Бродяги и варвары на просторах Словакии
Подъемный механизм трехметровых ворот медленно, со скрежетом вращал шестеренками, позвякивал цепью. Я выезжаю с парковки в старом центре Кошице, а такое ощущение — что покидаю старинный замок. Словно вместо китайского электромотора со словацким шильдиком это грязный осел со свалявшейся гривой приводит в действие накинутый на блок потертый грязный канат, поднимающий решетку над проемом в каменной стене замка. Вот вот и деревянные, окованные металлической полосой колеса застучат по гладким булыжникам…
Путешествие по Европе всегда наводит на мысли с точки зрения советского человека неприличные. Стыдно говорить это, но в российской глубинке, глядя на заборы из профнастила, руины храмов и разрушенные усадьбы помещиков, чувствуешь себя человеком без истории. Можно сколько угодно приводить в примеры московский Кремль или центр Санкт-Петербурга ( смотрите, сохранили!), ХХС (построили заново)… Дыхание истории должно ощущаться в каждом уголке, а не только в вылизанном центре страны, ограниченным зоной платной парковки по 200 рублей в час. А ощущается, увы, чаще что-то совсем другое. Российское отношение к руинам — особенное. Мы разрушали культовые сооружения, потому что "Религия — опиум для народа", и новая власть сулила нам великое будущее. Мы разрушали усадьбы помещиков, потому что быть богатым — неприлично, и большинству не суждено. Едва построив что-то новое, мы разрушали и это — своими руками. В итоге самые "успешные" из нас теперь строят новые дворцы, за высокими заборами которых стоят свои собственные церкви. Но что станет с этими "замками" через три сотни лет?
Старушка-Европа пережила десятки войн, но страсть к отрицанию прошлого, разрушению и оставлению после себя выжженной земли самим европейцам была не свойственна даже в средние века. То ли дело, варвары. Монголы… Не будем копать до глубины Чингисхана. Хватит и его внука, Батыя. В ходе своего похода в Европу, длившегося шесть лет (с 1236 по 1242 гг), 40-тысячная армия монголов захватила все, до чего смогла дотянуться. Русские города падали один за другим. Чем больше сопротивлялись защитники, тем худшая судьба ждала жителей. Кровожадные кочевники не щадили ни женщин, ни детей.
Суздаль, Владимир, Москва, Киев — не устояли. Но монголам не были нужны территории — только дань, провиант и материально-техническое обеспечение. В этот раз они шли дальше, в Европу. Польша, Моравия, Венгрия, Хорватия — никто из тех, кого монголы пришли грабить, не смог дать достойный отпор, даже имея многократное превосходство в живой силе. Войска варваров с легкостью захватывали города и крепости, используя самые современные технологии осады и тактические ходы. Но все же были замки, которые им взять не удалось. Один из них — перед вами. Имя ему — Спишский град, и находится он в сорока километрах от словацкого города Прешов.
Один из самых больших средневековых замков Европы расположен на доломитовой скале, возвышаясь над долиной на пару сотен метров. Полукруглые неровные стены из шершавых камней кажутся продолжением скал, и придают Спишскому граду нерукотворный вид.
К воротам ведет грунтовка. Я качу по ней детскую коляску. Крошечные колеса вязнут в снегу, лицо обжигает мороз и солнце.
Высоко в небе жужжит красно-белый легкомоторный самолёт. Через какое-то время звук нарастает вновь — самолет описывает круги. Катает туристов? С высоты замок предстает на фоне Татранских гор и выглядит особенно масштабно.
Толстая, неровная кладка в узких бойницах. Аккуратно выглядываю наружу.
На краю обрыва растут деревья. Уходит вниз натянутый стальной трос. Когда-то на его месте был несущий канат — примитивные канатные дороги использовались в Европе еще в средние века для доставки грузов в расположенные в труднодоступных местах крепости. В Азии, впрочем, эти системы появились еще раньше…
В 1242 году монголы покинули Европу. Вернулись в Орду, по пути обложив данью Болгарию. На год раньше они провели под высокими стенами Спишского замка несколько дней. Проникнуть внутрь им так и не удалось, в итоге они просто пошли дальше.
