Боровск. Часть 0: Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь
---
Боровск - городок (11 тыс. жителей) в Калужской области, в плотной агломерации Обнинска (которому, с Первой в мире АЭС, были посвященые прошлые части) отвечающий за исторический центр. На мой взгляд, это самый интересный русский малый город к югу от Москвы, и даже серой унылой зимой его холмистый пейзаж удивительно романтичен. Но есть у Боровска и ещё одно свойство - это ближайший к Москве город за пределами Подмосковья, а потому на его богатую историю накладывается весьма колоритная современность. О Боровске я расскажу аж в четырёх частях. Вернее, в трёх - в "нулевой" части собственно Боровск будет представлен лишь дальними видами из предместий, а вплотную речь подёт о соседних городках Балабаново и Ермолино и о Пафнутьево-Боровском монастыре: последний хоть и главная достопримечательность Боровска, а расположен за городом, в селе-предместье Роща.
Об экономическом чуде в отдельно взятом районе я рассказывал ещё в первой части про Обнинск. На границе Калужской области с Подмосковьем находится компактная, но необычайно плотная агломерация аж из 7 городов - Обнинск, Малоярославец, Балабаново, Боровск, Жуков, Ермолино и Белоусово. А в её северной точке находится индустриальный парк Ворсино, каким-то образом превратившийся в одно из лучших мест России для иностранных инвестиций. Поэтому теперь на первых километрах Калужской области (если ехать от Москвы) из-за каждого угла торчит труба или новенький цех с густым белым паром - как где-нибудь в Восточной Азии, вокруг Обнинска выросли десятки небольших заводов, выпускающих всего понемногу от электроники до творожков. И даже Балабаново, унылый маленький городок (25 тыс. жителей) с большой станцией, среди калужан имеет репутацию места куда более хлебного, чем областная Калуга.
2.
Но несмотря на все эти дифирамбы, вкупе с отреновированной комфортабельной московской электричкой, станция Балабаново встречает самой что ни на есть балабановщиной. Если вы думаете, что на кадре выше вокзал - то чёрта с два! Внутри здания я увидел лишь частную кассу и пару киосков. Билеты, как на электрички, так и на дальние поезда, продаёт касса в два окошка в неприметном закутке левее вокзала, которую я нашёл не с первой попытки, а на поезд можно попасть лишь в обход плафторм - по снегу это минуты три пешком, а когда состав со стороны Москвы подходит - он ещё и преграждает путь. Ехать отсюда что до Москвы, что до Калуги - по полтора часа, до Обнинска - минут 10-15. С привокзальной площади ходят и автобусы - но только в пределах агломерации, даже в Калугу по асфальту можно уехать лишь с пересадкой в Обнинске. Напротив кассы - единственный в Балабанове дореволюционный дом, скорее всего путейского ведомства времён строительства магистрали Москва-Киев (1896-98).
3.
На крыльце вокзала двое цыганят выскакивали на дорогу каждому прохожему с вопросом "Сколько времени?!", и явно их не время интересовало, а обратная связь. В зале ожидания что-то горячо осубждала компания грозных молодых кавказцев в макосинах, и по темпераменту их казалось - вот-вот передерутся. На лавочках тихо сидели понурые таджики, узбеки и киргизы, а их землячка тем временем мыла пол. Задолго до расцвета Ворсина северные районы Калужской области прославились обилием мигрантов - вероятно, потому что это ближайший за пределами Подмосковья гастрбайтерский плацдарм для покорения Москвы. Доля среднеазиатских народов в некоторых районах и поселениях здесь достигает 3-5%, а особенно это заметно именно на станции Балабаново.
3а.
Впрочем, в основном это всё-таки вполне себе русский городок, разве что за пределами станции чуть более ухоженный, чем большинство райцентров Средней полосы:
4.
За сталинкой с кадра выше (о её назначении чуть позже) - конспиративный Ильич. Рядом ведь железная дорога на Киев, вот видать и прячется за ветками от греха подальше:
5.
На площади - скромный, но очень красивый Вечный огонь. Не могу понять, что мне напоминает форма обелиска, ассоциация - с авиабомбами, сброшенными на эти края.
6.
