Настольная лампа «Banker» своими руками
---
Решил я собрать себе светильник по образу и подобию прототипа, найденного в интернете:
На этой картинке — самый популярный прототип «Лампы Банкира». Интернет-магазины предлагают широкий ассортимент подобных настольных ламп, подавляющее большинство которых сделано в Китае. В китайском исполнении латунь не используется, вместо нее — дешевый цинковый сплав с гальваническим покрытием под золото (очень ненадежно, быстро отслаивается). Но даже такие лампы стоят недёшево. Те же, которые действительно сделаны из латуни или бронзы (обычно Италия или Германия), да если ещё и с использованием дерева ценных пород — стоят бешеных денег (ну это по моим меркам)
Моя лампа будет сделана исключительно из латуни, никакой её имитации! И обязательно в сочетании с деревом. Винтажная классика никогда не умрет, она вечна.
Итак, внимательно изучив внешний вид и устройство «Лампы Банкира», был составлен список всех основных деталей и материалов. Опыт их добычи уже имеется: сначала прочесываю гараж и все ящики с железками, нахожу и собираю в кучу всё, что может понадобиться, ну а всё остальное, чего не хватает и чего не могу изготовить сам (поскольку не токарь и не столяр) — заказываю у китайцев. Почему у них? Потому что в наших отечественных интернет-магазинах ничего подобного найти невозможно. Вот те образцы, которые мне пришлось заказать:
Пусть лампа будет сделана в основном из этих китайских материалов, но зато — русскими руками и со всей душой! )
К тому же, в своем гараже мне тоже удалось кое-что откопать, а именно: несколько крепежных деталей, отрезок стальной трубки диаметром 10 мм, точеная латунная деталь (то-ли от подсвечника, то-ли ещё от чего-то), латунный колпак от старой потолочной люстры, и деревянная дверная ручка (ольха или осина, без покрытия). Латунь была позеленевшей, пришлось как следует почистить.
Для чего может понадобиться деревянная дверная ручка? Конструкция лампы будет состоять из круглой дубовой подставки (станины), к которой будет крепиться фигурная стойка лампы (ножка). Эту стойку я решил скомбинировать из дерева и двух декоративных элементов из латуни (они пока на пути в Россию). Вот эту деревянную основу я как раз и сделаю из дверной ручки. От нее понадобится только круглая кубышка, а ненужную часть отрезаем.
Жаль конечно, что у меня нет заготовок из натуральной древесины ценных пород. Не нашел я их и у китайцев: там только заготовки для ручек ножей, небольшие плашки. Но мы постараемся нашу русскую осину обработать так, чтобы она выглядела как палисандр или сандал. Для этого приобретено несколько видов тонирующего лака, буду экспериментировать. Лучший вариант будет использован для моей лампы.
На пробной заготовке я протестил каждый из трех лаков, как по отдельности, так и в комбинации друг с другом, но к сожалению ни один из них не дал хорошего результата. Акриловый лак оказался больше похож на оранжевую едва прозрачную краску, почти без блеска. Два других лака дали больший блеск и неплохие цвета, но они моментально застывают при нанесении, при этом невозможно успеть равномерно распределить слой лака, и в результате — безобразные пятна, подтеки и разводы, которые портят весь вид изделия.
Видимо, я сильно недооценил сложность процесса колорирования древесины, думал тут всё будет просто. Но увы, правильное и качественное тонирование требует гораздо больше времени и усилий. Поэтому решено отложить эту затею на последок.
Тем временем пришла первая посылка из Китая — это пол-метра латунной трубки. Нужно распилить ее на 3 части, из которых сделаю кронштейн-держатель плафона и часть стойки ламы. Сам плафон, похоже, придет ещё не скоро, но мне точно известны все его размеры, а значит уже сейчас можно резать трубку, а затем согнуть полученные отрезки, как мне нужно.
С помощью маленького трубореза разделил трубку на отрезки нужной длины, и теперь будем их гнуть.
