Переборка амортизатора Муравей/Турист/Тулица/Тула.
---
Решил взять на себя смелость и написать самую подробную и полную статью по переборке амортизаторов на Тульские мотороллеры Муравей, Тулица, Турист и мотоцикл Тула.
Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминогологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По нажатию открывается в большом разрешении:
3. Терминологией из этой инструкции я буду пользоваться в дальнейшем.
4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление, для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.
5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.
6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.
7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю вд-шкой. Потом действую выколоткой.
8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.
9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока - буферная резинка.
10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.
11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.
12.
13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.
Технически можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.
14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку - легко!
Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать шток по новой тоже очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.
15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять его так нельзя - серьезно нарушится работа амортизатора.
16. Основное, что приносит пользу при такой разборке - это замена всех резинок, сальника и масла.
Сальник до сих пор продается в интернетах и один в один подходит от амортизатора мотоцикла ИЖ. Других аналогов пока не нашел. Резинки можно подобрать в магазине www.autoopt.ru Это маслобензостойкие кольца по ГОСТу почти любых комбинаций внешних/внутренних диаметров. Купив несколько разных размеров и поэкспериментировав по месту, могу сказать, что без проблем подойдут следующие размеры:
024-029-30 - на манжет
014-018-25 или 015-019-25 - на поршень
17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:
Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние
Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцом, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.
Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный "провал" штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»
Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.
18. На старых пружинах видно остаток маркировки ее жесткости цветной краской.
19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.
Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.
А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.
Начну с того, что пружины бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.
Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом - белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка по-разному попадается на одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.
Далее выясняется, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут и начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: "Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние - 1,2,3,4. задние - 0,1,2,3". Специально прикладываю фото как доказательство.
А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.
Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов - осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.
21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,
22. Покрасить его. Кога делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.
23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.
24. Отполировать направляющие стаканы:
25: Можно оцинковать верхнюю гайку:
26: Не забыть про буферную резинку.
27: Готовый комплект:
28: Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм
Ну и наконец собрать все обратно. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу "сайлентблок амортизатор Муравей".
И получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.
Для начала хочу приложить скан оригинального советского альбома по ремонту мотороллеров и перед разборкой рекомендую ознакомиться с ним, чтобы понимать терминогологию, устройство амортизатора и просто для лучшего закрепления матчасти. По нажатию открывается в большом разрешении:
3. Терминологией из этой инструкции я буду пользоваться в дальнейшем.
4. Для разборки амортизатора самое главное смастерить несложное и недорогое приспособление, для которого понадобится крепкая доска и метровая шпилька.
5. Суммарная себестоимость выйдет до ста рублей. Шпильку желательно брать с резьбой М12 и больше. Еще понадобятся четыре гайки и шайбы. В одной из досок надо сделать отверстие диаметром 50 мм.
6. Важно: отверстия под шпильки сверлить так, чтобы нагрузка на доски не была вдоль волокон. В первый раз я банально не задумался об этом и получил закономерный результат.
7. Основная задача этой приспособы: сжать пружину амортизатора, чтобы можно было подлезть ключом к штоку. Перед тем как сжимать амортизатор в нашем моднейшем устройстве, из верхней серьги надо выбить или высверлить штифт. Обычно я зачищаю это место металлической щеткой, прыскаю вд-шкой. Потом действую выколоткой.
8. Затем начинаем стягивать гайками доски навстречу друг другу. После того, как амортизатор достаточно сжат, появляется зазор в который можно просунуть ключ и, удерживая им шток, открутить верхнюю серьгу.
9. Тогда без проблем снимается пластмассовый стакан, пружина, а со штока - буферная резинка.
10. После этого (обычно) взору предстает грязный и замасленный корпус амортизатора.
11. Его стоит почистить щеткой от грязи и аккуратно выбить направляющий стакан в который упирается пружина. Затем, зажав нижнее ухо крепления амортизатора в тиски, открутить ключом на 22 верхнюю гайку рабочего резервуара и вытащить внутренности.
12.
13. По большому счету, на этом вся разборка заканчивается.
Технически можно разобрать все клапана, но лучше это без надобности не делать. Внутри самого амортизатора на штоке находится поршень и направляющая с сальником. Все надо тщательно промыть и почистить, постараться не поцарапать поверхность штока. Желательно шток немного заполировать. Я делаю это с помощью войлочного круга, пасты ГОИ и сверлильного станка. Паста ГОИ наносится на круг очень легко, если она слегка смочена в керосине.
14. Лично у меня все поршни и штоки в сильных задирах и дефектах, но с этим мало что можно сделать. А вот поменять мертвую резинку - легко!
Можно заморочиться и изготовить новый шток и бронзовые втулки для направляющей. Некоторые точат новые штоки из газового упора багажника ВАЗа. Перехромировать шток по новой тоже очень сложное и недешевое удовольствие. Говорят, есть в продаже еще специальные штоки для гидравлики всех размеров и диаметров. Немного токарных работ и они тоже смогут заменить штатные, но все это очень затратные и непростые меры.
15. Еще обнаружил в своих амортизаторах интересный дефект. На схеме устройства амортизатора есть пружинка 11, а над ней клапан-шарик 12. Так вот, у меня в двух амортизаторах этот шарик провалился под пружинку, а протолкнуть его обратно оказалось не так просто, но оставлять его так нельзя - серьезно нарушится работа амортизатора.
