Власть вертикали: про посадку ежевики
---
Появлением садовой ежевики мы обязаны американцам. В середине 19 века они приручили дикую ежевику, выбрав один из двухсот видов. Сейчас десятки стран занимаются селекцией ежевики, выводя все новые сорта. У нас первым ежевикой заинтересовался И. В. Мичурин. Некоторые его сорта популярны по сей день (Изобильная, Техас и др.).
САЖАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?
Чем севернее, тем предпочтительнее сажать ежевику рано весной. Дело в том, что саженцы могут вымерзнуть. На Юге такой вариант событий маловероятен, поэтому южане приступают к посадке осенью, когда приобретают саженцы.
При подготовке посадочных ям в них можно внести минеральные удобрения. Кроме тех, что содержит хлор. Хлористый калий противопоказан! Обычно это 100-150 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия и 5-8 кг перегноя.
Помните, что корни ежевики уходят глубже, чем у малины, поэтому и яма должна быть не мельче 40-50 см. Внесенные удобрения перемешивают с почвой и прикрывают слоем плодородной земли толщиной 10-15 см.
Если удобрения не вносили, то их можно потом давать в виде подкормок. Если же удобрения в посадочную яму положили, то кусты не подкармливают два-три года. Потом каждый год под куст дают до 6 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений, не содержащих хлора. Столько потребуется под каждый куст.
ПРЯМЫЕ ИЛИ «КРИВЫЕ»?
Есть два вида ежевики: пряморослые (куманика) и стелющиеся (росяника)
Пряморослые сорта высаживают через 0,8-1 м в ряду и не менее 2 м между рядами. Схема размещения зависит от шпалеры, сортов и формировки. Наземную часть после посадки срезают. В первый год оставляют дватри самых сильных побега. В последующие годы куст должен состоять из четырех-пяти плодоносящих побегов. А вот стелющиеся сорта формируют из пяти-восьми побегов.
Пряморослые сорта (куманику) формируют на шпалере. Если ее нет, то придется сильно укорачивать побеги, а значит не добрать прилично урожая.
Стелющиеся сорта сажают на расстоянии не менее 2-2,5 м в ряду и 2,53 м в междурядьях.
Куманику в первый год подвязывают, направляя их в одну сторону. Летом на следующий год они будут плодоносить. Новые же побеги при их отрастании подвязывают в противоположную сторону. Старые побеги после плодоношения вырезают по уровень почвы, и на следующий год в этом направлении будут подвязывать молодые побеги. То есть плодоношение каждый год происходит на новой стороне. Так формировать кусты удобнее и проще.
Росянику формируют немного иначе. Основные побеги подвязывают, переплетая с проволоками шпалеры. Боковые побеги укорачивают, оставляя на них не более 4-5 почек. В остальном все довольно похоже с куманикой.
Поздней осенью однолетние побеги снимите со шпалеры, уложите на грунт и укройте любым мульчирующим материалом. Если не успели сделать это вовремя и стебли прихвачены морозом, то не переусердствуйте, прикалывая их шпильками к почве: древесина стала хрупкой и может поломаться.
САЖАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?
Чем севернее, тем предпочтительнее сажать ежевику рано весной. Дело в том, что саженцы могут вымерзнуть. На Юге такой вариант событий маловероятен, поэтому южане приступают к посадке осенью, когда приобретают саженцы.
При подготовке посадочных ям в них можно внести минеральные удобрения. Кроме тех, что содержит хлор. Хлористый калий противопоказан! Обычно это 100-150 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия и 5-8 кг перегноя.
Помните, что корни ежевики уходят глубже, чем у малины, поэтому и яма должна быть не мельче 40-50 см. Внесенные удобрения перемешивают с почвой и прикрывают слоем плодородной земли толщиной 10-15 см.
Если удобрения не вносили, то их можно потом давать в виде подкормок. Если же удобрения в посадочную яму положили, то кусты не подкармливают два-три года. Потом каждый год под куст дают до 6 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений, не содержащих хлора. Столько потребуется под каждый куст.
ПРЯМЫЕ ИЛИ «КРИВЫЕ»?
Есть два вида ежевики: пряморослые (куманика) и стелющиеся (росяника)
Пряморослые сорта высаживают через 0,8-1 м в ряду и не менее 2 м между рядами. Схема размещения зависит от шпалеры, сортов и формировки. Наземную часть после посадки срезают. В первый год оставляют дватри самых сильных побега. В последующие годы куст должен состоять из четырех-пяти плодоносящих побегов. А вот стелющиеся сорта формируют из пяти-восьми побегов.
Пряморослые сорта (куманику) формируют на шпалере. Если ее нет, то придется сильно укорачивать побеги, а значит не добрать прилично урожая.
Стелющиеся сорта сажают на расстоянии не менее 2-2,5 м в ряду и 2,53 м в междурядьях.
Куманику в первый год подвязывают, направляя их в одну сторону. Летом на следующий год они будут плодоносить. Новые же побеги при их отрастании подвязывают в противоположную сторону. Старые побеги после плодоношения вырезают по уровень почвы, и на следующий год в этом направлении будут подвязывать молодые побеги. То есть плодоношение каждый год происходит на новой стороне. Так формировать кусты удобнее и проще.
Росянику формируют немного иначе. Основные побеги подвязывают, переплетая с проволоками шпалеры. Боковые побеги укорачивают, оставляя на них не более 4-5 почек. В остальном все довольно похоже с куманикой.
Поздней осенью однолетние побеги снимите со шпалеры, уложите на грунт и укройте любым мульчирующим материалом. Если не успели сделать это вовремя и стебли прихвачены морозом, то не переусердствуйте, прикалывая их шпильками к почве: древесина стала хрупкой и может поломаться.
Источник: labuda.blog
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]