Лёйгавегюр - самый живописный трек Исландии
---
Если вы приехали в Исландию, и у вас есть машина, то стоит проехать по её Кольцевому Шоссе (дорога номер 1), и посмотреть на разные природные красоты. Но если вы в хорошей физической форме, то лучше вам пройти Лёйгавегюр (по-исландски Laugavegur). Это самый знаменитый в стране маршрут пешего туризма, и один из самых красивых маршрутов в мире.
На протяжении нескольких дней туристу на каждом шагу открываются невероятные виды, дивные ландшафты, и умопомрачительные красивости. В начале июля мы с Тоней прошли по нему, и сегодня я расскажу вам о том, как это сделать.
В этом посте я сконцентрируюсь на практических вопросах Лёйгавегюра. Когда мы готовились к поездке, я искал в сети информацию о нём, но столкнулся с тем, что большинство ссылок в сети вели или на платные туры, либо на отчёты туристов. Ни в тех, ни в других не было достаточно полезной информации, и пришлось всё собирать по крохам. Так что этот мой пост будет скорее для тех, кто хочет сам пройти Лёйгавегюр. Буду давать на него ссылку друзьям, едущим в Исландию. (И вы тоже можете!)
Важно: Если вам лень читать этот пост целиком, прочитайте хотя бы про реки в конце. Я чуть не проворонил эту деталь, и лишь в последний момент взял с собой лишнюю обувь. А мог бы сильно испортить весь поход.
Для начала, давайте я покажу вам хотя бы парочку фотографий тех видов, которые ожидают туриста на этом треке. К сожалению, мои мыльницы были неспособны запечатлеть всю ту красоту, которую видели мои глаза - на самом деле там ещё лучше!
В процессе похода по Лёйгавегюру вы увидите зелёную Исландию...
...серую Исландию...
...и даже, скорее всего белую Исландию. А так же много разных других цветов.
Вас будут окружать огромные открытые пространства, а редкие люди будут чернеть мелкими точками на горизонте.
Лёйгавегюр начинается в лагере Ландманалёйгар (Landmannalaugar), и заканчивается в долине Тоурсмёрк (Þórsmörk). Кстати, не переживайте, если вы не можете произнести эти названия. На тропе вы поймёте, что никто их не может произнести, и все местные к этому очень терпимо относятся.
На пути находятся несколько домиков-приютов с такими же трудно выговариваемыми названиями. Привожу их примерное звучание в упрощённом виде - если что, вас поймут:
Hrafntinnusker (12 км от начала) - назовём его "Рафтинускер"
Álftavatn (ещё 12 км) - пусть будет "Альфава" - тут есть кафе!
Hvanngil (всего 3 км после Альфавы) - "Вангиль", он не отмечен на карте выше
Emstrur (15 км от Альфавы, или 12 после Вангиля) - "Эмструр"
Þórsmörk (ещё 15 км после Эмструра) - Тоурсмёрк, но для простоты можно запомнить "Торсморк". Это конечная точка
Скорее всего вы все эти названия не запомните, но вот Торсморк лучше не забывать, а то ещё пойдёте в неправильную сторону. (Лично я запомнил "Торсморк" подумав, что это насморк у скандинавского бога Тора.)
По закону ночевать на Лёйгавегюре можно только в этих приютах, и это ограничивает варианты того, как можно разбить маршрут.
Если проходить его за четыре дня, то вечером второго дня можно остановиться в Альфаве или пройти ещё 3 километра до Вангиля.
Популярный трёхдневный вариант - пройти сразу в первый день 24 километра от начала и до Альфавы. Это немного утомительно но вполне возможно - именно так мы и сделали.
В каждом домике есть несколько работников, которые могут ответить на ваши вопросы, и помочь с размещением. В домиках можно забронировать место заранее, а можно прийти и попроситься переночевать. Если у них не всё забито, то вас разместят (только надо прийти до 20:00, потом работники идут спать). Правда условия там не шибко роскошные - все спят на двухъярусных койках в общих комнатах, как в хостеле, или в пионерском лагере. Стоит это удовольствие около $80 в ночь с человека.
Если вам не удалось забронировать место в домике, или вы не хотите столько платить, то возле этих приютов можно разбивать палатки (за это тоже надо платить - где-то $20 в ночь за человека).