За площадью - бывший институт ВНИИДРев, название которого я почему-то нахожу очень смешным. А за ним - фабрика "Плитспичпром", построенная в 1950-52 годах. Делает она в основном всякие панели из околодеревянных материалов типа ДВП, но известнейшая её специализация - спички. Как сказали мне на Крайнем Севере, узнав, что мы забыли табак, и собираемся с местными рассчитываться едой и батарейками, "ВСЕ ХОТЯТ КУРИТЬ!". Поэтому и Балабаново, гордо именуемое Спичечной столицей - без преувеличения, один из самых известных городов бывшего Советского Союза. На самом деле спички делали, конечно же, не только здесь, но "Плитспичпром" догадался лепить на коробки герб и название города, тем самым обеспечив Балабанову, как сказали бы сейчас, "вирусную рекламу". Сам я, впрочем, не курю, а если бы и курил - пользовался бы зажигалкой, поэтому чувства прикосновения к легенде у меня не возникло.
7.
Как я понимаю, ВНИИДрев ныне умер, и здание его занято офисами. А вот фабрика - жива, обильно дымит и звучно гудит... но именно спичек больше не делает за недостатком спроса и сырья. Сталинка с кадра №4 - не мэрия, а заводоуправление. Напротив ВНИИДрева - молодёжный спортзал:
8.
С очаровательными своей бесхитростностью барельефами на стенах:
8а.
В целом же Балабаново, получившее статус города в 1972 году - один из самых невзрачных городов Средней полосы. В радиусе квартала от станции ещё попадаются какие-никакие сталинки, а дальше - царство хрущоб и частного сектора.
9.
Из Балабаново в Боровск ПАЗики бегают буквально один за другим, в пути порядка получаса... однако миновать успевают ещё один город - Ермолино (10 тыс. жителей), и подобной, прямо-таки нидерландской плотности мелких городов, кажется, нет даже в Ближнем Подмосковье. Впрочем, при взгляде с боровских автобусов Ермолино - село селом, так как к этой дороге выходит предместьями. Посёлок (городом Ермолино стало лишь в 2008 году) разросся вокруг основанной в 1880-е текстильной фабрики, но ныне более всего известен своим военным аэродромом внутренних войск. А где-то между двух городов и территориально, и по сути - Балабаново-1, гнездо ракетчиков, в глубине которого есть даже музей РВСН с "Тополем", "Молодцем" и макетом ракетной шахты... само собой, не общедоступный, и по опыту организации своих космических экскурсий, я могу представить, сколько нужно возни, чтобы туда попасть. На въезде в Балабаново-1 - ракета-памятник, которую я не смогу опознать "на глаз". А по временам - может быть что-то с Корейской войны, в которой здешний полк принимал участие.
Про оба городка - и Ермолино, и Балабаново - подробнее читайте у
10.
...В Боровск я ехал на ПАЗике из Обнинска, и в Балабанове ко мне присоединился прибывший из Москвы
11.
Но боровская атмосфера здесь уже ощущается - вот на кадре выше кто-то объявил свой дом посольством Норвегии, а на кадре ниже другой домовладелец отгрохал себе натуральный терем. Конечно же, живут здесь или коротают лето москвичи, подальше от своего мегаполиса.
12.
А вот в типично русском пейзаже стройная горянка в платке и длинной юбке... хотя тут всё-таки скорее балабановский, чем боровский сюжет:
13.
В центре Рябушек - храм Дмитрия Солунского (1804):
14.
На его кладбище - укутанные снегом надгробия архаичного вида. Таких немало сохранилось на погостах Боровска и предместий:
15.
Само же кладбище выходит за ограду и спускается к часовне у Протвы. На одной из могил мы увидели флаг ВДВ и дату смерти - сентябрь 2016 года.
16.
В извилистых сельских улицах я умудрился полностью потерять направление. И когда мы вышли на высокий берег, Пафнутьев-Боровский монастырь показался за деревьями в стороне, едва ли не противоположной той, которую я ожидал. За монастырём, на склоне, виднеется и город. В Боровске много отличных видов точек, с которых видно всё одно и то же, лишь в разных комиобанциях. Но монастырь и городские церкви накладываются друг на друга только здесь. В Пафнутьевом монастыре я был в 2006 году, и даже не догадался тогда, что сам городок как минимум не менее интересен.
17.
