Сызрань. Часть 1: Большая улица
---
На том участке Волги, где стоят Симбирск, Самара и Саратов, посредине между них пристроилась ещё и Сызарнь. Крупный город (172 тыс. жителей) в Самарской области, она открывает одно из самых необычных мест на великой реке - Самарскую Луку. Волга здесь описывает практически замкнутый круг, с внутренней стороны которого - скалистые дебри Жигулёвских гор, а с внешней - кольцо городов и весей с бесконечным частоколом труб и населением больше 2,5 миллионов жителей. Самара и Тольятти в нём- как две большие сумки, а Сызрань - словно пряжка на ремне, первая в кольце по дороге и последняя - по реке.
Город, стоящий в интересном месте, не может быть не интересным сам. В прошлых частях я рассказывал о Саратове, а о Сызрани будет 2 части. В первой осмотрим вокзал и центральную Советскую (Большую) улицу, самый настоящий Невский проспект уездного масштаба, на который нанизано 4/5 сызранской старины.
Сызрань - ещё и крупнейший железнодорожный узел Самарской области, где железные дороги из Пензы (с 1871), Москвы (с 1898), Саратова (с 1931) и Ульяновска (с 1943) сходятся в путь к Самаре через волжский мост. Есть ещё пятое направление на Жигулёвск, но оно не пересекает плотину и кажется, там вообще не ходят пассажирские поезда. Поэтому Сызрань - ещё и ворота Тольятти: отсюда до столицы отечественного автопрома пара часов на автобусе, в то время как прямой поезд добрых пол-дня идёт через Самару, описывая по Самарской Луке полный круг. Изящный старый путепровод, как бы не дореволюционной постройки, с такими потоками не справляется, и приехав сюда самарской электричкой, я минут 10 ждал, пока у непривычно узкой лестнице рассосётся затор:
2.
Вообще, хотя и входит Сызрань номинально в одну агломерацию с Самарой, на самом деле до облцентра тут реально далеко - 3 часа на электричке (которая ходит несколько раз в день) или 5 часов на автобусе через тольяттинские пробки. Но до всех остальных соседей отсюда ещё дальше, и потому Сызрань - какая-то очень сама по себе. Общей атмосферой она мне напомнила города вроде Жезказгана или Бобруйска - то есть, бывшие когда-то областными центрами, но утратившие этот статус десятилетия назад.
3.
Огромный приземистый вокзал вроде бы сохранился с 1874 года, когда была проложена Сызрано-Вяземская железная дорога, частная магистраль для вывоза волжских хлебов через Польшу, о которой я в этом году уже рассказывал в Калуге. Здесь СВЖД и заканчивалась - частной компании не под силу было построить мост через Волгу, поэтому дальше на восток поезда возвращались на государственные рельсы.
4.
Честно говоря, что вокзал тут правда 1870-х - мне не верится. Думаю, после строительства прямой дороги на Москву (тоже кстати частной Московско-Казанской компании) в 1897-98 годах он был если не построен с нуля, то капитально расширен, а то и вовсе приобрёл нынешний после грандиозного пожара в 1906 году. Похожие - и снаружи, и внутри - вокзалы тех лет я видел на Ташкентской магистрали в степях Казахстана.
5.
Отдельная "фишка" Сызрани-1 - это небольшой импровизированный музей под куполом главного зала, где есть, например, английский рельс времён строительства дороги:
6.
И просто куча всяких вещей, сохранившихся в РЖДшных закромах или найденных при путейских ремонтах:
7.
"Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе... В его руках чемодан. Чемодан этот мой... Боже мой!" (с) Чехов.
Главное - вещи на не ставьте, даже на другие вещи!
7а.
Перед вокзалом привольно раскинулась площадь, на которой есть советская скульптура, паровоз серии "Л" (1955), поставленный в 2015-м, всяческие железнодорожные ведомства да пара неимоверно убогих магазинчиков. Неприятная особенность сызранского вокзала - еды не купить ни на нём самом, ни в радиусе 10 минут ходьбы от него.
8.
Дело в том, что площадь окружена железными дорогами со всех сторон, и от основной части города её отделяет грузовой парк станции. Через него для машин устроена эстакада с наспех перекрытыми тротуарами, а для пешеходов - монументальный подземный переход, более всего напоминающий спуск в метро:
9.