Согнуть латунную трубку диаметром 1 см с толщиной стенок 1 мм — дело не простое. Если сделать это неправильно — в местах изгибов трубка сомнется и сплющится, тогда провод внутри неё уже не пройдет, и в таком ужасном виде она будет уже непригодной. Благо для этих целей я добыл ещё один отличный инструмент из Китая — трубогиб. У китайцев всё просто: для резки — труборез, для гибки — трубогиб, и т. п. ) ) ) У русских всё немного сложнее: для резки — ножовка, болгарка, лобзик… Для гибки — тиски, молоток, пасатижи… Накрайняк — кирпич ) ) Кто на что горазд ) )
Но даже с помощью трубогиба согнуть эти отрезки трубок мне не удавалось. Латунь — достаточно жесткий металл по сравнению с медью и алюминием, и простым трубогибом его не возьмешь. В таких случаях требуется отжиг металла. В местах будущего изгиба мы нагреем трубки до красна, т. е. примерно до 500oC, а затем дадим постепенно остыть при комнатной температуре. Латунь должна после этого стать более гибкой. Если же после такого нагрева её резко охладить (например водой) — металл наоборот закалится, станет ещё жестче, но при этом — более хрупким, и тогда при попытке согнуть он может сломаться.
Прокаленные и остуженные трубки благополучно согнулись уже без особых усилий. Правда, с короткой трубкой пришлось повозиться: ее нужно было согнуть не в форме буквы «Г», как две предыдущие, а в форме знака «?». Всё же, с гибкой успешно справился, и можно переходить к следующему этапу.
Теперь предстоит ещё более трудная и ответственная задача: на концах трубок надо нарезать резьбу, чтобы потом всю конструкцию можно было соединить с помощью латунных коннекторов. Существует только один традиционный способ нарезки резьбы в домашних условиях, причем этот способ одинаков не только во всем мире, но даже в Китае ). Это делается с помощью так называемой лерки (её иногда называют плашкой).
Итак, приступим. Для начала мы немного обточим напильником концы трубок, затем смажем их маслом, чтобы нарезка шла легче. Трубка зажимается в тиски в строго вертикальном положении. Самая большая сложность данного процесса заключается в том, чтобы надежно зафиксировать трубку в тисках (при этом стараться ее не повредить), и начать нарезку первых нескольких витков резьбы. Это нужно сделать без перекосов, иначе резьба так и пойдет дальше вкривь, а после сборки такая конструкция окажется перекошенной и неустойчивой. Трубка упорно отказывалась держаться в тисках неподвижно: она вращалась вместе с воротком, постоянно наклонялась и проскальзывала. Но если зажать её в тисках ещё сильнее — она сплющится и станет непригодной.
Потратив немало времени, сил, нервов и отборного русского мата, резьба всё же была нарезана ) ). Гайки накручиваются, и значит резьба в норме. Но вот насколько ровно она нарезана — покажет первая тестовая сборка всей конструкции, а до этого всё ещё далеко.
Естественно, все трубки будут тщательно отшлифованы и отполированы до зеркального блеска, но финишной отделкой всех деталей займемся уже на заключительном этапе проекта.
Между тем, пока я занимался обработкой трубок, из Китая прибыла вторая посылка: это дубовая станина для моей лампы. Меня порадовало качество этого изделия, и особенно — красота текстуры древесины. Единственный минус — в том, что оно покрыто бесцветным лаком, который не позволит правильно и качественно затонировать этот дуб под красное дерево. Поэтому тщательно зачистим и отшлифуем деревянную поверхность наждачной бумагой.
Кстати говоря, я был удивлен, что получил тот же самый экземпляр дубовой станины, что представлен на фото в интернет-магазине. На всякий случай проверил: вдруг рисунок фактуры — штамповка ) ) ) Но нет, дуб настоящий, и текстура тоже. Просто так совпало, что я получил именно тот, что у них на фото.
Вскоре деревянные детали были тщательно отшлифованы и готовы к тонированию, но тонированием займемся на последнем этапе разработки. А между тем получено ещё две посылки: в первой — декоративные и крепёжные детали из латуни. В другой должен быть стеклянный плафон. Но к моему огорчению, плафон оказался разбит: продавец плохо упаковал его, не понятно, на что он надеялся, отправляя в Россию столь хрупкую вещь ( ( (
Пришлось заказать такой же плафон у другого китайского продавца, который упаковывает подобные вещи на совесть. Благо, за разбитый плафон мне вернули деньги полностью. Ну а пока новый плафон на пути в Россию, мне не терпится уже произвести самую первую тестовую сборку всей конструкции лампы.
Все составные части стойки лампы (подставка и ножка) будут крепиться между собой с помощью внутренней стальной трубки, на которую всё будет нанизано и прикручено. На этой трубке должна быть резьба М10, но на той, что я нашел в гараже — нет резьбы, да ещё и концы у нее развальцованы (имеются выпуклости в виде колечек). Мне пришлось спилить эти концы, а затем долго и нудно работать леркой. В итоге, я получил то, что мне нужно.
