Кутаиси. Часть 4: Французские кварталы
Французские кварталы - типовое название для какого-нибудь постсоветского ЖК с тошнотворными башенками и рюшечками из пенополистирола, но в Кутаиси так называется вполне исторический район, единственный лежащий выше показанного в прошлой части центра по Риони, напротив холма Укемерион с его древним собором Баграти. Он даже не выбивается из закономерности, что Кутаиси всегда рос только вниз по реке - ведь началось тут всё ещё с дорусской попытки возродить разрушенный смутами город. Ну а где французы - там, как водится, армяне и евреи: старейший район самого "коренного" города Грузии был его инородческой слободой.
Начнём рассказ чуть в стороне, ещё в пределах "самого центра", который в Кутаиси лежит между улицами Пушкина и Лермонтова. В прошлой части я показывал центральную площадь Давида Строителя и начало улицы Палиашвили, спускающей к Риони мимо парка Бульвари. Там, у парка, на ней высокие дома в духе русского модерна, а вот ближе к реке тянутся уютные двухэтажные кварталы, чем-то неуловимо похожую ту купеческую Небесную Москву из сообществ ностальгирующих краеведов. Да и фамилии владельцев Грузию не выдают - вот справа, скажем, дом купца Беглова:
Только приглядитесь к дате на углу: весь квартал перестроили в 1938 году, превратив в какое-то подобие Гостиного двора. И это удивительно! Помню, как давным-давно я обнаружил функционалистический торговый ряд эстонской эпохи в псковских Печорах, и констатировал, что подобная архитектура и торговые ряды в СССР возможны только по отдельности - ибо зачем освобожденному пролетариату такой мелкобуржуазный атавизм, как торговые ряды?! Но Грузия - случай особенный, и здесь советская власть одарила уже не губернский, а вполне себе республиканский Кутаиси гостиным двором при реконструкции Зелёного базара:
Не первой и не последний - натурально, в тройку главных достопримечательностей города я бы включил панно "Колхида" (1982-95) на торце последнего дома перед Красным мостом через Риони. Не то что панно - эпическое полотно художника Бернарда Небиеридзе, который успел его начать, да умер в 1987 году, так что заканчивали труд уже его коллеги.
Разгадать все его сюжеты мне не хватает познаний, да и конкретны ли они? Вот справа, под Золотым руном среди листьев дуба, наверное Ээт Китейский, царь-антагонист из поэмы "Аргонавтика" Аполлинария Родосского, написанной 2300 лет назад, а где-то рядом стало быть Ясон и ушедшая с ним царская дочь Медея. Макет храма Баграти держит в руках то ли Баграт Великий (который и построил этот храм, унаследовал в 1008 году и Абхазское, и Грузинское царства), то ли Давид Строитель (который завершил объединение страны, в 1122 году забрав у мусульман Тбилиси), то ли просто собирательный образ мепе (царя) из Золотого века Грузии.
С древними героями соседствуют советские виноградари и пастухи, а с ними - обычное грузинское семейство. Из камня проступают портреты выдающихся жителей Западной Грузии и друзья скульптора заодно, а что внизу справа творится и как называется чудище с крыльями, клювом и одной козьей ногой - ломал голову не я один.
Ну а печать Перестройки - оружие как мусор под ногами. Вот только за то время, что ваяли барельеф, подбитый Двуглавый Орёл успел превратиться из символа низвергнутого царизма в символ России, от которой прочь!
Сам Зелёный базар, простирающийся до следующей улицы Лермонтова, бурлил здесь уже в 19 веке, а может быть губернский город на окраине Российской империи унаследовал его от столицы Имеретинского царства: да, в 17-18 веках Кутаиси вымер и опустился до села под Укемерионской крепостью, но ведь и селянам надо было где-то торговать?
Большая часть современной торговли идёт в павильонах 1960-80-х годов за "Колхидой", но отголоски её вылетают на улицы и первые этажи старых, весьма симпатичных домов:
Сам базар, пишут, изобильный и настоящий, но нам в этом убедиться не было повода, так как жили мы около другого рынка на окраине.
