Прививка винограда способом сближения
---
Есть способ добавить виноградному кусту дополнительные корни, которых, как известно, мало не бывает. Причем корни более выносливые, чем у вашего корнесобственного винограда. Это поможет бороться с зимними морозами и хлорозами на карбонатных почвах.
Это так называемая прививка сближением, или, по-научному, аблактировка. Причем виноградарь полностью застрахован от ошибки. Он ничем не рискует. Даже если прививка не удастся, ни подвой, ни привой не пострадают. На следующий год попытку можно будет повторить.
Эту прививку может выполнить даже новичок, был бы нож поострее. Риска никакого, так как растениям вреда мы не наносим. Срастания любой прививки обеспечивает камбий. То есть слой скользкой ткани между древесиной и корой. Именно совпадение этих слоев обеспечивает успех при аблактировке. При аблактировке шанс на успех огромный, так как площадь оголенного камбия получается огромной.
Все, что нам нужно, это снять у двух побегов с разных кустов ровную полоску коры. Дело пустяшное, остается только их сблизить и наложить друг на друга, после чего плотно обвязать изолентой.
Чаще всего такую прививку используют японцы, но не ради практической выгоды, а для эстетики, формируя из кустов стены, цилиндры, решетки и заборы разной формы. Если запланировать прививку сближением заранее, то надо кусты посадить по два в яму – культурный и подвойный.
Перед посадкой у подвоя и сортового саженца снимают полоски коры длиной 5-15 см. Если не получается избежать узла, выпуклость аккуратно сравниваем ножом. После среза рану сразу смачиваем водой на обоих саженцах, чтобы она не заветривалась и камбий не погибал.
Диаметр стволиков может быть неодинаковым: у более тонкого срезают полоску чуть шире, у толстого – чуть уже. Главное, чтобы полоски примерно подходили друг к другу. Некоторые садоводы для улучшения прочности соединения рекомендуют на срезах делать язычки. Делать их или нет, решать вам. В любом случае рану крепко приматывают изолентой.
Надо исхитриться так, чтобы при посадке подвой был расположен несколько глубже корней привоя. Ведь именно на него ляжет вся тяжесть снабжения куста питательными элементами.
Через три-четыре недели после начала роста побегов побег на подвое укорачивают, оставив три-четыре нижних листа. Еще через две-три недели подвой удаляют до места срастания. Кормить свои корни он уже будет за счет листовой массы привоя.
Таким способом можно сближать не только саженцы, но и молодые лозы соседних кустов прямо во время роста, не отделяя их от «матерей» до осени. Весной можно сближать прошлогодние лозы, а летом – зеленые твердеющие побеги. Чтобы новые рукава были сильнее, придется сделать обрезку, а потом и выломку в пользу сближенных побегов. Подвойные побеги нужно постепенно укорачивать – отдавать их питание привою. Этим способом можно без всякого риска помочь любимым сортам «расползтись» по всему винограднику
Это так называемая прививка сближением, или, по-научному, аблактировка. Причем виноградарь полностью застрахован от ошибки. Он ничем не рискует. Даже если прививка не удастся, ни подвой, ни привой не пострадают. На следующий год попытку можно будет повторить.
Эту прививку может выполнить даже новичок, был бы нож поострее. Риска никакого, так как растениям вреда мы не наносим. Срастания любой прививки обеспечивает камбий. То есть слой скользкой ткани между древесиной и корой. Именно совпадение этих слоев обеспечивает успех при аблактировке. При аблактировке шанс на успех огромный, так как площадь оголенного камбия получается огромной.
Все, что нам нужно, это снять у двух побегов с разных кустов ровную полоску коры. Дело пустяшное, остается только их сблизить и наложить друг на друга, после чего плотно обвязать изолентой.
Чаще всего такую прививку используют японцы, но не ради практической выгоды, а для эстетики, формируя из кустов стены, цилиндры, решетки и заборы разной формы. Если запланировать прививку сближением заранее, то надо кусты посадить по два в яму – культурный и подвойный.
Перед посадкой у подвоя и сортового саженца снимают полоски коры длиной 5-15 см. Если не получается избежать узла, выпуклость аккуратно сравниваем ножом. После среза рану сразу смачиваем водой на обоих саженцах, чтобы она не заветривалась и камбий не погибал.
Диаметр стволиков может быть неодинаковым: у более тонкого срезают полоску чуть шире, у толстого – чуть уже. Главное, чтобы полоски примерно подходили друг к другу. Некоторые садоводы для улучшения прочности соединения рекомендуют на срезах делать язычки. Делать их или нет, решать вам. В любом случае рану крепко приматывают изолентой.
Надо исхитриться так, чтобы при посадке подвой был расположен несколько глубже корней привоя. Ведь именно на него ляжет вся тяжесть снабжения куста питательными элементами.
Через три-четыре недели после начала роста побегов побег на подвое укорачивают, оставив три-четыре нижних листа. Еще через две-три недели подвой удаляют до места срастания. Кормить свои корни он уже будет за счет листовой массы привоя.
Таким способом можно сближать не только саженцы, но и молодые лозы соседних кустов прямо во время роста, не отделяя их от «матерей» до осени. Весной можно сближать прошлогодние лозы, а летом – зеленые твердеющие побеги. Чтобы новые рукава были сильнее, придется сделать обрезку, а потом и выломку в пользу сближенных побегов. Подвойные побеги нужно постепенно укорачивать – отдавать их питание привою. Этим способом можно без всякого риска помочь любимым сортам «расползтись» по всему винограднику
Источник: labuda.blog
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]