Теперь, наконец, можно приступать к первой тестовой сборке. Сначала нанизываю на трубку деревянную кубышку, которую фиксирую с обеих сторон гайками М10. Затем одеваю китайские декоративные элементы (они без резьбы), и накручиваю свой элемент от подсвечника (хорошо, что он с резьбой).
С другой стороны одеваю и прикручиваю гайкой латунный колпак. Получившуюся конструкцию вставляю в отверстие в центре дубовой станины, и также фиксирую всё это гайкой. Теперь все элементы стойки надежно скреплены между собой и можно продолжать сборку верхней части.
Соединяем между собой гнутые латунные трубки, и получившийся кронштейн-держатель плафона прикручиваем к нашей стойке.
Сборка показала, что в целом всё получается так, как было задумано. Кроме того, я смог увидеть некоторые косячки и недоработки, которые следует исправить.
Очень скоро я получил новый плафон, на этот раз он был классно упакован и дошел целым и невредимым. Теперь для первой тестовой сборки у меня полный комплект, закрепляю плафон в свою конструкцию. Вкручиваю винтажный патрон из латуни со встроенным выключателем в виде шнурка, и ретро-лампочку Эдисона с латунным цоколем. Вот так всё выглядело на этой стадии сборки:
По сути, теперь имеется практически полностью сформированная конструкция, вполне соответствующая моим ожиданиям, и имеющая сходство с образцом прототипа. Но внешний вид пока ещё выглядит незавершенным: голая древесина, неотполированная латунь, отсутствие электропроводки. Сейчас самое время всем этим заняться.
Масло и воск были получены только через неделю, потому пришло время завершить начатое, т. к. недоделанная лампа за минувшую неделю уже успела покрыться слоем пыли :).
Разбираю её до последней гаечки и распределяю все детали по группам: латунные, деревянные, крепёжные, электрика и плафон.
С чего же начать? Начну с обработки дерева. Сейчас объясню, почему. Деревянные изделия буду покрывать специальным тонирующим маслом в 2-3 слоя, а интервал между нанесением слоёв должен быть не менее суток. Так что, пока первый слой будет сохнуть — можно будет переключиться на полировку латунных деталей, и т. д.
Поскольку обрабатывать дерево маслом и воском я буду впервые, мне немного страшновато :). Не хотелось бы всё испортить, если процесс, что называется, не зайдёт ) ). Сначала нужно получить желаемый тон. Масло в бачке — бесцветное, и отдельно в баночках — колеры, которых я приобрел три цвета: красное дерево, махагон и венге. Сейчас будем экспериментировать.
Первым делом приготовим 4 пробника в маленьких флакончиках. По одному каждого цвета отдельно, и ещё один — смесь всех трех цветов. Пропорции масла и колера 5:1 во всех пробниках.
Колер «Венге» я вообще не стал тестить, т. к. он просто чёрный. Но как добавка к другим цветам — норм. На куске деревяшки сделал три пробы: «Красное дерево», «Махагон» и их смесь с «Венге». Уже после первого слоя я понял, что обработка дерева тонированным маслом — намного лучше любых морилок и цветных лаков. Здесь нет никакой химии и синтетики, только природные компоненты: льняное масло, сосновая смола, минеральные пигменты, скипидар и пчелиный воск.
Вот результат моих тестов с пробниками:
Поняв, что в этом процессе нет ничего сложного, я решил не париться и смешать все пробники ) ) ) Полученной смесью буду смело покрывать все свои деревянные изделия (уж не знаю, откуда взялась такая уверенность… :).
Как и следовало ожидать, моя смесь совсем не одинаково отобразилась на разных породах древесины: подставка лампы окрасилась нормально, рисунок текстуры проступает, а вот кубышка стала словно шоколадной, колер для нее оказался слишком насыщенным.
Если на тестовой дощечке я делал два слоя тонировки, то здесь, вполне очевидно, второй слой будет уже лишним. Через сутки, когда масло подсохнет, сразу приступлю к обработке воском. Весь процесс подробно опишу чуть ниже, а пока можно заняться полировкой латунных трубок и колпака.
Всё это делалось в два прохода: сначала прошелся по латуни наждачкой-нулёвкой, а затем — войлоком с пастой ГОИ.
Вот так заблестела латунь после финишной полировки:
На фото зелёный комок сверху — это кусок пасты ГОИ, доставшийся мне по наследству ещё от моего деда ) ). Я ей не так часто пользуюсь, так что может ещё и моим внукам достанется (если доживу) :).