Мои цели — мирные, но и для меня сегодня вход ограничен. На широких дубовых воротах — надпись “Закрыто”. Точно такая же надпись была на табличке около парковки внизу, но какой смысл был приехать сюда и не подняться на высоту? Даже не входя в саму крепость, можно просто положить руку на слегка согретую солнцем стену с мраморной табличкой с логотипом ЮНЕСКО (“Объявлено в Картагене!”), закрыть глаза и ощутить себя средневековым путешественником.
Я был бы рыцарем, а может — таинственным господином в черном камзоле, недовольно выглядывающим из-за бархатных занавесок отделанной золотом кареты. А может быть, бородатым кучером в засаленной шинели, или бродягой в ветхих лохмотьях? Или одним из воинов-монголов? В голове стучит стук копыт, и мою медитацию прекращает лишь жужжание красно-белого самолетика в небе.
Север Словакии — это горы. Серпантины тут напоминают сочинские. Вроде, невысоко, но головы пассажиров кружит, как на американских горках. Подпирают небесную синеву высокие зеленые ели, журчат тут и там в карстовых теснинах порожистые горные речки. Спирали серпантинов соединяют смотровые площадки, где собираются туристы. В багажнике каждой второй машины — большие деревянные санки с загнутыми спереди длинными полозьями, обшитыми тонкими полосками жести.
Национальный парк с романтическим названием “Словацкий рай” — излюбленное место отдыха для туристов из Чехии, Венгрии, Польши, а также других регионов Словакии. На заправке встречаем черный Hummer H2 SUT на местных номерах.
Тяга к красивым американским автомобилям есть и у некоторых европейцев, хотя надо признать, что это очевидное меньшинство. Поэтому на Гулливера оборачиваются все, от мала до велика. Услышав его звериный рев на обгоне, прижимаются поближе к обочине…
Следующая остановка — вновь этнографическая. Ведь раз мы начали говорить об истории, останавливаться на полуслове не стоит.
В старых городах Словакии я вновь представляю себе жизнь такой, какой она была несколько сотен лет назад — благо, наследие прошлого тут не законсервировано, не мумифицированно — люди по-прежнему живут в старых домах, ходят молиться в старые церкви, стуча каблуками по старинной брусчатке. Все так же течет река, и то, что в этой жизни меняется, не касается ее уклада и не лишает ее смысла.
Усадьба Бетлиар близ города Рожнава не всегда была похожа на французское шато. В 15 веке она больше походила на замок, и лишь к концу 19 века приобрела нынешний вид. Ее владельцы, аристократы семейства Андраши, много путешествовали по миру и, конечно же, были “в тренде” европейской архитектурной моды. В замке представлена прекрасная коллекция трофеев из Индии, Африки, Южной Америки. Заслуживает внимания и грандиозная библиотека.
А вот и Рожнава. Крошечная, но просторная площадь, непрерывным кольцом окруженная отелями и ресторанами. И, конечно же, храм в центре…
и еще один неподалеку.
И еще один…
Прокуренные кофейни оккупированы местными жителями, привыкшими никуда торопиться. А нам нужно подумать о парковке — даже здесь, в глуши на границе с Венгрией, она стоит денег. Не стоит пытаться оплатить по SMS, как к тому призывают таблички — с российского номера это не получится. За парковочным талоном нужно обратиться… в киоск с бутербродами. Пышная булочка, разрезанная пополам, немного масла, свежая зелень, сыр и ветчина. Невзрачная бумажка ценой в полтора евро, на которой нужно самому отметить время начала парковки.
Закрученная винтом узкая лестница ведет в старое кафе-пиццерию на втором этаже. Сквозь стекла, одетые в деревянные рамы с потемневшими от времени латунными шпингалетами, открывается вид на площадь. Кроме стоящей в тени собора скромно наряженной елки ничто не напоминает, что через два дня — Новый Год…
Два часа, отмеченные красным карандашом на парковочном талоне, подошли к концу. Доесть огромную пиццу непросто, поэтому коробка ложится на широкий подлокотник. Гулливер и его команда держат путь в сторону границы с Венгрией.
Продолжение следует.
Читайте все посты, посвященные путешествию по Австро-Венгрии:
1. Дорогами Австро-Венгрии: Огороды империи
2. Бродяги и варвары на просторах Словакии
Взято: artemspec.livejournal.com