Установка забора на влажном участке, советы строителя
---
С чего, как правило, начинает рачительный хозяин, получивший в свое распоряжение кусок земли? Конечно, с ограждения участка. А что делать, если надел ваш - на бывшем болоте или в месте с высоким уровнем стояния грунтовых вод?
Копнете землю на глубину штыка лопаты и видите: в ямке начинает скапливаться вода. Как тут установить столбы забора, если очевидно, что заглубленные концы столбов, вне зависимости от материала (сталь, дерево, бетон), будут постоянно испытывать агрессию грунтовых вод?
Понятно, что "век" опор в этом случае будет недолог, а сам забор, пусть даже и суперлегкой конструкции, непременно начнет заваливаться в разные стороны.
Тем не менее, выход есть.
Откажитесь от заглубления столбов в грунт, расположите все опорные детали конструкции на поверхности
Предлагаю использовать опорные бетонные подушки с элементом крепления надземной части забора, расположенные на поверхности земли.
Изготавливаются такие опоры непосредственно на участке. Поскольку нагрузки на каждую опору будут весьма незначительны, бетонные подушки не требуют армирования, даже конструктивного.
Воспользуйтесь кассетой-опалубкой (см. рисунок). Для ее изготовления вам понадобятся несколько обрезных строганых досок дюймовой толщины и десятка два шурупов.
Рис. Констукция опоры и кассета для изготовления опор
Размеры кассеты приведены на рисунке, но это, понятно, не догма, и длину ее можно увеличить или уменьшить.
Изготавливается кассета так. Из хорошо подогнанных досок сначала сбейте днище, к которому затем намертво привинтите шурупами два продольных (длинных) борта и один торцевой. Второй торец также прикрепите шурупами, но имейте в виду, что он будет съемным, поэтому шурупы ввинчивайте только в продольные борта, исключая его крепление к днищу. Перегородки в кассете надо зафиксировать одним шурупом с каждого торца.
Перед началом бетонирования все внутренние поверхности кассеты обильно смажьте машинным маслом, это позволит вам легко ее разобрать после набора бетоном определенной прочности.
Не стремитесь делать бетон слишком "жирным", так как избыток цемента приводит к появлению трещин. "Тощий" бетон тоже не годится, он не наберет нужной прочности. Выберите "золотую середину".
В качестве наполнителей лучше всего использовать так называемые тяжелые - гранитный щебень, гальку, в крайнем случае - мелкий кирпичный бой.
Песок берите средний и крупный, без органических включений и комочков глины или земли. Очень хорошие результаты дает полимербетон. В нашем случае для его приготовления можно использовать эмульсию ПВА, растворив ее в воде, которой затем затворяется бетонная смесь (100-150 граммов на ведро воды).
Чтобы соединить опору-подушку со столбом забора, в каждое гнездо кассеты установите строго по центру обрезок асбестоцементной трубы, который одним концом должен упираться в днище кассеты, а свободным концом - выступать над поверхностью бетона на 15-20 сантиметров.
Для фиксации асбестоцементных труб используйте пару реек, закрепляемых шурупами на торцах кассеты (см. рисунок). О прочности заделки труб в бетон беспокоиться не следует: схватываясь, бетон несколько расширяется и плотно обжимает любой предмет, находящийся в его теле.
Заполняйте кассеты равномерно, все сразу и до верха, "проштыковывая" бетон для лучшей его укладки обрезком арматуры или лопатой, затем устанавливайте обрезки труб и фиксируйте их.
Через сутки, когда бетон схватится и наберет некоторую прочность, аккуратно разберите кассету, выньте подушки-опоры, тщательно прочистите кассету, снова смажьте ее и повторите процесс бетонирования.
При естественной сушке бетон набирает проектную прочность через 28 суток, поэтому использовать опоры пока еще рано. Сложите их в притененном месте, укройте ветошью и довольно обильно увлажните с помощью лейки. Оставьте опоры в таком состоянии минимум на неделю, хорошо, если есть возможность, повторять "обливания" каждый день. Подобная процедура убережет изделия от появления усадочных трещин, и подушки-опоры получатся значительно прочнее.
После набора прочности подушки и трубы гидроизолируйте, то есть обмажьте их горячим нефтебитумом по всем поверхностям, предварительно покрыв праймером.
Праймер готовьте так: в небольшое количество разогретого нефтебитума влейте керосин и размешайте до получения очень жидкой черной массы. Этим составом обмажьте бетон и оставьте до полного высыхания,
Подобная несколько канительная работа даст вам уверенность, что бетонные подушки прослужат без разрушения как минимум лет 40.