Ну а теперь вновь возвращаемся к деревянным изделиям. Мне потребовалась целая неделя, чтобы получить нужный результат. За основу был взят способ обработки древесины, который предложил @dashiftman (спасибо, дружище!), и я хотел бы чуть подробнее остановиться на самом процессе.
Перед колеровкой отшлифованные изделия протираются влажной тряпочкой, чтобы поднялся ворс. Я смачивал тряпочку не водой, а пиненом (разбавитель из сосновой смолы, наподобие скипидара). После высыхания поверхность стала бархатистой и слегка шершавой. Сошлифовываем ворс мелкой наждачкой и ещё раз повторяем процесс. Теперь изделия стали совершенно гладкими, и можно приступать к тонированию. Я делал это кусочком лоскутка, смоченного тонирующим маслом. Оно сохнет не быстро, поэтому без проблем получилось равномерно растереть тонировку по всей поверхности. Дерево сразу же впитывало масло, и поверхность становилась не блестящей, а матовой. Некоторые участки всё же остались блестеть — это излишки масла, которые ни в коем случае нельзя оставлять: всё изделие протирается насухо и оставляется на сутки.
На следующий день я натёр изделие первым слоем карнаубского воска (так же с помощью лоскутка). Воск быстро впитался и поверхность по-прежнему оставалась матовой. Через сутки был нанесён второй слой, и теперь появился небольшой глянец, который уже не исчез даже после полного высыхания. С каждым новым слоем время высыхания увеличивалось почти вдвое, т. к. впитывание прекратилось, и изделие становилось всё более блестящим.
На данном фото — только что нанесенный третий слой воска. Как я уже говорил, один и тот же цвет тонирующего масла по-разному смотрится на подставке и на кубышке (из-за разной структуры древесины). Прорезь по окружности я пытался затонировать колером «Венге» — получилась какая-то фигня. Но не страшно, т. к. в этот проем вставится латунный колпак и закроет почти всю плоскую поверхность станины.
Наконец, высох финишный слой воска и мне не терпится посмотреть, как всё будет выглядеть в сочетании с отполированной латунью. Вот что получилось:
В принципе такой результат меня вполне устраивает, и теперь можно переходить к завершающему этапу — электропроводке и окончательной сборке.
Начнем с самого простого — установим вилку на электропровод. Из трех добытых вилок выбрал самую надежную и качественную, её и пристроил.
Теперь задача посложнее — внутренняя электропроводка. Я решил начать сверху вниз, от лампочки к основанию, при этом постепенно собирая конструкцию. Самая большая сложность здесь в том, что провода внутри гнутых трубок во время сборки туго сплетаются и скручиваются, а этого нельзя допускать, иначе они порвутся.
Итак, нам понадобится пара многожильных медных проводов, длину которых я рассчитал с некоторым запасом (лучше лишнее потом обрезать, чем ругаться матом, если окажутся слишком короткими) ). Сразу же зачищаю концы и облуживаю их оловом.
Паяльник у меня, прямо скажем, несовременный ) ) Зато безотказный, я к нему с детства привык. В принципе мне им не монтажные платы с электроникой паять, а для проводов — самое то.
Концы проводов прикручиваем к контактам патрона, проводим через правую трубку и прикручиваем всё к плафону. Сразу же протестим на работоспособность.
Есть контакт, значит продолжаем. Пропускаем провода через средний шарообразный узел и прикручиваем его к трубке. Затем вкручиваем в него левую трубку (она без проводов). Вот здесь ещё один сложный момент: всё должно быть затянуто до упора, чтобы не болталось. Но плотно прикрученные детали занимают неправильное конечное положение. Если их немного открутить назад, чтобы поправить положение — вся конструкция превратится в «шалтай-болтай», а это недопустимо. Поэтому пришлось на концах трубок дорезать по одному или половине витка резьбы так, чтобы туго прикрученные детали заняли нужное положение.
Теперь проденем провода в S-образную трубку и вкрутим её в центральный узел. Эта часть ножки тоже должна принять правильное положение в затянутом виде.
Навинчиваем на конец изогнутой трубки декоративную деталь с резьбой и переходим к сборке основной части стойки.
Теперь прикручиваем латунный колпак и деревянную станину.
Ну вот и готово, нам остается только припаять электропровод с вилкой. Проводим его через боковое отверстие к центру корпуса и припаиваем к концам внутренних проводов. Обрезать их мне не пришлось — они не такие уж и длинные. Изолируем их, затем просовываем в боковое отверстие, слегка вытянув основной провод наружу.
На этом работу можно считать полностью завершенной. Включаю лампу и наслаждаюсь результатом своей работы ) ).
