Кутаиси. Часть 3: губернский город Колхиды
С древних высот показанного в прошлой части холма Укемерион спустимся на левый берег Риони, на дно естественной чаши в предгорьях Большого Кавказа, где лежит центр Кутаиси губернских и советских времён с отчётливым грузинским акцентом.
Кутаиси достоверно известен на нынешнем месте с 806 года, в истории Грузии сыграл огромную роль как Царский город её реконкисты, веками был столицей страны или хотя бы отдельного Имеретинского царства, но в тёмные десятилетия Междуцарствия 1660-1710-х годов он пришёл в такое запустение, что и городом быть перестал. Новый Кутаис, центр Имеретинской (до 1840) или Кутаисской (с 1846, а между была единая Грузино-Имеретинская) губернии строился Россией практически с нуля, на месте покинутых руин и по регулярному плану. Начало ХХ века он встретил центром губернии в пределах древних Колхиды, Лазики и Абхазского царства, 2-м по размеру городом Грузии, пусть и уступая в 5 раз Тифлису и совсем чуть-чуть превосходя Батум, который то подчинялся Кутаису как уездный город, то выделялся как центр отдельной области. По переписи 1897 года с населением 32 тысячи человек Кутаис представлял собой средненький губернский город, но ещё интереснее выглядел этнический состав: вездесущие в Закавказье армяне составляли всего 3,5% жителей, немногим больше, чем поляки (1,5%); 10% были евреи (как ашкеназы, так и местные эбраэли), 14% - славяне, а 65% приходилось на грузин, считавшихся в тогдашних переписях как несколько разных народов - имеретинцев (35%), мегрел (3,5%) и всех остальных (27%), в первую очередь гурийцев. Даже в абсолютных числах - всего вдвое меньше, чем в Тифлисе: ещё не национальная столица, но оплот национального духа - вполне. И даже кафедральный собор Александра Невского (1851-72) русское посвящение не помешало выстроить в грузинском стиле, а расписывал его влюблённый в Кавказ князь-художник Григорий Гагарин:
В 1919 году, при Грузинской демократической республике, собор переосвятили в честь Давида Строителя (который, взяв Тбилиси в 1122 году, завершил объединение страны, но родиной его был Кутаиси), а уже в 1924-28-м - снесли, высвободив место для главной площади. Тогда, конечно, это была площадь Ленина, но уже в 1988-м она стала площадью Давида Строителя, и вот ни под каким другим названием я не могу её вообразить!
Место собора как главного здания города занял Кутаисский драмтеатр имени Ладо Месхешвили (1940-55), особенно эффектный в паре с храмом Баграти на вершине Укемериона:
С обратной стороны огромное здание впечатляет своей округлостью:
А вблизи - украшениями колонн и окон:
На лавочке правее главного входа с 2008 года показывает мальчику плёнку со своими выступлениями Ипполит Хвичия, известнейший грузинский актёр позднесоветской эпохи, в 1937-61 годах, однако, игравший в этом театре:
С другой стороны от театра проходит улица Мари Броссе, где в доме 1950-х годов действует Музей боевой славы (1975):
Глядящий на театр целой коллекцией великолепных медальонов:
Жилую башню построили в одно время с театром, и вот ансамбль площади как бы развернулся на 90 градусов - лучше всего она смотрится с юга на север. Памятник Сталину (1948) на месте собора оказался боком к этой оси, и совсем сник дом Николоза Эристави 1860-х годов, где в 1896-1907 годах заседал Совет Марганцевых промышленников. Тут стоит сказать, что не так уж много регионов Российской империи имели явную промышленную специализацию, а от того уголь и металл Донбасса, сахар Малороссии, нефть Баку и Грозного или хлопок Ферганы всегда обрастали целой экосистемой с дворцами магнатов, бурной общественной жизнью на их деньгах и газетах, а иногда - ещё и полуофициальными органами власти, где магнаты могли решать вопросы за одним столом и вместе думать над кнутом и пряником для рабочих. Именно - кнутом и пряником: в большинстве своём тогдашние буржуи не были злодеями или благодетелями, а просто искали технику безопасности в обращении с "новой нефтью", в чём лучше других преуспел заокеанский Генри Форд... Но вернёмся в отечество, где влиятельнее всех были, конечно, Совет Съезда горнопромышленников Юга России в Харькове и Совет Съезда нефтепромышленников в Баку, но своя система образовалась и