...История Боровска хоть и древняя, да очень линейная: населён с 10-11 веков, известен в летописях с 1358 года, в 1378-1410 годах был вторым центром Серпуховского княжества, а затем раз и навсегда подчинился Москве. Стоял Боровск, надо заметить, на одном из самых горячих направлений - тогда ещё рукой подать было до литвинских границ, да и татары из Золотой Орды и её осколков трепали южные пределы регулярно. В Боровске был кремль, на окрестных холмах стояли монастыри, в одном из которых, в нынешнем селе Высоком, в 1414 году принял постриг внук крещёного баскака Парфений, в монашестве получивший имя Пафнутий. В 1434 году он стал настоятлем обители, а в 1444 перебрался на соседний холм, заложив там новый монастырь, почти сразу начавший богатеть и строиться в камне. Самым известным учеником Пафнутия Боровского был Иосиф Волоцкий, который возглавлял обитель в 1477-79 годах, а затем из-за конфликта с братией ушёл в Волоколамск и впоследствии прославился как идеолог "иосифлян", которых оппоненты называли "стяжатели". Впрочем, приветствуя обогащение церкви, строительство роскошных храмов и сближение с государством, сам Иосиф стяжателем не был, и с братией повздорил, раздав весь монастырский хлеб крестьянам во время голода. Пафнутьев монастырь в силу своего стратегического расположения был очень богат, и уже в 1520-х годах обзавёлся каменной стеной, превратившись в одну из главных крепостей внешнего (куда входили Серпухов, Коломна и Зарайск) пояса обороны Москвы.
18.
Новые мощные башни обитель получила в 1635-36-е годах, после Великой Смуты, показавшей, что с запада может прийти куда более сильный удар, чем из самых степных недр. Однако в реальной войне этой крепости поучаствовать уже не довелось (хотя и проходили здесь и немцы, и французы), и потому она великолепно сохранилась. В плане Пафнутьев монастырь представляет собой неправильный ромб около 550 метров по периметру. На кадре выше - восточная стена, в ней Оружейная и Сторожевая башни, и рядом с последней - воинский памятник:
19.
Интересно, что добрая половина монастырских стен на севере и частично западе лишена башен. Там, впрочем, и прохода нет:
20.
Самая скромная Круглая башня - и самая древняя. Она была построена вместе со стенами в 1520-е годы, на век с лишним раньше других монастырских башен:
21.
Самый зрелищный южный фасад с Георгиевской и Поваренной башнями:
22.
За последней, опять же там, куда проход преграждён забором, виднеется Тайницкая башня с необычным отрицательным уклоном стен. В одной из этих башен томился после очередного ареста протопоп Аввакум, а чуть позже - та самая боярыня Морозова, впоследствии увековеченная Суриковым. И если главный раскольник отсюда вышел благополучно и долгий путь прошёл до сожжения в полярном Пустозерске, то его последовательницам повезло куда как меньше - из монастыря Феодосия Морозова и её сестра Евдокия Урусова были переведены в городской острог и там уморены голодом. Но Раскол задушить не удалось, Боровск для староверов сделался Малой Голгофой, и ко временам Циолковского больше половины боровчан не брили бород и крестились двумя перстами. Не знаю, почему, но кажется мне, что тюрьма была именно в той башне - а где на самом деле, история вроде бы не сохранила.
23.
Въездной в крепость служила Георгиевская башня, также известная как Знаменская - стало быть, в ней была домовая церковь. Сам въезд изгибался под прямым углом, чтобы ворота нельзя было выбить ядром или тараном... но следующая война пришлась на времена, когда пушки могли разрушить сами стены, а ядра легко перелетали через них. Монастырь к тому времени превратился в крупный центр паломничества, и ещё в 1701 году вместо мрачного средневекового входа через башню в стене пробили Проломные ворота, в 1864 году дополненные часовней и парой церковных лавок. Ныне это единственный вход в монастырь:
24.
Первое, что видишь за воротами - это грандиозная Трапезная палата (1511) в самом центре, служившая по сути дела донжоном в тогда ещё деревянной крепости.
25.
Но мы неспеша пойдём по кругу. Прямо у ворот - котельная с архаичного вида квадратной трубой, и длинный Гостиничный корпус 17 века:
26.
В котором особенно хорош портал:
26а.