Главный минус здесь в том, что тогда надо всю дорогу с собой нести палатку и пенку. Даже если хоть на одну из ночей у вас нет забронированного места в домике, придётся все 54 километра всё это тащить.
Когда мы шли в начале июля, я специально спрашивал есть ли у них места. Почти все домики могли вместить ещё двоих на тот вечер (хотя в одном сказали, что это единственный день за неделю, что они не забиты). Проблема была только в Рафтинускере.
Чтобы понять почему, давайте посмотрим на карту возвышенности:
Как видите, первый приют находится на 550 метров выше старта маршрута, в самой высокой точке (1100 метров над уровнем моря). А это значит, что здесь самая холодная точка трека. Пятого июля, домик выглядел вот так:
Разумеется, тут практически негде поставить палатку (возможно есть специальные, которые можно разбивать на снегу). Да ещё тут днём в солнечную погоду было около нуля, и сильный ветер. Короче, Рафтинускер - место где вы не хотите ночевать, если не удалось забронировать место в домике. А именно поэтому места здесь занимаются на несколько месяцев вперёд. Я разговаривал с одной канадкой, которая сказала, что в феврале, всё было уже забито на июль.
Именно поэтому, многие предпочитают в Рафтинускере не ночевать, а пойти сразу дальше, совместив первые две части маршрута в один день. Это нелегко, так как мы видим, на карте, что здесь довольно резкий подъём, а затем - спуск. Зато, проделав эту дистанцию в первый день, вы можете спокойно наслаждаться остатком трека в расслабленном темпе.
По приходу в каждый приют, надо заплатить за кемпинг (стоит это $20 с носа, так что у нас получалось $40 на двоих в ночь, или $120 за весь поход) - они выдают тебе наклейку на палатку, что тебя можно не трогать. К концу похода у нас было три таких ярлычка.
Ещё есть туалеты. Если ты уже заплатил в этом приюте за ночлег, то можно ими пользоваться бесплатно, иначе просят заплатить 500 крон (это около $5). Не спрашивайте, как они отслеживают, кому можно бесплатно ходить в туалет, а кому нет. Возможно, никак. Но мы же все честные люди! Кстати, в холодном Рафтинускере, где мы не останавливались, туалеты бесплатные, потому что они не сливные.
А ещё в большинстве приютов есть душ. За него надо доплачивать, даже если ты там ночуешь. Устроенно это довольно интересно. Сам душ бесплатный, залезаешь, открываешь кран, идёт холодная ледяная вода, мойся сколько тебе влезет. А вот за горячую воду надо платить. Кинул 500 крон (те же $5), и она пошла. Это счастье длится пять минут, потом горячая выключается, и главное успеть это понять, и закрыть холодную, чтоб не замёрзнуть напоследок.
То, что в каждом приюте есть питьевая вода очень удобно - не надо с собой тащить воду на много дней, и на приготовление еды.
sdze, который по техническим причинам не мог пойти в поход, а потому оказал нам эту ценную услугу.
Важно помнить, что большая часть пути проходит по легендарным исландским дорогам категории F, включая несколько мест, где надо переезжать реки вброд.
К промежуточным точкам где находятся приюты тоже ведут дороги, но там мы видели только внедорожники на серьёзных вздутых шинах. Не знаю, может ли обыкновенный автомобиль туда проехать.
Если же у вас нет машины, и друга, который послужит личным водителем, то из Рейкьявика в начало и конец маршрута ходят автобусы. Билеты в один конец стоят около $70. Да, я знаю, это совсем не дёшево, однако, не забывайте, сколько в Исландии стоит бензин!
Важная штука! Как бы вы не добирались от триумфального финиша в Тоурсмёрке назад в цивилизацию, проверьте, откуда вас заберут. Просто, в отличии от других точек на маршруте, здесь у финиша несколько разных домиков, находящихся в нескольких километрах друг от друга.
Для нас это был неприятный сюрприз, когда мы, скинув рюкзаки, и расслабившись, поняли, что надо топать ещё 20 минут.
Чтобы турист не свернул случайно куда-нибудь не туда, весь путь отмечен палками с цветными наконечниками (цвет меняется каждый день пути).
