Кутаиси. Часть 2: Укемерион
Кутаиси - крупный город (147 тыс. жителей) на реке Риони в 215 километрах западнее Тбилиси через Лихские горы, что мы пересекали в позапрошлой части. По старой памяти он кажется вторым городом Грузии (ведь на пике в 1989-м тут жило 237 тыс. человек), но сами грузины с какой-то даже странной гордостью поправят, что теперь Кутаиси только четвёртый после модного Батуми и пристоличного Рустави (хотя тот - авансом). Прекрасная Имеретия странно нелюбима постсоветскими властями и властителями дум, а её столицу многочисленные "влюблённые в Грузию" россияне если и посещали - то редко проникались ей. Я же вновь пойду против системы: на мой взгляд, Кутаиси - лучший город страны Сакартвело: очень уютный, вполне живой и динамичный, не растерявший той легендарной душевности, наконец - просто красивый! Рассказ о нём выйдет у меня на 6 частей, и осмотрев в прошлой части царские древности округи в Гелати и Гегути, сейчас перенесёмся в самый центр - на холм Укемерион, увенчанный храмом Баграти.
Впервые Кутаиси упоминается, хотя и косвенно, аж в "Аргонавтике", написанной 2300 лет назад эпической поэме Аполлинария Родосского - в имени её главного антагониста, царя Ээта Китейского, чью дочь Медею на беду свою увёл Ясон. Археологи, правда, столицу Колхиды нашли в черте нынешнего городка Вани - но стоит он вон там, на склонах Метехского хребта Малого Кавказа, в прямой видимости Кутаиси, который оттуда сам как на ладони у подножья Большого Кавказа. Суть с обеих сторон одна: столица Колхиды находилась там, где кончалась судоходная река Фасис (Риони) и начиналась караванная дорога через горы - либо на Ближний Восток, либо к богатствам Севера. Во всяком случае в следующий раз Кутаиси всплывает под 551 годом в летописях Большой Эгрисской войны, когда Византия и Сасанидский Иран делили Закавказье. И всплывает однозначно на своём нынешнем месте, на правом (восточном) берегу Фасиса, где тогда стояли персы, грозя византийцам и лазам в крепости Уфемерий за рекой. Иными словами, Укемерион имеет свою историю, почти не отражённую в летописях, но начавшуюся с укреплённого поселения на вершине холма около 3500 лет назад. Как бы то ни было, в 737 году оба города сравнял с землёй арабский халиф Мерван Глухой в своём карательном походе против мятежных христиан Кавказа. Здесь были казнены братья Давид и Константин, князья соседней Аргветии (см. позапрошлую часть), этого "филиала" Иверии в Колхиде, тогда представлявшей её самую развитую часть. Они остались святыми покровителями Кутаиси и в 806 году, когда отбившаяся от арабов Абхазия разрослась на всю Колхиду в мощное государство Аносидов, и первым из них короновавшийся царём (ещё в 786 году) Леон II решил перенести сюда столицу. Так началась непрерывная история Кутаиси - теперь города на двух берегах с жилыми кварталами слева и укреплённым холмом Укемерион справа.
О единстве напоминают мосты - только исторических тут три на 300 метров. Ближе на кадре выше - Красный мост (1859-60) со старейшим на Кавказе железными фермами. Но - не первыми: Белый мост (1870-72) построили ещё в 1850-52 годах, однако в том же 1860-м его первый вариант рухнул.