Теперь несколько слов о подготовке столбов для забора. Для нас очень важно, чтобы опускаемая в асбестовую трубу часть столба не загнивала как можно дольше. Посмотрим, что можно сделать.
Нижней части столба придайте показанную на рисунке форму, то есть обтешите опускаемую часть до нужного диаметра на требуемую длину. В лежащей выше части устройте слезник - затешите бревно так, чтобы стекающая по нему вода капала на подушку, но не попадала внутрь заделки столба. Кроме того, нижнюю часть хорошо обмажьте отработанным машинным маслом или проолифьте не менее двух раз.
Следующий, последний этап строительства - собственно возведение забора. По углам участка вбейте в землю деревянные колышки и натяните между ними тонкую бечевку или леску так, чтобы ее высота над поверхностью земли была около полуметра. Выбрав шаг столбов (обычно это 2,5-3 метра), разложите подушки-опоры на этом расстоянии друг от друга строго по бечевке.
Чтобы избежать легких наклонов опор, грунт под ними разровняйте и насыпьте слой песка толщиной 2-3 сантиметра. Установите подготовленные столбы с выполненными вырезами под горизонтальные элементы забора в проектное положение и проверьте их вертикальность отвесом. В случае отклонения оси столба от вертикали подсыпьте под опору в нужном месте крупного песка.
Частая ошибка всех "заборостроителей": прибитый штакетник значительно выступает из створа осей столбов, тем самым, образуя опрокидывающий момент. Чтобы этого избежать, горизонтальные элементы крепления следует врезать в столбы почти до их вертикальной оси. Тогда штакетник попадет строго в створ этих осей и не будет выгибать столбы наружу, пуская по забору "волну" (см. рисунок).
Верхушки столбов обычно затесывают топором "на кол", но гораздо лучший результат будет, если вы опилите вершину столба под углом 30-35 градусов и набьете на него фартук из оцинкованной стали, снабдив его с двух сторон (см. рисунок) слезником.
Окрашивать забор следует сразу после его возведения и лучше два раза, причем, с точки зрения эстетики, хорошо бы в два или даже в три цвета. Впрочем, это уже дело вашего вкуса и фантазии.
Н. Данилов, инженер-строитель
Копнете землю на глубину штыка лопаты и видите: в ямке начинает скапливаться вода. Как тут установить столбы забора, если очевидно, что заглубленные концы столбов, вне зависимости от материала (сталь, дерево, бетон), будут постоянно испытывать агрессию грунтовых вод?
Понятно, что "век" опор в этом случае будет недолог, а сам забор, пусть даже и суперлегкой конструкции, непременно начнет заваливаться в разные стороны.
Тем не менее, выход есть.
Откажитесь от заглубления столбов в грунт, расположите все опорные детали конструкции на поверхности
Предлагаю использовать опорные бетонные подушки с элементом крепления надземной части забора, расположенные на поверхности земли.
Изготавливаются такие опоры непосредственно на участке. Поскольку нагрузки на каждую опору будут весьма незначительны, бетонные подушки не требуют армирования, даже конструктивного.
Воспользуйтесь кассетой-опалубкой (см. рисунок). Для ее изготовления вам понадобятся несколько обрезных строганых досок дюймовой толщины и десятка два шурупов.
Рис. Констукция опоры и кассета для изготовления опор
Размеры кассеты приведены на рисунке, но это, понятно, не догма, и длину ее можно увеличить или уменьшить.
Изготавливается кассета так. Из хорошо подогнанных досок сначала сбейте днище, к которому затем намертво привинтите шурупами два продольных (длинных) борта и один торцевой. Второй торец также прикрепите шурупами, но имейте в виду, что он будет съемным, поэтому шурупы ввинчивайте только в продольные борта, исключая его крепление к днищу. Перегородки в кассете надо зафиксировать одним шурупом с каждого торца.
Перед началом бетонирования все внутренние поверхности кассеты обильно смажьте машинным маслом, это позволит вам легко ее разобрать после набора бетоном определенной прочности.
Не стремитесь делать бетон слишком "жирным", так как избыток цемента приводит к появлению трещин. "Тощий" бетон тоже не годится, он не наберет нужной прочности. Выберите "золотую середину".
В качестве наполнителей лучше всего использовать так называемые тяжелые - гранитный щебень, гальку, в крайнем случае - мелкий кирпичный бой.