Периодически вдоль тропы стоят красивые металлические указатели, показывающие направление и расстояние до следующего приюта, и до конца.
Так что здесь не потеряешься.
Дорога не очень сложная, нет мест где надо карабкаться вверх по горам, цепляясь руками. Главный подъём в первый день набирает 550 метров высоты, и тут можно попотеть, особенно если за спиной тяжёлый рюкзак, но человек в хорошей форме справится с этим без особых трудностей.
Мы встречали довольно много пожилых походников - людей, которым хорошо за 50 и 60, и я даже пообщался на одной из стоянок с мужиком из Колорадо, 1948 года рождения.
Начало июня и конец сентября - тоже довольно опасные периоды, погода сильно переменчива, и лучше не планировать поход по Лёйгавегюру, если вы не причисляете себя к вышеупомянутым суперпоходникам.
Для простых смертных, сезон начинается в середине июня, и заканчивается в середине сентября. Думаю, что оптимальное время в плане температуры - август (в начале июля наверху было ещё очень холодно).
Походная обувь - это очень важно. Несколько трудных мест всё же есть, и правильные треккинговые ботинки выручают.
Солнечные очки (это как повезёт, я свои ни разу не надел, хоть было два хороших дня).
Три слоя одежды. Будет жарко, будет холодно. Важно иметь возможность переодеться.
Рюкзак. (Ну это очевидно)
Компас/GPS. Смартфон со скачанными картами вполне подойдёт. Кстати, на некоторых отрезках есть мобильная связь (но нигде нет WiFi).
Шапка и перчатки. Опять же - холодно бывает
Защита от ветра и дождя. Это важно - исландская погода переменчива. У нас два дня из четырёх шёл дождь. И ветер в горах очень сильный.
Еда на пять дней - тут мне кажется можно обойтись тремя днями, если неохота тащить. В каждом приюте можно хоть что-то купить перекусить, а в Альфаве есть кафе. Но если вы хотите еду подогреть, то нужна походная горелка (кажется в приютах есть плиты, но только для тех, кто останавливается в домиках).
Запасная одежда. На случай, если промокнешь.
К этому списку я бы ещё добавил пару вещей от себя: треккинговые палки, и сандалии, в которых можно ходить в воду. О них чуть позже.
Хочу особо подчеркнуть, как важны хорошие треккинговые ботинки. Я вот думал, что у меня хорошие, но натёр сильные мозоли. А ещё, оказалось, что мои ботинки потеряли свою водонепроницаемость, и один из дней я хорошенько промочил ноги (возможно, оттуда и мозоли!)
А ноги намочить проще простого, например, пока ты идёшь по снегу. В нашем случае, это было часа три в первый день:
Даже если обувь непромокаемая, бывает, что снег попадает через верх.
Защита от дождя тоже очень важна. Не берите ничего "водоустойчивого" (water-resistant) потому что исландский дождь - это стена воды, которая вдруг полила с небес. А деревьев, под которыми можно укрыться на треке практически нет. Всё, что не полностью водонепроницаемое (waterproof) промокнет за пару минут под натиском такой стихии. Так что должна быть хорошая куртка, и накидка для рюкзака.
К счастью, такие сильные ливни быстро стихают, и переходят в обыкновенный моросящий дождик. Но если ты промок, то высохнуть будет нелегко.
Пару слов о треккинговых палках. Мы шли без них, и я в паре мест об этом жалел. Между Рафтинускером и Альфавой спуск на 550 метров, и есть участки, где это очень крутой спуск. Там под ногами сыпятся камешки, и важно не оступиться. В итоге мы спускались очень медленно и осторожно. Хорошие палки помогли бы в этих местах, да и в другие дни были моменты, где они бы не помешали.
А теперь, поговорим о самом главном...
А есть такие, которые надо переходить вброд. Как правило воды там не больше чем по колено, но речки достаточно широки, что даже самые высокие, самые водонепроницаемые ботинки наберут воды через край. И тогда надо ботинки снимать, закатывать штаны, и переходить реку.
А чтоб не делать это босиком, очень рекомендуется взять водяные сандалии, или что-нибудь типа Кроксов (привет, Варламов из 2012!). Я вот до последнего дня перед отъездом не знал про это, но к счастью где-то прочитал, и мы с Тоней захватили свои сандалии. Переходить эти ледяные реки босиком было бы значительно трудней.
