Иран. Часть 4. Исфахан
---
Между Исфаханом и Тегераном чувствуется разница уже в самих названиях этих городов. В звуках «Тегерана» ощущается какая-то сила и грубость, а вот от слова «Исфахан» пахнет пряностями и ожиданием восточной сказки.
!
Так как ЖЖ уже не торт, оригинал записи без рекламы, СМС и регистрации доступен здесь: http://www.iwander.net
С Исфаханом я немного промахнулся и забронировал гостиницу в нескольких километрах от центра, поэтому знакомство с городом мне пришлось начинать с его окраин.
Совершенно ожидаемо, задворки Исфахана ничем особо не отличаются от окраин любого другого арабского или персидского города.
По дороге в центр я даже начал задумываться, а зачем меня сюда вообще занесло.
Но это, слава Аллаху, оказалось преждевременным суждением. В конце концов, Исфахан мне показался самым красивым и интересным из больших иранских городов.
Какой-то такой стильный, даже местами помпезный. Когда-то этот город был столицей Персидской Империи, и эта «столичность» витает в воздухе до сих пор.
Здесь, как нигде в Иране, чувствуется, что западная культура и мода уже довольно сильно влияют даже на такие консервативные страны.
Вы, наверное, знаете, что в Иране женщинам законодательно «рекомендуется» носить на голове платок. Всем, даже туристкам.
Слоган, если у закона может быть слоган, звучит так: «Хиджаб для женщины подобен ракушке для жемчужины. Подобно тому, как ракушка хранит жемчужину от опасностей, нужно воспринимать хиджаб как защиту, а не как заключение.».
Но это ношение сейчас превратилось в какой-то фарс. Некоторые прикрывают платком совсем уж затылок. То есть, смотря в анфас, ты даже и не всегда поймёшь, есть на ней платок или нет. Трудно представить, как он вообще на том пяточке держится. Подозреваю, что дело в каких-то заколках.
Если вы считаете, что женщин в Иране угнетают, приезжайте в Исфахан и посмотрите на этих угнетённых: модные шмотки, яркий макияж, пластическая хирургия, татуировки… Только что миниюбки пока не носят. Пару раз я даже видел каких-то неформалок с пирсингом по всему лицу.
То и дело, в парке на травке можно увидеть, как какая-нибудь либеральная натура скидывает с головы эту последнюю скрепу и прикуривает сигаретку.
За пределами больших городов дамы, конечно, более консервативны, но в никабе (когда через прорезь видны только глаза) я за всю поездку увидел всего нескольких женщин. Это при том, что я их то и дело вижу в Канаде.
Короче, не знаю, чего они так уж держатся за свой хиджаб – свою функцию подчеркивания скромности он как-то перестал выполнять. По крайней мере, в Иране.
Толерантность Исфахана заметна ещё и в том, что здесь, например, недалеко от центра можно найти большую армянскую церковь.
Последнее, что ожидаешь увидеть в Иране – это христианский храм. Он почему-то за высоким забором, видимо, во избежание, но проход вполне свободный.
В Исфахане очень просторно. Город довольно зелёный. То и дело попадаются какие-то парки, где можно передохнуть на травке в тенёчке. Вообще, здесь очень много мест, где просто приятно погулять или посидеть и поглазеть по сторонам.
Когда-то через Исфахан протекала река, но на ней кто-то придумал построить дамбу.
Теперь о реке напоминают только высохшее русло и очень старые мосты, некоторым из которых без малого тысяча лет. Необходимость в них отпала, но людей сюда тянет как магнитом. Мосты стали прогулочно-тусовочной точкой для местной молодёжи.
В Исфахане находится совершенно шикарная мечеть Джами или Пятничная мечеть.
Её, конечно, много раз переделывали и достраивали, но это не отменяет того факта, что стоит она здесь уже больше тысячи лет.
Внутри этот престарелый возраст иногда очень даже чувствуется.
Вообще, все эти катакомбы смотрятся очень таинственно, хоть кино снимай.
Как и за сотни лет до этого – никакого электричества. Всё освещается солнечным светом через многочисленные окошки над головой.
Это создаёт непередаваемую мистическую атмосферу.
Главный двор тоже выглядит просто обалденно.
