Телецкое озеро

Ехать ли мне на Телецкое озеро - я думал долго: по чужим фотографиям из приозёрных деревень оно совсем не впечатляло. Но буквально за неделю до меня там проехался af1461, и из его вконтакта я узнал, что воды Телецкого озера бороздит целая флотилия прогулочных и даже полноценно пассажирских судов. Более того, есть два рейса, пересекающих узкое длинное озеро из конца в конец, от истока Бии до устья Чулышмана, где начинается Улаганский тракт. Так из показанных в прошлой части туристических ривьер Северного Алтая я решил отправиться на юг не Чуйским трактом, и ни на минуту об этом не пожалел: увешанное водопадами Телецкое озеро оказалось одним из красивейших мест Алтая, но только смотреть его надо не с берега.

...К югу от индустриального Новокузнецка лежит Горная Шория с городками Таштагол и Шерегеш, которые сочетают функции железных рудников и горнолыжных курортов. По словам местных (уточню, что это проходит по линии "фольклор и стереотипы"), там есть страшные люди - шахтёры-алтайцы (на самом деле, конечно, телеуты и шорцы): ведь шахтёр много пьёт, а алтаец в пьяном виде звереет. Из Таштагола в Республику Алтай ведёт грунтовка, которую в принципе можно было бы проехать автостопом, но планируя поездку, я понял, что у меня на это не будет времени. Ещё можно было съездить в райцентр Турочак ниже по реке Бия, близ которого интересна скала Иконостас с выбитыми в 1940-х годах местным учителем Иваном Сычёвым барельефом Ленина, но и этим я в итоге пренебрёг - северо-восточный угол Республики из моих маршрутов так и выпал.
Из Горно-Алтайска в село Артыбаш у истока Бии автобус ходит то ли раз, то ли два в день, и билет на него стоит 500 с лишним рублей, а в расписании указано, будто бы идёт он 6 часов. На самом деле - 3 часа, а местность вдоль Чойского тракта (не путать с Чуйским трактом!) по меркам Алтая уныла - пологие лесистые горы, больше похожие на Урал. Здешние сёла, как и на Уймоне, были основаны в основном староверами разных согласий и толков, оседавшими на Алтае в начале 19 века по мере переселения русских в Сибирь. Но достопримечательности этой дороги - в основном наследие Алтайской духовной миссии: Улалинский Никольский монастырь в Кызыл-Озеке и старейшая на Алтае деревянная Казанская церковь (1865) в Паспауле. Впрочем, в первом не осталось ничего похожего на храмы, вторая больше похожа на новодел:

1а.


В холодных сумерках, под нудным дождём, автобус достиг Артыбаша, и убедившись, что тут высаживать некого, по мосту над истоком Бии переехал в Иогач. Минут десять я шёл, хлюпая грязью и обходя коров, по длинной улице над озёрным заливом, отметив, что есть и в Иогаче и неплохой центр, и супермаркет барнаульской сети "Мария-Ра" с толпившимися у входа отдыхающими. Вот и моя гостиница у самой пристани - обычная по сути сельская усадьба с кафешкой на веранде. Мокрый и усталый, я чувствовал себя капитаном Флинтом у таверны "Адмирал Бенбоу" из моего любимого советского мультфильма "Остров Сокровищ". Но встретил меня не добродушный малый Джим, а могучая русская женщина, и смерив взглядом, спросила, не хочу ли я переночевать в соседнем мини-отеле.
-Но у них же поди дороже, - спросил я.
-Дороже. У них 1500 рублей с человека.
-Вот, а у вас 300.
-Так вы по букингу что ли?
-Ну да, по букингу. А есть проблемы?
-Что ж вы так поздно приехали?!
-Как уж автобус ходит...
-Вы бы заранее позвонили, предупредили... Я думала, вы не приедете, и ваш номер уже другим отдала. Пожилая пара, им некуда пойти было, под дождём. И они очень-очень просили никого к ним не подселять...
-Мне тоже некуда пойти под дождём. Постелите мне хоть в сарае!
В итоге хозяйка сделала всё, чтобы загладить свою вину - меня бесплатно накормили, и ночевать пустили не в сарай, а в баню, которую специально ради меня натопили - при том, что обычно на алтайских турбазах за баню берут несколько тысяч рублей. Спать мне пришлось в предбаннике с приоткрытой дверью, потому что в самой бане было действительно жарко, и я не упустил возможность помыться там и попариться. Ну а причина овербукинга оказалась забавной: зарегистрировались там хозяева этой гостиницы в начале лета, и к середине августа я оказался ПЕРВЫМ, кто забронировав у них место по букингу, действительно приехал.

