К Северу через Северо-Запад, или Долгая белая ночь
---
Я знаю место в ближнем Подмосковье, где сосновый бор стоит над голубой водой, а в той воде рыбы ходят, словно в аквариуме, и снуют ужи размером с пол-анаконды. Там можно купаться, а можно просто сидеть на берегу, и хотя с того берега слышно чужое веселье, здесь часами никто не тревожит. Я люблю это место, и потому никогда не напишу в интернете, как его найти. И вот, в жарком начале июля я ездил туда купаться с одной известной путешественницей, ныне основательно занятой этнографией кочевых народов. Мы много говорили о всяком, и в том числе о разнице методов: моя привычка строить план и по нему действовать с редкой импровизацией, или её способность сорваться с места без подготовки и постоянно импровизировать, быстро разобравшись в ситуации. Год, два, три назад я бы пропустил эти слова мимо ушей, - мало ли, кто как ездит? Но уже не первый месяц я думал о том, что достиг кризиса жанра, и устал везде "видеть то, что искал, а не новые дивные дивы". Слова Полины запали мне в душу, и я ещё не знал, что они станут эпиграфом предстоящего путешествия на Север.
Оно не совпало с задуманным планом ни маршрутом, ни сроками. Всё пошло не так с первого дня. Но к последнему дню всё получилось, и в том, что не по плану, есть даже бОльший кайф.
Главная героиня этого романа - на заглавном кадре: Клавдия Еланская - не только актриса начала ХХ века, но и названный в её честь теплоход, построенный в 1977 году в Югославии. "Клава" ходит из Мурманска - иногда на Землю Франца-Иосифа, Шпицберген и даже в Антарктиду, а по расписанию - раз в неделю в военный порт Островной, и раз в месяц, причём только летом - в деревни у Белого моря. Я знал о "Еланской" давно, и вот весной мне написал один читатель: в Мурманском пароходстве беда, банкротство ломится в двери, и если хочешь прокатиться на "Клавдии" - спеши, эта навигация может стать последней. Сказано - сделано: я собрал группу и забронировал 2 четырёхместные каюты по правому борту. Со мной на Север отправились привычная Ольга (см. Дальний Восток, Алтай, Вайгач, Фергану и Хорезм, Север на вездеходе), Марина
2.
В Кеми же мы не стали выходить даже размять ноги - всё равно же будем здесь после "Еланской", съездить на архипелаг Кузова.... В итоге этот кадр из Кеми так и остался единственным.
3.
Мурманск встретил солнечной погодой, и потому в основном мы гуляли по сопкам, любуясь этим мрачноватым, но безмерно колоритным городом. Мне хорошо знакомым: я бывал здесь трижды (включая этот раз) полярным днём и однажды - полярной ночью.
4.
С одной из сопок открылся манящий вид Кольского залива, извилистой дороги в океан:
5
А вот другой этюд с мурманских сопок - Лена, Клава и Марина. О том, что "Еланская" может не пойти в интересующий нас рейс, мы в принципе знали заранее: на стареющем судне в нищающем пароходстве случилась "поломка главного двигателя", и предыдущий рейс до Островного был отменён, а наш передвинут на сутки. В кассе (а билет на теплоход тут продаёт автовокзал) утром первого дня нас не обрадовали - "пока ничего не ясно, сами ожидаем". И весь день мы то звонили в эту кассу, то наведывались в неё всей толпой, а ответ следовал тот же. Мы гуляли по Мурманску, Мурманск радовал нас хорошей погодой, но тревога ожидания так и висела где-то на краю. Вот ближе к вечеру выяснилось, что рейс таки будет в 23 часа, и мы было обрадовались. Но перезвонив ещё раз для очистки совести, я узнал, что радуемся рано - будет-то будет, но только до Островного, куда без пропуска нам даже не продадут билет. Так рухнули намеченные планы...
6.
Но Кольский полуостров - не то место, куда можно приехать напрасно. И первым делом мы отправились в Ловозеро, где по сей день живут саамы:
7.
И в соседнюю рудничную Ревду (не путать с уральской Ревдой) у подножья Ловозерских тундр:
8.
