По ту сторону Южного берега Крыма (2015). Часть 2: дорога над морем и судьба татарина
---
Из показанного в прошлой части Малореченского с его храмом-маяком продолжим путь на восток по "секретному уровню" Южного берега Крыма. Здесь - извилистая пустынная дорога, тихие берега, царство трейлеров и палаток, в котором когда-то оформилась группа "Кино". Есть и кое-какие древности - например, руины генуэзской башни Чобан-Куле вдали от населённых пунктов или крупнейшая в Крыму мечеть в селе Приветное (Ускут). А напоследок вновь заглянем в Малореченское, в гости к крымскому татарину, вернувшемуся в родные края из Средней Азии.
От Алушты до Судака тянется вроде бы и очень живописный, но непривычно малолюдный берег. Видимо, здесь просто не было достаточно удобных бухт и гаваней, чтобы в них обосновались эллины, генуэзцы или османы, а в эпоху Российской империи новые селения и курорты в основном возникали неподалёку от издавна обжитых мест. Так у Южного берега и образовалось "второе дно", где есть кипарисы и горный воздух, но нет тесноты и толп. О дороге Судак-Алушта многие туристы слагают легенды: по прямой в ней 50 километров, а фактически - 80, и подвозившие нас водители называли какое-то просто фантастическое число поворотов - если мне изменяется память, 380. Не знаю... дорога как дорога, я первый раз проезжал по ней ещё в 2004 году, красотой видов она не выделяется среди прочих дорог Южного берега, а на трассе Бахчисарай-Ялта поворотов может быть и меньше, но идут они куда плотнее.
2.
За прошедшие два с половиной года я забыл, что за машину мы поймали на выезде из Малореченского, а может быть даже и не машина то была, а автобус - общественный транспорт по этой дороге не сказать чтобы очень активно, но всё ж таки ходит. Да и ехать не сказать чтоб далеко - за горой от Малореченского (Кючук-Узень) встречает Рыбачье (Туак), уютно раскинувшееся вдоль широченного пляжа:
3.
Как и всюду в Крыму, у него древняя история, и первыми колонистами этого берега были византийцы, бежавшие от иконоборчества. Как деревушку называли греки, неизвестно, а у генуэзцев она упоминалась в документах как Бузульт. Дувак, Тувак, Туак - имена уже турецкие, стёртые с карт в 1944 году. Дальше на побережье есть ещё Морское, и думаю, читатели из Калининграда испытали сейчас дежавю - посёлки с такими же названиями, данными советской властью ровно при тех же обстоятельствах, стоят на Куршской косе, и только вместо Малореченского там Лесное.
4.
Бывший Тувак - типичный крымский курорт "второго ряда". Тут есть променад с кафе и сувенирами, есть мини-отели один другого нелепее, да пара советских пансионатов с замысловатой архитектурой - "Рыбачье":
5.
И ближе к выезду - "Кулон":
6.
В переулках - море с катерами:
7.
А на горизонте виднеются скалистые мысы, за которыми Судак и Новый Свет:
8.
Пообедав в столовой, мы пересекли Рыбачье пешком, и в какой-то момент мой взгляд привлекла вывеска магазина "Вежливый клубок". Слово "вежливый" в Крыму по крайней мере тех лет имело совершенно однозначный оттенок, и вот из магазина появился хозяин-затейник да почти без спросу, как истинный "вежливый человек", нарядил меня вот так:
9.
10.
Да пригласил посмотреть гестхаус на заднем дворе своего магазина:
11.
Всё это слегка напомнило мне light-версию алтайской "Заставы Михалыча"... напомнило бы, если бы на той заставе я побывал не на два года позже. И только самого хозяина я не запомнил напрочь, да и телефон его не записал.
11а.
А если записал - то актуален ли он спустя столько времени? Клубок в Крыму, конечно, вежливый, да очень уж запутанный.
12.
