Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
---
Вечером третьего дня пребывания в Йазде, я собрал свои манатки и отправился пешком на железнодорожную станцию. Билет на ночной поезд до священного города Машхада я купил ещё в самом начале своего путешествия в Тегеране.
!
Так как ЖЖ уже не торт, оригинал записи без рекламы, СМС и регистрации доступен здесь: http://www.iwander.net
Машхад
Ж/д станция расположена на приличном расстоянии от исторического центра Йазда, поэтому в какой-то момент, когда я шёл жилыми кварталами, ко мне даже подбежал прохожий с озадаченным лицом и поинтересовался: «Мистер, у вас вообще всё в порядке?». Я совершенно искренне заверил его, что всё отлично, я просто люблю прогуляться по незнакомой местности.
Вот уж не знаю, то ли мне продали билет в какой-то первый класс, то ли в Иране самые поездатые поезда в мире, но меня приятно удивил уровень комфорта в купе, место в котором обошлось мне примерно в тридцать-тридцать пять долларов. Тут даже телевизор с зубной щёткой были. Даже не знаю, что ещё можно было бы пожелать, чтобы улучшить их сервис.
Поезд тронулся, а в моём купе, кроме меня, не было ни души. Будучи по натуре интровертом, такому повороту событий я мог только порадоваться. Но не тут-то было… Буквально через полчаса мы остановились на какой-то пригородной станции, и в вагон шумною гурьбою повалили школьники. Достались соседи и мне. У меня всегда были проблемы с определением возраста на глаз, поэтому могу только предположить, что ребятам, заселившимся в моё купе, было от двенадцати до пятнадцати лет. Сначала они, конечно, опешили. Их одноклассникам на растерзание достались целые купе, а им, бедолагам, приходилось делить территорию с каким-то мутным иностранцем, который ни бельмеса на фарси, и вообще совершенно непонятно, чего от него можно ожидать.
Но постепенно лёд таял, наше купе набирало популярность – всем хотелось зайти как бы невзначай, чтобы украдкой поглазеть на странного человека из далёких земель. Всё-таки Иран – довольно закрытая страна, где иностранец вне туристических центров привлекает много внимания.
Соседи мои постепенно осмелели и начали потихоньку пытаться практиковать свой английский, который был примерно на уровне моего испанского. Звучали многозначительные вопросы, типа: «Ты Машхад где?» или «Брат, сестра, кто?». В общем, приходилось читать между строк, но даже это не спасало от постоянного недопонимания. Впрочем, всем всё равно было весело, а народу в купе становилось всё больше и больше. Я чувствовал себя поп-звездой, которую случайно занесло в час пик в метро. Даже учитель, который, судя по всему, сопровождал детей, и тот с интересом тусовался с нами, периодически давая мне прочитать очередной каверзный вопрос, переведённый каким-то персидским приложением на телефоне. Но ни опыт учителя, ни вся мощь современных технологий не позволяли общаться без обильного жестикулирования и периодического введения собеседника в ступор непонятной оппоненту фразой.
Во время этого вечера я получил одно из самых ярких впечатлений за всю поездку, когда на какой-то станции посреди пустыни весь поезд, включая моих собеседников, побежал, теряя ботинки, на улицу. А я сижу и совершенно не понимаю, что происходит. Вдруг в купе забегает один из ребят и кричит: «Мистер, намаз! Намаз, мистер!». А я молчу такой, и мне как-то так неловко, что я и намаз-то, болван славянский, делать не умею. Весь поезд на перроне молится, а я на них в окошко смотрю ошарашено.
Вообще, пара шапочно знакомых родом из Ирана говорили, что ехать в Машхад мне смысла никакого нет. Город, утверждали они, скучный, а единственная достопримечательность, религиозный комплекс вокруг могилы одного из шиитских имамов Резы, может быть интересным разве что правоверному мусульманину. Но я к такому унылому описанию отнёсся с недоверием и решил всё-таки съездить и посмотреть на священный город, отведя на него минимум времени. Мой поезд прибыл в Машхад рано утром, а уже на вечер у меня был куплен билет на самолёт в Рашт.
В итоге, я хочу подтвердить, что делать в Машхаде совершенно нечего. Город абсолютно никакой. Мазар имама Резы – тот самый религиозный комплекс, к которому совершают паломничество шииты, безусловно красив и мог бы даже стать тем, ради чего сюда стоит приехать, но мой опыт его посещения меня как-то не удовлетворил.
