В отпуск на Колыму

Меня часто спрашивают: «Какого чёрта ты постоянно ездишь в этот холод? Ведь на море гораздо теплее и купаться можно». А я не люблю море. Иногда, приезжая в какую-нибудь Австралию, я даже ноги не мочу в Тихом океане. 

Я прекрасно понимаю людей, живущих на море, которые за весь сезон ни разу не окунаются при том, что их пляжи ломятся от заезжих туристов. Они просто привыкли к морю и я к нему привык. Ну море. Ну и ладно. 

А вот Север – это совсем другое. К нему нельзя привыкнуть. Он не может приесться. Может быть поэтому жители северных городов не хотят уезжать несмотря на то, что туалет у них на улице? Сейчас объясню. 

Есть такое расхожее выражение: «все познаётся в сравнении». Может это и заезженное клише, но оно прекрасно подходит для объяснения любви к Северу. 

Когда мы живем своей рафинированной жизнью в комфортной Москве и жалуемся на то, что мобильный интернет в метро недостаточно быстрый, мы не осознаем того, что все наши «проблемы» - это просто ерунда. Мы их сами себе придумываем и сами от них страдаем. Сами их «преодолеваем» и сами получаем от этого удовлетворение и рост ЧСВ (чувства собственного величия). 

Но все это пластиковое. Не настоящее. Мы придумали себе этот искусственный мир и старательно убеждаем себя, что это и есть настоящая жизнь. Что мы живём. 

Но это не так. Настоящая жизнь – она на Севере. Там нет мобильного интернета, там зимой термометр опускается до -60 и при этом туалет на улице. Там ты ощущаешь себя на симсом из компьютерной игры, там ты ощущаешь себя человеком. 

Ты понимаешь, что ходишь по грани, что если твой автомобиль сломается, то ты замерзнешь и умрешь. Там ты ощущаешь себя первобытным человеком. Ты ощущаешь себя живым. 

Но давайте я расскажу подробнее о том, как я провел отпуск на Колыме, во время которого мы проехали на машинах по Зимнику "Арктика". 

Изначально мы планировали прилететь в Певек - на Чукотку -  сесть там на автомобили и поехать по зимнику "Арктика" в Якутск. К сожалению, этот год оказался слишком снежным и зимник еще не открыли, так что наши новенькие Дискавери 5 не смогли попасть в Певек и застряли в Среднеколымске, куда вся наша группа прилетела на самолете из Якутска и где и началось наше путешествие.  

Добраться сюда можно только самолетом, либо летом по реке Колыма, либо весной по зимнику - дороге которую расчищают через замерзшие болота на месяц, перед тем, как снег растает. Солярка стоит 60 рублей за литр.  

Среднеколымск - город на реке Колыма. Цивилизация сюда пока дотянулась весьма условно, несмотря на то, что городу уже больше 300 лет. Канализация есть всего в нескольких домах. Большинство населения бегают в 60-градусный мороз на улицу. Мобильная связь вроде есть, но мобильный интернет не работает. Кафе в поселке есть, но туалет у него на улице, как и у всех. 

Интересна история с монументом-танком. В 80-е годы работница ЖЭКа на партсобрании задала вопрос: «А почему у нас в городе нет памятника ВОВ?». На следующий год по Колыме на барже сюда привезли танк. Это единственный танк на Колыме.  

Для нас из соседнего села Андрюшкино приехала музыкальная группа и дела концерт. Ехали они до нас 10 часов. Такие тут расстояния…

Где брать воду, когда на улице мороз -60 градусов? Вода в трубах замерзает. Центральной канализации или отопления нет. Вы живете в частном доме в небольшой деревушке в сотнях километров от ближайшего поселения?

Первоначально напрашивается ответ: «Так вокруг же полно снега!». Но снег – это дистилированая вода. Он не вкусный и пить его противно, поэтому жители Севера на зиму заготавливают себе воду из речного льда. Когда лёд на реке встает, его нарезают паралелепипедами и оставляют на реке. По мере необходимости, на реку приезжают с санками или на снегоходе и утаскивают такой замерзший запас воды к себе домой. 

Если нарезать лед большими кусками не успел, то на реке расчищают площадку и «грызут» лед мелкими порциями. Стараются брать не с поверхности, а «поглубже». Получается ледовая яма. 

В поселениях, где нет рек, рядом с домами ставят бочки, в которые водовозы привозят и заливают воду. У каждой квартиры своя бочка перед подъездом. Часто с номером квартиры. 