в тихой Имеретии. Тут надо вспомнить ещё один неочевидный момент - Российская империя начала ХХ века считалась страной, крайне бедной полезными ископаемыми! Тем более - всякой экзотикой, как манган, в наши дни более известный как марганец: это чёрный металл (наряду с железом и хромом), незаменимый во многих сплавах и популярный раньше в медицине (я ещё застал полоскание рта марганцовкой!). В Имеретии его нашёл в 1846 году немецкий геолог на русской службе Герман Абих, а начатая в 1879 году разработка Чиатурских рудников показала, что они крупнейшие из известных в тогдашнем мире. Запуск железной дороги туда в 1895 году вызвал в Кутаисской губернии натурально мангановый бум - в разные годы на Чиатуру приходилось от 38% до 55% мировой добычи! С 1886 года догонять её начал днепровский Никополь, с которым на Россию приходилось уже 3/4 марганцевого производства, но там марганец шёл в основном на Донецко-Криворожские заводы, а тут - на экспорт. И при этом не нашлось сил, сумевших бы сосредоточить единственное месторождение в одних руках или хотя бы стать первыми из равных: марганец добывали и международные компании вроде "Круппа", и грузинские князья (в первую очередь Кита Абашидзе из Аджарии), и просто крестьяне, долбившие кайлом скалу в своих наделах. Лидером съезда был избран человек, максимально на других манганопромышленников непохожий - прожжённый революционер и публицист Георгий Зданович, сын ссыльного поляка Феликса Здановича и грузинки Майи Микеладзе.
На учёбе в Петербурге он оказался в 1877 году одним из фигурантов "Процесса пятидесяти" - как бы не первых в России рабочих волнений, или точнее - суда над агитаторами из народников, которые "в народ" ходили не по сёлам, а по фабрикам столиц. Это они первыми превратили скамью подсудимых в трибуну, напророчив всё то, что рвануло через 40 лет. Молодой Зданович прошёл Карийскую каторгу, ссылку в Верхоленске, Семипалатинске и Томске, где уже вновь писал в революционные газеты под псевдонимом Майашвили, а в это время Майа с материнским неистовством боролась заего судьбу, дойдя до Александра III во время его визита. В 1891-м Зданович вернулся в Кутаис, но обнаружил, что жизнь тут заметно изменилась. Он успел зайти в марганцевый бум, прикупив рудничок до постройки железной дороги, ездил в 1902-м изучать передовой опыт манганодобычи в Бразилии и на Кубе, но всей губернии известен был как журналист, да ещё и стоял в 1904 году у истоков Революционной партии социалистов-федералистов Грузии - за широкую автономию в составе России. Это было развитие идей Нико Николадзе, мэра портово-уездного Поти и лидера "Меоре-даси", "Второй группы" буржуазных демократов, которые, в противоположность романтикам-националистам "Первой группы" ("Пирвели-даси") Ильи Чавчавадзе из Кахетии, видели возрождение Грузии сначала в экономике, а в поэзии - уже потом. Сам Нико в Совет не входил, но как минимум через его владения марганец вывозился на заводы Британии, Германии и Штатов. Зданович, ценитель всего передового (например, за неимением феминисток, он был первым феминист Грузии!) же всё более склонялся к марксизму, да и среди других участников Совета хватало сторонников этих идей - и вот в 1892 году в уездных Квирилах на частной квартире Бориса Какабадзе впервые собралась "Месаме-даси", "Третья группа", провозгласившая социал-демократический путь, а из неё вышли как меньшевики вроде Ноя Жордании, на которых держалась Грузинская демократическая республика, так и большевики вроде Иосифа Джугашвили из Гори, загнавшие её в единый могучий Советский Союз. Словом, революционные идеи пронизали Кутаисскую губернию на всех уровнях, идеологию тут было невозможно отделить от экономики, а Совет Марганцевых промышленников превратился в параллельную администрацию, уводившую землю у чиновников из под ног. Всё это "выстрелило" уже в Первую революцию в виде мощнейшего крестьянского движения в приморских уездах, а по её итогам Совет уехал в Чиатуру и сосредоточился на своих формальных обязанностях. Зданович умер от болезни летом 1917 года, а новая власть вскоре построила в тех самых Квирилах, переименовав их в Зестафони, ферросплавный завод - марганец стал нужнее родине, и его уже никто не называл манган...
