Самодельный поднос для сервировки + чертеж
---
Наверняка практически у каждого из Вас в доме имеются столовые аксессуары, являющиеся украшением при оформлении стола. Даже имея собственную небольшую мастерскую часто возникает вопрос, как же повторить тот или иной понравившийся предмет.
В данной статье, автор YouTube канала «Woodsmith» расскажет Вам про некоторые столярные приемы, которые были использованы при его изготовлении.
Материалы.
— Дощечки из эбенового дерева
— Клей Titebond II
— Малярный скотч
— Масло-воск
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Шуруповерт, сверла по дереву
— Ленточная пила
— Циркулярная пила
— Пазовый регулируемый пильный диск DADO
— Японская пила
— Карандаш, линейка, угольник.
Могут понадобиться
Запчасти для часов и аксессуары (AliExpress)
Рыболовные приманки - от простых до сложных (AliExpress)
Оснастка для Dremel - сверла, диски и разные шарошки (AliExpress)
Ручной трубогиб для труб малых диаметров (AliExpress)
Пилы и другой отрезной инструмент (AliExpress)
Процесс изготовления.
Свой проект автор начинает с выпиливания днища и боковых сторон будущего подноса. Также он предоставил чертеж этого изделия.
Угол, который образуют боковые стороны вместе с основанием, будет определять размер и форму всех остальных частей изделия.
Итак, мастер выпилил боковые стороны по требуемой длине и ширине.
Теперь на нижних краях обеих планок предстоит сделать скосы, которые и обеспечат нужный угол боковых сторон по отношению к основанию. Для этого он выставляет пильный диск циркулярной пилы в наклонное положение под углом в 30 градусов от вертикали.
Поскольку эти элементы довольно малых размеров, автор использует лепестковый боковой прижим, обеспечивая тем самым качественное прижатие заготовки к упору. Также обязательно использование толкателя.
Следующий этап — прорезание паза под днище подноса, именно таким образом оно будет фиксироваться в конструкции. Для этого мастер оставляет диск пилы наклонённым под тем же углом, но уменьшает его вылет. Упор также несколько сдвигается в сторону, чтобы пильный диск попадал в разметку. Желобок должен начинаться прямо от начала дощечки.
Остаётся сделать последний разрез под углом. Его цель — придать боковым сторонам их окончательную ширину. Ключевым моментом здесь является правильное расстояние между верхним краем паза и нижней стороной основания. Это расстояние должно совпасть с толщиной днища подноса.
Для этого мастер немного приподнимает лезвие, и снова сдвигает упор.
Осталась ещё одна немаловажная деталь — небольшой вырез с каждой из боковых сторон, предназначенный для защёлкивания деревянных ручек подноса.
Для подобного распила автор воспользовался регулируемым пильным диском DADO (с его помощью можно сделать прорезь за один проход), а саму деталь он намерен проводить через диск с помощью дополнительного упора.
При этом он фиксирует на упоре жертвенную доску таким образом, чтобы вместе с упором она работала как естественный ограничитель для глубины прорези. При таком способе на обратной стороне заготовки не будут образовываться сколы.
Теперь, что касается самого днища, то оно тоже будет сделано из цельной доски, вырезанной по заданным размерам. При этом вдоль каждой из его сторон предстоит сделать шип, чтобы днище могло войти в подготовленные пазы.
Для этого автор использует диск DADO и дополнительную накладку на параллельный упор, за счет которой можно подобрать необходимую высоту шипа.
Далее можно приступить к сборке. Боковые стороны, располагающиеся под таким углом, практически невозможно зафиксировать в струбцинах. На помощь приходит обычная клейкая малярная лента. Ею автор проклеивает с донной части все стыки вдоль. Швы заполняются клеем Titebond II, а затем лентой прихватываются боковые стороны сверху.
После того, как клей полностью застыл, можно приступать к изготовлению торцевых сторон подноса и фигурных ручек.
На этом этапе важно, чтобы форма торцевых стенок полностью совпала с формой ручек. Для этого автор планирует использовать сами ручки, как шаблон для вырезания боковых сторон. Следовательно, их следует сделать первыми.