Здесь как-то очень легко. Несмотря на то, что к исламу я никакого отношения не имею, временами даже хочется как-то приобщиться к тем эмоциям, которые ощущает в таких местах правоверный мусульманин.
Ничего не могу с собой поделать, люблю я красивую архитектуру. Тут ведь каждый свод – произведение искусства.
В общем, Пятничная мечеть – это то, что обязательно нужно увидеть в Иране, но самым красивым местом в городе я бы всё-таки назвал площадь Накш-э Джахан.
Это просто квинтэссенция персидской культуры.
Накш-э Джахан – красивая гигантская площадь, со всех сторон окружённая дворцами и мечетями.
Мне удалось провести здесь практически полдня, наблюдая за простыми иранцами. Учитывая, что я обычно бегаю по городу, как угорелый, можно понять, насколько мне тут понравилось, если я решил сделать долгую паузу и просто посозерцать прекрасное.
А на площади определённо есть, на что поглазеть.
Рядом с площадью – огромный базар.
А базары в восточных странах зачастую бывают даже интереснее основных достопримечательностей.
Здесь всегда кипит жизнь, здесь достаточно красиво и здесь же можно увидеть, чем живут те или иные города и страны.
Единственная проблема с Исфаханом – сюда приезжает очень много туристов, а где хватает туристов – много приставучих людей, которые пытаются извлечь выгоду. В Исфахане, к сожалению, не проходит и десяти минут без того, чтобы вам не предложили купить ковёр, кувшин или ещё какую-нибудь лампу Алладина ручной работы.
Причём, делают это, шайтан, так умело, что начинаешь всерьёз задумываться о покупке ковра. Такие уговоры немного утомляют, потому что нафиг мне нужен ковёр, я вообще не понимаю…
Кстати, ковры преследуют человека, приехавшего в Иран, повсюду: их пытаются впарить на рынке, они в каждом хостеле, отеле, ресторане, в автобусе, в поезде, в мечетях. «Ковров много не бывает» – это, кажется, древняя персидская мудрость.
Смех смехом, а мне, на самом деле, ковры нравятся. Может, правда, купить и на стену повесить, а?
***
В общем, Исфахан в моём сердце остался самым красивым из крупных городов Ирана. Я бы ещё раз там погулял с удовольствием когда-нибудь, очень уж он мне приглянулся.
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут
!
Так как ЖЖ уже не торт, оригинал записи без рекламы, СМС и регистрации доступен здесь: http://www.iwander.net
С Исфаханом я немного промахнулся и забронировал гостиницу в нескольких километрах от центра, поэтому знакомство с городом мне пришлось начинать с его окраин.
Совершенно ожидаемо, задворки Исфахана ничем особо не отличаются от окраин любого другого арабского или персидского города.
По дороге в центр я даже начал задумываться, а зачем меня сюда вообще занесло.
Но это, слава Аллаху, оказалось преждевременным суждением. В конце концов, Исфахан мне показался самым красивым и интересным из больших иранских городов.
Какой-то такой стильный, даже местами помпезный. Когда-то этот город был столицей Персидской Империи, и эта «столичность» витает в воздухе до сих пор.
Здесь, как нигде в Иране, чувствуется, что западная культура и мода уже довольно сильно влияют даже на такие консервативные страны.
Вы, наверное, знаете, что в Иране женщинам законодательно «рекомендуется» носить на голове платок. Всем, даже туристкам.
Слоган, если у закона может быть слоган, звучит так: «Хиджаб для женщины подобен ракушке для жемчужины. Подобно тому, как ракушка хранит жемчужину от опасностей, нужно воспринимать хиджаб как защиту, а не как заключение.».
Но это ношение сейчас превратилось в какой-то фарс. Некоторые прикрывают платком совсем уж затылок. То есть, смотря в анфас, ты даже и не всегда поймёшь, есть на ней платок или нет. Трудно представить, как он вообще на том пяточке держится. Подозреваю, что дело в каких-то заколках.
Если вы считаете, что женщин в Иране угнетают, приезжайте в Исфахан и посмотрите на этих угнетённых: модные шмотки, яркий макияж, пластическая хирургия, татуировки… Только что миниюбки пока не носят. Пару раз я даже видел каких-то неформалок с пирсингом по всему лицу.