Источник
На этой картинке — самый популярный прототип «Лампы Банкира». Интернет-магазины предлагают широкий ассортимент подобных настольных ламп, подавляющее большинство которых сделано в Китае. В китайском исполнении латунь не используется, вместо нее — дешевый цинковый сплав с гальваническим покрытием под золото (очень ненадежно, быстро отслаивается). Но даже такие лампы стоят недёшево. Те же, которые действительно сделаны из латуни или бронзы (обычно Италия или Германия), да если ещё и с использованием дерева ценных пород — стоят бешеных денег (ну это по моим меркам)
Моя лампа будет сделана исключительно из латуни, никакой её имитации! И обязательно в сочетании с деревом. Винтажная классика никогда не умрет, она вечна.
Итак, внимательно изучив внешний вид и устройство «Лампы Банкира», был составлен список всех основных деталей и материалов. Опыт их добычи уже имеется: сначала прочесываю гараж и все ящики с железками, нахожу и собираю в кучу всё, что может понадобиться, ну а всё остальное, чего не хватает и чего не могу изготовить сам (поскольку не токарь и не столяр) — заказываю у китайцев. Почему у них? Потому что в наших отечественных интернет-магазинах ничего подобного найти невозможно. Вот те образцы, которые мне пришлось заказать:
Пусть лампа будет сделана в основном из этих китайских материалов, но зато — русскими руками и со всей душой! )
К тому же, в своем гараже мне тоже удалось кое-что откопать, а именно: несколько крепежных деталей, отрезок стальной трубки диаметром 10 мм, точеная латунная деталь (то-ли от подсвечника, то-ли ещё от чего-то), латунный колпак от старой потолочной люстры, и деревянная дверная ручка (ольха или осина, без покрытия). Латунь была позеленевшей, пришлось как следует почистить.
Для чего может понадобиться деревянная дверная ручка? Конструкция лампы будет состоять из круглой дубовой подставки (станины), к которой будет крепиться фигурная стойка лампы (ножка). Эту стойку я решил скомбинировать из дерева и двух декоративных элементов из латуни (они пока на пути в Россию). Вот эту деревянную основу я как раз и сделаю из дверной ручки. От нее понадобится только круглая кубышка, а ненужную часть отрезаем.
Жаль конечно, что у меня нет заготовок из натуральной древесины ценных пород. Не нашел я их и у китайцев: там только заготовки для ручек ножей, небольшие плашки. Но мы постараемся нашу русскую осину обработать так, чтобы она выглядела как палисандр или сандал. Для этого приобретено несколько видов тонирующего лака, буду экспериментировать. Лучший вариант будет использован для моей лампы.
На пробной заготовке я протестил каждый из трех лаков, как по отдельности, так и в комбинации друг с другом, но к сожалению ни один из них не дал хорошего результата. Акриловый лак оказался больше похож на оранжевую едва прозрачную краску, почти без блеска. Два других лака дали больший блеск и неплохие цвета, но они моментально застывают при нанесении, при этом невозможно успеть равномерно распределить слой лака, и в результате — безобразные пятна, подтеки и разводы, которые портят весь вид изделия.
Видимо, я сильно недооценил сложность процесса колорирования древесины, думал тут всё будет просто. Но увы, правильное и качественное тонирование требует гораздо больше времени и усилий. Поэтому решено отложить эту затею на последок.
Тем временем пришла первая посылка из Китая — это пол-метра латунной трубки. Нужно распилить ее на 3 части, из которых сделаю кронштейн-держатель плафона и часть стойки ламы. Сам плафон, похоже, придет ещё не скоро, но мне точно известны все его размеры, а значит уже сейчас можно резать трубку, а затем согнуть полученные отрезки, как мне нужно.
С помощью маленького трубореза разделил трубку на отрезки нужной длины, и теперь будем их гнуть.
Согнуть латунную трубку диаметром 1 см с толщиной стенок 1 мм — дело не простое. Если сделать это неправильно — в местах изгибов трубка сомнется и сплющится, тогда провод внутри неё уже не пройдет, и в таком ужасном виде она будет уже непригодной. Благо для этих целей я добыл ещё один отличный инструмент из Китая — трубогиб. У китайцев всё просто: для резки — труборез, для гибки — трубогиб, и т. п. ) ) ) У русских всё немного сложнее: для резки — ножовка, болгарка, лобзик… Для гибки — тиски, молоток, пасатижи… Накрайняк — кирпич ) ) Кто на что горазд ) )
Но даже с помощью трубогиба согнуть эти отрезки трубок мне не удавалось. Латунь — достаточно жесткий металл по сравнению с медью и алюминием, и простым трубогибом его не возьмешь. В таких случаях требуется отжиг металла. В местах будущего изгиба мы нагреем трубки до красна, т. е. примерно до 500oC, а затем дадим постепенно остыть при комнатной температуре. Латунь должна после этого стать более гибкой. Если же после такого нагрева её резко охладить (например водой) — металл наоборот закалится, станет ещё жестче, но при этом — более хрупким, и тогда при попытке согнуть он может сломаться.
