как ответвляются, уходя за водонапорную башню, пути на Ткибули:
У поворота - депо, в котором мой взгляд привлекла подозрительная зелёная "морда" электровоза. Мы подошли к нему так близко, как это только возможно, и догадка моя оказалась верна - это же самый настоящий "Сурамский локомотив"! Так называлось в обиходе первое в СССР поколение магистральных грузовых электровозов, с 1932 закупавшихся в Америке и Италии, а с 1933 и выпускавшихся советскими заводами: ведь первой задачей, под которую их создавали, был Сурамский перевал между Тбилиси и Кутаиси. Те машины теперь можно видеть лишь на постаментах, как например в Хашури, а вот чуть более поздние ВЛ22М, разработанные в конце 1930-х и строившиеся в 1946-58 годах в Коломне, Москве и Новочеркасске, уходят буквально в последние годы. Несколько таких ещё работают на внутризаводских линиях Урала, в Ткибули до 2020-го года ВЛ22М тягал пригородный поезд (!), а эта машина с декоммунизированным названием 22М (без "ВЛ" - ведь это Владимир Ленин) просто стоит ровно там же, где её списали лет восемь назад... Подробнее и "старичка", и электрички у кутасских платформ я показывал в обзоре транспорта Грузии.
Дома 1930-х годов у путей отмечен странным муралом - на самом деле про мусор, но сгласитесь, легче подумать, что про грибы?
Тем более что дом этот, кажется, остался от жилгородка Кутаисского химзавода (1933-39), выпускавшего пигмент литопон. Практически безвредный, он хорошо подходил для окрашивания помещений, а вот на улице быстро выцветал, и потому уже к концу ХХ века оказался почти вытеснен титановыми красками. Советская власть всё равно до последнего держала ставший бесполезным завод и даже в 1970-х заменила большую часть его соцгорода панельным микрорайоном. В независимой Грузии - конечно, "рынок порешал", но высокая водонапорка, труба и пожарная каланча Литопонового завода нависают над южным окраинами Кутаиси что храм Баграти над северными.
Перед вокзалом - стоянка маршруток, в том числе до Ткибули и далее в Рачу. Площадь, в которую упирается улица Царицы Тамары, идёт двумя террасами, а памятники в Кутаиси как-то неизменно мигрируют с её северного конца на южный. Так, на той площади ещё в 1928 поставили Ленина, но в 1948-м заменили Сталиным, и за главного в городе остался привокзальный Ильич. Давид Строитель же, самый известный уроженец Кутаиси, в 1122 году торжественным въездом в Тбилиси завершивший грузинскую реконкисту, и вовсе прискакал сюда вполне физически: сначала, в 1995-м, конный памятник ему поставили на той площади, а в 2011-м перенесли сюда.
Не знаю уж, чем руководствовался при этом Саакашвили, но как ни странно, здесь царь правда кажется уместнее. На круглой площади Давида Строителя логичнее нынешний круглый фонтан, а здесь всадник гордо стоит на склоне, а почти от его постамента спускается лестница Сто Шагов - кутаисский ответ Одессе и Нижнему Новгороду!
От Ста Шагов начинается проспект Давида Строителя, идущий далеко за Риони в район станции Кутаиси-2, где мы квартировали. Открывает его сталинский ансамбль "Ворота Балахвани" (1952), хотя башню успели построить успели только с одной стороны:
Больше впечатляет лепнина:
"Ворота" стоят на месте казарм 1-го Хопёрского казачьего полка Кубанского войска, которым в 1881-87 годах и командовал Ольденбургский. Один из цейхгаузов (1882) в 1897 году перестроили в Петропавловский храм:
И видимо о ней теперь напоминает макет храма на крыше ларька:
А вот мемориальная доска посвящена не какому-нибудь служившему там батюшке из древнего княжьего рода, принявшего мученическую смерть от воинствующих атеистов, а Давиду Строителю. Точнее, переименованию в его честь в 1990 году бывшего проспекта Ленина:
Другая сторона Ворот Балахвани:
Напоследок - вид с Привокзальной площади на церкви Правого берега: ближе - Никольская (1851) с очень архаичной нижней частью, дальше - Петропавловская (1881-89) с русским шатром вместо кавказского острого купола, построенная греческими мастерами в память об Александре II. Обе также заслуживали того, чтобы к ним подойти, но я видел их только отсюда. Правый берег изучать вообще сложно - для пеших прогулок он слишком обширный, а с безобразным кутаисским транспортом лишний раз не хотелось иметь дел.
Тем не менее, увидели мы на Правобережье немало - на всю следующую часть!
ИМЕРЕТИЯ-2023
Дорога в Имеретию и общее о ней. Хашури, Зестафони, Сурамский перевал.
Кутаиси. Гелати и Гегути.
Кутаиси. Укемерион.
Кутаиси. По центру.
Кутаиси. Французские кварталы.
Кутаиси. Балахвани и Сафичия.
Кутаиси. Окраины.
Глубинка Имеретии - будет позже.
ГРУЗИЯ-2023. ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]