Подбирается деревянный брусок контрастного цвета по отношению к остальному подносу (в данном случае — это эбеновое дерево). При этом его размер должен несколько превосходить размеры планируемой ручки.
Для прочерчивания дуги ручки мастер пользуется самодельным прибором — рычажным циркулем. Данное приспособление состоит из подставочного блока, крепящегося на фанерной основе, и луча. Луч представляет собой деревянную планку с отверстием на одном её конце, через которое она крепится к подставочному блоку, и двумя другими отверстиями для острия карандаша на противоположном её конце. Внутренняя сторона дуги будет очерчиваться через ближнее отверстие, тогда как внешняя — через дальнее отверстие. Расстояние между двумя отверстиями равняется ширине дуги.
Поскольку мастер имеет дело с тёмной породой дерева, карандашная линия будет теряться на его фоне. Поэтому автор наклеивает светлую клейкую ленту на верхнюю грань бруса.
Теперь дужки для ручек вырезаются на ленточной пиле. Такой способ позволяет избежать процесса изгибания древесины, но при этом он крайне расточителен в плане расхода ценной древесины.
Поверхности ручек шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.
Мастер вырезал две заготовки для торцевых стенок в виде трапеций. Ручки замечательно вписались в подготовленные для них пазы. Осталось только придать бортикам округлую форму, используя ручки в качестве шаблона.
Теперь самое время разметить проёмы под пальцы на торцевых сторонах.
Затем снова следует этап вырезания, подгонки, и шлифовки деталей.
Чтобы усилить конструкцию, мастер сверлит отверстия для шкантов.
Первая пара шкантов вклеивается со стороны днища, они проходят через дно в нижние части торцевых сторон. Таким же способом фиксируются и рукоятки. Теперь все элементы конструкции надёжно зафиксированы.
После высыхания клея излишки шкантов срезаются японской пилой. Места среза шлифуются наждачной бумагой.
В качестве финишного покрытия мастер наносит смесь масло-воска. Отличный рецепт для самостоятельного изготовления такой пропитки ранее предлагал Владимир Натынчик. Она состоит всего лишь из двух натуральных компонентов, и отлично подходит для обработки изделий, которые будут контактировать с пищевыми продуктами.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению подноса.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
В данной статье, автор YouTube канала «Woodsmith» расскажет Вам про некоторые столярные приемы, которые были использованы при его изготовлении.
Материалы.
— Дощечки из эбенового дерева
— Клей Titebond II
— Малярный скотч
— Масло-воск
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Шуруповерт, сверла по дереву
— Ленточная пила
— Циркулярная пила
— Пазовый регулируемый пильный диск DADO
— Японская пила
— Карандаш, линейка, угольник.
Могут понадобиться
Запчасти для часов и аксессуары (AliExpress)
Рыболовные приманки - от простых до сложных (AliExpress)
Оснастка для Dremel - сверла, диски и разные шарошки (AliExpress)
Ручной трубогиб для труб малых диаметров (AliExpress)
Пилы и другой отрезной инструмент (AliExpress)
Процесс изготовления.
Свой проект автор начинает с выпиливания днища и боковых сторон будущего подноса. Также он предоставил чертеж этого изделия.
Угол, который образуют боковые стороны вместе с основанием, будет определять размер и форму всех остальных частей изделия.
Итак, мастер выпилил боковые стороны по требуемой длине и ширине.
Теперь на нижних краях обеих планок предстоит сделать скосы, которые и обеспечат нужный угол боковых сторон по отношению к основанию. Для этого он выставляет пильный диск циркулярной пилы в наклонное положение под углом в 30 градусов от вертикали.
Поскольку эти элементы довольно малых размеров, автор использует лепестковый боковой прижим, обеспечивая тем самым качественное прижатие заготовки к упору. Также обязательно использование толкателя.
Следующий этап — прорезание паза под днище подноса, именно таким образом оно будет фиксироваться в конструкции. Для этого мастер оставляет диск пилы наклонённым под тем же углом, но уменьшает его вылет. Упор также несколько сдвигается в сторону, чтобы пильный диск попадал в разметку. Желобок должен начинаться прямо от начала дощечки.