Приближение Французских кварталов выдаёт топонимика. Так, улица Лермонтова за базаром расходится с улицей Феликса Варламишвили, более известного как просто Варла: молодой художник из Кутаиси в 1928 году каким-то образом эмигрировал во Францию, где и творил до конца дней в 1986 году.
Мурал на торце - отнюдь не по мотивам какой-нибудь его картины (те ближе ко всяким Мане и Гогенам), но до чего же классно сделан! Мне кажется, это самый качественный и проработанный мурал, что я когда-либо видел, и старая кожа так здорово тут вторит старой кладке:
А зады Драмтеатра имени Месхишвили (с которого я начинал прошлую часть) охватывают улицы Мари Броссе, Колумбии-Миссури и Ньюпорта. Броссе, а это мужчина (в России известный как Марий Иванович) - французский востоковед середины 19 века, первый европейский археолог в Грузии и вообще основатель картловедения. Другие две улицы посвящены городам-побратимам в США и Уэльсе.
На углу Ньюпорта и Броссе - гостиница в потрясающе красивом модерновом здании (1913-14) эпохи марганцевого бума. Чем было оно изначально - увы, не найти, но почему-то не могу отделаться от ощущения, что тоже гостиницей.
И в общем, всё это неплохо настраивает на французский лад, однако - причём тут французы? На самом деле - вовсе не при чём. Кутаиси знал в своей долгой (даже совсем уж достоверно он известен с 806 года) истории немало взлётов и падений, был официальной и фактической столицей как всей Грузии, так и Имеретинского царства в 1491-1810 годах, и вот - опустел в тёмные полвека Междуцарствия 1660-1720 годов, когда жить в городах стало опасно как минимум из-за работорговли собственными подданными, на фоне бесконечных войн за власть принявшей товарно-экспортный масштаб. При этом грузины - народ князей и крестьян, а не торговцев и ремесленников, поэтому даже по окончании смуты тут некому оказалось "перезапускать" города. С 1720 года пытались турки, для наведения порядка (и доли с работорговли) поставившие гарнизон на Укемерионе, и тот мусульманский и армянский Кутаиси даже разросся до полтысячи дворов. Но турок в 1770-х прогнал царь Соломон I Великий, сначала собственными силами вновь объединивший Имеретию и добившийся запрета работорговли, а затем поддержавший Россию в русско-турецкой войне. Россия, впрочем, за стеной Кавказа могла помогать лишь ограниченными силами, да и те выводила при первой серьёзной угрозе к ужасу и отчаянию грузин: видя судьбу Тбилиси, мстительно вырезанного персами в 1795 году, имеретинцы решили искать других покровителей. Величайшей заступницей христиан ещё со времён Крестовых походов на Кавказе почитают Францию, ну а само слово "франк" веками тут было синонимом "католик". Ближайших католиков, не имея возможности отправить делегацию в Париж и пригласить сюда настоящих французов, и позвал на берега Риони Соломон II, последний царь Имеретии:
Ещё с начала 17 века здесь, в бывшей церкви Святой Софии, действовал приход театинцев, экзотических хотя бы тем, что мне не известен ни один их храм в постсоветских пределах бывшей Речи Посполитой. Театинский орден создали ещё в 1524 году в Италии кардинал Джанпьетро Карафа (будущий папа Павел IV, "прославившийся" разгулом инквизиции и антисемитизмом) и священник Каэтан (позже - святой покровитель рожениц) из князей города Теате (ныне Кьети). Особенностью ордена было то, что состояли в нём не столько монахи, сколько "белые" священники, а базовым принципом - не уходить от мира. И в общем Речь Посполитая театинцев правда не интересовала - в основном они проповедовали Христово учение на дальних берегах, особенно успешно - на Гоа, где главный храм не случайно посвящён Святому Каэтану. На Кавказ театинцы заглядывали скорее проездом, а к 18 веку орден и вовсе почти зачах, и всё же Соломон II помнил, кому по закону принадлежит берег напротив Укемериона. Тем временем в Месхетии по ту сторону гор самые своевольные из грузинской знати атабеки Джакели давно приняли ислам, оставшись наследственными губернаторами, и в попытках стать бОльшими османами, чем султан, почти искоренили православие в своих землях. Однако даже так отнюдь не все месхетинцы вняли учению Пророка - многим оказался ближе Папа Римский, который, получив жалобное письмо от своей далёкой паствы, мог замолвить словечко султану, чтобы тот на атабека повлиял. Так в Закавказье появился уникальный католический анклав, а кроме того, выпав из традиционной иерархии, грузины-католики преуспели на торговле, в своём народе князей и крестьян образовав хоть какое-никакое, а купечество. И это было куда важнее, чем само вероисповедание - Соломон II успел позвать в Кутаиси не столько монахов и миссионеров, сколько их паству: напротив Укемериона возник тогда ещё не город, но по крайней мере торгово-ремесленная слободка месхетинских купцов. Обычно пишут - в начале 19 века, то есть на самом закате Имеретинского царства: в 1804 году Соломон II стал вассалом России, а попытавшись отыграть всё назад, был в 1810-м свергнут русской армией и бежал в Трапезунд.