Полотно со стеклянными участками и парапеты обновили и вовсе в 2019 году:
А на парапете ещё в 2004 году появился Мальчик Пикассо, или Ампредузо-Медузо: в отличие от Тбилиси или даже Батуми, Кутаиси не был избалован вниманием кинематографистов, и самым, возможно, "портретным" для этого города стал фильм 1968 года "Необыкновенная выставка". По сути своей - совсем не весёлый: "выставка" - это кладбище в послевоенном городе, где изо дня в день ваяя надгробия талантливый скульптор Агули Эристави в прямом смысле хоронит свой талант, становясь простым ремесленником. В одном из эпизодов на этом мосту Агули, прогуливаясь с другом Шавлегом, увидел мальчика в плавках, и констатировал, что таких рисовал Пикассо. После вопроса, не боится он , мальчик со словами "Да, дядя, боюсь" и восклицанием "Ампредузо-Дузо" сиганул с моста, прихватив шляпы обоих дядей. Ведь такой прыжок считался тогда "крещением настоящего кутаисца":
Риони - удивительным образом не тёзка Рейна, Роны и всяческих Рио-де-Чтонибудь: по-свански это примерно Большая река, а античные хронисты называли её Фасис. Довольно короткая (331км), но по кавказским меркам полноводная (405 м³/с), в Грузии она крупнейшая из текущих в Чёрное море. В отличие от Куры, давно и плотно схваченной плотинами в Мцхете и в черте Тбилиси, Риони даже в городе по-прежнему быстра и камениста. Её участок у центра известен как Белые Камни, и до конца ХХ века, когда река утратила чистоту, пейзаж их был немыслим без пикников на скалах и мальчишек, сигающих с мостов:
При Советах между пешеходными старинными мостами почти одновременно появились проезжий мост Руставели (1962-65) и канатная дорога (1961) длиной 336 метров. Первый выглядит странно архаичным, запоздалым хотя бы лет на 30, а то и на все 50; вторая - напротив, ультрапрогрессивна, словно из 1980-х, если не из наших дней:
Поднимаясь на 52 метра, она соединяет правобережный Парк Габашвили и левобережный Сквер Любви, об истории которого интернет ничего толком не знает, кроме смутного "там обычно назначались свидания":
В 2011-12 годах парк заполонили ещё и вполне соответствующие такому названию скульптуры. Впрочем, обнажённой натурой Кутаиси вообще неожиданно богат на фоне прочего патриархального Кавказа:
В контексте истории же это место известно как Королевский квартал: логичнее было бы Царский, но лучше прижился кривой перевод - Царским городом Кутаиси был явно не меньше, чем Тбилиси. Держава Аносидов в 1008 году мирно интегрировалось через династический брак с державой Багратионов, но Тбилиси стал последним элементом "собирания земель" - лишь в 1122 году, победитель тюрок, выросший в Кутаиси царь Давид Строитель въехал туда на белом коне. Однако объединённая Грузия осталась страной двух столиц: при любой возможности цари уезжали сюда, а при любой смуте Кутаиси делался альтернативным центром власти. Так, в 1190 году, после развода с царицей Тамарой, в Гегутском дворце был провозглашён царём её бывший супруг, блудный русский князь Юрий Андреевич. В 1226-м царица Русудан в Кутаиси нашла спасения от обезумившего в своей жажде мести монголам хорезмийского принца-мстителя Джалаледдина Мангуберти, утопившего Тбилиси в крови. В 1262-1330-м, когда монголы, не сумев уладить по закону спор двух претендентов на престол, - Давида Нарини (Младшего) и Давида Улу (Старшего), - просто разделили между ними Грузию, Кутаиси вновь оказался столицей независимого Имеретинского царства. Наконец, в 1462-91 годах новая смута с борьбой трёх царей за единый трон кончилась тем, что они официально разошлись править независимыми Имеретией, Картли и Кахетией. Кутаиси вновь стал столицей Западной Грузии на несколько веков, вот только века эти были безрадостны: слабые цари не могли совладать с собственными вассалами в Мегрелии или Сванетии, всё это понемногу через уже своих вассалов Джакели из Ахалцихе прибирала к рукам Османская империя, и наконец в 1660-1720 годах Имеретия скатилась в позорное убожество Междуцарствия. Тогда власть менялась порой несколько раз за год, а основной экономики стала работорговля собственными подданными в экспортно-товарном масштабе. Цари скатались по всей Имеретии или грозили другу другу из разных её углов, а уж тем более жить в городах дураков не было среди простолюдинов. ;Вновь заселить Кутаиси пытались с 1720 года турки, но и их погнали в 1772-м году, по итогам войны, где имеретинский царь Соломон I выступил на стороне России. В общем, нынешний Кутаиси строился после 1810 года (когда русская армия низложила последнего Багратидского царя Соломона II) как губернский город...