Рядом с деревнями можно встретить якутских лошадей – уникальных животных. Во-первых, они мохнатые, как ламы, а, во-вторых, умеют разрывать копытами снег и находить себе под ним травку. Совсем, как северные олени. При этом они вполне себе самостоятельные – сами передвигаются с поля на поле и ищут себе еду. Пасти их не надо. Вечером сами возвращаются в деревню. 

Кафешка в поселке одна и стоит на зимнике. Чтобы дальнобойщики – а кроме них по химнику никто не ездит, не пропустили ее случайно, вся дорога задолго до самого кафе утыкана знаками «кафе». Выглядят они тут абсолютно архаично. 

Туалет, как водится, на улице, хоть и весьма чистенький. Он сразу и для мужчин и для женщин, причем (на фотографии этого не видно), но там рядом сразу три амбразуры, ничем не отделенных друг от друга, то есть сразу три человека могут одновременно справлять нужду. 

По утрам в Якутии температура опускается ниже -40 градусов. Сколько точно – не знаем, так как градусники в машинах работают только до -40, после этого отключаются. Как только автомобиль опять начинал показывать температуру – это был верный знак того, что на улице теплеет. 

Каждое утро у нас начиналось с обязательной заправки арктической соляркой (другой тут нет). Она стоит 60 рублей за литр, зато автомобили спокойно заводятся по утрам, даже когда температура ниже -40 градусов, так что мы лишнее топливо не жгли и машины на ночь глушили. 

Когда заправляешься в Якутии, ощущаешь себя путешественником во времени. Такие заправки я раньше видел только в очень старых советстких фильмах. Колонки с аналоговыми стрелками, перепрыгивающими с литра на литр, как секундная стрелка на часах в школьном коридоре. 

Отсекателей топлива на севере нет нигде – они сразу ломаются от холода, так что приходится держать холоднючий шлаг во время заправки рукаами. Без толстых руковиц это делать невозможно. Заправляют топливо до тех пор, пока оно не потечет по борту автомобиля. Называется «до полного бака» 

На таком ветру, если глаза начинают слезиться, то ресницы сразу же обледеневают и покрываются инеем. Смотрится очень фотогенично. 

Сам зимник – это расчищенное бульдозером «направление». Снег в лесу глубокий и снежные борта у такой дороги нередко достигают человеческого роста. Дорога узкая и разъехаться со встречным грузовиком весьма проблематично. При виде встречки все останавливаются и начинается возня. Грузовики часто идут с прицепом и сдавать задом в сугроб не любят. Да и вообще, боятся слезать с расчищенной дороги, так как там может быть мягко и шансы не выехать обратно – очень высоки. 

Поэтому чаще в сугроб призодилось нырять нам, так как дальнобои никуда не спешат и «переждать» их не получалось. 

Зырянка – поселок продвинутый. Местные жители с презрением отзываются о Среднеклымске, откуда мы приехали (между ними 371 км по зимнику, которые мы преодолели за 11 часов. Никаких других населенных пунктов между поселками нет). 

При упоминании Среднеколымска зырянковцы морщат нос и говорят: «Так у них же ведро-выносная система в домах утановлена». Признаться, я не сразу понял о чем идет речь. Это ж надо быть такими снобами!

В Зырянке есть кирпичное здание – это гостиница квартирного типа. То есть, несколько номеров с 2-3 кроватями, как в пионерлагере, и общая кухонька. Удобства внутри блока из нескольких номеров. 

Остальные дома в поселке – это многоквартирные деревянные бараки, облепленные спутниковыми тарелками. Мобильная связь вроде есть, но мобильного интернета нет, как и в Среднеколымске. 

Несмотря на это, на улицах много детей. Они играют в снежки, скатываются с высоких отвалов-брустверов, идущих вдоль расчищенных дорог, улыбаются. Нельзя сказать, что у них беззаботное детство, но детство есть. 

Кроме детей на улицах много собак. Вообще, тут в северных городах много собак. Среднеколымск раньше даже называли «Собачий острог». На 200 человек населения туту было 1200 собак. В основном их использовали как ездовых. 

Это был самый красивый и запоминающийся день экспедиции, несмотря на то, что мы ехали 17 с половиной часов и порядоком вымотались. За день нам предстояло проехать почти 600 км, так что выехали еще в ночи. Первые 70 километров проскочили без проблем, а дальше начались переметы - это когда сильный ветер засыпает дорогу снегом.

Если перемет невысокий – сантиметров 40 в высоту, и одинокий – сразу за ним не идут другие переметы, то он достаточно легко пробивается впередиидущей машиной, которая влетает в него на скорости, расплевывая снежные брызги вокруг себя. 

