Ачинск. Часть 1: Старый Центр
Ачинск - крупный город (99 тыс. жителей) в 180 километрах западнее Красноярска, на обском притоке Чулым, то есть уже в безоговорочной Западной Сибири. На карте он почти симметричен показанному в прошлой части Канску, с которым его роднит не только расположение и богатейший из легкодоступных Канско-Ачинский буроугольный бассейн (от которого в обоих городах одно название), но и сходство судеб. Оба города начинались с казачьих острогов, разорялись киргизами, были центрами уездов Енисейской губернии, процветали как "купеческие республики", принимали Транссиб, обрастали заводами при СССР и теряли население после его распада. Но даже ужавшись на четверть (со 125 тыс. жителей), Ачинск выглядит куда более современным и живым, да и просто это третий по размеру город Красноярского края. Или даже второй: чуть крупнее и Канска, и секретного Железногорска, и даже далёкого Норильска, если считать без пригородов вроде Талнаха.
Впрочем, сегодня догадаться об этом будет трудно: в первой части (из двух) покажу полузаброшенный и порядком маргинализованный Старый Центр, которому только отличный музей и огромный театр позволяют оставаться наплаву. Зато сохранность исторической среды из красного кирпича и резного дерева тут впечатляет.
Самое интересное в истории Ачинска - масштаб переездов, достойный кочевой Урги. В 1641 году герой Смутного времени и ссыльный смоленский дворянин Яков Тухачевский из Тары, что на Иртыше по приказу томского воеводы поставил Ачинский острог на Чулыме. Который тогда называли Июс, что вносит ещё большую путаницу - теперь Белым и Чёрными Июсами называют лишь его истоки в Хакасии, километров за 150 отсюда. Тот острог расположился между рек Ададым и Адат, и его географическим преемником выходит скорее соседнее индустриальное Назарово. Затем Тухачевский ушёл управлять Мангазеей, а его сменил человек со странным именем Юрий Трапезундский и не менее странной судьбой: понтийский грек, раб на турецкой галере, а после мятежа рабов - пират Средиземного моря и авантюрист, выдававший себя в Европе за итальянца-католика. К 1630-м он осел в Британии, но вместо того, чтобы выйти на покой - нанялся на службу к царю Михаилу Фёдоровичу отвоёвывать Смоленск. Там угодил в польский плен, но сумев выдать себя за важного итальянца на русской службе, благополучно уехал из Речи Посполитой со множеством ценных сведений и... в 1635 году вернулся в Москву через Амстердам. В России ему определённо нравилось, но без авантюр и интриг Юрий Трапезундский не умел, и вот однажды перешёл дорожку таким боярам, которые отправили его в Сибирь. Попав в Ачинск, в 1658 году грек перенёс крепость ещё дальше, на реку Урюп километрах в 80 западнее нынешнего города.
Именно тот Ачинск пережил самые бурные десятилетия своей истории - только разрушен он был трижды, в 1672, 1679 и 1682 годах. Киргизы, разорявшие его - фактически скорее хакасы: древний Киргизский каганат с его рунами и календарями в 9-12 столетиях не доходил до территории современного Кыргызстана, но если в первые века его упадка киргизы чаще уходили с Енисея на восток, заложив основу Бурятии и Якутии, то в 17-18 веках их "Америкой" стал Тянь-Шань, а хакасами теперь называются потомки тех, кто остался в Саянах. В те десятилетия же Хонгорай, или Киргизскую землицу с её разрозненными племенами объединил под опекой могущественной Джунгарии хан Иренек. Его родное Причулымье, крупнейший из четырёх Алтысарский улус, также был известен как Нижние или Большие Киргизы: его бек считался и ханом всего Хонгарая, однако только Иренек сумел сделать эту власть реальной. С Россией он воевал довольно успешно - Красноярск или Томск взять, конечно, не смог, но другие остроги его войско сжигало регулярно, а русские отряды не преуспели в Саянских горах. Однако побеждал Иренек не только оружием: он феноменально чувствовал баланс сил, и видя, что скоро дела пойдут не в его пользу, тут же слал письма в Томск, приносил шерть (ритуал присяги) и назывался холопом... но только до тех пор, пока снова не чувствовал силу. Лишь к 1682 году томским воеводам удалось договориться с ним на взаимовыгодных условиях, да и Джунгарии сила киргизов была нужна на других направлениях. Например, на Алтае, где в 1687 Иренек погиб в стычке с монголами, после чего и Киргизская землица вновь распалась на отдельные племена... Ачинский острог, однако, в 1683 году вновь пришлось перенести за пределы Алтысарского улуса - собственно, туда, где Ачинск стоит теперь. Последний раз киргизы разорили его в 1707 году, причём так, что боярский сын Савва Цицурин отстроил крепость лишь в 1710-м, ещё и снова передвинув на несколько сотен метров. Теперь на том месте острог в другом смысле слова - СИЗО, а памятный камень поставили в 2024 году за Ачинкой от него, на пустыре, редком месте, с которого виден Чулым: непосредственно до его берега Ачинск почти не доходит. Ну а название острог сохранял во всех переездах - ибо связано оно не с какой-нибудь рекой, а с киргизским племенем ачинов...