Увы, здание, где заседал Совет, в 1948-м занятое Кутаисским историческим музеем (существующим с 1922 года), мы застали в 2023 году в процессе реконструкции со сносом. Церковь Давида Строителя построили в 2018 году выше по Тбилисской улице (кадр выше), а на месте собора ещё в 1995 году поставили памятник великому царю. В 2011-м его зачем-то перенесли к вокзалу, видимо сочтя, что если уж туризм развивать - фонтан "Колхида" понравится гостям больше! Фонтан действительно интересный, и пошлым он кажется только если не всматриваться в него: что золота в Колхиде много - знал ещё старина Ясон! Все его скульптуры - по мотивам археологических находок, в основном - из разных уголков Колхиды, но затесался среди них и лев из Триалетии, видимо намекающий на гипотезу, что именно оттуда шли к Чёрному морю предки колхов.
С южной стороны площади театру противолежит заурядная новостройка, по разные стороны которой уходят улицы Царицы Тамары (ранее Вокзальная; слева) и Церетели (ранее Ивановская; справа). В жёлтом Доме с башенкой (башенку можно разглядеть за фонтаном) в советское время была почта:
А подробностей о большинстве домов не найти - "глубокое" краеведение в Грузии остаётся прерогативой гидов:
Но сами дома очень красивы:
Главное в подъезды не смотреть по тбилисской привычке - столько денег, как там, увы, в Кутаиси не крутилось ни когда эти дома строились, ни ныне:
По улице Царицы Тамары мы в конца поста закольцуем маршрут, а пока что пойдём с площади на запад, к Риони. Эту сторону образует парк Бульвари. Название его, конечно, хочется произнести на французский манер, однако дело тут только в грузинской орфографии, где именительный падеж кончается на "-и". Парк был разбит уже в 1820-21 году на остатках одной из усадеб Королевского квартала, ещё в Междуцарствие пришедшей в запустение, и быстро стал центром жизни губернского Кутаиса. Здесь гуляли и отдыхали, здесь же и собирался народ, особенно - в Первую революцию. И видимо отчасти как памятник ей построены нынешние ворота (1934):
Сам Городской сад (название Бульвари во все времена было неофициальным) невелик, примерно 150 на 100 метров. Посередине плещется фонтан (2011):
Ближе к драмтеатру поют с 2006 года городские романсы сёстры Ишхнели - Нина, Тамара, Зинаида и Мариам, знаменитые певицы ХХ века, которые, например, разнесли "Сулико" по всему Союзу:
Ближе к Оперному театру восседает с 1971 года композитор Закария Палиашвили, увековеченный на своё столетие:
А к администрации тяготеет памятник (1990) жертвам 9 Апреля ("ночь сапёрных лопаток" в Тбилиси 1989 года), в 2017-м перенсённый с другой улицы:
Жизнь на Бульвари кипит и теперь, независимо от пола и возраста:
С севера от парка улица Захария Палиашвили, ранее Тифлисская, ведёт к Красному мосту из прошлой части. На ней высится модерновый доходник Михаила Шошиашвили (1915-17):
В доме Георгия Акопова, по виду скорее 1880-90-х годов, с 1934 года обитает библиотека:
А в кварталах у Риони улицы принимает уютный двухэтажный вид, напоминая, каким был Кутаиси до марганцевого бума. С проёмами под лавки, эти дома, перестроенные в 1938 году в едином стиле, фактически слагают гостиный двор, а за ними начинается Зелёный рынок. Но его, как и всё, что на север от главной площади, я оставлю до следующей части.
А пока перейдём на другую сторону Бульвари, где проходит местный проспект Руставели. Кажется, пытавшийся подражать своему грандиозному тёзке в Тбилиси "песочными" сталинскими фасадами администартивных зданий. Это вот был дом для их работников:
Сама администрация города и, вероятно, мхаре Имеретия:
Довольно унылая в своей монументальности издалека, но с какими красивыми окнами!
За ней, на углу улицы Святой Нины - кажется, самый странный мемориал во всей Грузии (1980):
Особенно - вкупе с названием "Слава Труду":
Не, ну правда - при виде ТАКОГО труда очень сложно не приплести всю статистику производства и потребления по советским республикам и злой юмор типа "русские сеют и пашут, грузины - поют и пляшут".