Так Кутаиси не стал ни мусульманским (при турках), ни католическим городом, а возродился как губернский центр на краю православной империи. Хотя о том, как всё начиналось, сложно было забыть ещё в середине 19 века - так, на 1863 году в Кутаисе числилось 1875 православных, 725 католиков, 570 армян и 1290 иудеев. В 1819 году поднятую из руин Софийскую церковь (на фреске ниже) переосвятили в костёл Непорочного Зачатия Девы Марии:
В 1850, по инициативе нового настоятеля Антония Глахошвили, она была снесена, а к 1862 году на её месте поднялись над Кутаисом не по-кавказски округлые купола нового католического собора:
Получилось нечто абсолютно ни на что не похожее - с грузинской кладкой и резьбой, с польско-литовским фасадом, с то ли французскими, то ли итальянскими куполами. Натурально - попытка создать новую архитектурную традицию, этакий франко-кавказский стиль:
Нынешняя независимость Грузии же стала ренессансом православия, в которое вернулись из атеизма многие потомки католиков и мусульман. Вот и кутаисский костёл в 1989 году был освящён уже как Благовещенская церковь:
Однако - с полной тактичностью к наследию европейской религии. От тёмного гулкого зала веет Италией:
Православие тут свелось к иконам и канкели (алтарной перегородке), а на хорах, как прежде, ангелы трубят:
Ещё необычнее Благовещенский храм выглядит со стороны алтаря. И при этом по переписи 1897 года в Кутаисе не значилось ни одного француза!
Небольшое, исторически видимо католическое кладбище, отделяющее храм от городской суеты, почему-то выходит на улицу Варламишвили памятником (2017) кутаисским спортсменам с 5-кратной чемпионкой мира по шахматам Майей Чибурданидзе во главе:
Так начинаются Французские, корректнее говоря Франкские, буквально - Католические кварталы:
Небогатый на архитектурные шедевры, но очень целостный двухэтажный район, наверное и правда похожий на бедную и уютную провинциальную Францию середины ХХ века...
А вот попалась православная библиотека, интересная своей вывеской: если справа - современный грузинский, то слева - асомтаврули, древний алфавит, появившийся на первых каменных храмах Грузии и вышедший из употребления в 9-10 веках. Как глаголица - тот же язык, но совершенно другими буквами, совпадают буквально одна-две! Конечно, больше всего любит асомтаврули Грузинская православная церковь:
Среди этих кварталов очень странно, задами к центру и Укемериону, наискось к сетке улиц стоит, пожалуй, самое монументальное из административных зданий города - Кутаисский окружной суд (1898-1900):
Тем не менее, построили его под своим функции так удачно, что назначение здания так и не менялось (кроме 1940-46, когда его заняло экстренно созданное Суворовское училище войск НКВД) - только теперь суд апелляционный:
В его задворки на кадре выше упирается улица Ньюпорта, приводящая в небольшой Армянский квартал, по опыту Парижа и Марселя вполне уместный среди французских кварталов. И Нижняя церковь Святого Георгия прежде называлась Сурб-Геворк:
Армянское наследие в Грузии всегда выдаёт крайняя скудность краеведческих сведений, странная ревность к братьям-соседям. Обычно пишут, что храм построен "в конце 19 века", но кое-где мелькает куда более интересная дата - 1725-й год. Она говорит очень о многом - например, что армяне обосновались тут ещё раньше католиков, при турецкой попытке возродить город, но удержались на Риони и после изгнания мусульман. Более того - скорее всего, и приехали они сюда из Западной Армении!