Из всего снаряжения для похода-автономки у нас не было лишь альпенштока, и Оля купила вместо него черенок от лопаты. На кадре выше над Ревдой нависает перевал Эльморайок, куда нам была дорога:
9.
Ловозерский тундры представляют собой одинокий подковообразный хребет, внутри которого лежит Сейдозеро. Дойдя до него погожим днём, мы с Олей, Леной и Артёмом разбили лагерь на берегу в лесу не в меру лапландского вида. Но погожим был лишь этот первый день, а ещё три мы провели под непрерывными дождями. Назад по курумам Эльмарайока я скакал в подштанниках - последнем сухом, что у меня осталось...
10.
Из рудничной Ревды через горно-обогатительный Мончегорск...
11.
...и горно-обогатительные Апатиты мы переместились в рудничный Кировск, ставший для меня, пожалуй, главным открытием этого путешествия. Он преподнёс мне сюрприз и совсем не дорожного плана: совершенно случайно я повстречал здесь Софию из Усть-Цильмы, в чьём родительском доме гостил годом ранее - теперь она геолог и работает в Кировске, пока что - в его ультрасовременном музее, устроенном на деньги комбината. Кировску более к лицу его первое название Хибиногорск: вроде бы простой советский гордок - но в каком окружении!!! Даже Алма-Ата не кажется настолько открытой горам. Впереди - Кукисвумчорр, а за ним Академическое озеро - сердце не по славе маленьких Хибин.
12.
В Хибины мы и пошли, предварительно зарегистрировавшись в МЧС. В комментариях мне насоветовали много маршрутов для радиалок, но при упоминании большинства из них спасатели поднимали нас насмех, и видимо оставили себе пометочку: "Недотёпы, что-нибудь выкинут". В итоге мы пошли к хребту Тахтармучорр с его грандиозными цирками, залезли прогулочной тропой к старым молибденовым штольням, а затем приметили тропку на плато. Когда же стало ясно, что тропка завела нас на опасные кручи, спускаться было страшнее, чем лезть наверх - и вот мы оказались на плоской спине Хибин. На ветреном плато было хорошо, и дальние виды радовали. Но спустившись на перевал Географов, мы поняли, что что-то здесь не так - со всех сторон были лишь пропасти и опасные спуски, а maps.me рисовала категорийный маршрут. Оля предложила позвонить в МЧС и спросить, что делать дальше, но МЧС, как и скорая, "по телефону не лечит". Молодой спасатель, у которого мы регистрировались, разбушевался: "альпинисты хреновы! обосрались, а теперь на нас перекладываете ответственность!". Старый же спасатель, видимо бывший не в курсе наших вчерашних наполеоновских планов, поговорил с нами вежливо, и хотя воздерживался от прямых советов, в его монологе, произнесённом после получения наших координат, нашлось несколько аккуратно разбросанных подсказок. Мы стояли в общем-то на верном пути, но только то, что казалось перевалом - было лишь уступом над ним, сам же перевал Географов представляет собой узкую мрачную пропасть. В общем, спуск мы нашли после этого сами, но было поздно - у подножья ждал микроавтобус МЧС, и хотя дошли до него мы благополучно и самостоятельно, молодой спасатель потребовал написать заявление об эвакуауции.
Ну а дождевая туча, накрывшая плато у нас за спиной, как бы сказала, что ходить по Хибинам в радиалки - это плохая идея. Потому спасатели тут и нервные, что северные горы только кажутся простыми и доступными. И вот ты залез налегке на плато, а спуски с него затянуло туманом, кругом пошёл снег, и Природа злорадно спрашивает, как именно ты хочешь умереть - разбиться на скользких камнях или замёрзнуть у вершины.
13.
Затем мы покинули Заполярье, и я вернулся к изначальной нитке маршрута, для которой накупил билетов на поезда. Из Апатитов я приехал в Подпорожье - тоскливый город на Свири, на востоке Ленинградской области:
14.