...а от Имеретинского царства в нём осталось ровно одна постройка - Окрос-Чардахи, или Золотой Шатёр начала 17 века (на кадре выше), входивший в комплекс царского дворца. Русские посланники 1651 года, дворянин Никифор Толочанов и дьяк Алексей Иевлев, описывали его главное здание с 12 колоннами, 3 арками и обильными фресками на тем былых побед. Но всё это пришло в запустение ещё в годы Междуцарствия и было разобрано в 19 веке, а Золотой Шатёр обрёл своё нынешнее прозвище как домовая капелла гимназии. Её корпуса и охватывают Королевский квартал с двух сторон - подальше от реки Новый (1903), где учился Владимир Маяковский...
...а ребром к нему у моста Руставели - Старый (1830) с надстройками более поздних времён:
Храм Баграти висит высоко за излучиной:
А три моста приводят на Бжолеби (в переводе Тутовники) - правобережное предместье с домиками губернской эпохи:
Из под обрывов Укемериона глядит на центр города Галактион Табидзе, величайший грузинский поэт ХХ века, родившийся под Кутаиси. Поэтому на монументе (1990) он ещё молодой и осеняемый музой:
На обрывы же подъёма идёт по карнизам и лестницам через густой, замшелый, похожий на джунгли колхидский лес:
Скоро пред вами предстанут и Фасис с широким теченьем,
Город Ээта Китейского, башни и роща Ареса.
Сумрак всегда в ней царит. Здесь руно на самой вершине
Дуба висит, и чудище-змей ужасного вида
Все озирает кругом, зоркий сторож... - легко подумать, будто висело оно прямо здесь. Более позднее название Укемериона (или соседнего с ним холма) - холм Датешидзе, так как где-то в конце 19 века здесь прикупил землицы Караман Датешидзе, промышленник и меценат, из простого плотника ставший владельцем первых в Грузии механизированных лесопилок. Обосновавшись на холме, он и первым привёл на Укемерион археологов.
Советской власти, сгноившей его потомков в лагерях, ближе оказался Виссарион Габашвили, или просто Бесики - тбилисский дворянин, в 1787-91 годах на службе при имеретинском дворе наводивший мосты с Россией, но в первую очередь - поэт. Поэтому в 1961 году на холме Датешидзе появился парк Габашвили - очень симпатичный, хотя и совсем небольшой:
А удивительный в первую очередь тем, что главными воротами его служит канатная дорога:
И старые кабинки, сделанные в 1975 году на Тбилисском авиазаводе, по-прежнему снуют над Белым Камнями:
Поднявшись в парк, мы пошли к храму Баграти вдоль гребня холма, конечно же любуясь панорамой Кутаиси, центр которого лежит на плоском дне огромной чаши между кавказских отрогов:
Кадры сняты с разных точек, раскиданных примерно на километр:
Как видите по прошлым кадрам, центр Кутаиси не назвать каким-то особенно целостным, но новостройки в нём соразмерны, и вряд ли история Грузии когда-нибудь вывернется так, что сюда вклинятся высотки. С тех пор, как в 1924 году был разрушен собор Александра Невского на главной площади, доминантами центра остались два театра - Оперный (частями строился в 1894-2010 годах):
И драматический имени Ладо Месхишвили (1955) в необычном круглом сталинском здании. Фасадом оно выходит на главную площадь Давида Строителя; ему же посвящена церковь (2018) чуть поодаль. Печальнее - "скелет" рядом: это реконструировался со сносом Кутаисский исторический музей в доме Николоза Эристави, который в 1896-1907 годах арендовал под свои съезды Советы Марганцевых промышленников. Рудники Чиатуры, тогда дававшие миру больше половины этого металла, стали основой экономики Кутаисской губернии, а их многочисленные совладельцы - той самой национальной буржуазией, как нефтяные магнаты Азербайджана или сахарные короли Украины, что задавала тон в общественной жизни своего народа на переломе эпох. С Марганцевым союзом был крепко связан Георгий Николадзе, градоначальник портового Поти и лидер "Меори-Даси", "Второй группы", видевший возрождение Грузии в промышленной модернизации. А вот "Месами-Даси", "Третья группа" социал-демократов, куда и молодой Джугашвили входил, собиралась на квартире марганцевого промышленника Бориса Какабадзе в уездных Квирилах - теперь это промышленный Зестафони из позапрошлой части, и он стоит вон там, в конце долины за чёрными горами, где дорога уходит на Сурамский перевал.