Так что лучше забыть название этого памятника, и просто любоваться красотой:
С другой стороны улицы - гостиница "Кутаиси" (1935-40), редкий в СССР образец настоящего ар-деко, мне знакомого теперь по Шанхаю:
Причём гостиницей здание стало не сразу, а строилось как дом для работников Рионской ГЭС.
Напротив через Руставели, фасадом к Бульвари - Кутаисский оперный театр имени Мелитона Баланчивадзе. На самом деле - исходный из двух: в отличие от Картли-Кахетии, своим театром Имеретинское царство не обзавелось, однако непрерывная до наших дней традиция пришла именно отсюда. Любительские спектакли в Кутаисе известны с 1860 года, зато - сразу по отечественным пьесам: первым поставили "Развод" Георгия Эристави. К 1879-80 году Кирилл Лорткипанидзе сорганизовал уже профессиональную труппу, а купец Стефан Харазов построил небольшое здание для неё. Вскоре театр так плотно вошёл в жизнь губернии, что уже в 1894-м город выкупил его здание и взял под опеку. Стена того Харазовского театра видна за кустами справа:
А так как грузинских театров было тогда в принципе по пальцем сосчитать, здесь служили многие из тех, чьими именами теперь называют улицы. Например, в 1897-1906 годах Владимир (Ладо) Месхишвили из Тбилиси, получивший театральное образование в Москве и там проникшийся революционными идеями. Да так, что легко заряжал ими зрителей, и выйдя со спектакля на какую-нибудь остросоциальную тему, толпа зрителей вдруг превращалась ;в стихийный митинг на Бульвари. Поэтому Советы назвали в честь Ладо новый театр, заложенный до войны, но спокойно переехать туда не получилось: в 1946 Харазовский театр сгорел, а к 1955-му на его месте построили филармонию, начинавшуюся ещё в 1919 году с музыкальной школы Мелитона Баланчевадзе.
Филармония стала основой нынешнего здания, а уже в 1969-м была перепрофилирована в Оперный театр имени Закария Палиашвили. Тогда, наверное, тоже не обошлось без реконструкции, но нынешний пафосный вид со львами и героями "Аргонавтики" - уже наследство высокого мишизма 2010 года. В общем, даже не берусь предполагать, что в этом странном здании осталось от какой эпохи...
Дом через улицу с непроизносимым названием Цисперканцелеби очень хорош, но что в нём было - опять же плохо поддаётся выяснению. Зато на заднем плане справа виден тот "гостиный двор" на улице Палиашвили, а слева тянется дом Михаила Гокиля (1900), при царе гостиница "Франция", а с 1976 года - Кутаисская художественная галерея:
Тогда же к ней пристроили новый бетонный корпус, а сквер между ним и Риони, от которого расходятся Красный мост и мост Руставели, в 21 веке стал Сквером Польско-Грузинской Дружбы. Сюда, конечно, напрашивается памятник Здановичу, но тот хоть и образец этой дружбы, а, курва и маймуна виришвило, марксист! Зато в губернском Кутаисе родился в семьи судьи (то есть - явно не ссыльного) Владислав Рачкевич, позже - перебежчик в Австро-Венгрию к Юзефу Пилсудскому на Первой Мировой, герой советско-польской войны, министр и сенатор Второй Речи Посполитой и наконец президент Польши в изгнании в 1939-47 годах. Памятник ему показательно поставили осенью 2022 года:
Символ галереи - "Авиатор" театрального художника Петре Оцхеле, написанный для фильма 1936 года "Крылатый маляр" Лео Эсакия - на самом деле не эпическое военное кино, а комедия про маляра-высотника, которого любовь привела в кресло пилота. Иногда в этом изображении видят Бесика Кебурия, первого грузинского авиатора и тоже земляка по губернии, освоившего "Блерио" в Париже. Чайная "Фо-фо" позиционируется как заведение "в богемном стиле начала ХХ века", ну а название улицы Цисперканцелеби можно перевести как улица Голубых Рогов. Только рогов не которыми бодают, а из которых вино пьют: "Голубые Роги" - это литературный клуб, сплотившийся в 1915 году вокруг поэта Паоло Яшвили. Туда входили Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе, Раджен Гветадзе и многие другие герои грузинской топонимики и школьных программ по литературе. Начинали они как символисты и декаденты ("настойка на бодлерианстве, дерзаниях Артура Рембо и упрощенном демонизме", - по словам Мандельштама), продолжили как национальные романтики, а закончили в 1930-х - либо советскими поэтами, либо плохо (тот же Яшвили застрелился прямо на партсобрании в Тбилиси, где от него требовали разгромить своёй статьей и подвести под обвинения Тициана Табидзе). Собирались Голубые Роги в основном по кафешкам вдоль улицы, названной теперь их в честь. Изначально же она была Гимназической, и к ней торцом, а длинным фасадом на проспект Руставели стоит Старое здание Кутаисской гимназии (1851-54), при Советах надстроенное третьим этажом:
Новое здание (1902-05) тянется вдоль Гимназической:
Начавшись ещё в 1830 году с частной школы в провинциальном доме, гимназия обняла Королевский квартал, заняв в городе место царского дворца, и в общем правда смотрится теперь как Кутаисский кремль.