Ведь прошлогодняя потеря в Кондопоге напомнила мне, что на Севере полно беззащитных деревянных церквей, и к любой из них велик риск не успеть. Так я отправился автостопом вдоль Подпорожского кольца - например, в Юксовичи, где находится старейшая в России деревянная церковь на своём историческом месте. Её срубу больше 500 лет:
15.
В Вознесенье нет старых церквей, зато есть оригинальнейший Ильич на трудах Маркса и паромная переправа:
16.
Между Свирью и границей Ленобласти - Щелейки:
17.
И Гимрека, куда меня очень кстати завезла красивая пара на джипе, возвращавшаяся в Петрозаводск из путешествия по Поволжью:
18.
А уже в Карелии - Шёлтозеро, столица маленького древнего народа вепсов, когда-то жившего от Ильменя до Коми, а оставшегося в нескольких деревнях у Онего.
19.
Под вечер я немного погулял в Петрозаводске, найдя пару-тройку мест, упущенных в прошлый приезд (По центру. || Петровский завод. || Онежская набережная):
20.
И пообедал в "Карельской горнице" - ресторане национальной кухни с вполне московскими ценами. Удивительно, но за 7 лет она не испортилась, разве что меню стало этак в трижды поменьше.
21.
А затем Карелию сменила Ингрия - ночным поездом из Петрозаводска я доехал в Петербург, где рано утром меня подхватил на своей машине Дмитрий
22.
Мостовые Кургальского полуострова:
23.
Или уходящие за горизонт портовые терминалы Усть-Луги:
24.
Среди которых затерялись Лужицы - деревенька води, самого маленького (66 человек, из них родным языком владеют единицы) коренного народа России. В соседних деревнях живут чуть более многочисленные ижорцы, но их музей оказался внепланово закрыт.
25.
А на обратном пути Дмитрий ненадолго нас завёз в Сосновый Бор - атомград Ленинградской АЭС, один из уютнейших городов России.
26.
В Питере меня встретил Сергей
27.
Непосредственно в Санкт-Петербурге в этот раз у меня не было планов, но лишь на свой 18-й приезд в Северную столицу я сделал несколько вещей, которые все нормальные туристы делают в первый приезд. Например, в компании прекрасной Катерины
28.
А в одиночестве - приобщился к разведению мостов белой ночью:
29.
И на Английской набережной застал "Полтаву" - флагман Петра Великого, свежевосозданный по всем технологиям его времён:
30.
Единственной целенаправленной культурной программой, в компании Константина
31.
В Питере я обычно бываю зимой, а летом интереснее делать вылазки по окрестностям. Например, рано утром (для чего и я гулял белой ночью) тут можно сесть на "Ласточку" до Сортавалы, где ждёт самый настоящий паровоз:
32.
Курсирующий в Рускеалу - затопленные мраморные карьеры, что по качеству своей инфраструктуры, что по обилию посетителей ставшие туристическим объектом вполне европейского уровня.
33.
34.
Под вечер я немного погулял по хорошо знакомой Сортавале - маленьком городу с архитектурой Старой Финляндии:
35.
Да уехал в Костомукшу, построенную на железорудном месторождении Финляндией новой. Интересный по-своему город, но очень уж дальний - обратно в Питер поезд шёл по расписанию 17 часов.
36.
Третий выезд из Северной столицы был, наоборот, к югу - в компании Ильи
37.
Нашей целью же был Тёсово-Нетыльский - посёлок на торфяниках, где несколько энтузиастов создали железнодорожный музей на действующей узкоколейке. Нам предстояла ночная экскурсия на торфяные поля - по соображениям пожарной безопасности торф добывают именно ночью. Вот только воду он не любит так же, как и огонь, поэтому после недели затяжных дождей увидеть торфодобычу так и не получилось.
38.
Ну а дальше пришло время покинуть Петербург. 7 июля я собирался уехать оттуда в Москву, но вместо этого уехал в Мурманск - ещё в Кировске выяснилось, что новый рейс "Еланской" на Белое море отправится из северного порта 9 июля. Дальше много дней продолжалась неопределённость, и наконец из Питера я смог забронировать билеты. И вот, в отбывающем с Ладожского вокзала поезде повстречав ехавшего в Северную Карелию
39.