Во-первых, как и в Ширазе, с камерой внутрь не пускают, а ведь там столько всего интересного можно было бы снять. Во-вторых, неправоверные по комплексу могут ходить только в составе группы с гидом. У меня сначала даже получилось закосить под своего и пройти внутрь без сопровождения, но примерно через пятнадцать минут ко мне вежливо обратились на фарси, а когда я ничего внятного не смог ответить, отвели и прицепили к небольшой группе из нескольких таких же непонятно как сюда попавших иностранцев. Телефон у меня к тому времени разрядился, поэтому мне пришлось фотографировать на GoPro. Никогда этого не делайте, потому что без слёз на качество таких снимков смотреть просто невозможно.
В общем, посмотреть на красивую архитектуру и на верующих в религиозном полуэкстазе – однозначно интересно. Музеи на территории комплекса тоже попадаются очень даже неплохие, но гид проводит тебя через всё это богатство очень быстро и по диагонали, так что толком проникнуться торжественностью и святостью при всём желании как-то не получается.
Зато какую гордость я испытал, когда посреди экскурсии мы наткнулись на ту самую школьную группу, которая была моими соседями в поезде, и каждый ребёнок считал своим долгом поздороваться со знакомым туристом! Пожимая по очереди десятки тянущихся в мою сторону рук, я чувствовал себя популярным политиком в разгар предвыборной компании.
Рашт
Рашт (или Решт) был единственным городом, в котором я не смог заранее найти себе жильё самостоятельно. Почему-то ни один сайт по бронированию гостиниц не выдавал в этом городе ни одного варианта. Хорошо, что отзывчивые люди помогли мне позвонить и зарезервировать комнату в одном из отелей, который был упомянут в бумажном путеводителе со следующим описанием: «Здание напоминает дворец из фильма ужасов, но в комнатах вполне можно жить». В общем, комнаты там действительно были вполне приличные, я видел гораздо хуже, а вот, что точно напоминало о фильме ужасов, так это ванная комната. Мне даже показалось, что где-то в моём туалете снимался культовый фильм «Пила».
Вообще, всю дорогу от аэропорта до гостиницы я не понимал, на кой ляд меня занесло в этот Рашт, потому что выглядел он совершенно так же невзрачно, как только что покинутый Машхад. Но когда я вышел вечером прогуляться, оказалось, что весь исторический центр здесь сделали пешеходным, поэтому таксисту просто пришлось объезжать вокруг всё самое интересное.
Не могу сказать, что это самый красивый город Ирана, но у него определённо есть своя изюминка. Он совершенно не похож на остальные уголки этой страны, в которых мне довелось побывать. Рашт существенно отличался от них как по климату, так и по архитектуре.
Днём это был сонный городок скорее европейского, чем персидского типа, по центру которого бродило всего несколько зевак, а вот вечером – казалось, что на площадь приходило погулять всё население города.
Здесь, зайдя в случайное заведение за кебабом, я познакомился с владельцем заведения, который очень неплохо говорил по-русски. Он утверждал, что знает ещё несколько языков, и работал когда-то профессором в университете, где преподавал студентам русский. Некоторые из них в итоге уехали из Ирана и живут сейчас в России. Сам он на моей родине никогда не был, но, судя по всему, знал её географию гораздо лучше меня самого. Кебаб у него, кстати, тоже получился великолепно, но я как-то постеснялся спросить, почему же профессор предпочёл преподаванию такой неожиданный, но достойный вид заработка.
Масуле
Сам Рашт вряд ли стоит того, чтобы ехать сюда специально ради небольшого центра с необычной для Ирана архитектурой.
Я прилетел в него только из-за близлежащих окрестностей. Первым местом, в которое стоит отсюда съездить, является небольшая горная деревенька Масуле.
Как и в Абьяни, сюда вроде бы можно добраться общественным транспортом с пересадками, но такая затея, скорее всего, отнимет огромное количество времени.
Поэтому я договорился на ресепшене моего жуткого с виду отеля, чтобы меня немного повозили по горам за щедрое по местным меркам вознаграждение.
Водитель ни слова не знал по-английски, что меня абсолютно устраивало. Вполне было достаточно того, что он умел пальцем показать, где будет меня ждать, и мог жестами обозначить лимит в пару часов, чтобы я не слишком расслаблялся в своих прогулках.
В общем, Масуле мне понравилась. Не так, как Абьяни, но очень близко к этому. Абьяни была, конечно, поярче, но с другой стороны, от неё было лёгкое, но стойкое ощущение декоративного аттракциона, а Масуле оставила впечатление места, где просто живут обычные люди.
Сюда пока ещё редко приезжают иностранцы, поэтому местные в основном рассчитывают на внутренний туризм. И иранцы, судя по всему, приезжают сюда очень охотно. Например, частенько можно увидеть какую-нибудь персидскую фотосессию на крыше одного из домов.