А да, я разве не сказал? Вода была откровенно ледяная - на столько, что через полминуты начинало сводить ноги. Я в начале года нырял в антарктический океан, и мне кажется там не было так холодно!
А ещё, есть одна река, где вода поднимается чу-у-ть выше колена, и чтоб перейти её, стоит снять штаны.
Количество таких бродов иногда меняется. У нас было четыре: три между Альфавой и Эмструром, и ещё один прямо перед Торсморком. Сам переход реки занимает где-то минуту, но со всеми переодеваниями (снять рюкзак, достать сандалии, прицепить ботинки к рюкзаку, а потом на дальнем берегу всё наоборот) на каждый брод уходило минут по 20.
* * *
Ну вот, вроде и всё. Теперь и вы готовы идти покорять Лёйгавегюр. А если кто-нибудь из ваших знакомых хочет это сделать, можете смело отправить их на этот пост. Трек реально того стоит.
Ну с практической частью трека разобрались. А стоит ли рассказывать вам как мы с Тоней прошли этот маршрут?
View Poll: #2083547
На протяжении нескольких дней туристу на каждом шагу открываются невероятные виды, дивные ландшафты, и умопомрачительные красивости. В начале июля мы с Тоней прошли по нему, и сегодня я расскажу вам о том, как это сделать.
В этом посте я сконцентрируюсь на практических вопросах Лёйгавегюра. Когда мы готовились к поездке, я искал в сети информацию о нём, но столкнулся с тем, что большинство ссылок в сети вели или на платные туры, либо на отчёты туристов. Ни в тех, ни в других не было достаточно полезной информации, и пришлось всё собирать по крохам. Так что этот мой пост будет скорее для тех, кто хочет сам пройти Лёйгавегюр. Буду давать на него ссылку друзьям, едущим в Исландию. (И вы тоже можете!)
Важно: Если вам лень читать этот пост целиком, прочитайте хотя бы про реки в конце. Я чуть не проворонил эту деталь, и лишь в последний момент взял с собой лишнюю обувь. А мог бы сильно испортить весь поход.
Для начала, давайте я покажу вам хотя бы парочку фотографий тех видов, которые ожидают туриста на этом треке. К сожалению, мои мыльницы были неспособны запечатлеть всю ту красоту, которую видели мои глаза - на самом деле там ещё лучше!
В процессе похода по Лёйгавегюру вы увидите зелёную Исландию...
...серую Исландию...
...и даже, скорее всего белую Исландию. А так же много разных других цветов.
Вас будут окружать огромные открытые пространства, а редкие люди будут чернеть мелкими точками на горизонте.
Маршрут
Длина Лёйгавегюра - 54 километра. Трек рассчитан на четыре дня, однако его очень возможно (и иногда даже лучше) пройти за три дня, а хорошо мотивированный турист сможет проделать его и за два дня. Теоретически можно и за один (здесь каждый год проходит ультрамарафон!) но это для каких-то суперменов, и их мы в счёт не берём.Лёйгавегюр начинается в лагере Ландманалёйгар (Landmannalaugar), и заканчивается в долине Тоурсмёрк (Þórsmörk). Кстати, не переживайте, если вы не можете произнести эти названия. На тропе вы поймёте, что никто их не может произнести, и все местные к этому очень терпимо относятся.
На пути находятся несколько домиков-приютов с такими же трудно выговариваемыми названиями. Привожу их примерное звучание в упрощённом виде - если что, вас поймут:
Hrafntinnusker (12 км от начала) - назовём его "Рафтинускер"
Álftavatn (ещё 12 км) - пусть будет "Альфава" - тут есть кафе!
Hvanngil (всего 3 км после Альфавы) - "Вангиль", он не отмечен на карте выше
Emstrur (15 км от Альфавы, или 12 после Вангиля) - "Эмструр"
Þórsmörk (ещё 15 км после Эмструра) - Тоурсмёрк, но для простоты можно запомнить "Торсморк". Это конечная точка
Скорее всего вы все эти названия не запомните, но вот Торсморк лучше не забывать, а то ещё пойдёте в неправильную сторону. (Лично я запомнил "Торсморк" подумав, что это насморк у скандинавского бога Тора.)