Но в отличие от Тбилиси, где армяне всегда были многочисленны и богаты, а после разрушения города персами в 1795-м и вовсе остались там большинством, в Кутаиси армян было не то не больше среднего по Закавказью, скорее - не больше среднего по югу Российской империи и СССР! К началу ХХ века - всего 3,5% жителей, около 1000 человек. Даже Кутаисскую православную семинарию построили в 1894 году практически у входа в их церковь, словно приглашая конфессию сменить. Как духовное училище семинария существовала с 1822 года, в 1904-м из-за участия воспитанников в революционных волнениях была вновь понижена до этого статуса, и наконец - возродилась в 1995-м:
С бережка за ней можно полюбоваться скалистым склоном Укемериона под куполом храма Баграти:
А вот Верхняя церковь Святого Георгия (1882-92) на соседнем холме, которую я ближе показывал в той же второй части, лучше просматривается с улиц:
Сами улицы всё так же уютны и извилисты:
Ведь они ведут в Еврейский квартал, родину сентиментального Исака из Тель-Авива, которому по ошибке позвонил Мимино. Предки его могли попасть сюда ещё на излёте Вавилонского пленения, когда многие евреи предпочли возвращению в тревожную Иудею жизнь в огромной богатой Персии - так началась история общин всей Передней Азии, будь то бухарские евреи (см. Бухара), горские евреи (см. Красная Слобода или Нальчик), крымчаки (см. Симферополь) или ныне подзабытые общины Армении, сложившиеся в её городах ещё когда это было богатое и сильное государство. Грузинские евреи эбраэли - реликт тех общин, с упадком Армении нашедшие себе местечко у соседей. Те не стали возводить на иудеев кровавые наветы, поминать христоубийство и пытаться насильно крестить, а просто веке этак в 14 записали всех "своих" евреев в крепостные. Так что эбраэли, к тому времени из еврейского сохранившие лишь веру да молитвы на иврите, в большинстве своём пахали землю во всяческих сатавадо (феодах), а на базарах никак не выделялись среди грузин. Лишь немногим удавалось вырваться в торговлю и выкупить себя, причём особенно везло тем, кто жил у торговых дорог, вероятно привечая у себя еврейских купцов из Персии и Европы: так сложились общины в Цхинвали, Сурами или Они. Сельское прошлое сказывалось: грузины ценили эбраэли как знахарей, умевших готовить целительные снадобья буквально из воды и глины. И только ребе за века перевелись как класс: общиной у эбраэли веками руководил выборный габаи (староста), а религиозной жизнью - хакам, сочетавший сразу все синагогальные должности, от чего порой их принимали за караимов. Новое время принесло в жизнь эбраэли кровавые наветы (например, дело 9 евреев из Сачхере, в 1878-79 годах обвинявшихся в ритуальном убийстве грузинской девочки Сары Модебадзе, в итоге оправданных тем самым окружным судом) и погромы (например, в 1895-м, а в 1913-м кутаисских евреев "обложила данью" банда под опекой крупных чиновников), но вместе с тем - свободу от крепостного права, в которой многие оставили соху и занялись таки ремёслами и торговлей. Многие еврейские сёла, в основном в Имеретии и нависающих над ней горных Раче и Лечхуми, превратились в местечки, как например Кулаши с парой уцелевших (из пяти) синагог. И конечно, с той поры, как на берега Риони стала возвращаться жизнь, евреи потянулись в губернский Кутаиси... К началу ХХ века они составляли 10-15% его населения (по разным данным), 3-5 тысяч человек, споря за роль крупнейшего меньшинства со славянами.