Я уже говорил, что самыми приятными и интересными местами почему-то оказываются именно вот такие очень небольшие, труднодоступные в прошлом, замкнутые поселения.
Сейчас, конечно, добраться сюда не составляет вообще никакого труда, но какая-то уникальность, обусловленная удалённостью от остального мира, у таких мест остаётся надолго. Даже, когда сюда начинают приезжать толпы туристов.
В случае с Масуле до реальных толп ещё очень далеко, но все предпосылки к тому, чтобы стать популярным местом у этой деревни имеются.
Крепость Рудхан
Следующая достопримечательность, которую стоит посетить, будучи в Раште, – крепость Рудхан.
Находится она примерно в одном направлении с Масуле, так что не заехать сюда просто грех. И это ещё один плюс в копилку того, что для экономии времени стоит это сделать на машине с кем-то из местных, так как добраться и в Масуле, и в Рудхан общественным транспортом, да ещё и за один день, было бы ой как проблематично.
Парень, который меня возил, показал пальцем, что к крепости – это вон туда, наверх, и обозначил, что у меня на всё про всё есть два часа.
Я ещё подумал тогда, что два часа это как-то слишком. Ну что можно делать так долго в небольшом оборонительном сооружении? Почему-то в моём представлении крепость находилась где-то рядом с парковкой.
Но не тут-то было… Чтобы до неё добраться, нужно минимум полчаса топать в гору, а если не очень торопиться, то и весь час.
Вдоль тропы очень много торговцев, которые продают прохладительные напитки, чай, фрукты, мороженое и одному богу известно, что ещё.
Кроме того, по дороге огромное количество мест, где можно присесть на заботливо расстеленный в теньке ковёр и покурить кальян. Вот кому в голову приходит покурить перед подъёмом? Да даже если и после подъёма, всё равно как-то это странно…
А что же сама крепость? Да крепость, как крепость, если честно. Ничего шедеврального, но прогуляться туда, пожалуй, всё-таки стоило. Иногда бывает, что путь к цели интереснее самой цели – это тот самый случай.
Ну и последнее место в этом регионе Ирана, которое я хотел бы показать, – прекрасная долина Аламут, но она, пожалуй, достойна отдельного поста. Слишком уж много у меня оттуда фотографий.
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут
!
Так как ЖЖ уже не торт, оригинал записи без рекламы, СМС и регистрации доступен здесь: http://www.iwander.net
Машхад
Ж/д станция расположена на приличном расстоянии от исторического центра Йазда, поэтому в какой-то момент, когда я шёл жилыми кварталами, ко мне даже подбежал прохожий с озадаченным лицом и поинтересовался: «Мистер, у вас вообще всё в порядке?». Я совершенно искренне заверил его, что всё отлично, я просто люблю прогуляться по незнакомой местности.
Вот уж не знаю, то ли мне продали билет в какой-то первый класс, то ли в Иране самые поездатые поезда в мире, но меня приятно удивил уровень комфорта в купе, место в котором обошлось мне примерно в тридцать-тридцать пять долларов. Тут даже телевизор с зубной щёткой были. Даже не знаю, что ещё можно было бы пожелать, чтобы улучшить их сервис.
Поезд тронулся, а в моём купе, кроме меня, не было ни души. Будучи по натуре интровертом, такому повороту событий я мог только порадоваться. Но не тут-то было… Буквально через полчаса мы остановились на какой-то пригородной станции, и в вагон шумною гурьбою повалили школьники. Достались соседи и мне. У меня всегда были проблемы с определением возраста на глаз, поэтому могу только предположить, что ребятам, заселившимся в моё купе, было от двенадцати до пятнадцати лет. Сначала они, конечно, опешили. Их одноклассникам на растерзание достались целые купе, а им, бедолагам, приходилось делить территорию с каким-то мутным иностранцем, который ни бельмеса на фарси, и вообще совершенно непонятно, чего от него можно ожидать.
Но постепенно лёд таял, наше купе набирало популярность – всем хотелось зайти как бы невзначай, чтобы украдкой поглазеть на странного человека из далёких земель. Всё-таки Иран – довольно закрытая страна, где иностранец вне туристических центров привлекает много внимания.