2.


Рано утром я вышел из бани. Дождь лил-лил, а потом вдруг резко перестал. Вокруг - Иогач (1,3 тыс. жителей), а на том берегу Артыбаш (600 жителей), наикурортнейшие сёла Алтая, где Телецкое озеро - вместо моря. Гостиница - прямо над пристанью, и хотя отсюда ходит огромное количество экскурсионных катеров и лодок, на веранде висят расписания двух судов, пересекающих Телецкое озеро от конца к началу. На бело-синей табличке - автопаром, расценок которого я, увы, не знаю. На красной табличке - безымянный катер №811, которым и предстояло ехать мне.

2а.


Коренные жители Бии - "северные алтайцы", чьи языки ближе всего, по мнению разных лингвистов, то ли к хакасскому, то ли к татарскому, то ли и вовсе к узбекскому. По Бие, снизу вверх, живут кумандинцы (в основном в Алтайском крае), челканцы (под Турочаком) и тубалары (здесь). В дорусские времена они были данниками Джунгарии, при царе эти народы назывались "черневыми татарами",  при Советах их включили в единую алтайскую нацию, а в постсоветское время разрешили каждому решать самому, кто он - алтаец или кумандинец, челканец, тубалар. Говорят, у них внешность скорее европеиодная, и они даже бывают беловолосыми и голубоглазыми, но я северных алтайцев так и не увидел. И хозяева гостиницы, и команда катера, и местные мужички, подсевшие ко мне вечерком пообщаться - все были русскими. А местных русских неплохо характеризует катер "Братан":

3.


Всего же у иогачской пристани стоял пяток разных судов, в том числе флагман телецкой флотилии - "Пионер Алтая" с весьма впечатляющей судьбой. Стандартный "омик", он родился в 1964 году на Московском судостроительном заводе, по Москве-реке и отходил первую пару лет. Но затем кому-то пришла в голову идея запустить теплоход на Телецкое озеро, и ближе чем в столице Необъятной подходяшего судна почему-то ничего не нашлось. Тогда ещё безымянный ОМ-145 прошёл по каналу имени Москвы, Волго-Балту и Беломоро-Балтийскому каналу, на буксире по Северному Морскому пути мимо Вайгача и Ямала, а потом - по всей Оби от устья до истока (Ханты-Мансийск - Берёзово. || Берёзово - Салехард || Салехард - Обская губа). На новом месте возмужавший "омик" был назван "Пионером Алтая" в честь торпедного катёра Великой Отечественной войны, и с 1968 года он возил пассажиров и туристов по Телецкому озеру, в чём ему помогал "Яков Беляев", попавший сюда таким же кружным путём. Для своих лет это были почти элитные суда, в буфете которых пассажирами наливали "Абрау-Дюрсо", стратегический запас которого хранился на турбазе. Потом время водных путей ушло, с 1992 года "Пионер" и "Беляев" работали лишь по заказу, а с 1997 года, когда на очередной ремонт не нашлось средств, ржавели в Иогаче на приколе. В 2007 году суда решили утилизировать, и "Беляев" сгинул в плавильных печах Новокузнеца, а "Пионера" успел выкупить местный предприниматель Иван Южаков. В 2009-11 годах приведённый в порядок тепоход стал использоваться как кафе, кинозал и музей. Но Южаков решил пойти ещё дальше, и в 2012-14 годах восстановил судно до ходового состояния. Это была уникальная операция - ведь "омики" не делают с 1960-х годов, а в исправном состоянии их осталось слишком мало. Лечил "Пионера" Новосибирский инженерный центр судового проектирования, а комплектующие поступали с десятков разных городов и верфей - двигатель тут, например, из Хабаровска, громкая связь - из Мурома, а пожарный насос и вовсе немецкий. Я бы прокатился и на "Пионере Алтая", но он, как и большинство судов, сейчас делает круизы лишь до половины Телецкого озера. Его хозяева - турфирма "Кедрогор", и забронированная через их сайт экскурсия стоит 1200 рублей (на месте - 1500).

4.


Мне куда полезнее оказался прозаичный катер №811. Хозяева гостиницы показали на типовой "Ярославец" с синей палубой, на борту которого уже были какие-то люди. К моменту отправления там набрался десяток отдыхающих и два человека команды - угрюмый рулевой и очень красивая девушка в чёрном. Билет на такой катёр недёшев - около 1500 рублей, а идти на нём 8 часов с остановкой у одного из водопадов.