Чуть недоходя суда уходит вглубь района улица Бориса Гапонова, исторический - просто Еврейская. Фасадом квартала можно считать Большую синагогу (1886):
В её двор мы беспрепятственно зашли, а вот само здание оказалось заперто. И это жаль - внутри там очень красивые интерьеры:
Рядом зато стоит Верхняя синагога (1912) без фасада - все её стороны обращены во дворы:
Её дверь оказалось открыта:
А убранство - чуть попроще, но в целом похожее. Особенно хороши звёзды на потолке:
И в общем, эбраэли тихо жили на окраине Кутаиси, не слишком заметные вне своей слободы. Еврейская жизнь Грузии ассоциировалась тогда с не столь многочисленными, но более богатыми и деловитыми турецкими сефардами из Ахалцихе, образовавшими крепкую общину в златокипящем Тифлисе. В 1901-03 годах в Кутаиси жил и проповедовал Давид Баазов из Цхинвала после учёбы в Вильно, крупнейший среди эбраэли сионист, но больше преуспел он в Они и в Ахалцихе. Эбраэли предпочитали вариться в собственном соку... пока не случилась Великая Отечественная и глубокий тыл Советского Союза не заполонили беженцы-ашкеназы из Идишланда. Конечно, среди них разнёсся слух, что где-то в изобильной Грузии есть еврейский город Кутаиси, и вот - сюда хлынула свежая кровь. В общении двух кален израилевых даже образовался собственно пиджин - грузиник, или киврули, а через него идишские словечки, как феня в Одессе, ушли в жаргон местных воров-в-законе. Самым известным из осевших в Кутаиси ашкеназов, впрочем, стал интеллигентный и слабый здоровьем Борис Гапонов из Евпатории, впервые переводивший на иврит "Витязя в тигровой шкуре" и "Героя нашего времени". В 1971-м он уехал в Рамат-Ган, и там, не прожив года, умер в возрасте 36 лет. Памятник ему (2014) - на лавочке у синагог:
А улочки Французско-Армянско-Еврейских кварталов чем дальше, тем живописнее:
И жизнь этих улочек - по-грузински на виду:
Кое-где пишут, что в 1929 году большая часть Еврейского квартала была разрушена пожаром. Ну, вот эти одинаковые дома выглядят явно построенными примерно в те же годы:
А в этот дом упирается улица Гапонова, и я бы вряд ли выложил его отдельное фото, кабы не дядька в углу:
И окна красиво оформлены:
Напротив этого дома в сгибе улицы печально стоит Старая, или Малая синагога (1852):
У которой, увы, даже двор оказался заперт. В целом, ещё в 1990-х в Кутаиси жило до нескольких сотен евреев, а теперь, как водится, остались единицы. Репутация у них своеобразная - по словам встреченной в Грузии израильтянки, эбраэли напрочь лишены солидарности, особенно - в делах (читай - могут обмануть соплеменника). Ну а Кутаиси, как Днепропетровск или Бердичев, имеет в остальной стране репутацию города, на выходца из которого поглядывают невзначай "уж не еврей ли это"? Хотя сейчас определённо меньше, чем 20 или 30 лет назад...