Но если вся дорога – это один сплошной перемет, то инерции не хватает и в конце концов передняя машина замирает. В этом случае все выбегают из машин – кто с лопатой, кто с фотоаппаратом и начинают «откапывать» автомобиль. Нам повезло, мы пробились через фронт переметов всего за час, а дальше дорога была уже «пробита» встречной фурой. 

Как раз рассвело и началась красота. До обеда мы переваливали через «подготовительный» Момский хребет. Подготовительный, потому что он невысокий и даже рядом не такой красивый, как Улахан-Чистай, который мы пересекали на закате. Помните горы, которые я показывал вам с самолета несколько дней назад? Теперь мы ехали по ним на машинах. 

Вначале белые горы робко начали пробиваться из-за чахлых якутских деревьев, образующих подобие леса, хотя у меня, как у жителя Подмосковья, язык не поворачивается назвать «это» лесом. Сами горы практически абсолютно лысые. То тут, то там, из белоснежного покрывала торчат одинокие стволы. Все это похоже на морду великана, намазавшегося пеной для бритья, через которую периодически пробиваются упрямые волоски.

Кое-где он уже провел бритвой по лицу, оставляя за ней расчищенный след, по которому мы и двигались гуськом. 

Между Момским перевалом и Улахан-Чистаем укрылась от якутских ветров небольшая долина. Едешь по ней, а вдалеке, через “ёлочки” просвечиает белая стена хребта Черского, точно из Игры Престолов. 

Расскажу немного о том, как мы передвигались по зимнику. У нас в колонне было 8 автомобилей Ленд Ровер Дискавери 5. Первые семь держались все время вместе, а восьмая – в ней были телевизионщики – жила своей жизнью, то убегая вперед и поджидая нас в засаде, по отставая, увлекшись съемкой натуры. 

Есть несколько правил движения в колонне, чтобы не потеряться. Каждый автомобиль, кроме последнего, следит за тем автомобилем, который движется ЗА ним. Если по какой-то причине сзадиидущий автомобиль отстал, передний должен попытаться установить с ним контакт по рации, либо притормозить на ключевом повороте или развилке и дождаться, пока тот не увидет его и не поймет, куда надо поворачивать. 

Если все следуют этому правилу, то колонна все время будет оставаться вместе и никто не потеряется. У нас уже слаженная команда, прошедшая не не одну экспедицию «Открывая Россию» (между прочим, это была уже 23-я экспедиция, которую организовал Ленд Ровер) и мы все хорошо знаем это правило, поэтому наша колонна всегда собрана и движется быстро. 

Средняя скорость в этот день у нас была 34 км/ч, что высоковато для зимника. Обычная средняя скорость движения внедорожника по зимнику – 30 км/ч. 

Немного о машинах. Они у нас все дизельные. Машины мы глушили на ночь, кроме тех, в которых спали инструктора, которым не хватило места в гостиницах и съемных квартирах – иными словами, всём жилищном фонде, который нам удавалось найти в поселке. Заводились все без проблем. Вообще, пятый дискавери стал заводиться гораздо быстрее предыдущего. То есть, нажал кнопку и он практически сразу заурчал. 

Перевал Антон – один из самых красивых автомобильных перевалов на северо-востоке нашей страны. 

Лысая долина, исчерченная прошлогодними колеями пытающихся прорваться уже по растаявшему зимнику грузовиков, окружена белыми горами. Ветер настолько сильный, что снега на перевале практически нет – его весь выдувает. 

На перевале несколько замерзших озер. Если смотреть с высоты полета квадрокоптера, то движущаяся по ним колонна автомобилей (покажу в ближайшие пару дней), выглядит как вереница муравьев, переползающих через бирюзовое блюдце. 

Лед в этих озерах лазурного цвета, как вода в карибском море. Это значит, что лёд очень плотный и в нем совсем нет воздушных пузырьков, которые рассеивают цвет и делают привычный нам лёд белым. 

На перевале мы встретили вездеход Бурлак, который строит в Екатеринбурге Алексей Макаров при поддержке Максима Белоногова (такси Максим). Конкретно этот экземпляр ребята продали в Анадырь и перегоняли его туда, а тем временем они заказнчивают строительство нового плавающего вездехода, на котором собираются в следующем году доехать до Северного полюса. Вполне возможно, что я поеду с ними, так что, будет интересно.

