Большой Сочи. Часть 8: Старое Краснополянское шоссе
Сочи - не только море, но и горы Западного Кавказа, в том числе - долины по ту сторону хребтов, нависающих над побережьем: из Дагомыса в чайный Солохаул мы так уже заглядывали. В прошлой части через олимпийский Сириус дойдя наконец до абхазской границы, сдадим обратно в Адлер и повернём наверх: такой же неотъемлемой частью Большого Сочи, как Лазаревское или Мацеста, является Красная Поляна. Ныне известная как главный в стране горнолыжный курорт, к Олимпиаде-2014 она была построена заново вместе со скоростной дорогой вдоль Мзымты. Однако история Красной Поляны куда дольше, и об этом напоминает хотя бы Старая Краснополянская дорога длиной 38 километров, проложенная ещё при царе. Вдоль неё (хотя и не всегда на ней) стоят, например, Казачий Брод с крупнейшим в России форелевым хозяйством и древнейшими следами человека, Лесное с весьма необычным монастырём или Кепша, где крутейший горный маршрут пару лет назад украли у народа...
Хотя Большой Сочи - как бы не худшее в России место для автотуризма из-за сложнейших развязок, мёртвых пробок, агрессивных водителей и ГАИшников прямо как в анекдотах, всё же относительное пустое и неспешное Старое Краснополянское шоссе тут выглядит приятным исключением. И нам с Наташей
pamsik логично был бы проехать его в сентябре 2024 года, когда мы по наивности арендовали машину... но что тогда, что в первый приезд в мае-2023 мы, доехав в Красную Поляну, проводили там полный день. А конкретно шоссе изучать отправились волевым решением лишь в октябре 2025 года на автобусах, попутках и такси, да ещё и в условиях ПОЛНОСТЬЮ (по случаю визита первых лиц на форум "Валдай") заглушенной связи. Стартовали из Адлера большим неповоротливом автобусом №105, а так как шёл он переполненным, начало старой дороги через сёла Молдовка (2,2 тыс. жителей, основали в 1880 году понятно кто, но теперь она на 2/3 Армяновка) у самого аэропорта и Высокое (3,9 тыс. жителей) с простеньким Успенским храмом (1904), я не заснял. За окнами мелькали типичные сочинские пейзажи - зелёные горы, цветастые дома (часто - гостевые), неимоверный китч ресторанов и отелей. На воздух мы вышли лишь в третьем от города (километров 10) селе Казачий Брод (1,3 тыс. жителей) у 400-метрового Форельного тоннеля (1973):
Старое Краснополянское шоссе - оно старое относительно пробитой с нуля "олимпийской" трассы, а само - скорее, пучок дорог, строившихся на протяжении столетия. Сначала была, конечно, вьючная тропа, которой ходили к генуэзским и турецким факториям ещё абазины-ашхаруа (северокавказские абхазы) из горного селения Кбаада, взятием которого 21 мая (2 июня) 1864 года закончилась Кавказская война. В 1878 на месте ушедших в Турцию абазин поселились пришедшие из Турции греки, в 1886 к ним присоседились эстонцы, ну а Романовы так с 1860-х годов и мечтали видеть на месте своего триумфа город Романовск. Но что это за город, куда можно попасть только на ишаке?! Горную дорогу, ветвь Новороссийско-Сухумского шоссе, проложил в 1898-99 годах правым берегом Мзымты инженер Василий Константинов. Человек весьма необычной судьбы начиная с рождения - он был сыном детской писательницей Екатерины Майковой (в девичества Калита, возможный прототип сразу нескольких героинь из романов на "О" Ивана Гончарова) от любовника, одинаковые фамилию и отчество получил от крёстного, а раннее детство провёл в доме крестьянина, которому мать обещала платить за это по 60 рублей в год