На выезде из Рыбачьего мы вновь поймали машину до поворота в Канаку, или Луч - это, как ни странно, единственный в Крыму чисто курортный посёлок, где есть несколько пансионатов с постояльцами и обслугой, но нет постоянного населения. С мудрёных серпантинов Канака вроде бы не видна, да и смотреть отсюда интереснее в сторону гор. Над поворотами трассы зубчатой стеной нависает Караби-Яйла - не самая высокая в Крыму (1262м), но одна из самых живописных. Причём не столько снаружи, сколько внутри - на яйле 3500 карстовых воронок и порядка 250 пещер, больше чем на Чатыр-Даге. Здесь есть подземные дворцы, достойные Мраморной пещеры или Эмине-Баир-Хосар, но только без дорожек и подсветки - если Чатыр-Даг популярнее у туристов, то на Караби предпочитают ходить спелеологи. Здешние пещеры вообще как-то суровее - напимер, уходящая на полкилометра в землю Солдатская с подземной рекой в глубине.
13.
Простояв немного у поворота, мы поймали машину, на которой ехали две крупные, яркие и громкоголосые девушки прихиппованного вида - как оказалось, из Симферополя: я уже не раз говорил, что сами крымчане исправно ездят по своему полуострову, а многие и за его пределы не стремятся, понимая, что у них тут и так представлено пол-мира. Узнав, что мы едем к башне Чобан-Куле, девушки сразу вспомнили, что там тоже хорошо купаться, в том числе голышом, и засовещались, не поехать ли им дотуда.
14.
Со стороны гор мелькнул далёкий минарет. В 2014-м году, путешествуя по Крыму вместе с
-Скажи, а где самая старая мечеть в Крыму?
-Старый Крым, это к Феодосии туда ближе.
-А где в Крыму самая большая мечеть?
-Ускут под Алуштой. Сейчас он называется Приветное.
Вот оно, это Приветное - огромное село на горах в нескольких километрах от моря. А стало быть - это та самая мечеть, крупнейшая в Крыму:
15.
Но покидать уютную машину мне не хотелось, и я решил оставить Приветное на обратный путь. Ещё немного - и впереди показалось Морское (Капсихор) с его пансионатами, а чуть ближе - одинокая башня на скалистом мысу Агира:
16.
Руины башни над морем - можно ли представить себе более романтический сюжет?! Тем более что и история замка, от которого она осталась, вполне потянет на приключеченский роман. Покорив в 1453 году Константинополь, турки стали наводить свои порядки на Чёрном море, выход из которого оказался их под их полным контролем. Итальянские фактории процветали в эпоху Золотой Орды как посредники в торговле Европы с Востоком, но османам такой конкурент был не нужен, и они закрыли Босфор для генуэзских судов. Генуэзцы, подсуетившись, переоформили свои колонии на частный Банк Святого Георгия, но в общем песенка их была спета - турки и татары всё активнее теснили их на крымских берегах, система централизованного управления начала распадаться, и даже перед лицом катастрофы нашлись здесь те, кому война - мать родна: братья Андреотто, Деметрио и Теодорио Гуаско самовольно захватили берег от Солдайи (Судака) до Лусты (Алушта), построили замок да принялись тут устанавливать свои порядки, вымогая собственные пошлины с купцов да загоняя окрестных селян в крепостничество. Символом этого берега стали виселицы и позорные столбы, и конечно - невольничий рынок. В 1471 году новый консул Солдайи Христофоро де Негро решил навести порядок в своей зоне ответственности, но на побережье его солдаты столкнулись с вооружёнными наёмниками братьев Гуаско, а во дворцах Каффы (Феодосии) - с щедро подкупленными судьями. Вот здесь приводится переписка консула с банком Святого Георгия, да только всё это в итоге потеряло смысл - в 1475 году на Крым обрушилась непобедимая в те времена армия Османской империи, и Христофор де Негро погиб в горящей крепости Судака, а братья Гуаско, так хорошо богатевшие на пиратстве и работорговле, сами кончили дни рабами на турецких галерах. Замок их, взятый долгой осадой, опустел и с годами сполз в море, но последняя башни одиноко стоит на мысу. В ней татарские пастухи прятались от непогоды, отсюда и название Чобан-Куле - Пастушья башня:
17.
