Эскимосский волк на крыше мира. Часть четвертая: Мургаб — Ош

Выходящее из-за горы резкое, слепящее рассветное солнце проявляет блеклую картинку...

Желтые, коричневые, фиолетовые, красные оттенки наступают со всех сторон.

После драматичной ночевки, заставившей меня в очередной раз ощутить могущество (всемогущество!) природы, покорение Памира больше не казалось мне плевым делом…

Вспоминались слова русского исследователя Ивана Мушкетова, который писал про эти места: «Было что-то давящее, безотрадное в этой ужасной пустыне, хотелось бежать от нее…». Время пришло.

На высшую точку Памирского тракта, перевал Ак-байтал (4655 метров), мой Amarok взлетает на скорости в 90 километров в час.

Потеря тяги, свойственная высокогорью, чувствуется, но хода все равно более чем достаточно – спасибо двум турбинам двухлитрового дизеля.

При этом даже в горах Amarok сохранил свою экономичность, потребляя всего 9 литров солярки на сотню.

Перед границей с Киргизией рядом с разбитым полотном дороги – снова голубая гладь, за которой на горных склонах сверкают белизной ледники.

Там же в одном из наших автомобилей появляются случайные попутчики — автостопщики. Александру из Питера 29. Престижную работу инженера в нефтянке он променял на свободу бесконечного путешествия по миру. «Когда деньги кончатся, наверное, буду думать об удаленной работе. Но произойдет это не раньше, чем через пару лет. Обратно в офис точно не вернусь.». 26-ти летняя Вероника из Москвы, оставившая скучную работу менеджера проектов, скромнее в своих желаниях: «Попутешествую год, а там посмотрим»

Пеший переход границы Таджикистан-Кыргызстан невозможен – вот почему мы так нужны ребятам. Впрочем, на нашем месте мог быть и любой местный дальнобойщик, но в кабине Amarok если и не комфортнее, то явно безопаснее. Сам погранпереход вызывает смешанные чувства — служившие в Армии коллеги резко отзываются о расхлябанности внешнего вида и поведения таджикских погранцов. На киргизской стороне все строже и четче, с трудом объясняем, зачем нам каждому по 120 литров солярки в дополнительном баке.

Спуск с «крыши мира» сложнее подъема. Убитая, обледенелая грунтовка на нейтральной территории напоминает внедорожную трассу. Встречный Matiz, ползущий в гору удивляет оптимизмом.

Дальше – хуже. Пурга на перевалах, десятки буксующих фур.

На фоне куполов заброшенных радаров скачут кони…

В Ош приезжаем уже в ночи. Наскоро ужинаем в чайхане. Ее хозяин, Алтынбек, заранее извиняется за манеру езды киргизских водителей, а также делится своими впечатлениями о Москве. «Больше всего у вас люблю метро. А сейчас, говорят, новое кольцо открыли? Как приеду к вам, сразу прокачусь по кругу!».

Продолжение следует. А пока предлагаю прочитать все посты из моего путешествия на Памир:

1. Эскимосский волк на крыше мира. Часть первая: Душанбе-Калаихум
2. Эскимосский волк на крыше мира. Часть вторая: Калаихум — Хорог
3. Эскимосский волк на крыше мира. Часть третья: Хорог-Мургаб

Текст и фото — Артем Ачкасов. Автор благодарит журнал GEO Россия за организацию участия в экспедиции.

Взято: artemspec.livejournal.com