Дальше по улице можно было бы выйти к берегу Риони и дойти до Кутаисской плотины, или Рионской ГЭС (1929-34, 48 МВт): я показывал её с Укемериона, а оттуда можно было бы и прямо с берега взглянуть. Для этого надо было обойти слева мыс, на котором стоит монастырь Мцване-Квавила, а мы обошли его справа, чтобы подняться наверх:
Непроизносимое название обитель в переводе значит Зелёный Цветок, и напоминает якобы о путешествиях Сулхан-Саба Орбелиани, известного грузинского дипломата, на рубеже 17-18 веков искавшего стране покровителей, принявшего католичество и в итоге кончившего путь в Москве. Памятник ему я видел на Военно-Грузинской дороге, а здесь он якобы, в мрачные годы Междуцарствия, посадил привезённые из Европы цветы в садах Абхазского католикоса-патриарха. Ведь резиденцией последнего был монастырь Гелати, к которому, через ещё одну обитель Моцамета, отсюда и начиналась тропа - так что Мцване-Квавила представляла собой что-то вроде подворья. С середины 17 века, когда католикос-патриарх Захария укрепил здешние ворота, сохранилась небольшая базилика:
Центральны храм Михаила и Гавриила (1909-13) построен русским архитектором, и в общем-то от русских церквей отличается лишь облицовкой и кладкой:
Ну а в 1956 году, чтобы не отставать от столицы с её огромным пантеоном на горе Мтацминда, в Мцване-Квивале был устроен Кутаисский пантеон. На нём около 40 именитых могил, например - упоминавшегося в прошлой части Мелитона Баланчевадзе, композитора и основателя первой грузинской музыкальной школы. Слева, видимо, Васил Амашукели, первый грузинский кинодокументалист, ещё в 1907-08 годах снимавший короткие зарисовки на нефтепромыслах Баку и в людных местах Кутаиса. Венцом его творчества стало в 1912 году 44-минутное "Путешествие поэта Акакия Церетели в Рача-Лечхуми", тут же показанное в кинотеатре "Радиум" из прошлой части. Ну а справа - крепостная башня 17 века прямо посреди могил, которую в зелёной шкуре плюща я разглядел только на фото!
Кладбище спускается к церкви на мысу (1117), ровеснице храмов Гелати и видимо служившую ориентиром по дороге к ним:
От неё как на ладони всё, что сегодня прошли:
Вдали, за Кутаисским судом - Благовещенская и обе Георгиевских церкви (Нижняя и Верхняя) да Баграти на вершине Укемериона:
За Риони напротив Обители Зелёного Цветка - Кутаисский ботанический сад. Изначально - Фермерский парк, который разбил в 1844 году приглашённый Кавказским наместником Михаилом Воронцовым шотландец Якоб Марр. Чрезвычайно поздний (он сам родился в 1794 году, а сыном обзавёлся в 1864-м) отец небезызвестного Николая Марра, этого то ли Лысенко, то ли Фоменко от лингвистики. Его безумные, но классово-верные идеи "яфетической теории языков" (якобы - развившихся из четырёх трудовых окриков "сал", "бер", "йон" и "рош") стали официозом и даже отчасти религией в Советском Союзе 1930-40-х годов, пока лично Сталин, когда-то возвысивший Марра, своей статьёй "Марксизм и вопросы языкознания" не вернул это самое языкознание к реальности. Куда симпатичнее Марр-археолог, открывший миру древние столицы Закавказья в теперешней Турции - грузинский Ардануч и армянский Ани. В общем, заниматься ботаническим садом в Кутаиси стало некому, уже к началу ХХ века он зачах и выродился, и лишь в 1969 был возрождён как филиал ботанического сада в Тбилиси. Третий раз, уже из постсоветской разрухи, его привели в порядок в 2014 году, дав красивое (хотя и неуместное в свете её судьбы) название "Медея" и освятив миниатюрную часовню в дупле старого дуба. Мы туда не дошли, ну а жуткое здание за ботсадом - бывшая гостиница "Хвамли", типичным для Западной Грузии образом ставшая на десятилетия трущобами для беженцев из Абхазии...
Спускались назад в город мы извилистыми улочками бывшего села Мцване-Квавила - в состав Кутаиси оно вошло только в конце 19 века, но и полтораста лет спустя смотрится вполне по-сельски:
Что же до нового моста, о судьбе которого так беспокоился Исак - то это мог быть разве что мост проспекта Ильи Чавчавадзе, последний в городе по времени постройки и по течению Риони. Буквально - на другом конце Кутаиси:
В ту сторону в следующей части и пойдём - в привокзальные районы Балахвани и Сафичья.
ИМЕРЕТИЯ-2023
Дорога в Имеретию и общее о ней. Хашури, Зестафони, Сурамский перевал.
Кутаиси. Гелати и Гегути.
Кутаиси. Укемерион.
Кутаиси. По центру.
Кутаиси. Французские кварталы.
Кутаиси. Балахвани и Сафьчья.
Кутаиси. Окраины.
Глубинка Имеретии - будет позже.
ГРУЗИЯ-2023. ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]