Девушки на машине по мере приближения к Чабан-Куле стали охладевать к идее совместного купания, и в итоге, высадив нас с Олей где мы попросили, уехали дальше по побережью. Мы же попали в самый настоящий кемперский рай!
18.
Это ещё не обнажённая вольница Лисьей бухты или Генеральских пляжей, но уже и не стационарные курорты с их суетой и пошлостью. В 2004 году на этих берегах стояли палаточные лагеря, в 2015-м - трейлерные, но обитатели их - не неформалы, планокуры и художники, склонные к нудизму, а вполне цивильные граждане:
19.
Ближе всех к башне расположилась группа суровых трейлеров с донецкими номерами:
20.
Под башней - винный погреб, скорее всего не столь давних времён, но молва конечно же гласит, что это подземный ход замка Гуаско:
21.
Никогда я не смогу понять, зачем сорить и гадить в месте, где так хорошо можно спрятаться от зноя! Да и вряд ли здесь сорили люди со стоявших вокруг трейлеров - скорее всего этот мусор копился годами, и я вновь повторю свою мысль, что для засорения любого места хватит одной свиньи на несколько тысяч людей.
22.
На горизонте едва-едва просматривается Аю-Даг, отделяющий предместья Алушты от предместий Ялты. Подъём к башне довольно крут, а берег местами пугающе обрывается к морю. Сюда точно не стоит ходить по темноте или пьяным:
23.
Вот и она, Пастушья башня, донжон тех, кто слишком заигрался в пир во время чумы. На что рассчитывали братья Гуаско? Что сумеют подкупить турок, у которых под ногами тогда лежало пол-мира, все богатства Констнатинополя, Каира, Мекки и Багдада? Или что наворуют себе ещё чуть-чуть да сбегут домой, доживать безбедную старость в вилле у озера в Альпах? Или вообще ни на что не рассчитывали, а просто хватали пока хватается?
24.
Ну а в итоге башня итальянских баронов послужила кошарой для татарских пастухов. Прямо сказать, после Судака, Феодосии и Балаклавы это едва ли не самый скромный генуэзский памятник Крыма, но расположение да предыстория окупают это сполна.
25.
В дымке просматривается пара мысов. Ближе - Ай-Фока (Святого Фоки) или просто Кабаний за характерное рыло, погружённое в синее море. Его и можно считать восточной границей Южного берега Крыма, а дальше начинается тот участок побережья, которому принадлежат все эти Судаки и Коктебели, на мой взгляд - лучшие места в Крыму. Дальше, с белым утёсом, Чеканный мыс, или по-татарски Чикен-Кая, за ним скрывается Новый Свет, а сам Судак виднеется на горизонте.
26.
Спустившись с башни, мы искупались без одежды, а уходя - увидели, что и другие обитатели кемперского рая тут и там стали купаться голышом. С Чабан-Куле, от загона с лошадьми, на которых может быть туристов катают в горы, а может быть хозяева объезжают свои виноградники, мы уехали автостопом назад в Малореченское.
27.
Но сначала покажу ещё несколько кадров по дороге к Судаку, куда мы ехали на следующий день на автобусе. В Морском, между прочим, есть памятник группе "Кино" (2011) - не слишком известный факт, что Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский тоже отдыхали дикарём, в трёхместной палатке, на этих берегах, и именно здесь хмельной летней ночью 1981 года решили объединиться в группу "Гарин и Гиперболоиды", из которой вскоре и выросло "Кино". Цой и в других группах играл прежде на бас-гитаре, но именно Морское впервые услышало его как вокалиста. И вряд ли кто-то, слыша песни под гитару у соседнего костра, мог подумать, что это - начинающий герой эпохи.