Следом, как вагон в составе - Погребной корпус под Тайницкой башней. Это уже честный 16-й век, причём его начало, и надо заметить, в России гражданские постройки той эпохи редко встречаются больше одной в зоне видимости.
27.
Здесь впечатляет не портал, а сочетание заложенных старых и пробитых новых (19 века) окон:
27а.
А особенность боровской архитектуры времён Василия III - такие вот пояски, что на Погребах, что на Трапезной:
28.
Над трапезной церковью Рождества Христова возвышалась многопролётная звонница. В 1690 году на её месте воздвигли классическую русскую колокольню 55-метровой высоты, столь массивную, что в здании заметен крен. На ней висел десяток колоколов, старейший из которых сделал в 1488 году некий Федька Пушечник - ныне он хранится в Коломенском, единственный уцелевший отсюда. Там же - и механизм часов, циферблат которых виднеется в верхнем "прямоугольном" ярусе.
29.
На внешних стенах Рождественской церкви - фреск 16-17 веков:
30.
Увидев открытую дверь, мы понадеялись, что можно подняться на колокольню. Эта надежда, конечно же, не оправдалась, но зато мы увидели великолепные росписи паперти:
31.
В основном, как я понимаю, это 17-й век, когда вместе с колокольней комплекс трапезной получил капитальный ремонт. Но Спаситель 1510-х годов над входом -ныне старейшая фреска Пафнутьево-Боровского монастыря:
31а.
Площадь между храмов Рождества Христа и Рождества Богородицы. В кадре также слева настоятельский корпус 19 века, унылый как хрущоба, а справа длинный Братский корпус 17 века, вытянутый вдоль стен. В мой прошлый приезд такого вида ещё не было - при Советах обитель занимали то тюрьма, то училище, и корпус загораживало здание 1930-х годов. Был это не конструктивизм, а нечто совсем барачно-безликое, и я даже точно не знаю, когда именно его снесли.
32.
Трапезную к собору пристроили в 1837 году, а основной белый храм воздвигнут хоть и не в начале 16 века, но в 1584-86 годах. Первым каменным храмом монастырь обзавёлся в 1467 году, и расписывал его сам Дионисий. Камни с фрагментами его фресок откопали в подклете нынешнего собора лишь при Советах, и развезли по музеям - Историческому и Рублёвскому в Москве, но что-то перепало и местному краеведческому. Я туда, увы, так и не сходил - меня приглашали, но по музеям в ту поездка вышла передозировка, и хоть Боровск совсем не далеко, не буду строить иллюзий - вряд ли я туда вернусь в ближайшие годы. В нынешнем соборе - тоже остатки фресок, иконостас с тонкой резьбой да иконы с необычайно богатыми окладами, так что лики Богородиц едва выглядывают из-за крестиков и даров. Иосиф Волоцкий был бы доволен...
33.
Но особое величие собору, как и всему монастырю, в тот день придавали ПТИЦЫ. При ближайшем рассмотрении это были банальные серые голуби, на барабанах храма искавше тепла (отапливали его что надо!). Всем не хватало места, в какой-то момент пернатые достигали критической массы, и всей стаей взлетали, чтобы через пару минут снова сесть, описав над обителью круг. Но места на всех не хватало по-прежнему, отдельные голуби продолжали носиться вокруг, шумно вклинивались между собратьями, и вновь возникла критмасса... Ну, а я конечно же ловил кадры с птичьей стаей над куполами и башнями древней обители.
34.
Соборный придел Святой Ирины, напротив красная церковь Митрофана Царьградского (1760), а за ней маленький Ильинский храм (1670) с больничной палатой на монастырским кладбище:
35.
Которое начиналось с братской могилы жертв Смутного времи. В 1610 году монастырь долго оборонял воевода Михаил Волконский Хромой, но двое предателей открыли ворота литвинскому войску Яна Сапеги, и обороняющиеся с водеводой во главе героически погибли на последнем рубеже обороны - в храме.
36.
Вдоль Братского корпуса мы вышли к запертым воротам Георгиевской башни, а там и до выхода рукой подать. В основном вместе с нами по монастырю гулял ветер, а монахи в штатском, рабочие и немногочисленные прихожане ходили быстро и пригибая голову. Это было хорошо - обычно тут не протолкнуться от паломников и экскурсантов. Многие паломники приезжают сюда на несколько дней, чтобы дождавшись своей очереди, поговорить с отцом Власием - местным старцем и духовником обители. Принимает он не каждый день, по своему усмотрению, и кто-то попадает к нему сразу, а кто-то долго ждёт.