и не сдержала обещание. Оттуда Васю выкупили по сути случайные люди да пристроили учиться, и вот он с отличием выучился на инженера путей сообщения и остался на всю жизнь убеждённым демократом. Многочисленные находки, сделанные Василием Константиновичем при прокладке дорог, стали основой музея в Сочи, первоначального устроенного прямо в доме матери, с которой он вновь встретился здесь, но - скорее как с чужим человеком. Учреждённый в 1899 году Романовск так и не вырос в полноценный город и при Советах лишился этого статуса, и всё же понемногу, от десятилетия к десятилетию, Краснополянское шоссе тут и там выпрямляли во всех трёх плоскостях, особенно - в вертикальной. Вот и за Высоким первоначально была горная петля через Галицыно, которую этот тоннель срезал, на десяток километров уведя шоссе в долину Мзымты. Ну а почему Форельный? Потому что последние 1,5км перед тоннелем по правую руку от дороги тянутся пруды крупнейшего в России форелевого хозяйства. Подойдя к проходной сфотографировать территорию через забор, я обнаружил, что это можно сделать и с более удобных точек: по ценам от 500 до 1000 рублей сюда водят экскурсии с дегустацией, и ближайшая намечалась как раз через десять минут. Провела её экскурсовод Марина, которую Наташа за удивительно изысканные черта лица сразу же прозвала Далида...
Кто и когда первым догадался, что рыбу можно разводить себе на пропитание точно так же, как скотину или кур - теперь уже никто не скажет. Скорее, и догадываться не пришлось: с тех пор как люди научились рыть каналы и устраивать пруды, в этих прудах стала поселяться рыба. Ей ведь много не надо, а как результат, рыбхозом может стать и мельничный пруд, и рисовое поле, и водоём охлаждения теплоэлектростанции. Тем более после того, как изобретение способов "сухого" хранения икры, её перевозки на дальние расстояния и искусственного оплодотворение превратило рыбоводство из сельского хозяйства в промышленность - аквакультуру. В России у её истоков стоял молодой дворянин и выпускник Дерптского университета Владимир Врасский, чей Никольский рыбзавод на валдайском озере Вельё так и работает с 1856 года. В наше время человечество разводит примерно в полтора раза больше рыбы (хотел написать "рыбов", но считаем не в хвостах, а в тоннах), чем вылавливает, а статистика по странам отлично иллюстрирует клише "ресурсного проклятия": если по вылову (около 5 миллионов тонн в год) Россия замыкает пятёрку лидеров (после Китая, Индонезии, Индии и Перу), то по аквакультурам со своими 330 тысячами тонн - где-то между Намибией и Камбоджей. Собственно, 60% всей аквакультуры (75 миллионов тонн, что сравнимо со всем мировым ловом) выращивает Китай, ещё процентов 30% - остальная Азия, а в других частях света выделяются разве что отдельные страны вроде Чили, Норвегии или Египта. Огромные рыбные порты и целые регионы, живущие от путины к путине, РУЗы Итурупа и заездки Амура, мерзлотники Оби и промысловые базы Лены - обыденность наших берегов, а вот рыбохозяйства пока скорее экзотика. Тем более так было и в 1964 году, когда Красную Поляну посетил Никита Сергеевич Хрущёв, отведал там бутербродов с форелью и красной икрой и распорядился немедленно увеличить объёмы её производства. 60 лет спустя Племенной форелеводческий завод "Адлер" на площади в 82 гектара держит 420 прудов, питающихся от 28 артезианских скважин, где 280 человек приглядывают за примерно миллионом рыб 6 пород и видов, в год заготовляя около 2 тысяч тонн.