Песок берите средний и крупный, без органических включений и комочков глины или земли. Очень хорошие результаты дает полимербетон. В нашем случае для его приготовления можно использовать эмульсию ПВА, растворив ее в воде, которой затем затворяется бетонная смесь (100-150 граммов на ведро воды).
Чтобы соединить опору-подушку со столбом забора, в каждое гнездо кассеты установите строго по центру обрезок асбестоцементной трубы, который одним концом должен упираться в днище кассеты, а свободным концом - выступать над поверхностью бетона на 15-20 сантиметров.
Для фиксации асбестоцементных труб используйте пару реек, закрепляемых шурупами на торцах кассеты (см. рисунок). О прочности заделки труб в бетон беспокоиться не следует: схватываясь, бетон несколько расширяется и плотно обжимает любой предмет, находящийся в его теле.
Заполняйте кассеты равномерно, все сразу и до верха, "проштыковывая" бетон для лучшей его укладки обрезком арматуры или лопатой, затем устанавливайте обрезки труб и фиксируйте их.
Через сутки, когда бетон схватится и наберет некоторую прочность, аккуратно разберите кассету, выньте подушки-опоры, тщательно прочистите кассету, снова смажьте ее и повторите процесс бетонирования.
При естественной сушке бетон набирает проектную прочность через 28 суток, поэтому использовать опоры пока еще рано. Сложите их в притененном месте, укройте ветошью и довольно обильно увлажните с помощью лейки. Оставьте опоры в таком состоянии минимум на неделю, хорошо, если есть возможность, повторять "обливания" каждый день. Подобная процедура убережет изделия от появления усадочных трещин, и подушки-опоры получатся значительно прочнее.
После набора прочности подушки и трубы гидроизолируйте, то есть обмажьте их горячим нефтебитумом по всем поверхностям, предварительно покрыв праймером.
Праймер готовьте так: в небольшое количество разогретого нефтебитума влейте керосин и размешайте до получения очень жидкой черной массы. Этим составом обмажьте бетон и оставьте до полного высыхания,
Подобная несколько канительная работа даст вам уверенность, что бетонные подушки прослужат без разрушения как минимум лет 40.
Теперь несколько слов о подготовке столбов для забора. Для нас очень важно, чтобы опускаемая в асбестовую трубу часть столба не загнивала как можно дольше. Посмотрим, что можно сделать.
Нижней части столба придайте показанную на рисунке форму, то есть обтешите опускаемую часть до нужного диаметра на требуемую длину. В лежащей выше части устройте слезник - затешите бревно так, чтобы стекающая по нему вода капала на подушку, но не попадала внутрь заделки столба. Кроме того, нижнюю часть хорошо обмажьте отработанным машинным маслом или проолифьте не менее двух раз.
Следующий, последний этап строительства - собственно возведение забора. По углам участка вбейте в землю деревянные колышки и натяните между ними тонкую бечевку или леску так, чтобы ее высота над поверхностью земли была около полуметра. Выбрав шаг столбов (обычно это 2,5-3 метра), разложите подушки-опоры на этом расстоянии друг от друга строго по бечевке.
Чтобы избежать легких наклонов опор, грунт под ними разровняйте и насыпьте слой песка толщиной 2-3 сантиметра. Установите подготовленные столбы с выполненными вырезами под горизонтальные элементы забора в проектное положение и проверьте их вертикальность отвесом. В случае отклонения оси столба от вертикали подсыпьте под опору в нужном месте крупного песка.
Частая ошибка всех "заборостроителей": прибитый штакетник значительно выступает из створа осей столбов, тем самым, образуя опрокидывающий момент. Чтобы этого избежать, горизонтальные элементы крепления следует врезать в столбы почти до их вертикальной оси. Тогда штакетник попадет строго в створ этих осей и не будет выгибать столбы наружу, пуская по забору "волну" (см. рисунок).
Верхушки столбов обычно затесывают топором "на кол", но гораздо лучший результат будет, если вы опилите вершину столба под углом 30-35 градусов и набьете на него фартук из оцинкованной стали, снабдив его с двух сторон (см. рисунок) слезником.
Окрашивать забор следует сразу после его возведения и лучше два раза, причем, с точки зрения эстетики, хорошо бы в два или даже в три цвета. Впрочем, это уже дело вашего вкуса и фантазии.
Н. Данилов, инженер-строитель
Источник: vashesamodelkino.ru
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]