Остаётся сделать последний разрез под углом. Его цель — придать боковым сторонам их окончательную ширину. Ключевым моментом здесь является правильное расстояние между верхним краем паза и нижней стороной основания. Это расстояние должно совпасть с толщиной днища подноса.
Для этого мастер немного приподнимает лезвие, и снова сдвигает упор.
Осталась ещё одна немаловажная деталь — небольшой вырез с каждой из боковых сторон, предназначенный для защёлкивания деревянных ручек подноса.
Для подобного распила автор воспользовался регулируемым пильным диском DADO (с его помощью можно сделать прорезь за один проход), а саму деталь он намерен проводить через диск с помощью дополнительного упора.
При этом он фиксирует на упоре жертвенную доску таким образом, чтобы вместе с упором она работала как естественный ограничитель для глубины прорези. При таком способе на обратной стороне заготовки не будут образовываться сколы.
Теперь, что касается самого днища, то оно тоже будет сделано из цельной доски, вырезанной по заданным размерам. При этом вдоль каждой из его сторон предстоит сделать шип, чтобы днище могло войти в подготовленные пазы.
Для этого автор использует диск DADO и дополнительную накладку на параллельный упор, за счет которой можно подобрать необходимую высоту шипа.
Далее можно приступить к сборке. Боковые стороны, располагающиеся под таким углом, практически невозможно зафиксировать в струбцинах. На помощь приходит обычная клейкая малярная лента. Ею автор проклеивает с донной части все стыки вдоль. Швы заполняются клеем Titebond II, а затем лентой прихватываются боковые стороны сверху.
После того, как клей полностью застыл, можно приступать к изготовлению торцевых сторон подноса и фигурных ручек.
На этом этапе важно, чтобы форма торцевых стенок полностью совпала с формой ручек. Для этого автор планирует использовать сами ручки, как шаблон для вырезания боковых сторон. Следовательно, их следует сделать первыми.
Подбирается деревянный брусок контрастного цвета по отношению к остальному подносу (в данном случае — это эбеновое дерево). При этом его размер должен несколько превосходить размеры планируемой ручки.
Для прочерчивания дуги ручки мастер пользуется самодельным прибором — рычажным циркулем. Данное приспособление состоит из подставочного блока, крепящегося на фанерной основе, и луча. Луч представляет собой деревянную планку с отверстием на одном её конце, через которое она крепится к подставочному блоку, и двумя другими отверстиями для острия карандаша на противоположном её конце. Внутренняя сторона дуги будет очерчиваться через ближнее отверстие, тогда как внешняя — через дальнее отверстие. Расстояние между двумя отверстиями равняется ширине дуги.
Поскольку мастер имеет дело с тёмной породой дерева, карандашная линия будет теряться на его фоне. Поэтому автор наклеивает светлую клейкую ленту на верхнюю грань бруса.
Теперь дужки для ручек вырезаются на ленточной пиле. Такой способ позволяет избежать процесса изгибания древесины, но при этом он крайне расточителен в плане расхода ценной древесины.
Поверхности ручек шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.
Мастер вырезал две заготовки для торцевых стенок в виде трапеций. Ручки замечательно вписались в подготовленные для них пазы. Осталось только придать бортикам округлую форму, используя ручки в качестве шаблона.
Теперь самое время разметить проёмы под пальцы на торцевых сторонах.
Затем снова следует этап вырезания, подгонки, и шлифовки деталей.
Чтобы усилить конструкцию, мастер сверлит отверстия для шкантов.
Первая пара шкантов вклеивается со стороны днища, они проходят через дно в нижние части торцевых сторон. Таким же способом фиксируются и рукоятки. Теперь все элементы конструкции надёжно зафиксированы.
После высыхания клея излишки шкантов срезаются японской пилой. Места среза шлифуются наждачной бумагой.
В качестве финишного покрытия мастер наносит смесь масло-воска. Отличный рецепт для самостоятельного изготовления такой пропитки ранее предлагал Владимир Натынчик. Она состоит всего лишь из двух натуральных компонентов, и отлично подходит для обработки изделий, которые будут контактировать с пищевыми продуктами.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению подноса.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник: sam.mirtesen.ru
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]