Соседи мои постепенно осмелели и начали потихоньку пытаться практиковать свой английский, который был примерно на уровне моего испанского. Звучали многозначительные вопросы, типа: «Ты Машхад где?» или «Брат, сестра, кто?». В общем, приходилось читать между строк, но даже это не спасало от постоянного недопонимания. Впрочем, всем всё равно было весело, а народу в купе становилось всё больше и больше. Я чувствовал себя поп-звездой, которую случайно занесло в час пик в метро. Даже учитель, который, судя по всему, сопровождал детей, и тот с интересом тусовался с нами, периодически давая мне прочитать очередной каверзный вопрос, переведённый каким-то персидским приложением на телефоне. Но ни опыт учителя, ни вся мощь современных технологий не позволяли общаться без обильного жестикулирования и периодического введения собеседника в ступор непонятной оппоненту фразой.
Во время этого вечера я получил одно из самых ярких впечатлений за всю поездку, когда на какой-то станции посреди пустыни весь поезд, включая моих собеседников, побежал, теряя ботинки, на улицу. А я сижу и совершенно не понимаю, что происходит. Вдруг в купе забегает один из ребят и кричит: «Мистер, намаз! Намаз, мистер!». А я молчу такой, и мне как-то так неловко, что я и намаз-то, болван славянский, делать не умею. Весь поезд на перроне молится, а я на них в окошко смотрю ошарашено.
Вообще, пара шапочно знакомых родом из Ирана говорили, что ехать в Машхад мне смысла никакого нет. Город, утверждали они, скучный, а единственная достопримечательность, религиозный комплекс вокруг могилы одного из шиитских имамов Резы, может быть интересным разве что правоверному мусульманину. Но я к такому унылому описанию отнёсся с недоверием и решил всё-таки съездить и посмотреть на священный город, отведя на него минимум времени. Мой поезд прибыл в Машхад рано утром, а уже на вечер у меня был куплен билет на самолёт в Рашт.
В итоге, я хочу подтвердить, что делать в Машхаде совершенно нечего. Город абсолютно никакой. Мазар имама Резы – тот самый религиозный комплекс, к которому совершают паломничество шииты, безусловно красив и мог бы даже стать тем, ради чего сюда стоит приехать, но мой опыт его посещения меня как-то не удовлетворил.
Во-первых, как и в Ширазе, с камерой внутрь не пускают, а ведь там столько всего интересного можно было бы снять. Во-вторых, неправоверные по комплексу могут ходить только в составе группы с гидом. У меня сначала даже получилось закосить под своего и пройти внутрь без сопровождения, но примерно через пятнадцать минут ко мне вежливо обратились на фарси, а когда я ничего внятного не смог ответить, отвели и прицепили к небольшой группе из нескольких таких же непонятно как сюда попавших иностранцев. Телефон у меня к тому времени разрядился, поэтому мне пришлось фотографировать на GoPro. Никогда этого не делайте, потому что без слёз на качество таких снимков смотреть просто невозможно.
В общем, посмотреть на красивую архитектуру и на верующих в религиозном полуэкстазе – однозначно интересно. Музеи на территории комплекса тоже попадаются очень даже неплохие, но гид проводит тебя через всё это богатство очень быстро и по диагонали, так что толком проникнуться торжественностью и святостью при всём желании как-то не получается.
Зато какую гордость я испытал, когда посреди экскурсии мы наткнулись на ту самую школьную группу, которая была моими соседями в поезде, и каждый ребёнок считал своим долгом поздороваться со знакомым туристом! Пожимая по очереди десятки тянущихся в мою сторону рук, я чувствовал себя популярным политиком в разгар предвыборной компании.
Рашт
Рашт (или Решт) был единственным городом, в котором я не смог заранее найти себе жильё самостоятельно. Почему-то ни один сайт по бронированию гостиниц не выдавал в этом городе ни одного варианта. Хорошо, что отзывчивые люди помогли мне позвонить и зарезервировать комнату в одном из отелей, который был упомянут в бумажном путеводителе со следующим описанием: «Здание напоминает дворец из фильма ужасов, но в комнатах вполне можно жить». В общем, комнаты там действительно были вполне приличные, я видел гораздо хуже, а вот, что точно напоминало о фильме ужасов, так это ванная комната. Мне даже показалось, что где-то в моём туалете снимался культовый фильм «Пила».
Вообще, всю дорогу от аэропорта до гостиницы я не понимал, на кой ляд меня занесло в этот Рашт, потому что выглядел он совершенно так же невзрачно, как только что покинутый Машхад. Но когда я вышел вечером прогуляться, оказалось, что весь исторический центр здесь сделали пешеходным, поэтому таксисту просто пришлось объезжать вокруг всё самое интересное.
Не могу сказать, что это самый красивый город Ирана, но у него определённо есть своя изюминка. Он совершенно не похож на остальные уголки этой страны, в которых мне довелось побывать. Рашт существенно отличался от них как по климату, так и по архитектуре.