5.


Рубка с романтического вида штурвалом, за которым очень любят фотографироваться пассажиры:

6.


И мягкие трюмы, в которые на фоне окружающих красот можно полезть только если снаружи уж совсем ураган и ливень:

7.


Отходим. За кормой - мост из Артыбаша в Иогач, прямо над истоком Бии:

8.


Сам Артыбаш у подножья лесистой горы - кажется, мини-гостиниц и дач тут больше, чем жилых домов. Посреди них - деревянная церковь иконы Божьей матери "Умиление" (2005-11), общая на два села:

9.


Катер уверенно пошёл к выходу из залива, но когда сёла остались позади - внезапно развернулся. Пассажиры засмеялись: "Всё, покатались и хватит!", однако причалил катер не в Иогач, а как раз-таки в Артыбаш, забрать ещё одного пассажира. У пристани - множество крытых лодок, которые мы ещё увидим на ходу. Как я понимаю, иогачская пристань спецтализируется на теплоходах, а артыбашская - на лодках.

10.


От обеих сёл по заливу тянентся шлейф небольших турбаз. У одной из них, со стороны Артыбаша, мы сделали третью остановку:

11.


Ну, а вот теперь - вперёд! Телецкое озеро на карте выглядит хорошо заметной буквой "Г", только повернутой перекладиной в другую сторону. Его длина - 78 километров, ширина - от 500 до 5500 метров, и пожалуй его можно было бы считать плёсом той реки, что называется сначала Чулышман, потом Бия, и наконец Обь, если бы не одно "но" - глубина озера дотигает 325 метров (в основном порядка 170), и местные непременно расскажут, как несколько лет назад туда упал вертолёт, бесследно сгинувший в ледяных пучинах. Вода в Телецком озере круглый год очень холодна, кроме разве что "лягушатника" между Иогачем и Артыбашем - питается оно не столько от рек, сколько от родников. Оконечности озера у местных известны как Конец, откуда вытекает Бия, и Начало, куда впадает Чулышман. Поэтому в озере есть небольшое течение, и берега тут соответственно левый и правый, для нас меняющиеся местами, так как мы идём от Конца к Началу. Более того, эти берега ещё и в разных горах - левый берег, который для нас правый, принадлежит Алтаю, а правый берег, который для нас левый - это уже Западный Саян. Озеро - связующее звено Северного и Южного Алтая: в Начале на несколько градусов теплее, зато в Конце вдвое больше осадков. Ну а название озера к тельцам никакого отношение не имеет - на самом деле это Телесское озеро (телесы - один из древних тюркских народов, к которому возводят свою родословную телеуты и теленгиты), а алтайцы называли его Алтын-Коль - Золотое Озеро.

12.


На самом деле мне невероятно повезло с погодой - не могу представить эти места красивее, чем утром после дождливой ночи:

13.


14.


В четырёх километрах от Иогача есть живописный Каменный залив, вход в который совершенно не виден с озера. Местные показывали мне на недостроенную дачу Анатолия Банных, которого аттестовали как "главного алтайского бандита". Оправдана ли такая репутация - не мне судить, но факт в том, что Банных дважды разбивался на вертолёте - первый раз в 2009 году, и была это та нашумевшая история про крупных чиновников, которых духи покарали за охоту на архаров. Анатолий Николаевич тогда остался жив, но в 2017-м такого везения не случилось: "вертолёт, бесследно исчезнувший в озере" - как раз его.

15.


Справа - мыс Анжи, здесь ширина Телецкого озера чуть больше километра. Но при вполне речных пропорциях оно больше похоже на фьорд.

16.


А нас обгоняли лодки - они скоростные, но выходят позже, дождавшись проснувшихся экскурсантов:

17.


Хотя не очень понимаю, какая радость любоваться красотами сквозь мокрый полиэтилен:

18.


Лодки уносятся вперёд. Буква "Г", которую озеро образует на карте, ещё и отчётливо прописная, каким-нибудь старым шрифтом - "перпендикулярная" часть озера заметно изогнута, и из Артыбаша виден по сути дела лишь узкий и невзрачный конец залива. Настоящее Телецкое озеро раскрывается постепенно, на второй-третий час пути:

19.


На сгибе, в очень широком и самом глубоком месте, у левого по ходу нашего движения (то есть - у правого на самом деле) берега стоит деревенька Яйлю с полутора сотнями жителей, центр Алтайского биосферного заповедника. По воде до неё километров 30, по едва проходимой дороге - вся сотня через перевал Клык. Кругом - девственная тайга, так что в село регулярно заходят медведи. Но рядом - сады яблонь, вишен, крыжовника и облепихи, посаженные ещё в 1960-х годах.