По закону ночевать на Лёйгавегюре можно только в этих приютах, и это ограничивает варианты того, как можно разбить маршрут.
Если проходить его за четыре дня, то вечером второго дня можно остановиться в Альфаве или пройти ещё 3 километра до Вангиля.
Популярный трёхдневный вариант - пройти сразу в первый день 24 километра от начала и до Альфавы. Это немного утомительно но вполне возможно - именно так мы и сделали.
Ночлег - домики
Каждый приют - это несколько простых домиков, над которыми развевается флаг Исландии.В каждом домике есть несколько работников, которые могут ответить на ваши вопросы, и помочь с размещением. В домиках можно забронировать место заранее, а можно прийти и попроситься переночевать. Если у них не всё забито, то вас разместят (только надо прийти до 20:00, потом работники идут спать). Правда условия там не шибко роскошные - все спят на двухъярусных койках в общих комнатах, как в хостеле, или в пионерском лагере. Стоит это удовольствие около $80 в ночь с человека.
Если вам не удалось забронировать место в домике, или вы не хотите столько платить, то возле этих приютов можно разбивать палатки (за это тоже надо платить - где-то $20 в ночь за человека).
Главный минус здесь в том, что тогда надо всю дорогу с собой нести палатку и пенку. Даже если хоть на одну из ночей у вас нет забронированного места в домике, придётся все 54 километра всё это тащить.
Когда мы шли в начале июля, я специально спрашивал есть ли у них места. Почти все домики могли вместить ещё двоих на тот вечер (хотя в одном сказали, что это единственный день за неделю, что они не забиты). Проблема была только в Рафтинускере.
Чтобы понять почему, давайте посмотрим на карту возвышенности:
Как видите, первый приют находится на 550 метров выше старта маршрута, в самой высокой точке (1100 метров над уровнем моря). А это значит, что здесь самая холодная точка трека. Пятого июля, домик выглядел вот так:
Разумеется, тут практически негде поставить палатку (возможно есть специальные, которые можно разбивать на снегу). Да ещё тут днём в солнечную погоду было около нуля, и сильный ветер. Короче, Рафтинускер - место где вы не хотите ночевать, если не удалось забронировать место в домике. А именно поэтому места здесь занимаются на несколько месяцев вперёд. Я разговаривал с одной канадкой, которая сказала, что в феврале, всё было уже забито на июль.
Именно поэтому, многие предпочитают в Рафтинускере не ночевать, а пойти сразу дальше, совместив первые две части маршрута в один день. Это нелегко, так как мы видим, на карте, что здесь довольно резкий подъём, а затем - спуск. Зато, проделав эту дистанцию в первый день, вы можете спокойно наслаждаться остатком трека в расслабленном темпе.
Ночлег - палатки
Не забронировав никаких домиков, мы вынуждены были спать в палатке. Тут вам пригодиться лёгкая палатка, которая хорошо может защитить от дождя и ветра. (Здесь я могу сказать, что очень доволен нашей палаткой - Alps Mountaneering Zephyr 3. Купил её в 2012, и пока никаких проблем. И ставится легко.)По приходу в каждый приют, надо заплатить за кемпинг (стоит это $20 с носа, так что у нас получалось $40 на двоих в ночь, или $120 за весь поход) - они выдают тебе наклейку на палатку, что тебя можно не трогать. К концу похода у нас было три таких ярлычка.
Удобства
Возле домиков есть раковины где можно умываться, брать питьевую воду, или мыть посуду.Ещё есть туалеты. Если ты уже заплатил в этом приюте за ночлег, то можно ими пользоваться бесплатно, иначе просят заплатить 500 крон (это около $5). Не спрашивайте, как они отслеживают, кому можно бесплатно ходить в туалет, а кому нет. Возможно, никак. Но мы же все честные люди! Кстати, в холодном Рафтинускере, где мы не останавливались, туалеты бесплатные, потому что они не сливные.