Сегодня расскажу о бытовых условиях нашей экспедиции. Ночевали мы все время в гостиницах. Ну как, гостиницах? Скорее это была помесь хостела с общагой. Вообще, с гостиницами в этих поселках, мягко скажем, не очень. Туристическая инфраструктура не развита из-за полного отсутствия туристов. Максимум сюда заезжают иногда командировочные. 

Поэтому даже в одноместные номера мы доставляли раскладушки и жили в них по двое. Удобства в этих гостиницах в лучшем случае одно на несколько комнат, объединенных в блок, либо вообще «на этаже». 

Выезажли рано утром – в шесть часов и первым делом заезжали на заправку. Солярки нам всегда хватало до следующего дня, кроме одного раза, когда мы проехали 600 км по зимнику, пробиваясь через переметы. В тот день мы двигались 17 с половиной часов, так что вечером все залили по 20 литров. 

Обед у нас был в промежутке с часа до двух. Мы просто останавливались всей колонной на зимнике – движение тут совсем не оживленное, так что никому мы не мешали, и готовили сухпаек. У всех в машине были горелки и термосы с кипятком. До доширака не опускались, но и борща с помпушками в рационе не было. 

Туалеты стали встречаться уже после того, как мы съехали с химника «Арктика» на федераьную трассу «Колыма», которая идет от Якутска до Магадана. Правда туалеты тут в таком состоянии, что многие предпочитали все свои дела сделать рядом с туалетом, чем внутри. Сейчас еще мороз -40, так что внутри все замерзло, а летом там такие запахи, что лучше дела делать даже не рядом, а подльше от туалетов. Особенно понравилось три билборда, ой, туалета, с надписью ПМЖ

Это грустная история. Прошлой зимой по зимнику «Арктика» двигался трактор золотокопателей из Билибино. Это был не простой трактор, а специальная машина, весьма внушительных размеров и весом в 26 тонн. К сожалению, «трактор» ушел под воду. Были уже суммерки, тракторист объезжал наледь и …

Проваливание под воду происходит мгновенно. В тракторе только одна дверь и он завалился на бок именно на нее, так что тракторист не смог выбраться.

Сейчас трактор лежат на глубине 4 метра в озере. Стоит он очень дорого, поэтому фирма-владелец предпиринимает попытки его поднять. 

Для этого они прорубили прорубь над трактором, а вокруг проруби намораживают лёд. Вокруг проруби из деревянных брусьв сделали две площадки. 

Сейчас они ждут, когда зимник откроют и из Билибино к ним приедет два подъемных крана, так как никто из местных крановщиков на эту раобту не соглашается – слишком рисковано. Лед может проломиться под кранами и они окажутся на дне рядом с трактором. 

Водолазы уже несколко раз ныряли вниз. Говорят, что все водоросли под водой замерзли и стоят стеной. Они вырубили все водоросли вокруг трактора, так что он лежит на дне внутри комнаты со стенами из застывших водорослей в человеческий рост высотой. 

Когда краны доберутся сюда из Билибино, водолазы зацепят морду трактора и они попытаются поднять ее на лед, а дальше, как пойдет. Либо вытащат на лёд, либо будут прорубать лед и тащить к берегу. 

Уже достали гусеницы и несколько съемных деталей. Они все выглядят, как будто только что с завода. Никакого окисления. Все в в масле еще, так что есть надежда, что и сами трактора не пострадали. 

К сожалению, наледи – самая большая опасность на зимнике, который частично проходит по льду замерзших рек и озер. Каждый год несколько машин уходит под воду…

Знаете, что делают водители, чья машина ломается на зимнике? Вначале, они сидят в машине, пока она заведена и печка работает. Ждут, что кто-то проедет мимо, а движение тут такое, что за целый день запросто можно не встретить ни одной машины. 

После этого жгут запаску и греются от ее огня. Дальше жгут основные колеса. Потом поджигают кресла и все, что можно вытащить из машины. Если за это время так никто мимо и не проехал, то сжигают саму машину. После этого умирают. 

Умирают от холода, потому что дальнобойщики в большинстве своем разгильдяи. Ездят в хорошо натопленной кабине в шлёпках, трусах и майке алкоголичке. Выгладит это, конечно, необычно: ты стоишь с обледенелыми бровями и ресницами и в это время дальнобойщик в кроксах вываливается из кабины и идет тебя приветствовать. Теплые вещи у них, конечно, есть, но это не арктические костюмы Iceindigo, способные выдержать холод до -110 градусов. 

Поэтому по зимнику стараются передвигаться как минимум двумя машинами. Дальнобойщики объединяются в колонны рядом с населенными пунктами и дальше едут вместе. Заодно и веселее – по рации переговариваются. 