А заодно заехал в Повенец к шлюзам Беломоро-Балтийского канала. Они тут идут лестницей - вот вид со 2-го шлюза на 3-й и 4-й, а за спиной на том же расстоянии ещё и 1-й виднеется.
40.
И вот - снова Мурманск, теперь уже не солнечный, а сурово-свинцовый. У группы кончились отпуска, вновь связываться с ненадёжной "Клавой" никому не захотелось, и на вторую попытку за мной пошла лишь верная Ольга.
41.
Билет нам продали, но предупредили, что снова ничего не ясно и весьма вероятно - его придётся сдавать. Когда выход в море перенесли на сутки - мы даже обрадовались: ведь это дало мне возможности посетить "Ленина" - первый в мире атомный ледокол, ныне музей, ставший главной достопримечательностью Мурманска: все прошлые приезды я как-то пролетал мимо.
42.
Но дальше ожидание стало тревожным. "Клавдия Еланская" теперь стоит не у Морвокзала, а в Рыбном порту, где на заброшенных зданиях чайки устроили птичий базар.
43.
Впрочем, посадка начинается не по фактической, а по официальной дате выхода в море - в ожидании погоды пассажиры просто живут на борту.
44.
Но жить там совсем неплохо - каюты "Еланской" не хуже гостиничных номеров, даже с удобствами и тёплым душем. Тем более в 4-местной каюте мы так и жили вдвоём. И хорошо спали под задраенным иллюминатором в столь редкой на летнем Севере темноте.
45.
В итоге вместо 9 июля "Клава" отправилась только 12-го. Вот только как раз в эту ночь погода испортилась наихудшим для меня образом - вместо привычного холода в прозрачном воздухе Заполярья пришла мгла и туманы, за которыми я не увидел почти ничего из того, что мечтал увидеть с "Еланского" борта. Вот разве что причал "Атомфлота" - справа налево "Адмирал Кузнецов" (единственный наш авианосец), атомные ледоколы "Таймыр" и "Ямал" и первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов".
46.
Ночь пути с тяжёлой качкой - и мы стоим в туманном Островном, более известном как Йоканьга или Гремиха. Это ЗАТО, где списанные атомные корабли ждут утилизации, поэтому на берегу мы не могли пройти дальше причала.
47.
А на Белом море кончился туман, и мимо проплывали ветхие поморские деревни - Сосновка, Никодимский маяк, Пялица, Чапома, Стрельна, Тетрино...
48.
Конечным пунктом была Чаваньга, на рейде которой мы встали в середине дня ждать, когда спадёт волна. Оля, когда-то ходившая вдоль Карельского берега на катамаране, сразу же вынесла вердикт - простоим до полуночи, и не ошиблась: Белое море затихает ночью. К трапу подошла лодка, даже на затихшей волне прыгавшая вверх-вниз на добрый метр, и повезла нас в деревню. Немногословные поморы показали нам, где ночевать, а утром, переждав в избе тяжёлый дождь, мы пошли гулять. Чаваньга, куда мы прибыли на 5 дней позже плана, оказалась потрясающе живой и колоритной:
49.
И хотя и местные, и обильные на этом рыбному берегу туристы удивлялись, как мы собираемся идти 40 километров вдоль берега пешком, фактически мы преодолели эти километры на попутках - вдоль моря накатана колея, по которой пару-тройку раз за день катаются грузовики, неизменно берущие пассажиров. Более того, нам даже палатку не пришлось ставить - каждые несколько километров у моря стоят избы, где каждый может переночевать.
50.
На Терском берегу хорошо даже этим хмурым летом:
51.
Тем более что именно это - настоящий Терский берег. А то, что называют Терским обычно (Природа и история. || Тоня Тетрина. || Оленица и Кашкаранцы. || Варзуга.) - на самом деле Кандалакшский берег, заканчивающийся паромом через Варзугу. Устье Варзуги кажется краем земли... вот только мы пришли из-за этого края:
52.