За которым - остановка автобусов по всему городу, обилие рюмочных с мутными типами вокруг, грязнейший базар в лучших традициях Украины или Молдавии, и автовокзал, вход в который затерян среди магазинов. Для путешественника последний не слишком полезен - до всех окрестных городов, кроме Тольятти, удобнее добираться на поезде.
10.
От вокзала в центр ведёт Московская улица, и до Советской по ней ещё около километра. В свой прошлый приезд 10 лет назад, чистым безлюдным рассветом, я шёл от вокзала пешком, и запомнил, что местность по дороге совершенно невзрачна. Вот разве что многоэтажка близ автовокзала хоть как-то останавливает взгляд:
11. 2008
Центр Сызрани стоит на стрелке сразу трёх рек, образующих на карте П-образную фигуру - за полкилометра до устья в Сызрань-реку впадает Крымза, текущая параллельно Волге. Сызрань существенно моложе окрестных городов на "С": её основание в 1683 году считается здесь чуть ли не первым указом молодом Петра I, и получив этот указ, симбирский воевода Григорий Козловский скорее всего уже знал, где закладывать крепость. В 1781 году разросшаяся Сызрань стала уездным городом правобережной Симбирской губернии, в которую и входила вплоть до советских времён.
12.
Несколько длинных улиц, параллельных Волге и Крымзе, начинаются (вернее, по нумерации, заканчиваются) в промзоне у очередного приволжского буерака. И именно с этой промзоны, между Советской и Маркса и по обе стороны последней, рассказ о Сызрани стоило бы начать. В отличие от Саратова или Самары, здесь было мало ярких персоналий и великих событий - Сызрань оставалась простым волжским городом, где много работали и ловко торговали. И в первые полтора века своей истории именно она была центром Самарской Луки: в конце 18 века тут жило 7 тысяч человек, то есть всего вдвое меньше, чем в тогдашнем Нижнем Новгороде и явно больше, чем в Самаре. Устья речек служили естественными гаванями, где по весне накапливались флотилии торговых судов, выходивших в Волгу с последними льдинами, и лишь в середине 19 века, может быть с ростом тоннажа и появлением пароходов, самарская бухта оказалась эффективнее сызранской. Но в своей Симбирской губернии Сызрань оставалась экономическим центром, и к началу ХХ века с населением 32 тысячи человек будущему Ульяновску буквально наступала на пятки. Главной её специализацией к тому времени стала переработка зерна, по объёмам которой Сызарнь занимала на Волге твёрдое четвёртое место - после Саратова, Нижнего Новгорода и Самары. В среднедушевом же исчислении она превосходила их в разы, и потому исправно лопалась от денег. Наконец, в 1906 году знойным летом купеческую Сызрань за несколько часов уничтожил пожар, начавшийся где-то в Закрымзе от неосторожного обращения с огнём и вскоре охвативший весь город. Сгорели дома, мельницы, храмы, железнодорожная станция с сотнями вагонов зерна, а сколько людей сгинуло в огне - никто, скорее всего, уже и не смог подсчитать, ибо в портовом городе хватало случайного сельского люда. Но сбережения купцов не пострадали, и в считанные годы Сызрань отстроилась заново, так что где-то между 1906 и 1917 годами - даты постройки большинства зданий из этого поста:
13.
Активнее всего строилась, конечно же, главная улица, на которой деревянное зодчество попало под запрет. Название её явно не давалось чиновниками, а родилось на причалах и в чайных за деловыми разговорами дородных купцов - в дореволюционной Сызрани она была просто Большая. Советы переименовали её в свою честь через считанные дни после Октября, и нынешняя Советская - это больше половины достопримечательностей Сызрани, а если говорить сугубо об архитектуре - то и все 90%. Начинается она у кремля, чья Спасская башня маячит в перспективе, как Адмиралтейство, а по нумерации домов мы пойдём от конца к началу. Если Советская в целом - это Невский проспект, то кварталы у мальничной промзоны - соответственно, его Старо-Невский. Самое дальнее от центра примечательное здание - дом крестьянина Гордеева, видимо тоже державшего мельницу:
14.