Три панорамы Момского хребта с коптера. 

Я, конечно, мог бы написать сопроводительный текст к ним, о том, что сопки Момского хребта похожи на взбитые сливки, присыпанные корицей, где роль сливок исполняют заснеженные вершины хребта, а роль корицы – редкие деревца, торчащие из их склонов. 

Мог бы написать о том, что когда движешься по этой белизне, ощущаешь себя маааааленькой букашкой, периодически проваливающейся лапками в мягкие рыхлые сливки.

А еще мог бы вспомнить старую шутку и написать, что в отличие от Москвы, где ты в буквальном смысле видишь, чем дышишь, здесь воздух прозрачен, как лёд Байкала. 

Мог бы написать, что если тебе удастся скрыться от ветра, то все остальные звуки пропадают. Единственный звук – это урчание наших Дискавери. В обстальном тут звенящая тишина. 

Конечно мог бы упомянуть и о том, что ночью вершины гор озеленяются северным сиянием и на них из небесной мясорубки выдавливаются длинные лучики звездного света. 

Но все это писать я не буду. Мне кажется, что фраза «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», как нельзя лучше подходит к этим панорамам. Просто посмотрите на них и вы все это почувствуете сами. Вы все поймете. Они настоящие.

Усть-Нера – ключевой поселок на федеральной трассе Колыма. Он находится примерно посередине между Якутском и Магаданом и является неким перевалочным пунктом. Рядом с этим поселком начинается зимник Арктика в сторону Северного Ледовитого океана. Сам поселок зажат в долине между гор хребта Черского.

Усть Нера - это обшарпаные дома на сваях, не видевшие ремонта со времен постройки, теплотрассы на опорах, через которые перекинуты лесенки, чтобы жители могли через них перебираться, заправки без отсекателей, дым из трубы, поднимающийся вертикально вверх, морозный туман в воздухе по утрам – очень холодно и воздух замерзает, в общем, Усть Нера – типичный северный поселок. 

Тут есть гостиница и в ней удобства уже внутри номеров! И не беда, что шланг душа отрывается под напором воды, так что его надо постоянно прижимать одной рукой, а второй рукой держать душ и лить на себя воду, так что процесс намыливания и процесс смывания мыла чередуются друг за другом. 

Не беда, что вода тут течет либо горячая, либо кипяток. Холодной нет. Так что в душе периодически взвизгиваешь. И пахнет она сероводородом. Подумаешь! Ерунда! Для чая все равно используешь воду из речного льда. 

Не смотря на все эти мелочи у Усть Неры есть неоспоримое преимущество перед Среднеколымском, Зырянкой и другими поселками. Тут работает мобильный интернет! Пусть не быстро, но работает. 

Все же, я городское животное…

Это последние картинки из Якутии, а я так и не рассказал вам о северной красоте. Что для вас является эталоном красоты? Бирюзовое море и стройная девушка в купальнике на его фоне? Величественное здание с колоннами? А может русские березки обрамляющие речку-переплюйку? Все это красиво, спору нет. Но для меня красота – это Север. 

Представьте себе, что вы стоите на вершине, ну или на возвышенности, широко раскинув руки. Голова немного задранна к небу. Перед вами белое поле с белыми горами. Местами они прорезаны следами зайца или россомахи. Вам в лицо дует холодный ветер. На вас теплая одежда и вам не холодно. Лицо спряталось за балаклавой и наружу торчат лишь глаза и брови. Брови уже обледенели, а ресницы оттаивают каждый раз, когда вы моргаете и теплые слезы растапливают на них лед. 

Вы смотрите вдаль, где ветер поднимает сверкающие снежинки и гонит их в сторону дороги, туда, где вам скоро прийдется пройти. Вы делаете шаг вперед и слышите, как снег хрусит под вашими ботинками. Рядом вспарзивает белоснежная куропатка. Чуть поодаль пробегает мимо песец. 

Вы смотрите на все это и понимаете, что тут есть жизнь, но нет людей. Вы тут совершенно один и все это – ваше. 

Ночью на небе загораются зеленые шторы, которые мерно покачиваются. Ощущение, что вы на сцене театра, смотрите вверз и видите тяжелые театралные гардины, которые на время спектакля подняли вверх. 

А главноую роль в этом спектакле исполняете вы. И все второстепенные роли тоже. Это ваш моно-спектакль. Ваш бенефис. Ваша жизнь. Ваша красота.

Взято: sergeydolya.livejournal.com