Первым делом Марина-Далида подвела нас к проходящему вдоль прудов отводному каналу, чтобы показать "беглянок" - случается, что рыба выпрыгивает из прудов, а возвращать её туда нельзя - мало ли, чего она во внешнем мире нахваталась? Рыбхозяйство - давно уже не пруд, к которому порой спускался пузатый соловецкий монах с сачком, а целая система жизнеобеспечения, при остановке которой лишь на 15-20 минут вся рыба погибнет. В прудах - проточная аэрированная вода постоянной температуры не более 20 градусов и синие аварийные аэраторы на случай, если остановится насос. А вот зелёные баки - это автоматические кормушки, дополняющие кормление вручную дважды в день - у рыб нет табу на каннибализм, поэтому лучше держать их сытыми.
В самой верхней части рыбзавода, под длинной трубой сверкает искусственный водопад - это самый простой способ насытить воду кислородом. А вот так выглядит типичный пруд размером 75 на 15 метров, в котором находится в среднем 2500 рыб:
Причём это не какие-нибудь карасики из стоячих омутов, а форель - обитательница горных рек, столь чувствительная к плохой воде, что её используют как живой индикатор (там, где и другим рыбам нельзя жить, форель помрёт сразу). Форель - целая группа видов, плавно перетекающих друг в друга через огромное разнообразие пород, вместе с сёмгой и кумжей образуя род благородных лососей. Которые, в отличие от рассчитанных на единственный нерест тихоокеанских лососей, многоразовые, очень плодовитые, но при этом - вполне себе деликатес с нежным мясом и съедобной желеобразной чешуёй. В общем, совсем немудрено, что в нашей континентальной равнинной стране именно форель - главная "героиня" рыбоводства. В данном случае - радужная форель, она же микижа и камчатская сёмга, заселённая сюда не из ближайших горных рек, а с Дальнего Востока. Живут такие 10-11 лет, за которые успевают нагулять до полуметра длины и 6,5 килограмм живого веса. И на солнце она действительно радужная:
Марина-Далида первым делом подвела нас к пруду-"витрине", где содержатся все обитающие в остальных прудах породы:
К тому же - обоего пола: самца можно отличить по особому выступу на губе, который нужен, чтобы во время брачных ласк не повредить самку. Естественный цвет этих рыб - чёрный, все остальные - результат мутаций, причём белым и голубым микижам в природе взяться неоткуда, так как они бесплодны, слабы и мало живут даже там, где ресурсы в избытке. Но особенно интересны оранжевые рыбы - таких рождается 1 малёк на 10 000, но при этом они абсолютно полноценны. И вот какая-то цепочка случайностей и селекций привела к тому, что на другом рыбзаводе в кабардино-балкарском Чегеме доля оранжевых рыб достигла 2%, а ещё 25% имели желтоватую окраску. В "Адлере", тем временем, задумались о том, что раз сюда ходят туристы - надо, чтобы рыба радовала глаз! А потому закупили у Чегема партию икры, и к 2002 году вывели устойчиво-оранежую породу - адлерскую янтарную форель, ставшую "визиткой" этого завода:
Особенно впечатляюще смотрятся мальки, которых держат гораздо плотнее, чем взрослых - до 30 тысяч в одном пруду!
В одном из прудов - совсем другие рыбы: после браконьерской катастрофы 1990-х, когда естественная популяция в дельте Волги была уничтожена на 94%, единственным направлением российского рыбоводства, где аквакультура превосходит вылов, стали осетры. В "Адлере" их не разводят - хотя бы потому, что половое созревание у осетровых наступает как бы не позже, чем у людей. В этот пруд привозят уже взрослых самок разных видов, и раз в год, введя в искусственный сон, из них сцеживают (то есть выдавливают определённым, относительно безвредным способом) чёрную икру.
Ну, и туристам показывают, конечно - просто в силу размера главным впечатлением форелевого хозяйства становятся именно осетровые. Самая крупная здесь белуга Сонечка длиной больше 2 метров, весит 105 килограмм, первую икру принесла в 21 год, и при этом среди соседок по пруду не сказать чтобы сразу бросалась в глаза.