Днём это был сонный городок скорее европейского, чем персидского типа, по центру которого бродило всего несколько зевак, а вот вечером – казалось, что на площадь приходило погулять всё население города.
Здесь, зайдя в случайное заведение за кебабом, я познакомился с владельцем заведения, который очень неплохо говорил по-русски. Он утверждал, что знает ещё несколько языков, и работал когда-то профессором в университете, где преподавал студентам русский. Некоторые из них в итоге уехали из Ирана и живут сейчас в России. Сам он на моей родине никогда не был, но, судя по всему, знал её географию гораздо лучше меня самого. Кебаб у него, кстати, тоже получился великолепно, но я как-то постеснялся спросить, почему же профессор предпочёл преподаванию такой неожиданный, но достойный вид заработка.
Масуле
Сам Рашт вряд ли стоит того, чтобы ехать сюда специально ради небольшого центра с необычной для Ирана архитектурой.
Я прилетел в него только из-за близлежащих окрестностей. Первым местом, в которое стоит отсюда съездить, является небольшая горная деревенька Масуле.
Как и в Абьяни, сюда вроде бы можно добраться общественным транспортом с пересадками, но такая затея, скорее всего, отнимет огромное количество времени.
Поэтому я договорился на ресепшене моего жуткого с виду отеля, чтобы меня немного повозили по горам за щедрое по местным меркам вознаграждение.
Водитель ни слова не знал по-английски, что меня абсолютно устраивало. Вполне было достаточно того, что он умел пальцем показать, где будет меня ждать, и мог жестами обозначить лимит в пару часов, чтобы я не слишком расслаблялся в своих прогулках.
В общем, Масуле мне понравилась. Не так, как Абьяни, но очень близко к этому. Абьяни была, конечно, поярче, но с другой стороны, от неё было лёгкое, но стойкое ощущение декоративного аттракциона, а Масуле оставила впечатление места, где просто живут обычные люди.
Сюда пока ещё редко приезжают иностранцы, поэтому местные в основном рассчитывают на внутренний туризм. И иранцы, судя по всему, приезжают сюда очень охотно. Например, частенько можно увидеть какую-нибудь персидскую фотосессию на крыше одного из домов.
Я уже говорил, что самыми приятными и интересными местами почему-то оказываются именно вот такие очень небольшие, труднодоступные в прошлом, замкнутые поселения.
Сейчас, конечно, добраться сюда не составляет вообще никакого труда, но какая-то уникальность, обусловленная удалённостью от остального мира, у таких мест остаётся надолго. Даже, когда сюда начинают приезжать толпы туристов.
В случае с Масуле до реальных толп ещё очень далеко, но все предпосылки к тому, чтобы стать популярным местом у этой деревни имеются.
Крепость Рудхан
Следующая достопримечательность, которую стоит посетить, будучи в Раште, – крепость Рудхан.
Находится она примерно в одном направлении с Масуле, так что не заехать сюда просто грех. И это ещё один плюс в копилку того, что для экономии времени стоит это сделать на машине с кем-то из местных, так как добраться и в Масуле, и в Рудхан общественным транспортом, да ещё и за один день, было бы ой как проблематично.
Парень, который меня возил, показал пальцем, что к крепости – это вон туда, наверх, и обозначил, что у меня на всё про всё есть два часа.
Я ещё подумал тогда, что два часа это как-то слишком. Ну что можно делать так долго в небольшом оборонительном сооружении? Почему-то в моём представлении крепость находилась где-то рядом с парковкой.
Но не тут-то было… Чтобы до неё добраться, нужно минимум полчаса топать в гору, а если не очень торопиться, то и весь час.
Вдоль тропы очень много торговцев, которые продают прохладительные напитки, чай, фрукты, мороженое и одному богу известно, что ещё.
Кроме того, по дороге огромное количество мест, где можно присесть на заботливо расстеленный в теньке ковёр и покурить кальян. Вот кому в голову приходит покурить перед подъёмом? Да даже если и после подъёма, всё равно как-то это странно…
А что же сама крепость? Да крепость, как крепость, если честно. Ничего шедеврального, но прогуляться туда, пожалуй, всё-таки стоило. Иногда бывает, что путь к цели интереснее самой цели – это тот самый случай.
Ну и последнее место в этом регионе Ирана, которое я хотел бы показать, – прекрасная долина Аламут, но она, пожалуй, достойна отдельного поста. Слишком уж много у меня оттуда фотографий.
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут
Взято: tutanh.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]