Прокаленные и остуженные трубки благополучно согнулись уже без особых усилий. Правда, с короткой трубкой пришлось повозиться: ее нужно было согнуть не в форме буквы «Г», как две предыдущие, а в форме знака «?». Всё же, с гибкой успешно справился, и можно переходить к следующему этапу.
Теперь предстоит ещё более трудная и ответственная задача: на концах трубок надо нарезать резьбу, чтобы потом всю конструкцию можно было соединить с помощью латунных коннекторов. Существует только один традиционный способ нарезки резьбы в домашних условиях, причем этот способ одинаков не только во всем мире, но даже в Китае ). Это делается с помощью так называемой лерки (её иногда называют плашкой).
Итак, приступим. Для начала мы немного обточим напильником концы трубок, затем смажем их маслом, чтобы нарезка шла легче. Трубка зажимается в тиски в строго вертикальном положении. Самая большая сложность данного процесса заключается в том, чтобы надежно зафиксировать трубку в тисках (при этом стараться ее не повредить), и начать нарезку первых нескольких витков резьбы. Это нужно сделать без перекосов, иначе резьба так и пойдет дальше вкривь, а после сборки такая конструкция окажется перекошенной и неустойчивой. Трубка упорно отказывалась держаться в тисках неподвижно: она вращалась вместе с воротком, постоянно наклонялась и проскальзывала. Но если зажать её в тисках ещё сильнее — она сплющится и станет непригодной.
Потратив немало времени, сил, нервов и отборного русского мата, резьба всё же была нарезана ) ). Гайки накручиваются, и значит резьба в норме. Но вот насколько ровно она нарезана — покажет первая тестовая сборка всей конструкции, а до этого всё ещё далеко.
Естественно, все трубки будут тщательно отшлифованы и отполированы до зеркального блеска, но финишной отделкой всех деталей займемся уже на заключительном этапе проекта.
Между тем, пока я занимался обработкой трубок, из Китая прибыла вторая посылка: это дубовая станина для моей лампы. Меня порадовало качество этого изделия, и особенно — красота текстуры древесины. Единственный минус — в том, что оно покрыто бесцветным лаком, который не позволит правильно и качественно затонировать этот дуб под красное дерево. Поэтому тщательно зачистим и отшлифуем деревянную поверхность наждачной бумагой.
Кстати говоря, я был удивлен, что получил тот же самый экземпляр дубовой станины, что представлен на фото в интернет-магазине. На всякий случай проверил: вдруг рисунок фактуры — штамповка ) ) ) Но нет, дуб настоящий, и текстура тоже. Просто так совпало, что я получил именно тот, что у них на фото.
Вскоре деревянные детали были тщательно отшлифованы и готовы к тонированию, но тонированием займемся на последнем этапе разработки. А между тем получено ещё две посылки: в первой — декоративные и крепёжные детали из латуни. В другой должен быть стеклянный плафон. Но к моему огорчению, плафон оказался разбит: продавец плохо упаковал его, не понятно, на что он надеялся, отправляя в Россию столь хрупкую вещь ( ( (
Пришлось заказать такой же плафон у другого китайского продавца, который упаковывает подобные вещи на совесть. Благо, за разбитый плафон мне вернули деньги полностью. Ну а пока новый плафон на пути в Россию, мне не терпится уже произвести самую первую тестовую сборку всей конструкции лампы.
Все составные части стойки лампы (подставка и ножка) будут крепиться между собой с помощью внутренней стальной трубки, на которую всё будет нанизано и прикручено. На этой трубке должна быть резьба М10, но на той, что я нашел в гараже — нет резьбы, да ещё и концы у нее развальцованы (имеются выпуклости в виде колечек). Мне пришлось спилить эти концы, а затем долго и нудно работать леркой. В итоге, я получил то, что мне нужно.