16. Основное, что приносит пользу при такой разборке - это замена всех резинок, сальника и масла.
Сальник до сих пор продается в интернетах и один в один подходит от амортизатора мотоцикла ИЖ. Других аналогов пока не нашел. Резинки можно подобрать в магазине www.autoopt.ru Это маслобензостойкие кольца по ГОСТу почти любых комбинаций внешних/внутренних диаметров. Купив несколько разных размеров и поэкспериментировав по месту, могу сказать, что без проблем подойдут следующие размеры:
024-029-30 - на манжет
014-018-25 или 015-019-25 - на поршень
17. Моя коробочка со всем необходимым для ремонта амортизаторов: сайлентблоки, штифты, сальники, буферные резинки и даже новые штоки:
Родная инструкция, а также всякие деды рекомендуют лить веретенное масло или вообще какую-то дичь из смеси автола, трансформаторного и турбинного масла. Может я и не прав в своем выборе, но решил, что в современно мире для этих целей лучше взять специальное специальное мотоциклетное вилочное масло для гидравлических подвесок. Оно бывает разной вязкости и, кажется, встречается только полусинтетика. Я залил Motul вязкостью 20W в задние и 15W в передние
Большим вопросом стало правильное наполнение маслом амортизатора. Залив положенные 55 кубиков, отмеренные шприцом, у всех амортизаторов оказался разный ход штока. Путем несложных экспериментов выяснилось, что даже пара миллилитров масла может на сантиметр изменить ход штока. В итоге только в книжках про ремонт ИЖей и Уралов удалось найти, как правильно заливать масло. Заполнив резервуар маслом, надо не до конца закрутив гайку прокачать шток вверх-вниз и добиться того, чтобы вытекло лишнее масло, и вышел воздух.
Дальше цитата из книги: «Закончив прокачку и затянув гайку, проверьте работу амортизатора. Шток должен сравнительно легко входить до конца и с заметным усилием вытягиваться обратно. Если он наталкивается на гидравлический упор при неполном ходе, значит в амортизаторе осталось лишнее масло и нужно повторить прокачку. Недостаток масла ощущается при перемене направления движения как кратковременный "провал" штока. Устраняют его доливкой небольшого количества масла с последующей прокачкой.»
Далее есть интересный способ проверить работу амортизаторов на синхронность. Парные амортизаторы надо сжать и соединить за серьги между собой, после чего тянуть в разные стороны. Штоки должны двигаться синхронно. У меня получилось этого добиться сразу, как только выровнял уровень масла в амортизаторах.
18. На старых пружинах видно остаток маркировки ее жесткости цветной краской.
19. Перед тем как отдать все пружины в покраску, я сделал на них небольшие насечки ножовкой и потом нанес из баллончика соответствующую маркировку жесткости.
Технически, пружина тоже с годами теряет жесткость и ее можно восстановить, но это уже не самый простой путь, который я решил избежать.
А еще возникли проблемы и вопросы, ответы на которые я не знаю до сих пор.
Начну с того, что пружины бывают толстые (7 мм) примерно с 12 витками и тонкие (6 мм) с 14 витками. На Муравье спереди и сзади стоят толстые пружины. На легковых мотороллерах сзади тоже толстые, а спереди тонкие.
Независимо от толщины, пружины бывают разной жесткости и маркируются цветом - белая, красная, зеленая и желтая. Маркировка по-разному попадается на одном конце пружины. Иногда на том, что спрятан под пластиковым стаканом.
Далее выясняется, что и сами амортизаторы имеют различный гидравлический индекс. Вот тут и начинается самое непонятное. Я разобрал шесть амортизаторов и не нашел никаких различий в гидравлических внутренностях. Родная инструкция на мотороллер содержит следующее: "Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: передние - 1,2,3,4. задние - 0,1,2,3". Специально прикладываю фото как доказательство.
А теперь, если вернуться к первым фотографиям из тульского альбома, то там идет речь о гидравлическом сопротивлении I II III IV и III IV V VI групп.
Какое реальное различие гидравлической части у амортизаторов - осталось пока для меня загадкой. Очень надеюсь, что рано или поздно удастся узнать, в чем секрет.
21. В завершение работ остается зачистить до металла стакан амортизатора,
22. Покрасить его. Кога делал фото, то у меня чесались руки быстрее сделать амортизатор, так что красил из баллончика. Сейчас все уходит в порошковую покраску.
23. Отполировать или чем-то покрасить пластмассовые стаканы. На фото левый покрашен жидкой резиной, остальные два ничем не тронуты, только временем.
24. Отполировать направляющие стаканы:
25: Можно оцинковать верхнюю гайку:
26: Не забыть про буферную резинку.
27: Готовый комплект:
28: Штифт в верхней серьге должен быть диаметром 3мм и длиной 14мм
Ну и наконец собрать все обратно. В отверстия креплений устанавливаются новые резинки сайлентблоков, которые легко находятся по запросу "сайлентблок амортизатор Муравей".
И получить значительно более приличные амортизаторы и радоваться обновленной подвеске мотороллера.
Взято: gessor.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]