Большинство прудов - с "чёрной" форелью. Где-то в глубине есть ещё питомник черноморскй кумжи, где занимаются восстановление её популяции, но 40-минутная экскурсия ограничивается первыми несколькими прудами от входа - дальше все 1,5 километра будет примерно то же самое. И на каждом пруду гостям выдают горстку корма, от которого полная рыбы вода начинает буквально кипеть:
Вокруг завода - несколько магазинов, но к ресторану с гостиницей, где проходят дегустации, нужно пройти по тихой улочке пару сотен метров и предъявить там билет. Мы взяли "билет на двоих" за 1800 рублей с сетом из 8 бутербродов на икорном масле - по паре на чёрном и белом хлебе с малосольной форелью, форелью холодного копчения, икрой и комбинацией двух ингредиентов.
Но в целом, я помню, насколько иначе ощущается вкус мяса в Монголии, где скотина щиплет травы в степи, а не жуёт компост в стойлах. По рыбе, даже испорченной заморозками и долгой транспортировкой, Россия пока находится в положении той же Монголии: сколько пробовал я аквакультурную рыбу, даже очень хоршую (как здесь) - всё равно что-то не то, как фотокопия картины.
Но, как уже говорилось, на рыбзавод мы попали внепланово - он не единственная достопримечательность Казачьего Брода. Поперечная трассе улочка приводит к паре пятиэтажек дворовыми окнами прямо в зелёных склон:
Мзымта здесь пересекает невысокую, но крепкую гряду, по сути один из хребтов Кавказа... причём не какой-нибудь Лесистый или Пастбищный - ведь технически мы в Закавказье. На том берегу - Корабельные скалы, действительно похожие на нос серого дредноута, а в их глубине среди мёртвых замшелых самшитов скрывается 20-метровый Дзыхринский водопад:
С ближнего берега, мимо грозных стендов о том, что это Сочинский национальный парк и без пропуска в нём оштрафуют (вот только как сделать пропуск, если связь заглушена?!), поднимается лесная тропа на Ахштырскую гору - короткая, но крутая и в сочинской сырой духоте утомительная. Она приводит к каменной площадке со столиками, инфостендами и кассой, где за, кажется, 500 рублей можно купить билет в Ахштырскую пещеру.
Туда уже следующая тропа ведёт над обрывами:
Если Ахштырскую гору пробили тоннелем ещё при Советах, то под Корабельные скалы поднырнуть куда более длинным (2150м) тоннелем смогло только Новое Краснополянское шоссе, эстакады которого видны поодаль:
Сквозной грот - портал на другую сторону скалы:
На маленькую изолированную площадку, этакий первый, незамкнутый грот. Слово "открытие" к Большой Казачебродской (это её второе название) пещере применить сложно, а вот первое её научное описание было сделано в 1903 году, когда местный крестьянин Гаврила Ревинко привёл сюда француза Эдуарда Мартеля - не просто путешественника и географа, а основоположника спелеологии как науки. Но даже он не понял, ЧТО нашёл - довольно заурядная с точки зрения спелеологии, с 1936 года пещера изучалась ленинградскими археологами, но лишь к 1965 году они докопались до скального дна в 5-километровом культурном слое. Ахштырская пещера оказалась одним из главных памятников каменного века на Кавказе, и в 1978 году её вход был забран решёткой, а с 1999 дверь в этой решётке стали открывать для всех, кто приобрёл билет...