Теперь, наконец, можно приступать к первой тестовой сборке. Сначала нанизываю на трубку деревянную кубышку, которую фиксирую с обеих сторон гайками М10. Затем одеваю китайские декоративные элементы (они без резьбы), и накручиваю свой элемент от подсвечника (хорошо, что он с резьбой).
С другой стороны одеваю и прикручиваю гайкой латунный колпак. Получившуюся конструкцию вставляю в отверстие в центре дубовой станины, и также фиксирую всё это гайкой. Теперь все элементы стойки надежно скреплены между собой и можно продолжать сборку верхней части.
Соединяем между собой гнутые латунные трубки, и получившийся кронштейн-держатель плафона прикручиваем к нашей стойке.
Сборка показала, что в целом всё получается так, как было задумано. Кроме того, я смог увидеть некоторые косячки и недоработки, которые следует исправить.
Очень скоро я получил новый плафон, на этот раз он был классно упакован и дошел целым и невредимым. Теперь для первой тестовой сборки у меня полный комплект, закрепляю плафон в свою конструкцию. Вкручиваю винтажный патрон из латуни со встроенным выключателем в виде шнурка, и ретро-лампочку Эдисона с латунным цоколем. Вот так всё выглядело на этой стадии сборки:
По сути, теперь имеется практически полностью сформированная конструкция, вполне соответствующая моим ожиданиям, и имеющая сходство с образцом прототипа. Но внешний вид пока ещё выглядит незавершенным: голая древесина, неотполированная латунь, отсутствие электропроводки. Сейчас самое время всем этим заняться.
Масло и воск были получены только через неделю, потому пришло время завершить начатое, т. к. недоделанная лампа за минувшую неделю уже успела покрыться слоем пыли :).
Разбираю её до последней гаечки и распределяю все детали по группам: латунные, деревянные, крепёжные, электрика и плафон.
С чего же начать? Начну с обработки дерева. Сейчас объясню, почему. Деревянные изделия буду покрывать специальным тонирующим маслом в 2-3 слоя, а интервал между нанесением слоёв должен быть не менее суток. Так что, пока первый слой будет сохнуть — можно будет переключиться на полировку латунных деталей, и т. д.
Поскольку обрабатывать дерево маслом и воском я буду впервые, мне немного страшновато :). Не хотелось бы всё испортить, если процесс, что называется, не зайдёт ) ). Сначала нужно получить желаемый тон. Масло в бачке — бесцветное, и отдельно в баночках — колеры, которых я приобрел три цвета: красное дерево, махагон и венге. Сейчас будем экспериментировать.
Первым делом приготовим 4 пробника в маленьких флакончиках. По одному каждого цвета отдельно, и ещё один — смесь всех трех цветов. Пропорции масла и колера 5:1 во всех пробниках.
Колер «Венге» я вообще не стал тестить, т. к. он просто чёрный. Но как добавка к другим цветам — норм. На куске деревяшки сделал три пробы: «Красное дерево», «Махагон» и их смесь с «Венге». Уже после первого слоя я понял, что обработка дерева тонированным маслом — намного лучше любых морилок и цветных лаков. Здесь нет никакой химии и синтетики, только природные компоненты: льняное масло, сосновая смола, минеральные пигменты, скипидар и пчелиный воск.
Вот результат моих тестов с пробниками:
Поняв, что в этом процессе нет ничего сложного, я решил не париться и смешать все пробники ) ) ) Полученной смесью буду смело покрывать все свои деревянные изделия (уж не знаю, откуда взялась такая уверенность… :).
Как и следовало ожидать, моя смесь совсем не одинаково отобразилась на разных породах древесины: подставка лампы окрасилась нормально, рисунок текстуры проступает, а вот кубышка стала словно шоколадной, колер для нее оказался слишком насыщенным.
Если на тестовой дощечке я делал два слоя тонировки, то здесь, вполне очевидно, второй слой будет уже лишним. Через сутки, когда масло подсохнет, сразу приступлю к обработке воском. Весь процесс подробно опишу чуть ниже, а пока можно заняться полировкой латунных трубок и колпака.
Всё это делалось в два прохода: сначала прошелся по латуни наждачкой-нулёвкой, а затем — войлоком с пастой ГОИ.
Вот так заблестела латунь после финишной полировки:
На фото зелёный комок сверху — это кусок пасты ГОИ, доставшийся мне по наследству ещё от моего деда ) ). Я ей не так часто пользуюсь, так что может ещё и моим внукам достанется (если доживу) :).
Ну а теперь вновь возвращаемся к деревянным изделиям. Мне потребовалась целая неделя, чтобы получить нужный результат. За основу был взят способ обработки древесины, который предложил @dashiftman (спасибо, дружище!), и я хотел бы чуть подробнее остановиться на самом процессе.