Левее вдоль Риони, за Цепным мостом, тянутся Французские кварталы. На самом деле - и армянские, и еврейские, но в одной из попыток возродить свою столицу царь Соломон II в самом начале 19 века выделил тут землю католическим миссионерам (ну а "франк" в Закавказье - синоним "католик"). Россия признала этот подарок, и на берегу Риони появился Благовещенский костёл (1819-62) с тремя не по-кавказским круглыми куполами:
Там ещё и несколько синагог припрятано (привет Исаку из Тель-Авива!), но издалека они не выделяются в застройке:
Лучше видна Армянская церковь Сурб-Геворк 1860-х годов - хотя Имеретия пожалуй наименее "армянский" регион Грузии, всё же крупный город на Кавказе был немыслим без армян. Ещё дальше - монастырь Мцване-Квавила с храмом Михаила Архангела (1909-10), в ХХ веке ставший пантеоном Кутаиси:
Монастырей тут вообще целое скопление - за ближней горой скрывается Моцамента, построенная в 11 веке над могилами Давида и Константина Аргвентинских, а из-за горы выглядывает Гелати с его храмами и стохастерией (скитом отшельников) эпохи Давида Строителя:
Замыкает город Рионская ГЭС (1928-34), четвёртая по расположению и первая по возрасту ступень Рионского каскада. Она держит небольшое водохранилище, зато на Белых Камнях река даже мельче и порожистее, чем была бы в естественном русле:
Плотина отводит канал к машзалу километрах в 10 ниже города, но мы туда не добирались. Другая плотина ниже по течению, у моста Давида Строителя, точно никак с ней не связана и, вероятно, вообще современная. Она находится в геометрическом центре Кутаиси, но так как город рос строго вниз по реке, тут на обоих берегах ранний СССР строил заводы (ныне мёртвые), а поздний - безучастно смотрел, как роятся воры-в-законе и проникают во власть.
Но - вернёмся на холм. Следующая видовая точка после парка - Георгиевская церковь, построенная 1882-91 на месте маленькой базилики 9 века:
Она закрывалась только в 1940-47 годах, оставшись кафедральным собором Кутаис-Гаэнатской епархии.
При этом за 7 лет большевики не успели раскурочить кладбище, и теперь впечатляющее масштабом старинных могил:
В основном по гребню Укемериона тянется частный сектор вдоль извилистых улиц с остатками мостовых:
Но всё расступается перед храмом Баграти, обстоятельствам появления которого из нашей истории можно лишь позавидовать. Просто представьте, если бы звёзды сложились так, что единственным законным наследником литовского трона оказался бы один из сыновей Софьи Витовтовны, жены московского князя Василия I. Он бы переехал править в Вильно, а по итогам войны своего брата Василия Тёмного унаследовал бы ещё и Москву - и вот уже вся история мира пошла бы совершенно иначе. Примерно это и случилось в Грузии в 978-1008 годах, когда абхазы Аносиды и грузины Багратионы планомерно занимались собиранием земель, а общим врагом для них были Аревманели из Кахетии. Последний из Аносидов царь Феодосий III Слепой умер в 978 году бездетным, и Абхазское царство унаследовал Баграт III, сын его сестры Гурандухт, женатой на Гургене II из Багратионов. В 1008 году наследник двух династий получил и отцовские земли, замкнув единое Грузинское царство. Но ещё раньше он оценил, насколько тёплый зелёный Кутаиси удобнее в качестве столицы, чем затерянный среди скал Ардануч, и уже к 1003 году завершил строительство Успенского собора. По сути, перенёс сюда собор Иоанна Крестителя в Ошках (ныне глубоко в Турции), построенный его предками как символ величия Багратионов. Следом, в 1020-х годах, Баграт Великий возёл собор Двенадцати Апостолов монастыря Светицховели в Мцхете как символ единого царства. Его антагонист Квирике III Аревманели в пику Багратионам воздвиг свой Георгиевский собор в Алаверди, прежде чем тоже умер бездетным. Теперь эти 4 храма известны как Великие Кафедралы, духовные столпы грузинской цивилизации, подобием которых на Руси можно считать Три Софии:
Вот только... Ошки из них самый древний, Светицховели - самый большой и чтимый, Алаверди - самый высокий, а Баграти - самый невезучий, как и наша София Полоцкая в бывшем Великом княжестве Литовском. Самой позорной страницей в истории Грузии стало Имеретинское междуцарствие на рубеже 17-18 веков, тон которому задало безобразное начало: в 1660 году царь Александр III умер, оставив сына Баграта от первого брака и бездетную вдову Дареджан из Кахетии. Та попыталась было совратить приёмного сына и женить его на себе, а получив отказ - велела выколоть ему глаза, и найдя какого-то Вахтанга из мелких дворян (если не простолюдинов), вышла за него замуж и объявила царём. Это пробитие дна вызвало такой водоворот, что я даже не буду пытаться его пересказывать (последовательное изложение событий есть у Мухранова), но затянуло туда буквально все сколько-нибудь значимые силы в регионе. Дальше кому-то пришла идея, что имея 300 тысяч душ населения, можно неплохо преуспеть в работорговле, контроль над которой быстро стал основным предметом борьбы - как между князьями внутри Имеретии, так и между соседями у торговых дорог (отуреченная Месхетия) и портов (формально всё ещё вассальная Мегрелия). И вот какой-то мелкий князёк, о котором известно по сути лишь имя Сехния Чхеидзе запрыгнул в 1668 году в Кутаисскую крепость, а вскоре привёл туда турецкий (на самом деле, вероятно, месхетинский) гарнизон. На него опирался Баграт Слепой, которого французский посланник Жак Шарден описывал как очень красивого и юморного человека в чёрной повязке на лице. Главным соперником его был Арчил, сын Дареджан и Вахтанга, опиравшийся на царства Восточной Грузии и, вероятно, Персию. В 1691 году его войско осадило Кутаиси, и хотя прорваться через стены наступающим так и не удалось, немало турок они постреляли, забравшись на крышу Баграти. А потому стоило было грузинам отступить, как турки взорвали собор - надеялись обрушить всё здание, но в итоге только купол провалился внутрь. Как будто храм, где в 1089 году короновали Давида Строителя, объедившего Грузию, словно просто не вынес того, что творили вокруг его потомки, и руины его остались главным памятником Междуцарствия. Таким он пробыл больше 300 лет, успев попасть даже на цветные и цифровые фото:
С 2001 года в руинах стали проходить богослужения, и ещё в то мрачное время, это Второе Междуцарствие, начались первые попытки восстановить Баграти. Но всерьёз за дело взялся, само собой, Михаил Николозович Саакашвили, которому после проигранной войны во что бы то ни стало был нужен какой-то символ возрождения Грузии. Против были все - от ЮНЕСКО, которое ещё в 2010 объявило Баграти объектом под угрозой, а в 2012 убрало из списка Всемирного наследия (правда, объектов меньше не стало - в списке значились "Баграти и Гелати") до патриарха Илии II, который, уж казалась бы, побольше должен в храмах понимать. Но паровоз мчался на Запад на всех парах, и те же гости из России, что брезгливо бойкотировали Царицыно и корчили рожи Храму Христа Спасителя, при виде получившегося здесь конечно же пищали от восторга - "современно, смело, неожиданно, куда там нашим скрепным"! Я же стараюсь быть последователен в своих взглядах - у меня не вызывает особого отторжения ни Царицыно, ни Баграти. Ну, только стеклянную лифтовую башню хочется разбить большим-пребольшим молотком:
Силуэт восстановленного храма в кутасской панораме определённо смотрится лучше руин, и нужен именно для взглядов издали. Вблизи новодельные своды и купол остаются где-то над головой, и ничто не мешает любоваться древними камнями основания:
Среди миниатюрных храмов Кавказа четыре Велики Кафедрала - гиганты, даже чуть крупнее Трёх Софийских соборов Руси. Баграти имеет размеры 45 на 36 метров по основанию, а после реставрации поднялся на 45 метров по кресту.