Самое впечатляющее, впрочем, видно именно через решётку - собственно раскоп, уходящий не в пространстве на 5 метров, а во времени на 350 (!) тысяч лет. И все эти тысячи веков сюда заглядывали сперва бегающие обезьяны с зажатыми в лапе острым камнем, затем - волосатые сутулые люди с примитивной речью. Около 70 тысяч лет назад постоянно поселились неандертальцы, и их "деревня" прожила несколько тысяч лет. Затем в Ахштырскую пещеру вновь захаживали ненадолго все эти рыжие карлики, синие гиганты и обычные люди, знакомые нам по прочитанной в детстве "Борьбе за Огонь" другого француза Жозефа Рони: в 1961 году археологи нашли тут зуб, не принадлежащий ни одному из известных видов человека, возможно - кому-то вроде денисовцев с Алтая. Люди, подобные нам, тогда - темнокожие европеоиды кроманьонцы, поселились в пещере 40 тысяч лет назад и именно из этих гор расселились на запад: не просто так европеоидная раса по-английски называется кавказской! Иначе говоря, Аристотеля и Эрика Рыжего, Наполеона и Коперника, Екатерину II и лично меня роднит хотя бы то, что наши очень дальние прямые предки могли глодать кости пещерного медведя в смрадном чаду костра вот в этой самой пещере. Именно медведя - ему принадлежат более 90% найденных здесь звериных костей. Последние постоянные жители под ахштырскими сводами около 4500 лет назад представляли культуру накольчатой керамики, то есть, через дольменную культуру - тех же абхазов, убыхов и адыгов, что ушли в Турцию в 1860-х.
Сама пещера впечатляет слоистыми текстурами стен, но больше - правильной подстветкой: внутри нет никаких натёков, и даже на стенах рисовать кроманьонцы повадились лишь на новых местах куда позже.
Пещера уходит в гору на 160 метров, но при этом везде в её главном коридоре спокойно идёшь в полный рост. В конце и вовсе пара узких залов высотой 10 и 8 метров, в которых уже сотни веков назад звучала членораздельная речь и мыслилось что-то абстрактное...
А от входа в другую сторону виден глубокий Ахштырский каньон, вышедшая из Форельного тоннеля Старая Краснополянская дорога вдоль берега... и ещё кое-что высоко-высоко:
Это Сочи Скайпарк - ещё один плод Олимпиады-2014... но только косвенный: пока государство вкладывала олимпиард в стадионы, дороги и отели, предприниматели подсчитывали возможности от предстоящего бума. Одним из них был Дмитрий Петрович Федин, чей отец ещё в начале 1990-х основал на Красной Поляне первый горнолыжный курорт "Альпика-Сервис". Сын же вспомнил, как в 2001 году ездил в Новую Зеландию и там сигал на бэйсе с высоты 134 метра в каньон Невис. Вернувшись в Краснодарский край, при виде каждого каньона от Туапсе до Абхазии он невольно задумывался - а получится ли такое здесь? Не идеальным, но самым подходящим местом выглядел Ахштырский каньон, и вот в 2007-08 годах Федин взялся за проект серьёзно. Событие мирового масштаба помогло привлечь и специалистов того же уровня - из Новой Зеландии: проектировал "Скайпарк" архитектор мостов над ущельями Артур Тиндалл, а в управление взял лично Эй Джей Хаккет, владелец экстрим-парка в Невисе. Только вот от русского размера не деться никуда: главной проблемой стройки было то, что Ахштырский каньон оказался слишком широким!
Получилось нечто действительно грандиозное - длина моста 439 метров, высота над Мзымтой 207 метров, и конечно, это высочайший мост России (вообще, а высочайший среди проезжих я не так давно показывал также в Большом Сочи). В середине - похожая на звездолёта площадка для бэйс-джампинга:
Тропками от "пещерной" кассы мы поднялись к краю "Скайпарка", к высокому забору, даже вынесенному на несколько метров в пропасть. Я знал, что на мост мы не пойдём, но хотел посмотреть, откуда он начинается: 2500 рублей, которые стоит входной билет, я легко отдавал, например, за канатки Красной Поляны, а здесь счёл такие расходы нецелесообразными. Как и, например, на аналогичном аттракционе в Грузии - хотя там за почти те же деньги каньон меньше раза в полтора.