Перед колеровкой отшлифованные изделия протираются влажной тряпочкой, чтобы поднялся ворс. Я смачивал тряпочку не водой, а пиненом (разбавитель из сосновой смолы, наподобие скипидара). После высыхания поверхность стала бархатистой и слегка шершавой. Сошлифовываем ворс мелкой наждачкой и ещё раз повторяем процесс. Теперь изделия стали совершенно гладкими, и можно приступать к тонированию. Я делал это кусочком лоскутка, смоченного тонирующим маслом. Оно сохнет не быстро, поэтому без проблем получилось равномерно растереть тонировку по всей поверхности. Дерево сразу же впитывало масло, и поверхность становилась не блестящей, а матовой. Некоторые участки всё же остались блестеть — это излишки масла, которые ни в коем случае нельзя оставлять: всё изделие протирается насухо и оставляется на сутки.
На следующий день я натёр изделие первым слоем карнаубского воска (так же с помощью лоскутка). Воск быстро впитался и поверхность по-прежнему оставалась матовой. Через сутки был нанесён второй слой, и теперь появился небольшой глянец, который уже не исчез даже после полного высыхания. С каждым новым слоем время высыхания увеличивалось почти вдвое, т. к. впитывание прекратилось, и изделие становилось всё более блестящим.
На данном фото — только что нанесенный третий слой воска. Как я уже говорил, один и тот же цвет тонирующего масла по-разному смотрится на подставке и на кубышке (из-за разной структуры древесины). Прорезь по окружности я пытался затонировать колером «Венге» — получилась какая-то фигня. Но не страшно, т. к. в этот проем вставится латунный колпак и закроет почти всю плоскую поверхность станины.
Наконец, высох финишный слой воска и мне не терпится посмотреть, как всё будет выглядеть в сочетании с отполированной латунью. Вот что получилось:
В принципе такой результат меня вполне устраивает, и теперь можно переходить к завершающему этапу — электропроводке и окончательной сборке.
Начнем с самого простого — установим вилку на электропровод. Из трех добытых вилок выбрал самую надежную и качественную, её и пристроил.
Теперь задача посложнее — внутренняя электропроводка. Я решил начать сверху вниз, от лампочки к основанию, при этом постепенно собирая конструкцию. Самая большая сложность здесь в том, что провода внутри гнутых трубок во время сборки туго сплетаются и скручиваются, а этого нельзя допускать, иначе они порвутся.
Итак, нам понадобится пара многожильных медных проводов, длину которых я рассчитал с некоторым запасом (лучше лишнее потом обрезать, чем ругаться матом, если окажутся слишком короткими) ). Сразу же зачищаю концы и облуживаю их оловом.
Паяльник у меня, прямо скажем, несовременный ) ) Зато безотказный, я к нему с детства привык. В принципе мне им не монтажные платы с электроникой паять, а для проводов — самое то.
Концы проводов прикручиваем к контактам патрона, проводим через правую трубку и прикручиваем всё к плафону. Сразу же протестим на работоспособность.
Есть контакт, значит продолжаем. Пропускаем провода через средний шарообразный узел и прикручиваем его к трубке. Затем вкручиваем в него левую трубку (она без проводов). Вот здесь ещё один сложный момент: всё должно быть затянуто до упора, чтобы не болталось. Но плотно прикрученные детали занимают неправильное конечное положение. Если их немного открутить назад, чтобы поправить положение — вся конструкция превратится в «шалтай-болтай», а это недопустимо. Поэтому пришлось на концах трубок дорезать по одному или половине витка резьбы так, чтобы туго прикрученные детали заняли нужное положение.
Теперь проденем провода в S-образную трубку и вкрутим её в центральный узел. Эта часть ножки тоже должна принять правильное положение в затянутом виде.
Навинчиваем на конец изогнутой трубки декоративную деталь с резьбой и переходим к сборке основной части стойки.
Теперь прикручиваем латунный колпак и деревянную станину.
Ну вот и готово, нам остается только припаять электропровод с вилкой. Проводим его через боковое отверстие к центру корпуса и припаиваем к концам внутренних проводов. Обрезать их мне не пришлось — они не такие уж и длинные. Изолируем их, затем просовываем в боковое отверстие, слегка вытянув основной провод наружу.
На этом работу можно считать полностью завершенной. Включаю лампу и наслаждаюсь результатом своей работы ) ).
Источник
Источник: labuda.blog
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]