Как выглядел его купол - оставалось лишь догадать, и реставраторы воссоздали его по образцу Ошки. А вот колоколенка, пережившая все разорения, поставлена, как и все такие колокольни Грузии, где-то на рубеже 13-14 веков, то есть при Первом Имеретинском царстве:
Придел у южной стены не стали поднимать из руин и даже свезли туда колонны и рельефы:
А крыльцо впечатляет красотой резьбы и сводов:
Восточная сторона выглядела наименее пострадавшей:
Так что интереснее всего Баграти смотрится с юго-восточного угла. На северо-востоке снова потит вид эта стеклянная башня, такой же в общем "смарт и диджитал чтоб смарт и диджитал", как и большинство бесячего улучшайзинга в соцсетях:
Поэтому лучше вновь подойти ближе:
И любоваться искусной резьбой грузинского Золотого века:
А вот где реально ужас-ужас - это внутри! С одной стороны - унылые серые стены без малейшей фантазии:
С другой - наглый, вопиющий новодел. совершенно диссонирующий не то что с древними камнями, и с тем же бесфантазийным бетоном:
Ну а зачем турки взорвали собор - нетрудно оценить, подойдя к нему с севера, где почти вплотную тянется стена Кутаисской крепости:
В основе это ещё античные укрепления Уфемерии, поднятые из руин Багратом Великим и перестроенные турками в 17 веке под артиллерийский огонь. Стены сохранились явно не на всю высоту, но даже так видно, что это одна из мощнейших крепостей Грузии:
В прямой видимости собора за этими стенами стоит Георгиевская церковь, где молился осаждённый гарнизон:
Фундаменты стен раскопаны и с другой стороны от собора, на фоне другой Георгиевской церкви, мимо которой мы сюда пришли:
Город всё так же лежит у подножья:
Спустимся с холма - опять по карнизам и лестницам:
У подножья Укемериона - небольшой пригородный автовокзал и набережная Риони. Связь названий реки и холма, как ни странно, учёные отрицают - если Риони так нарекли сваны, то Укемерион - какие-то совсем уж позабытые народы вроде хаттов или халибов:
Под холмом проходит Цепной мост, в разных видах, судя по найденной археологами кладке, существующий с 5 века. Каменные опоры построили ещё в 1770-х годах, когда Соломон Великий не без помощи русской армии (хотя помощью этой и остался крайне недоволен) погнал турок, добился запрета на работорговлю и пытался возрождать Имеретию. Полотно на эти опоры положили деревянное, в 1850-х его заменили цепным, а в 1869-м по доброй кутаисской традиции мост обрушился. Новый построили в 1882-85 годах:
В итоге самыми долговечными оказались Соломоновы опоры - полотно моста полностью обновлено, как пишут из источника в источник - в 1995-м, что в контексте Грузии звучит куда страннее, чем у нас. Скорее всего, тогда с горем пополам и на деньги какого-нибудь ворА, который в натуре заколебался в обход мотаться, тут просто завершили брошенную в 95%-й готовности реконструкцию, начатую ещё в Перестройку:
Вид вниз по течению, на холм Датишидзе и комнаты над водой, которые пристроили грузины к своим домикам. В них наверное приятно спать под плеск реки, а что однажды упадёт - так на всё надо смотреть философски:
Хотя все паводки пережила у самой воды одна из башен Кутаисской крепости, видимо - тайный проход к водозабору:
Напоследок - белые камни в мутной воде:
А в следующей части пройдёмся по центру.
ГРУЗИЯ-2023. ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]