Продолжить путь мы собирались по Самой Старой Краснополянской дороге через Галицыно (на фото) и ещё чуть-чуть вбок - словом, на автостоп не положиться. Я подключился к вай-фаю "Скайпарка", и любуясь своей находчивостью в условиях заглушённого интернета, вызвал Яндекс-Такси. Минут за 10 оно не сдвинулось с места, я нажал кнопку "Отменить заказ", а пока грузилось подтверждение отмены, машина приехала - просто без интернета её перемещения не отображались. По дороге до меня дошло, что стоило переключить оплату на "наличные", но было поздно - вай-фай остался поздаи. В конце пути водитель, свойский и весёлый дядька, развлекавший нас всю дорогу разговорами, нажал кнопку "Завершить поездку" и получил с карты оплату, почти совпадавшую с моей. Вновь добравшись до интернета, я обнаружил, что поездка таки отменилась и не списано ничего. И наивно написал в службу поддержки с просьбой как-то перевести деньги водителю, на что их искусственный идиот пообещал наказать водителя по всей строгости "вплоть до потери заказов". Стыдно до сих пор...
Так мы добрались в Лесное километрах в 18 от Адлера - по своим достопримечательностям очень православное село. Хотя могло быть и мусульманским: первыми тут поселились в 1872-76 годах две сотни шапсугов, не поддержавших великий исход своих соплеменников и до царской амнистии продолживших партизанить по горам. Шапсугов осталось в России тогда несколько сотен, и видимо, хотя бы ими пытались заселить земли ашхаруа, ушедших буквально до последнего раба. Но в конечном счёте, 4 года пожив здесь, шапсуги спустились поближе к своим под Туапсе, оставив лишь название аула - Лэшьу, или Лесное. На их место же сразу приехали греки, давшие селу своё название Кура-Мензе.
Они тут и теперь около 1/3 из 400 жителей, а когда в 1999 году на бывшей базе отдыха Адлерского завода ЖБИ поселились монахини во главе с матушкой Анастасией, им на помощь пришёл самый, кажется, успешный местный грек - архитектор Фёдор Афуксениди. Тут стоит сказать, что кавказские греки в постсоветскую эпоху ухитрились создать свою архитектурную традицию, конечно с византийскими мотивами и целыми ансамблями монастырей или церковных мемориалов. Особенно интересен Рио-де-Кавказ (народное прозвище) на КавМинВодах, но Краснодарский край - второй самый "греческий" регион России, а то и может первым станет - община (ныне 30 тыс. человек) тут уменьшается гораздо медленнее ставропольской. В общем, сочинский ответ Ессентукам напрашивался, и вот сразу за воротами в невзрачной ограде встречает неовизантийский храм Святого Пантелеймона (2010):
Внутри - словно и не обитель, а парк: в женских монастырях всегда уют и красота, только здесь вместо цветников - пальмы. Среди которых (на втором заглавном кадре) особенно впечатляющей смотрится самый "русский" по архитектуре главный храм Уара Мученика (2000-03) с синим куполом:
Самая симпатичная часовня иконы "Утоли Мои Печали" (2005) вроде и тоже в русском стиле - но без явных отсылок даже в какой-то эпохе:
Внутри резной иконостас и витражи:
Владимирская церковь (слева) была здесь первой - её заложили ещё в 2000 году. Храм Игуменьи Горы Афонской (справа) - напротив, самый молодой (2014) и строился уже не Афуксениди:
Тонкая высокая часовня иконы "Умягчение злых сердец" (2007-08) оказалась в лесах:
А часовня "Неопалимая Купина" (2014) стоит уже в глубине внутренней части обители, среди строящихся корпусов:
Всё вместе - архитектурный манифест этого странного края, русских субтропиков с православными главками на фоне пальмовых ветвей. Вплоть до трапезной:
Где вкусная и недорогая еда, уютная комната и вай-фай ловит:
За монастырём обнаружилось то самое место, куда Макар телят не гонял:
На самом деле - база отдыха с баней, бассейном и платным входом. На общедоступной территории - только купальня со стендом о пользе голубой глины:
И вид на речку Псахо, в мелкой прозрачной воде которой причудливо вьются геологические пласты, на Западном Кавказе часто стоящие вертикально.