В этой части улицы много домов раннесоветской эпохи, явно 1920-30-х годов. Новая власть к Сызрани оказалась благосклонна, да и природа благоволила: с 1919 года здесь добывают горючие сланцы, но куда важнее то, что уже в 1930х-х годах Сызрань попала в проект "Второго Баку", то есть освоения нефтяных богатств Урало-Поволжья. Впрочем, поворотным моментом в её истории всё равно стала война: в Куйбышев эвакуировали тогда столько предприятий, что они туда реально не влезли (или скорее не пролезали через мост), и мельничная Сызрань обросла тяжёлой индустрией буквально со всех сторон. В июне 1943 года на Сызарнь даже сбросил десяток бомб одинокий "Хенкель", пилоты которого видимо понимали, что ПВО Куйбышева им не преодолеть. К 1950-м годам, по сравнению с довоенными, население Сызрани выросло вдвое, и с тех времён балансирует в пределах 150-200 тысяч. Сейчас - снижается, причём довольно быстро, но при этом свечки новостроек над Сызранью растут что над иными облцентрами.
15.
А между сталинок с каждым кварталом всё чаще попадаются деревянные дома - пожар, судя по всему, их владельцев ничему не научил, а запрета на деревянное строительство в уездном городе не хватило даже на всю длину главной улицы. На кадре выше справа - дом Попова, на кадре ниже - дом Маркушиной, а где-то между ними в Советскую "впадает" Московская - кратчайший путь сюда от вокзала.
16.
Красный корпус с кадра выше огибает здание детской художественной школы, которое можно было бы принять за сталинку. Строгое и невзрачное на фоне пышного модерна Сызрани, это один из немногих осколков допожарного города - бывшее Земское собрание 1880-х годов:
17.
Напротив него начинается то, чем и славится Советская в первую очередь - небольшие, но роскошные особняки местных купцов в лучших традициях русского модерна. Вот парочка домов Подмарёва (жёлтый) и Ревякина (зелёный):
18.
Первый хорош своей лепниной:
18а.
Второй - непохожестью фасадов: если бы за 10 лет его перекрасили, я бы точно не догадался, что на этом и позапрошлом кадрах один и тот же дом.
19. 2008
За ними Советская выводит на просторную безымянную площадь, которая вполне могла бы называться площадью Алексея Толстого - с одной её стороны техникум в здании рельного училища (1873), куда будущий писатель ходил в 1897-98 годах, с другой - Сызранский драмтеатр имени Алексея Толстого (1956-61), ну и серый параллелепипед городской администрации до кучи. Алексей Толстой (а по матери, между прочим, он ещё и Тургенев) больше ассоциируется с Самарой, но родился он в Николаевске (ныне саратовский Пугачёв), а в Сызрани жил с матерью около года, прежде чем окончательно перебраться в губернский город.
20.
До революции площадь называлась Кузнецкой и занимал её торг одной из нескольких сызранских ярмарок, на месте которого после пожара 1906 года было решено устроить парк. В 1928 году Кузнецкий сад стал Сквером Ленина, но в обиходе забавное "Кузнечик" живо до сих пор. Посреди сквера - увенчанная памятником (1953) братская могила "борцов за власть Советов", в которую первым лёг местный студент Владимир Хлебцевич, убитый в Петрограде ещё в Феврале, а затем - красноармейцы, погибшие в боях с белочехами и взбунтовавшимися от голода крестьянами окрестных сёл.
С другой стороны от театра, вторым фасадом на улицу Маркса - модерновый дом Пережогина:
21.
От площади перспектива Советской уже обретает стройность. В 2008 ранним свежим утром улица была совершенно пуста, да и Солнце за спиной вставало, но фотографу от этого было не легче - между КАЖДОЙ парой фонарных столбов висел аляповатый баннер. Теперь перспективу открыли - но в полдень тут огромный трафик, пыль столбом да контровый свет. Однако "уездный Невский" виден до конца, и мне навязчиво представляется московская Спасская башня в перспективе настоящего Невского:
22.
Местами улица ещё оправдывает своё современное название, но дореволюционная застройка сгущается с каждым кварталом:
23.
Одно из последних советских зданий Советской - сталинка с аркой на фасаде и мозаикой на торце:
24.
Наискось от неё стоит пожалуй, главный архитектурный шедевр Сызрани - особняк Сергея Стерлядкина (1908-11), сына местного купца-миллионнера. И хотя архитектор особняка не известен, многие не сговариваясь принимают этот дом за творение Фёдора Шехтеля.
25.
Интереснее тут не общий вид, а детали:
26.
27а.
27б.