Увы, скромный памятник я не заснял, куда проще было сфотографировать огромный недостроенный пансионат "Алмаз" дальше по берегу:
28.
Татарское кладбище где-то ближе к Судаку:
29.
А эти скалы может быть уже и за Судаком - мы ехали тогда в Лисью бухту:
30.
31.
...Но это было на следующий день, а около Чобан-Кале, простояв часок в ожидании машины или автобуса, мы поймали машину с украшавшим капот логотипом в виде двух борцов. Седого спокойного водителя звали Рифат, был он тренером по борьбе и неспеша возвращался домой с какого-то спортивного мероприятия в Судаке. Моим интересом к татарской мечети в Приветном он проникся, и решил завезти нас в село:
31а.
Бывший Ускут - из тех селений, чья история теряется где-то в глубине веков. Учёные говорят, что у местных татар более средиземноморская внешность и обособленный диалект, на котором не говорили даже в окрестных сёлах. Вероятно, первыми его жителями были готы или аланы, к приходу сюда генуэзцев, в документах которых село фигурирует как Скути, они уже числились греками, но со временем забыли и греческий язык, и православие, влившись в число крымских татар. Ускут стоял на дороге от побережья в Карасабазар, нынешний Белогорск, некогда один из важнейших городов Крымского ханства. Именно эту дорогу оседлали самонадеянные братья Гуаско, построив свой замок над карасубазарским портом.
32а.
Ускутские татары не покинули своё село ни в 1783 году, ни после Крымской войны, и даже к началу ХХ века всё без исключение население Ускута оставалось татарским. И хотя в 1944 году татар депортировали, а Ускуту дали совершенно бестолковое название Приветное, ныне он снова выглядит преимущественно татарским селом. По переписи 2001 года крымские татары составляли здесь четверть населения, но сейчас, по крайней мере "на глаз" они тут явное большинство.
32.
У въезда в Приветное - памятник Великой Отечественной:
33а.
В глубине села, ближе к мечети - очень ёмкий памятник депортации:
33.
А сама Ускутская мечеть действительно очень внушительна, как минимум не меньше евпаторийский Хан-Джами и уж точно крупнее всех остальных виденных мной крымских мечетей. Хотя устройство типичное для татар хоть крымских, хоть волжских, хоть сибирских - просто дом с минаретом, а сам минарет постсоветской постройки.
34.
Когда была возведена мечеть - точных сведений нет, я находил лишь расплывчатое "в 19 веке", а может быть, думается, и раньше:
35.
При Советах в мечети был дом культуры, в конце 1990-х её вернули мусульманам. Мечеть была заперта, пару кадров её интерьера я сделал через окна.
36.
Странный символ на стене и кладбище на горке чуть поодаль:
37.
Да просто домики Ускута на фоне полосатых виноградных гор. О Приветном говорили и русские водители, с которыми мы ехали этой дорогой, и татар ругали: мол, из мечети дом культуры выселили, а нового взамен не дали. Порой в ту поездку мне казалось, что русских с крымскими татарами примирить будет сложнее, чем наоборот.
38.