А ещё в большинстве приютов есть душ. За него надо доплачивать, даже если ты там ночуешь. Устроенно это довольно интересно. Сам душ бесплатный, залезаешь, открываешь кран, идёт холодная ледяная вода, мойся сколько тебе влезет. А вот за горячую воду надо платить. Кинул 500 крон (те же $5), и она пошла. Это счастье длится пять минут, потом горячая выключается, и главное успеть это понять, и закрыть холодную, чтоб не замёрзнуть напоследок.
То, что в каждом приюте есть питьевая вода очень удобно - не надо с собой тащить воду на много дней, и на приготовление еды.
Как вообще туда добраться?
Ландманалёйгар и Тоурсмёрк находятся где-то в трёх часах езды от Рейкьявика. В обе точки можно доехать на машине. Так что если у вас есть друг, который может вас довезти до старта, а потом забрать у финиша, можно ехать на машине. Мне вот повезло, мы в Исландии были сВажно помнить, что большая часть пути проходит по легендарным исландским дорогам категории F, включая несколько мест, где надо переезжать реки вброд.
К промежуточным точкам где находятся приюты тоже ведут дороги, но там мы видели только внедорожники на серьёзных вздутых шинах. Не знаю, может ли обыкновенный автомобиль туда проехать.
Если же у вас нет машины, и друга, который послужит личным водителем, то из Рейкьявика в начало и конец маршрута ходят автобусы. Билеты в один конец стоят около $70. Да, я знаю, это совсем не дёшево, однако, не забывайте, сколько в Исландии стоит бензин!
Важная штука! Как бы вы не добирались от триумфального финиша в Тоурсмёрке назад в цивилизацию, проверьте, откуда вас заберут. Просто, в отличии от других точек на маршруте, здесь у финиша несколько разных домиков, находящихся в нескольких километрах друг от друга.
Для нас это был неприятный сюрприз, когда мы, скинув рюкзаки, и расслабившись, поняли, что надо топать ещё 20 минут.
Сам трек
На протяжении большей части своих 54 километров, Лёйгавегюр представляет собой очень хорошо поддерживаемую тропу. Не зря с туристов берут такие деньги за ночлег, на них маршрут поддерживают в отличном состоянии.Чтобы турист не свернул случайно куда-нибудь не туда, весь путь отмечен палками с цветными наконечниками (цвет меняется каждый день пути).
Периодически вдоль тропы стоят красивые металлические указатели, показывающие направление и расстояние до следующего приюта, и до конца.
Так что здесь не потеряешься.
Дорога не очень сложная, нет мест где надо карабкаться вверх по горам, цепляясь руками. Главный подъём в первый день набирает 550 метров высоты, и тут можно попотеть, особенно если за спиной тяжёлый рюкзак, но человек в хорошей форме справится с этим без особых трудностей.
Мы встречали довольно много пожилых походников - людей, которым хорошо за 50 и 60, и я даже пообщался на одной из стоянок с мужиком из Колорадо, 1948 года рождения.
Когда идти?
Как объяснила табличка на фото ниже, с октября по май тут царит зима. Есть подготовленные люди которые проходят Лёйгавегюр зимой, но если вы пришли читать мой путеводитель, вы скорее всего не один из них.Начало июня и конец сентября - тоже довольно опасные периоды, погода сильно переменчива, и лучше не планировать поход по Лёйгавегюру, если вы не причисляете себя к вышеупомянутым суперпоходникам.
Для простых смертных, сезон начинается в середине июня, и заканчивается в середине сентября. Думаю, что оптимальное время в плане температуры - август (в начале июля наверху было ещё очень холодно).
Что мне нужно брать с собой?
Вот список, который висит возле начала маршрута (да, тогда уже поздно что-то докупать, но ещё не поздно отказаться от похода, если поймёшь, что у тебя нет с собой чего-то важного:Походная обувь - это очень важно. Несколько трудных мест всё же есть, и правильные треккинговые ботинки выручают.
Солнечные очки (это как повезёт, я свои ни разу не надел, хоть было два хороших дня).
Три слоя одежды. Будет жарко, будет холодно. Важно иметь возможность переодеться.
Рюкзак. (Ну это очевидно)
Компас/GPS. Смартфон со скачанными картами вполне подойдёт. Кстати, на некоторых отрезках есть мобильная связь (но нигде нет WiFi).