Среди которых даже дырявый кондиционер кажется триумфом абстракционизма:
27в.
А вот со двора посмотреть на известную достопримечательность догадываются немногие:
28.
Напротив через переулок - дом Персидской, внезапно деревянный, то есть либо построенный в обход запрета, либо каким-то чудом переживший большой пожар. На другой стороне Советская - длинная Городская управа и самая высокая в Старой Сызрани женская гимназия (1911-14), ныне занятые филиалом одного из самарских вузов.
29.
Дальше по той стороне - Дом офицеров, изначально Общественный банк, а в обиходе просто Ломбард (1910-13), куда судя по размеру закладывались как минимум пароходы купцов-миллионеров и паровозы Сызрано-Вяземской железной дороги.
30.
За ним ныне сквер Героев Советского Союза в окружении позднесоветских швейной фабрики (видна на кадре выше) и ЦУМа, а прежде стояла Успенская церковь (1752):
30а.
Дальше по Советской - просто красивые дома. Аптека Идельсона и те самые баннеры на каждой паре столбов:
31. 2008
Дом Сыромятниковых, арендовавших одну из здешних мельниц, ныне занят колледжем культуры и искусств:
32. 2008
Напротив через маленькую безымянную площадь - дом Степана Мясникова (1909), а невзрачное здание сразу за ним озадачило меня своим названием - "торговая баня Грязновой". Несмотря на зашкаливающую злачность, всё куда как проще - "торг" в данном случае не действо, а место, то есть это была всего лишь баня, где могли помыться торговцы и работники сызранских ярмарок.
33. 2008
Конец улицы всё ближе, и по мере приближения к кремлю и Гостиным дворам, пышных купеческих особняков становится всё меньше, а ансамбль более скромных зданий - всё стройнее.
34.
На Большой улице мало красивых дворов - стоит пройти в переулок или подворотню, и Старый город исчезает, словно декорация. Буквально один симпатичный дворик я нашёл, да и то после Самары не впечатляющий:
35.
Холм между Волгой и Крымзой неумолимо сужается, и в переулках видишь портовые краны над железной дорогой:
36.
Да одноэтажные предместья, почти одинаковые что у Волги, что у Крымзы:
37.
Переулки, кстати, здесь вполне официальное название перпендикулярных рекам улиц. На углу Пролетарского переулка - огромный магазин Пермяковых (1907), ныне почтамт:
38.
Да, этот пост - ярко выраженный "продома". Что касается людей, то видимо и для Сызрани верна шутка "если вам нужен некто - сядьте на главной улице, и максимум через час он будет проходить мимо": с одними и теми же прохожими я за время прогулки встречался взглядами несколько раз. Обратите внимание, кстати, что при всём обилии заведений на первых этажах здесь почти нет общепита - я в итоге нашёл неплохую пиццерию, но после гастрономического рая в Саратове по Самаре и Сызрани гулять голодно. Сызрань показалась мне городом в принципе бедноватым, или скорее здесь просто слишком сильно контрастируют пульс большого города (ведь Сызрань крупнее иных облцентров) и вполне "районный" уровень жизни.
39.
Советская улица всё плотнее погружается в старый торг. От мельниц до базара - так и жила дореволюционная Сызрань:
40.
На кадре выше, справа налево - бывшая гостиница Кураева с парой шпилей и пара старых магазинов. На кадре ниже - лучшая в дореволюционном городе гостиница "Батум" (1904). В ней теперь медколледж, а магазины и сто лет спустя используются по назначению:
41. 2008
Последний квартал Советской - сплошь приземистые торговые ряды, разнообразные и бесчисленные:
42.
Рынок никуда не делся, и его квартал со стороны Волги вмещает многое. Например, новодельный "Пассаж":
43.
Здоровенный Казанский собор вида "клон ХХС с колокольней" (1866-90) в переулке Достоевского:
44.
И в нём же обезглавленная Никольская единоверческая церковь (1912) - подобного по сызранским предместьям немало:
45.
Хлебзавод (1933) с мозаиками в последнем перед Сызранкой Лодочном переулке и ещё бог весть что:
46.
Но вся торговая суета разом остаётся позади, стоит только войти в Сызранский кремль. Был он с самого начала невелик (4 деревянных и одна каменная проезжая башня), за свою историю не сделал ни единого выстрела, ко временам Пугачёвщины придя в негодность, но городу и начало дал, и главным историческим памятником остался. Ныне Сызранский кремль - это маленький сквер на мысу, где стоят церковь Рождества Богородицы (1717) и шатровая Спасская башня (1683):
47.