А вот мостика тут нет, и это досадно:
Так как от монастыря до Георгиевской церкви (1898-1915) по прямой метров 400, а в обход через единственный мостик - все полтора километра. Но церковь эта - историческая, построенная греками Кура-Мензе взамен деревянной предшественницы, когда Краснополянское шоссе позволило завезти кирпич.
Деревце у входа в 1878-1913 годах служило звонницей:
В нынешнем виде храм восстановили к 2009 году, убрав деревянные завершения под штукатурку:
А внутри - исторический иконостас Троицкого монастыря (1902)... о котором я расскажу чуть позже.
Само село - действительное лесное, рассеянное в поворотах долины Псахо. Кое-где стоят "грузинские" дома с террасами, оставшиеся от дореволюционного Кура-Мензе:
Но и теперь тут и там видишь порой напоминания, что за народ живёт на этих улицах. Да и леса вокруг села скрывают раскопанные и прикрытые навесами фундаменты трёх византийских базилик.
Прошлый кадр снят практически случайно - Лесное перекручено так, что выйдя из церкви, мы пошли не туда, и лишь достигнув грунтовки, по которой явно не проезжали, догадались повернуть обратно. В лесу над селом нас подобрал грузовой минивэнчик, который вела бойкая казашка, из Усть-Каменогорска судя по номерам. Она приехала в Сочи не на отдых, вечером её ждала какая-то важная встреча, а что мобильный интернет может не работать в крупном городе - совершенно не очевидно почти из любой страны мира. Я дал простейший совет, когда доедет до Адлера, просто пойти в какое-нибудь кафе и там подключиться к вай-фаю. Так мы спустились на Старую Краснополянскую дорогу, и казашка свернула к морю, а нас вскоре подобрал приятный в общении человек на большом джипе. Он ехал на какую-то базу отдыха, и явно не как постоялец, в село Монастырь под зелёной горой Кепша (1070м), за которой с 2009 года разводят в питомнике кавказского барса:
Над селом висит Троице-Преображенский монастырь, строящийся с 2021 года:
Но отнюдь не на пустом месте - название селу дал миссионерский Троицкий монастырь, основанный в 1902 году монахами с Афона и из Крыма:
Самой, пожалуй, интересной его особенностью был редкий на Кавказе деревянный храм, иконостас которого теперь в Георгиевской церкви Лесного.
Дальше по шоссе, его безупречному асфальту, мы шли пешком, быстро набрав высоту. Вид вниз вдоль Мзымты, на левом берегу всё те же скоростная Новая трасса и железная дорога:
А в зелени то и дело проглядывают их веткиоски:
Склон Кепши изъеден карьерами:
А под горой - два Краснополянских тоннеля, построенных в 1998-2005 годах взамен самых проблемных участков Старейшей Краснополянской дороги:
На которую, вопреки знакам "Проход запрещён!", мы и свернули. В густах ветвях можно различить бутовую кладку времён Василия Константинова:
Собственно, это всё, что можно теперь увидеть: первый Монастырский тоннель длиной всего 160 метров, М-образный старый участок - дай бог метров 300. Куда интереснее виды с него дальше, на ущелье Ахцу - характерную кавказскую теснину с карнизами старой дороги (крупнее на вводном кадре) над рекой:
В ультразум можно различить бетонные лавинные галереи, поставленные в 2002 году - тогда финансирование тоннелей прекратилось на неопределённый срок, и на оставшиеся деньги построили такой эрзац. Правее, кажется, белеет верхушка Каменного Цветка - как я понимаю, просто памятника разбившемуся водителю. Думаю, не единственному - дорога была так узка, что даже ездили по ней в реверсном режиме.