20.


Увы, близ Яйлю катер проходит по дороге "обратно", а по пути "туда" жмётся к другому берегу, и четыре километра сквозь озёрную дымку - даже для 65-кратного зума преграда серьёзная. Но всё же видна отсюда и достопримечательность Яйлю: вон та сосна у берега, как часто бывает в России, вовсе не мёртвая, а просто пьяная. Несколько десятилетий (!) назад землю под ней размыла вода, и с тех пор она растёт горизонтально, даже и не стремясь забираться вверх. Возможно, сказывается отражение неба и солнца в воде, дающее живительный свет с обеих сторон. И мне полуофициальное название Пьяная сосна кажется откровенно оскорбительным - это ни что иное, как памятник Любви к Жизни:

21.


Плёс на сгибе Телецкого озера. Справа отмечающая поворот Купоросная гора (845м), слева, за Яйлю - длинный узкий залив Камга.

22.


И если сейчас мы идём с запада на восток, то за Купоросной горой - строго с севера к югу. Там, где берега Телецкого озера меняются с северного и южного на западный и восточный, начинается мир водопадов:

23.


Большинство из них - на Саянском берегу. А мы, идя вдоль Алтайского берега, на четвёртый час пути делаем остановку у водопада Чодор почти сразу за поворотом:

24.


Вход на него оборудован кассовым домиком, но в домике пусто. Однако над быстрой Чодоркой положен мостик:

25.


А за мостиком встречают люди - тут целое кафе с интерьером из шкур и чучел. Остановка на Чодоре - 30-40 минут, чтобы можно было пообедать, не боясь пропустить какой-нибудь красивый вид.

26.


Здесь есть дерево с ленточками и туры из мелких камушков. Ленточки - всё красные да фиолетовые, то есть это чисто аттракцион для туристов - настоящие джаламы, которые алтайцы вешают у священных мест, должны быть белыми или жёлтыми. Более того, эти ленточки тут же и продают по 50 рублей, и подозреваю, что когда они заканчиваются в лавке - их снимают с деревьев, стирают, сушат и продают вновь. А вот с туриками интереснее - их складывают из камней со дна бухточки, куда причаливает катер:

27.


При виде надписи "купание запрещено" у мелкой каменистой речки, топоблоггер бы слепил пост из одной этой картинки и подписи "На Алтае нас считают за дебилов. А вы что об этом думаете?". И смачно бы на этом хайпанув, стал бы ещё более топовым. Я же вместо этого пишу пост с полусотней картиной и кучей информации, и от того прозябаю во второй сотне.

28.


Сам Чедор красив, водопады иными и не бывают. Но высота его всего 8 метров, и в общем на Телецком озере он один из самых простеньких:

29.


Базовый принцип посещения водопадов на экскурсиях по Телецкому озеру - это быстрота. С судна желательно сойти первым и идти к водопаду сразу же и без остановок на фотографирование попутных красот - тогда у вас будет минут 5-10 в одиночестве. Особенно это актуально для "Пионера Алтая", привозяшего по несколько десятков экскурсантов.

30.


А полюбоваться озером со скалы у кафе лучше после, пока остальные туристы стоят в очереди, чтобы сфотографироваться на фоне Чедора.

31.


Замшелые ветки как бы намекают, насколько чистый тут воздух. Он и по всему Алтаю чист, но на Телецком озере с его живительной влагой прямиком из глубин - особенно:

32.


Водопады в тайге на том берегу сверкают, словно молнии в тёмной туче. Среди них - Киште и Корбу, самые известные водопады Телецкого озера, к которым ходят и большинство лодок с Артыбаша, и "Пионер Алтая". Кажется, здесь же и Аю-Кечпес ("Медведь не перейдёт") - высочайший водопад телецких берегов (80 метров). Наш катер останавливается у одного из них на обратном пути, и даже отсюда видно, что эти водопады гораздо интереснее Чедора:

33.


Продолжаем путь. После небольшого дождя на Чедоре погода налаживается, от чего озеро становится ещё красивее:

34.


Главный недостаток водного транспорта - скорость, а точнее её отсутствие. Катер идёт порядка 10км/ч, и эти 40 километров мы преодолеваем уже часа четыре. Рулевой устал, и его подменила красавица-подруга:

35.


Самый зрелищный с воды Белый водопад на мысу Чорлок уже не столь известен - лодки с Артыбаша не ходят так далеко:

36.