Ещё одна подобная башня есть в селе Канадей Ульяновской области, километрах в 120 отсюда, и она даже красивее благодаря фигурным наличникам и древнему, как бы не ордынскому, кирпичу. Но состояние такое, что вот-вот рухнет. Сызранскую башню же с моего прошлого приезда явно поновили и даже смотровую площадку на ней сделали... Наверное, я просто попал в несезон, и лестницу снимают на зиму от греха подальше, но выглядит это как "а будем себя хорошо вести - в бассейн ещё и воду нальют".
47а.
Ещё тут есть Вечный огонь:
48.
С индустриального вида факелом:
48а.
Да надпись "Сызрань" во весь склон. Даже лучше, чем изнутри, кремль смотрится с другого берега Сызранки (само собой, превратившейся в волжский залив), и хотя до Казанского собора отсюда квартал, с двумя кремлёвскими постройками он смотрится почти единым целым. В зданиях на спуске Лодочного переулка гуляла свадьба, и гости как в хэппи-энде плохого отечественного сериала орали "Горька!", а на лавочке у набережной сидели две по-волжски симпатичные девицы да обсуждали некий эпизод, недавно случивший с одной из них "у староверов".
49.
Напоследок - виды из кремля на подпёртую водохранилищем Сызранку. Водохранилище тут, на всякий случай поясню, не Куйбышевское, а Саратовское, но если прибыл в Сызрань не круизным теплоходом - то это вовсе не кажется очевидным.
Пойдём против часовой стрелки, от устья Крымзы, за которым видны Ильинский храм (1776) и заброшенная мельница Цветковых:
50.
Основной плёс залива Сызранки, лодочные пристани Засызрани (вы смогли это выговорить с первого раза?) и Вознесенский монастырь с Фёдоровской (1740) и Вознесенской (1856) церквями. Дальше за тем мостом Сызрань делает неимоверно кривую излучину, и в этой излучине во времена ГОЭЛРО начиналась гидроэнергетика Поволжья:
51.
Левее вдалеке виднеется промзона. Сызранский нефтезавод строился в 1938-42 годах, и ныне входит в десятку крупнейших в России. Лес его труб буквально довлеет и над волжскими плёсами, и над пространствами частного сектора, с какой стороны к Сызрани ни подъезжай.
52.
Дальше в той стороне ещё и ТЭЦ. Но те промзоны в Сызрани далеко не единственные, заводы вокруг города буквально везде, даже Советскую улицу со стороны Волги помимо элеваторов и мелькомбинатов подпирают "Сызраньсельмаш" (1947, несамоходная техника) и автоагрегатный завод в орбите АвтоВАЗа.
53.
Волжский берег уходит вдаль - Сызрань стоит на крутом повороте реки. От Самары до Саратова она, кстати, даже не крупнейший город - ниже будет Балаково, с которым через Волгу дымами заводом перекликается Вольск.
54.
Волга из Сызранского кремля уже видна - за мостом через устье Сызранки, по которому с почти метрополитеновским интервалом грохочут товарные поезда:
55.
В следующей части - всё остальное про Сызрань.
ВОЛГО-УРАЛ-2018
Обзор поездки и оглавление серии.
Моя космическая программа. Контекст.
Саратовская область
Гагаринское поле и Лётный городок (Энгельс).
Саратов. Общее.
Саратов. Московская улица.
Саратов. Проспект Кирова.
Саратов. Набережная и улица Рахова.
Саратов. Дома и улицы.
Саратов. Соколовая гора.
Саратов. Западные районы.
Юг области. Красноармейск.
Юг области. Усть-Золиха, Каменка, Золотое.
Самарская область.
Сызрань. Советская улица.
Сызрань. Всё остальное.
Самара. От Хлебной площади до площади Революции.
Самара. От площади Революции до площади Куйбышева.
Самара. От площади Кубйышева до площади Славы.
Самара. Дворы и детали Старого города.
Самара. Запасная столица.
Самара. Непарадный восток центра.
Самара. Север города.
Самара. Безымянка.
Самара. Юнгородок и Управленческий.
Чапаевск.
Челябинская область.
Пензенская область.
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]