37.
Ну а мы... мы покинули монастырь и неспеша пошли в сторону города.
38.
Роща - это ещё даже не сам Боровск, но и селом я бы её не назвал. Классическое, я бы сказал, предместье, или по-русски - слобода.
39.
На холме над Протвой - ещё одна церковь Рождества Богородицы (1708), рядом со многими монастырями был и храм за оградой для простых мирян.
40.
Вход на погост - через характерные "зубастые" ворота:
41.
Более всего эта церковь знаменита тем, что в 1880 году в ней Константин Циолковский обвечанлся с Варей Соколовой - дочкой единоверческого батюшки-вдовца, у которого снимал квартиру. Тогда Циолковский был просто уездным учителем, и даже самой непризнанной наукой начал заниматься чуть позже. Переезжал или менял работу он частенько, поэтому о "циолковиане" Боровска и Калуги я ещё напишу отдельный пост. Мы же застали на пороге церкви гроб, а значит внутри готовилось отпевание. Зимой действует лишь "новая" часть в колокольне и трапезной 18 века, а старый храм петровских времён открыт только летом.
42.
Другие ворота глядят на обрыв, и за долиной извилистой Протвы - старинный русский город, вытянутый вдоль речных излучин гигантским неправильным знаком вопроса:
43.
Слева, на высоком холме - то самое Высокое, откуда начинался Пафнутьев монастырь. Там стоит деревянная церковь, тоже Рождества Богородицы, срубленная ещё в 17 веке (хотя и перекладывалась с тех пор не раз). Позже мы убедимся, что она буквально нависает над Боровском и видна почти из любой его точки:
44.
Правее Крестовоздвиженская церковь (1814) открывает уездный центр:
45.
Особое очарование Боровску придаёт, конечно же, рельеф высоких холмов меж излучин. Как какой-нибудь Каменец-Подольский, он совершенно двухъярусный, и вот тут на переднем плане Введенская церковь Первой старообрядческой общины (1905-06) в предместье за Протвой, а над ней - задворки домов главной улицы Ленина. Справа виднеется смотровая площадка с памятником адмиралу Дмитрию Сенявину - герой русско-турецких войн родом был из этих краёв. А башенка под площадкой - даже не водонапорка, а всего-навсего трансформаторная будка:
46.
Ещё правее - самый центр с парой Благовещенского собора (1715, колокольня 19 века) и Преображенской церкви на Взгорье (1804) на косогорах по разные стороны холма. Раньше, конечно же, храмов было куда больше, но в Боровске нет того чувства "прореженности", даже если видел его старые фото.
47.
Боровское городище, где когда-то стоял кремль, а теперь - присутственные места 19 века. И часовня Феодоры и Евдокии (то есть Морозовой и Урусовой), построенная в 2002-03 годах староверами на месте ямы, где замучили непокорных боярынь.
48.
А лучше всего старинный пейзаж сохранила слобода за Протвой, над которой возвышаются недостроенный Покровский собор Второй старообрядческой общины (1912-17) и Борисоглебская церковь (1704). Туда, под разговоры о паровых двигателях, атомных станциях, энергодефиците цивилизации и перодически наступавших по его причине тёмных веках, мы и направились. Легко ли поверить, что из этих патриархальных кварталов начинался путь Человечества в Космос?
49.
Напоследок - вид Рощи и Рябушек из центра. Слева церковь Рождества Богородицы, справа церковь Дмитрия Солунского, а посредине - монастырь:
50.
В следующей части - о районе за Протвой, Боровском городище и многочисленных деталях городского колорита.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ-2018
Моя космическая программа и оглавление.
Краткий обзор краткой поездки и оглавление.
Обнинск. Город.
Обнинск. Первая в мире АЭС.
Боровск. Балабаново и Пафнутьево-Боровский монастырь.
Боровск. Дорога в центр и общий колорит.
Боровск. Фрески Овчинникова.
Боровск. Центр.
Калуга. Общий колорит.
Калуга. Старый торг и окрестности.
Калуга. Церкви.
Калуга. Палаты и особняки.
Калуга. Колыбель Космонавтики.
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]