Но главное - по своим выпускникам это самый настоящий Университет Сакартвело, реинкарнация средневековой академии Давида Строителя в висящем над городом монастыре Гелати. Только лишь из тех, кто упоминался в сегодняшнем рассказе, её заканчивали Кирилл Лордкипанидзе, Нико Николадзе, Кита Абашидзе, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, а из тех, чья улица всегда будет в Грузии одной из центральных - поэт Акакий Церетели. Отсюда же - Эвктиме Такаишвили, археолог Тао-Кларджетии (Турецкой Грузии), один из основателей Грузинской демократической республики и хранитель древностей, которые в 1920 году увёз в 39 ящиках в Марсель. И - хранил, хотя много раз имел соблазн их продать, а позже через советского посла добился того, что вопрос их возвращения в Советской Грузию обсуждали лично Сталин и Шарль де Голль. Отсюда же сын шотландца Николай Марр - ангел археологии (вернул из небытия грузинский Ардануч и армянский Ани) и демон лингвистики со своей яфетической теорией языков, якобы развившихся на основе 4 трудовых окриков (первым - конечно, грузинский!).
Ну а для нас актуальнее всего, что здесь в 1902-06 годах учился Владимир Маяковский, сын лесничего, назначенного в село Багдады (Багдати). Это здесь он "возненавидел сразу - всё древнее, всё церковное и всё славянское" после того, как "объяснили любезные экзаменаторы, что «око» - это «глаз» по-древнему, церковнославянскому", а вовсе не не "три фунта" по-грузински. Да, заслуга такой концентрации культурного духа тут не в самой гимназии, а в том, что в богатой на таланты стороне ей не было альтернатив - общим местом воспоминаний всех воспитанников были деспотические порядки и неудержимое желание идти митинговать. Теперь у гимназии стоят памятники только двум ученикам - Такаишвили (2003) и Маяковскому (1953):
Напротив - целый ряд старых домов, которые открывает кинотеатр "Радий" (1910), жутко прогрессивный для своих времён архитектурой и названием:
Про отдельные здания что-то искать, простите, выше моих сил:
Но где-то на их первых этажах собирались "Голубые Роги". Теперь Табидзе и Яшвили (2015) глядят на места своей поэтической юности из Сквера Любви у Риони, который я показывал в прошлой части:
В его глубине - Окрос-Чардахи, последний уцелевший павильон Царского дворца начала 17 века. А вот короткая улица Гришашвили ведёт на Белый мост (всё это опять же прошлая часть):
Почти на углу - легендарный "Бикентис кебаби", то есть "Кебабы Бикентия": маленькая забегаловка действует аж с 1955 года, и в ней легко представить и сумрачных поэтов, и потёртых работяг, обсуждающих, как русские неправильно ездят на их "Колхиде":
Легендой это место сделал обаятельный кебабщик Бикентий, не одно десятилетие стоявший за стойкой. Он был родом из горной области Лечхуми, а готовить лучше всего умел кебаб в очень остром, пряном томатном соусе. Кебаб этот и теперь единственное блюдо "Бикентия", посетители - те же работяги, всё дёшево, достойно и по-настоящему. В общем-то удивительно, что в Грузии 2020-х годов с её туристическим помешательством остались такие места:
Улица Голубых Рогов упирается в приземистый дом с длинным балконом - по виду явно старше остальных, предположу - начала 19 века, первых десятилетий русской власти. От него поднимается вглубь центра, вдаль от Риони, улица Пушкина:
Дома на ней особенно изящны:
В том числе - символ Кутаиси, "ворота" улицы Луки Сагарадзе, о которых опять же в интернете не найти толком ничего. Быть может - тупо новостройки?