Дальше будут ещё мемориальная доска Константинову и памятник 20 красноармейцам, убитым здесь белыми (причём, как я понимаю, это был не бой, а казнь) в 1920 году (фото есть здесь и ещё много где).
Но в первую очередь впечатляют глубокие выемки и пробитые прямо в скалах тоннели с красноречивым, хотя и не редким на Кавказе, народным названием Пронеси-Господи:
Так, через чадящую тарахтящую стройку с толпами таджиков мы прошли с полкилометра к началу следующего Краснополянского тоннеля - этот длиной уже 2550 метров, и закрытый в 2005 году с его запуском карниз был до недавнего времени главной достопримечательностью Старой Краснополянской дороги.
Но - был: проход перекрыт так, что даже над пропастью не облезешь, а на ворота красноречиво направлена камера. И ладно хоть нам повезло поймать минивэн с небольшой тургруппой, добросивший нас на другой конец тоннеля:
С этой стороны проход хотя бы физически есть - только преграждает его шлагбаум. Ну а единственный шанс легально пройтись по Старой дороге мы упустили в мае-2023: со следующего года здесь началось строительство туристической узкоколейки с "игрушечным" мотовозом, примерно как в ущелье Гуамки под Апшеронском. И полбеды, что началось - беда, что скоропостижно кончилось: в конце того же 2024 года по иску Сочинского географического общества (!) стройку прервали, и пока идёт тяжба - Старая Краснополянская дорога закрыта для всех.
Мы зашли сюда с тремя какими-то очень кубанскими, борзыми девицами, приехавшими на машине, а навстречу нам вышел пожилой интеллигентный сторож, похожий на тех ленинградских кочегаров и дворников 1970-х годов с тремя высшими образованиями, но даже без фиги в кармане. Девушки пошли на прорыв, а мы... Сторож не орал на нас, не угрожал, а сказал лишь "Не ходите! Пожалуйста! Меня же оштрафуют...". И, простите уж, читатели, но в нынешнем стервенеющем мире я не могу идти на конфликт с человеком, который сказал мне "пожалуйста!". Мы дошли лишь до кладбища близлежащего села Кепша метрах в 100 от ворот:
Хороший вид вдоль ущелья Ахцу открывается с вантового моста Новой Краснополянской дороги, но я лишь увидел его в сумерках из окна автобуса, которым мы ехали обратно в Сочи с острым желанием больше никогда не возвращаться. Особенно усилившимся в последние 1,5 часа пути, которые автобус близ аэропорта преодолевал 800 метров "фиолетовой" пробки.
Но автобусом этим мы уехали вниз из Красной Поляны, а до неё добрались на очередной попутке с очень дружелюбным и разговорчивым водителем - вот везло нам на таких в тот день, а может просто отключения интернета сближают!
Водитель, правда, ушёл при первой возможности на Новую дорогу, поэтому мы не увидели ни 13-метровый водопад Девичьи Слёзы почти у въезда в Красную Поляну, ни расположенный чуть ближе нарзановый бювет (1976) в Чвижипсе. Отдельное ответвление дороги - в бывшее село с чудесным названием Медовеевка: на самом деле - от абхазского общества мдавей, но мёд там, говорят, действительно хорош. Особенно после того, как в 2006 году москвичи Дмитрий Серов и Кристина Судеревская основали усадьбу "Old Boys" с экотелем, гастропабом и мыловарней, которой началась знаменитая ныне "Краснополянская косметика". В 2020 году там появились ещё и лавандовые поля, но цветут они, конечно же, не в октябре. Дороги вот нормальной только пока нет, а потому экскурсантов, постояльцев экотеля и посетителей гастропаба встречает на повороте "буханка".
В общем, там, наверное, стоит побывать... но в следующей части покажу саму Красную Поляну и современные дороги к ней.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
...оглавление - см. по ссылкам или в прошлой части.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]