То и дело, в парке на травке можно увидеть, как какая-нибудь либеральная натура скидывает с головы эту последнюю скрепу и прикуривает сигаретку.
За пределами больших городов дамы, конечно, более консервативны, но в никабе (когда через прорезь видны только глаза) я за всю поездку увидел всего нескольких женщин. Это при том, что я их то и дело вижу в Канаде.
Короче, не знаю, чего они так уж держатся за свой хиджаб – свою функцию подчеркивания скромности он как-то перестал выполнять. По крайней мере, в Иране.
Толерантность Исфахана заметна ещё и в том, что здесь, например, недалеко от центра можно найти большую армянскую церковь.
Последнее, что ожидаешь увидеть в Иране – это христианский храм. Он почему-то за высоким забором, видимо, во избежание, но проход вполне свободный.
В Исфахане очень просторно. Город довольно зелёный. То и дело попадаются какие-то парки, где можно передохнуть на травке в тенёчке. Вообще, здесь очень много мест, где просто приятно погулять или посидеть и поглазеть по сторонам.
Когда-то через Исфахан протекала река, но на ней кто-то придумал построить дамбу.
Теперь о реке напоминают только высохшее русло и очень старые мосты, некоторым из которых без малого тысяча лет. Необходимость в них отпала, но людей сюда тянет как магнитом. Мосты стали прогулочно-тусовочной точкой для местной молодёжи.
В Исфахане находится совершенно шикарная мечеть Джами или Пятничная мечеть.
Её, конечно, много раз переделывали и достраивали, но это не отменяет того факта, что стоит она здесь уже больше тысячи лет.
Внутри этот престарелый возраст иногда очень даже чувствуется.
Вообще, все эти катакомбы смотрятся очень таинственно, хоть кино снимай.
Как и за сотни лет до этого – никакого электричества. Всё освещается солнечным светом через многочисленные окошки над головой.
Это создаёт непередаваемую мистическую атмосферу.
Главный двор тоже выглядит просто обалденно.
Здесь как-то очень легко. Несмотря на то, что к исламу я никакого отношения не имею, временами даже хочется как-то приобщиться к тем эмоциям, которые ощущает в таких местах правоверный мусульманин.
Ничего не могу с собой поделать, люблю я красивую архитектуру. Тут ведь каждый свод – произведение искусства.
В общем, Пятничная мечеть – это то, что обязательно нужно увидеть в Иране, но самым красивым местом в городе я бы всё-таки назвал площадь Накш-э Джахан.
Это просто квинтэссенция персидской культуры.
Накш-э Джахан – красивая гигантская площадь, со всех сторон окружённая дворцами и мечетями.
Мне удалось провести здесь практически полдня, наблюдая за простыми иранцами. Учитывая, что я обычно бегаю по городу, как угорелый, можно понять, насколько мне тут понравилось, если я решил сделать долгую паузу и просто посозерцать прекрасное.
А на площади определённо есть, на что поглазеть.
Рядом с площадью – огромный базар.
А базары в восточных странах зачастую бывают даже интереснее основных достопримечательностей.
Здесь всегда кипит жизнь, здесь достаточно красиво и здесь же можно увидеть, чем живут те или иные города и страны.
Единственная проблема с Исфаханом – сюда приезжает очень много туристов, а где хватает туристов – много приставучих людей, которые пытаются извлечь выгоду. В Исфахане, к сожалению, не проходит и десяти минут без того, чтобы вам не предложили купить ковёр, кувшин или ещё какую-нибудь лампу Алладина ручной работы.
Причём, делают это, шайтан, так умело, что начинаешь всерьёз задумываться о покупке ковра. Такие уговоры немного утомляют, потому что нафиг мне нужен ковёр, я вообще не понимаю…
Кстати, ковры преследуют человека, приехавшего в Иран, повсюду: их пытаются впарить на рынке, они в каждом хостеле, отеле, ресторане, в автобусе, в поезде, в мечетях. «Ковров много не бывает» – это, кажется, древняя персидская мудрость.
Смех смехом, а мне, на самом деле, ковры нравятся. Может, правда, купить и на стену повесить, а?
***
В общем, Исфахан в моём сердце остался самым красивым из крупных городов Ирана. Я бы ещё раз там погулял с удовольствием когда-нибудь, очень уж он мне приглянулся.
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут
Взято: tutanh.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]