По улице Святой Нины мы зря не прошлись насквозь, до Оперы и "Славы Труду!" - буквально в 100 метрах дальше есть очень колоритная арка "Мон-Плезир", на самом деле лишь порта сгоревшего кинотеатра (1909), за которым теперь барно-пешеходная улочка сквозь дворы. А рядом с ней - театр кукол, в 1946 году занявший старый Волжско-Камский банк (1896).
У домика на Пушкина, в который упирается улица Святой Нины, очень красивый фронтон:
А в начале интересна женская гимназия Святой Нины, основанная ещё в 1847 году, и хочется думать, что строгое невысокое здание - той же эпохи. Известнейших имён она вроде бы не дала, но две женщины-депутата в первом парламенте Грузинской демократической республики были её выпускницами:
Памятник у входа - кажется, абстрактной гимназистке:
Как и абстрактный фотограф...
...взирает на, пожалуй, самую целостную в городе "губернскую" застройку улицы Пушкина. В ней выделяется дом с часами - большую часть своей истории банк (1894-96), с 2011 года вместивший некоторые экспозиции Кутаисского исторического музея:
Улица Пушкина выводит на широкую площадь между улиц Царицы Тамары и Акакия Церетели, всего одним кварталом отделённую от площади Давида Строителя. Та площадь, правда, с историей, а тут просто снесли квартал в конце 1980-х под Дом Политпросвещения, в итоге законченный лишь в 2016 году как ТРЦ "Сакартвело". Судя по архитектуре, мэра тут звали Георгий Лужкадзе:
Как и здание рядом - новодел без исторической основы, хотя и действительно здорово стилизованный под модерн:
Нет, настоящий Старый Кутаис - редко выше двух этажей. Вновь сворачиваем на улицу Царицы Тамары:
Очаровательная парочка домов чуть ближе к площади Давида Строителя - на самом деле заброшенная гренажная фабрика, где разводили гусениц шелкопряда для шелковых производств. Возраст её не известен интернету и не понятен "на глаз",
А её башенка торчит над сквером с памятником Николадзе - только не общественнику Нико, а скульптору Якову (1976):
Впереди уже видна площадь Давида Строителя:
В другую сторону улица Царицы Тамары приведёт в район Балахвани, но о нём я расскажу лишь в части "через одну", а пока, что напоследок - о Старом Кутаисе в общем. Вот его характерный пейзаж:
Кутаисская изнанка, как ни странно, не особо зрелищна - ничего подобного знаменитым тбилисским дворикам!
И уж тем более тут гораздо скромнее подъезды:
Но тут правда много каких-то самобытных деталей, в которых очень хочется увидеть грузинский колорит. Например, обилие явно старых мостовых или буйная зелень, в которую упираются перспективы как бы не всех центральных улиц - реально, ни в одном губернском центре такого не видел! Да и стереотипный образ грузина как хвастуна экстраверта-эгоцентрика здорово подчёркивают таблички-"автографы" с датами постройки домов, а иногда и именами их хозяев. То есть, сам этот элемент есть в каждом старинном городе Российской империи, но нигде я не видел их столь проработанными и изящными:
За пределами губернского центра, где улицы начинаются виться по склонам, Кутаиси в основном такой, и надо сказать, крепкие богатые особняки позднесоветской Грузии не слишком отличаются от купеческих домиков поздней Российской империи.
На кутаисских стен после Батуми глаз отдыхает от коммерциализации, а после Тбилиси - от политизации. Кутаиси выглядит городом, где люди просто живут, не гонясь до одури ни за деньгами большого туризма, ни за евромечтой. Даже самое частое украшение в советских районах Кутаиси - голуби мира на оградах и воротах, явно отливавшиеся серией на каком-то из давно почивших производств...
В следующих двух частяях покажу старинные предместья. Сначала - выше по Риони, где находятся Французские (на практике армянские и еврейские) кварталы.
ИМЕРЕТИЯ-2023
Дорога в Имеретию и общее о ней. Хашури, Зестафони, Сурамский перевал.
Кутаиси. Гелати и Гегути.
Кутаиси. Укемерион.
Кутаиси. По центру.
Кутаиси. Французские кварталы.
Кутаиси. Балахвани и Сафьчья.
Кутаиси. Окраины.
Глубинка Имеретии - будет позже.
ГРУЗИЯ-2023. ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]