И попали в Кузомень - старинное село, тонущее в песках, по которым бегают кусачие лошади:
53.
Нас, впрочем, покусали мошки - в песках их нет, а вот в райского вида плавнях у берега Варзуги - тысячи. Там, в палатке, мы переночевали последнюю ночь.
54.
Вернее, планировалась, что она будет предпоследней, а дальше мы ещё пойдём на Аметистовый мыс - другое красивое место, оставшееся моим пробелом в 2011 году. Но погода вновь испортилась, и мы не стали покидать попутку - так и доехали до районной Умбы, а оттуда - до Кандалакши. Финальным аккордом путешествия с элементами спонтанности стал отъезд - увидев на платформе пассажирский поезд, я за 10 минут до отправления схватил на него билет и убежал в вагон.
55.
Но при всех дождях, Карелия как всегда полна туристами:
56.
В поезде Мурманск-Адлер, что ходит из субарктики в субтропики, чай подавали в очень неожиданном подстаканнике:
57.
А в Москве в ночном метро сидели панки - совсем как в благословенном 2007-м, когда я посетил Мурманск впервые...
58.
Что же до "Еланской", то если вы хотели на ней прокатиться - то постарайтесь это сделать в августе, так как есть у меня стойкое подозрение, что рейс 19 августа в Чаваньгу будет последним. В Островном борт покинуло 95% пассажиров, а на Белое море ехали: один мужик в Сосновку, пара дачников в Чаваньгу, две девушки в гости к бабушкам в Чапому и 6 туристов, двое из которых - без выхода на берег. Иными словами, пассажиров было меньше, чем команды: местные предпочитают летать вертолётом (для них он впятеро дешевле, чем для неместных) и грузы возить по дороге. "Клаву" же передали из умирающего Мурманского пароходства в Северное пароходство Архангельска, на первый рейс под началом которого нам и случилось попасть. Думается, новые хозяева прихлопнут чаваньгский маршрут или перекинут его на свой берег Белого моря. Второе было бы даже не так уж плохо - если за Островным "Еланская" сменит Поной на Кулой, я обязательно воспользуюсь ей снова.
Весточки с маршрута:
Берег держит (Мурманск).
Перевал (Ревда)
Вместо моря - в горы (Ревда)
Дал маху я (Хибины)
Деревянные церкви Руси (Петрозаводск, "Карельская горница")
Каналы и фьорды, или Рейсу быть! (Пушкин, СПб)
Корабли и паровозы Северо-Запада (Пушкин, СПб)
Вторая попытка "Еланской" (Мурманск, с борта)
А напишу примерно вот о чём:
- Мурманск (3-4 поста) - о нём обычно пишут в контексте колорита Заполярья, а я попробую рассказать как о городе.
- "Клавдия Еланская" и её маршрут (2-3 поста)
- Чаваньга
- Терский берег
- Кузомень
- Ловозеро
- Ревда
- Поход на Сейдозеро (1-2 поста)
- Кировск (1-2 поста)
- Хибины
- Медвежьегорск
- Повенец
- Подпорожское кольцо (1-2 поста)
- Шёлтозеро
- Веси и народы Ингрии
- Кургальский полуостров и Усть-Луга
- Рускеала и дорога к ней (2-3 поста)
- Костомукша
- Тёсово-Нетыльский
Что-то из перечисленного я выложу в ноябрь-декабре, а что-то, но это пока не точно - в июле-августе. Для некоторых тем, для полноты картины, хорошо бы ещё раз наведаться в Петербург и Ленобласть, что я, может быть, ещё сделаю в августе.
Ну а в основном этим холодным летом я буду писать про знойный майский Иран. Надеюсь, что не "довоенный".
P.S.
Напоминаю, что Вы можете поддержать этот журнал.
Карта № 4276 3801 4264 5311
PayPal - для перехода на страницу нажмите эту кнопку:
Счёт №: 408 17 810 5 38126760756
Буяновский Илья Алексеевич
Сбербанк РФ, офис №9038/01205
БИК: 044525225
Корр.счёт: 30101810400000000225
Взято: varandej.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]