Шапка и перчатки. Опять же - холодно бывает
Защита от ветра и дождя. Это важно - исландская погода переменчива. У нас два дня из четырёх шёл дождь. И ветер в горах очень сильный.
Еда на пять дней - тут мне кажется можно обойтись тремя днями, если неохота тащить. В каждом приюте можно хоть что-то купить перекусить, а в Альфаве есть кафе. Но если вы хотите еду подогреть, то нужна походная горелка (кажется в приютах есть плиты, но только для тех, кто останавливается в домиках).
Запасная одежда. На случай, если промокнешь.
К этому списку я бы ещё добавил пару вещей от себя: треккинговые палки, и сандалии, в которых можно ходить в воду. О них чуть позже.
Хочу особо подчеркнуть, как важны хорошие треккинговые ботинки. Я вот думал, что у меня хорошие, но натёр сильные мозоли. А ещё, оказалось, что мои ботинки потеряли свою водонепроницаемость, и один из дней я хорошенько промочил ноги (возможно, оттуда и мозоли!)
А ноги намочить проще простого, например, пока ты идёшь по снегу. В нашем случае, это было часа три в первый день:
Даже если обувь непромокаемая, бывает, что снег попадает через верх.
Защита от дождя тоже очень важна. Не берите ничего "водоустойчивого" (water-resistant) потому что исландский дождь - это стена воды, которая вдруг полила с небес. А деревьев, под которыми можно укрыться на треке практически нет. Всё, что не полностью водонепроницаемое (waterproof) промокнет за пару минут под натиском такой стихии. Так что должна быть хорошая куртка, и накидка для рюкзака.
К счастью, такие сильные ливни быстро стихают, и переходят в обыкновенный моросящий дождик. Но если ты промок, то высохнуть будет нелегко.
Пару слов о треккинговых палках. Мы шли без них, и я в паре мест об этом жалел. Между Рафтинускером и Альфавой спуск на 550 метров, и есть участки, где это очень крутой спуск. Там под ногами сыпятся камешки, и важно не оступиться. В итоге мы спускались очень медленно и осторожно. Хорошие палки помогли бы в этих местах, да и в другие дни были моменты, где они бы не помешали.
А теперь, поговорим о самом главном...
Реки, и как их переходить
За четыре (или три) дня вам придётся пересечь довольно большое количество рек разных размеров. Две-три из них очень стремительные и глубокие, и через них возведены мосты. Другие - сущие ручейки, через которые можно или перепрыгнуть, или пройти в хороших треккинговых ботинках (если конечно, они у вас до сих пор сохранили свою водонепроницаемость).А есть такие, которые надо переходить вброд. Как правило воды там не больше чем по колено, но речки достаточно широки, что даже самые высокие, самые водонепроницаемые ботинки наберут воды через край. И тогда надо ботинки снимать, закатывать штаны, и переходить реку.
А чтоб не делать это босиком, очень рекомендуется взять водяные сандалии, или что-нибудь типа Кроксов (привет, Варламов из 2012!). Я вот до последнего дня перед отъездом не знал про это, но к счастью где-то прочитал, и мы с Тоней захватили свои сандалии. Переходить эти ледяные реки босиком было бы значительно трудней.
А да, я разве не сказал? Вода была откровенно ледяная - на столько, что через полминуты начинало сводить ноги. Я в начале года нырял в антарктический океан, и мне кажется там не было так холодно!
А ещё, есть одна река, где вода поднимается чу-у-ть выше колена, и чтоб перейти её, стоит снять штаны.
Количество таких бродов иногда меняется. У нас было четыре: три между Альфавой и Эмструром, и ещё один прямо перед Торсморком. Сам переход реки занимает где-то минуту, но со всеми переодеваниями (снять рюкзак, достать сандалии, прицепить ботинки к рюкзаку, а потом на дальнем берегу всё наоборот) на каждый брод уходило минут по 20.
* * *
Ну вот, вроде и всё. Теперь и вы готовы идти покорять Лёйгавегюр. А если кто-нибудь из ваших знакомых хочет это сделать, можете смело отправить их на этот пост. Трек реально того стоит.
Ну с практической частью трека разобрались. А стоит ли рассказывать вам как мы с Тоней прошли этот маршрут?
View Poll: #2083547
Взято: levik.livejournal.com
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]