Странная в своей ассиметричности гора Кулюк (1398м), ни один кадр с которой не вышел резким:

37.


А под ней - одинокая таёжная заимка, которую мы на борту почему-то приняли за метеостанцию. Судя по обилию солнечных батарей в разных местах, дождливая погода для Алтая не канонична.

38.


В озёрную гладь с силой бьёт горная речка, но - тщетно:

39.


Вот уже видно Начало - грозная стена Чулышманского нагорья над южной оконечностью озера:

40.


Молнии водопадо теперь сверкают на западном берегу, и вблизи они гораздо живописнее:

41.


А расположенный порой так, что несколько влезают в один кадр:

42.


Я не знаю их названий, но надо ли знать названия водопада, чтобы оценить его красоту?

43.


44.


45.


В тумане белые, словно заинделевелые, скалы:

46.


А вот из облаков ненадолго показалась вершина, в середине августа уже присыпанная снегом. Возможно, это Алтын-Туу (2358м) с алтайской стороны, высочайшая гора у Телецкого озера:

47.


На правом берегу, меж тем, показалось село Беле, живописно висящее на склоне:

48.


А мимо вновь носятся лодки - хотя их гораздо меньше, чем на севере:

49.


Встречный катер "Юрток" - почти такой же как наш, только корма с навесом. На самом деле если погода хорошая, то 8 часов пути по Телецкому озеру - мало, и о приближении Начала думаешь с сожалением.

50.


Тут навстречу прошёл ещё и автопаром. Не помню точно, сколько стоит перевезти на нём машину, тысяч наверное 10-15, но на Чулышмане я встречал и туристов, ехавших или собиравшихся ехать на нём.

51.


На кадре выше за паромом Кыгинский залив, фактически самый дальний конец озера, разделяющий Саян и алтайское Чулышманское плато. К югу озеро неспешно расширялось, и самое широкое место его - не на сгибе у Яйлю, а здесь: больше 5 километров. Про разницу в количестве осадков - видимо правда: здесь было солнечно, а за кормою бесновалась буря.

52.


Пассажиры ближе к концу пути только-только начали знакомиться. Народ тут подобрался разный, и большинство собирались этим же паромом вернуться назад, кто-то - задержаться на пару дней на Кырсае, и лишь я один нашёлся такой умный, кто хотел отсюда продолжить путь. В основном люди были из Новосибирска и Барнаула, а самыми дальними гостями, после меня, была парочка из Экибастуза. Интеллигентный и очень грустный седой человек из Рубцовска сетовал, что везде возит с собой дождь. Занимались на борту кто чем - одни фотографировали, другие проводили время за столиком на корме. Родители с детьми даже уговорили под конец мрачного рулевого дать ребёнку порулить.

Кырсай - даже не населённый пункт, а просто конгломерат небольших турбаз. Но на мысу перед ним - крест. В память может быть монахов Чулышманского монастыря, репрессированных при Советах, а может быть - жертв какого-нибудь крушения лодки или вертолёта.

53.


В лесочке - небольшая турбаза, а в основном здесь дикие берега. Видно, как уходит вдаль глубокая долина Чулышмана:

54.


Бережок - это коса, за которой Чулышман образует внушительную для небольшой речки дельту, как бы намекая, что он уже немного Обь.

55.


Самым трудным оказалось покинуть судно - и не потому, что на нём было хорошо, а потому, что устройство трапа вы можете оценить на заглавном кадре. Доска с поперечными планками, нижним концом спускавшаяся прямо в воду. Там заботливо подложили бревно, которое местный в мужик в болотниках придерживал сапогом, но с 25-килограммовым рюкзаком спуск по такой доске - дело весьма непростое, и меньше всего мне хотелось со всеми своими вещами плюхнуться в воду. У берега ждали посадки отнюдь не туристы - и увидев в следующей части дорогу, вы поймёте, почему им проще добираться в Горно-Алтайск паромом за 1500 рублей.

56.


На том и попрощаемся с Телецким озером. Долина Чулышмана впереди - такая же, но только без воды от края до края:

57.


О долине Чулышмана - в следующей части.

АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Республика Алтай
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. Долина Чулышмана (Балыкча, Каменные грибы).
Улаганский тракт. Кату-Ярык, Пазырык, застава Михалыча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Кензер-Таш - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь.
Усть-Кан и Кырлык.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Аккемская тропа. От часовни вниз до Тюнгура.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!

Взято: varandej.livejournal.com

уникальные шаблоны и модули для dle