Рифат ехал в Малореченское, и позвал нас к себе в гости. Пока мы ехали, он рассказал нам вкратце свою историю. Крымский татарин родился в Андижане, самом восточном областном центре Узбекской ССР посреди плодородной Ферганской долины. Крымские татары в Средней Азии все полвека своего изгнания держались особняком, а узбеки - кто недолюбливал их, кто наоборот, видел в них мусульман-европейцев, которые вместо чая пьют кофе. Но в те времена, на которые выпало детство Рифата, изгнание явно начинало затягиваться: калмыки, чеченцы, карачаевцы и другие народы-депортанты реабилитировались и вернулись в родные края ещё в 1950-е годы, а вот крымским татарам путь на родину оставался закрыт. "И мы грезили Крымом", - говорил Рифат, и если для старшего поколения это была покинутая родина, то для младешго, знавшего о Крыме лишь понаслышке, он превратился и вовсе в потерянный рай. Надо заметить (этого Рифат уже не говорил!), что в 1950-х годах из депортации благополучно вернулись те народы, чья историческая родина находилась в РСФСР, за исключением немцев (на тех были слишком уж злы) и корейцев, которым видимо и на Сырдарье к тому времени стало неплохо. Не пускали домой турок-месхетинцев, высланных в своё время из Грузии, м крымских татар, чью малую родину за время депортации успели передать Украине, и просто ли это совпадение? При Советах Рифат приезжал в Крым туристом, и лишь укрепился в желании вернуться. Предки его происходили из Кючук-Узеня, ставшего Малореченским, куда он и переехал, как только появилась возможность не согласовывать свой переезд с властями.
39.
Но в саду у него - гранатовые деревья, а под ними ходят "шароварные" голуби андижанской породы:
40.
Ещё в Средней Азии Рифат начал заниматься борьбой, а здесь... боюсь соврать, уже не помню точно, но вроде бы тренирует молодёжь. Событиям 2014 года он был, конечно же, не рад, но... В 2015 татары наконец-то получили свидетельства о реабилитации, и хоть это просто бумажка, которая не искупает страданий трёх поколений, а всё же даже эту бумажку им не Украина дала, а Россия. Ещё Россия признала их права на землю, а там, глядишь, и старые названия вернут? Если в 2014-м году среди крымских татар очень чувствовалась фронда, то в 2015-м она, по крайней мере взглядом гостя, почти сошла на нет. Среди славян, ждавших золотые горы, тогда ощущалось некоторое разочарование, а татары, ничего хорошего не ждавшие, поняли, что под Россией тоже можно жить. И спокойный, рассудительный Рифат говорил, что народы слишком долго ссорили, а теперь пришло время народы мирить.
41.
В своём большом доме на косогоре он тоже сдаёт койки отдыхающим, и мне жаль, что я не выложил эти посты "по горячим следам" - я даже не знаю, стоит ли сейчас давать его телефон, может быть это всё уже не актуально? От моря его дом далековат, но море отсюда прекрасно видно. А под водонапоркой - маленькая пресная купальня, похожая на Ванну Молодости в Большом Крымском каньоне.
42.
Напоследок - ещё немного видов Малореченского, улочки той горы, на которой живёт Рифат:
43.
44.
45.
Да остановка, с которой мы уезжали в Судак.
46.
...На этом закончу с малыми курортами Крыма, по крайней мере теми, что посетил в 2014-15 годах. Ещё есть Опук на южной стороне Керченского полуострова, есть Арабатская стрелка, дикие места на Каркинитском заливе и многое другое. Но пожалуй когда в следующий раз я вернусь к крымским постам - вообще удалимся от моря. Одна из интереснеших граней полуострова - это горная татарская глубинка, этакий light-вариант Кавказа или Средняя Азия, если бы в ней было много зелени и воды: Бахчисарай, Старый Крым, Белогорск, Соколиное... И очень хочется, конечно, этим летом найти время, чтобы приехать сюда вновь.
"Лучше жить в глухой провинции у моря..."
Лисья бухта (2014) и гора Клементьева (2015).
Генеральские пляжи под Керчью.
Тарханкут. Черноморское и Оленевка.
Тарханкут. Атлеш и Тарханкутский мыс.
Саки. Грязи, инвалиды и бронтозавры.
Секретный уровень Южного берега. Малореченское.
Секретный уровень Южного берега. Дальше на Судак.
ЗДЕСЬ ДРУГИЕ МОИ ПОСТЫ О КРЫМЕ.
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]