Что ещё стоит заметить в прошлом абзаце? Там ни разу не упоминается Енисейск, а Красноярск - лишь как товарищ по несчастью. В эпоху водных путей Ачинск тяготел к Томску: как острог, как уездный город в Томской области Тобольского наместничества (с 1782), как заштатный город Томского уезда (с 1797), вновь как уездный город Томской губернии (с 1804)... Однако в это же время обустраивался под гужевое движение Большой Сибирский тракт, радикально перекроивший карту Сибири. В 1822-м на этой карте появилась Енисейская губерния с центром в Красноярске, а Ачинский уезд вошёл в её состав. Охватывая нынешние юго-запад Красноярья и север Хакасии, это была земля русских пахарей и кочевников-"татар", среди которых купеческий Ачинск оставался самым маленьким городом (6,7 тыс. жителей к началу ХХ века) губернии.
Транссиб, однако, прошёл в 1897 году несколькими километрами севернее, а главное предприятие города, Ачинский глинозёмный комбинат, Советы построили в 1960-х годах в нескольких километрах южнее. Ачинск превратился в "город наоборот", где две окраины больше похожи на центр, а Старый Центр - на глухую окраину. Учитывая же, что в годы криминальных войн за гигантские заводы Красноярского края Ачинск нажил прозвище Город Алюминиевых Гопников, весьма интенсивный автотрафик на связующей Привокзальный район с Новым городом улице Ленина в пределах Старого города впечатляет ещё и своими скоростями. Так-то тут и сейчас оглядываешься, а с былых времён проезжать его на малом ходу, видимо, кажется себе дороже.
От Острожного камня тихая глухая улица Тухачевского мимо роскошного модернового здания женской прогимназии (1911-12) выводит на улицу Ленина, бывшую Никольскую. Прогимназию с 1928 года занимает Ачинский педколледж, ему же принадлежит конструктивистский дом (1939; кадр выше) напротив. А вот Ачинский механико-технологический техникум, в 1942 году эвакуированный из Новочеркасска и первые годы готовивший специалистов по обслуживанию элеваторов, в 2014 году переехал куда-то в другой район. Его бывшее здание (1948), в 2021-м добитое пожаром - буквально первое, что видишь в Старом Центре.
Соседний дом Патушинского (1914), где был первый в Ачинске синематограф - зарастающие обугленные руины:
Усадьба Долинина (1910) выглядит ещё обитаемой:
И несмотря на облезость стен, радует глаз кирпичными узорами и кованными решётками:
Такие узоры - явно "фишка" Старого Ачинска, лицо которого (вернее, пол-лица) определяет "кирпичный стиль". Они есть даже в подворотне!
Ну а двор выглядит пустым и безжизненным - обитаемы в доме явно далеко не все квартиры:
Охватывая пол-квартала, углом усадьба Долинина выходит на Троицкий парк:
Ранее парк Ленина, в 1932 году он был разбит на месте Троицкого собора (1792-1804):
Странная постройка на углу - скорее доска для афиш (впрочем, тоже почти 100-летняя), чем уцелевший фрагмент ограды.
Напротив, в, натурально, кирпичной шубе - дом Андрея Мокроусова (1898), местного купца в третьем поколении. На мой взгляд - эталон ачинской архитектуры:
Вдобавок, с подземным ходом к Чулыму, легенды о котором ходили давно, а в 2007 году внезапно подтвердились. Этим ходом Мокроусов привозил в дом товар от пристани, им же и бежал от большевиков в 1917 году. О ходе, вероятно, знал и Пётр Щетинкин - местный Чапаев-Щорс-Котовский, красный партизан, после разгрома колчаковщины принёсший советскую власть в Хакасию и даже независимую Туву. В Ачинске он ещё в 1906-09 годах служил срочную, возглавил местный Совет в 1917-м, ну а в 1920-м устроил в лучшем доме города свой штаб. Памятник Щетинкину (1963) стоит во дворе, правда выглядит так, будто перенесён с менее видного места:
Ну а якорь (кое-где пишут - с первого парохода, прибывшего в Ачинск, а таковым стал в 1864 году "Сибиряк") напоминает, что с 1949 года здесь обитает Ачинский краеведческий музей имени Дмитрия Каргаполова. Последний был учителем из Минусинска, несказанно впечатлился октрытием тамошнего музея в 1877 году, и с той поры его мечтой всей жизни сделалось - открыть музей самому! Поэтому, вскоре уехав работать в Ачинск - собирал вместе с учениками всякие древности, слал письма чиновникам, и в конце концов достучался до Иннокентия Сибирякова, одного из богатейших купцов страны. Тот и денег дал, и вопросы уладил - в 1887 году в тихом уездном Ачинске появились, как у больших, музей и библиотека. Располагались они прямо в здании городской управы, которое не сохранилось до наших дней, и даже его фото не осталось, и первоначально всей экспозиции хватало трёх шкафов. Молодой (30 лет не было) учитель же решил на этом не останавливаться, и когда профессия забросила его в хакасское село Аскиз - он и там подошёл вплотную к созданию музея. Как и в 1912 году в Канске - хотя там музей открыли лишь при Советах 10 лет спустя, коллекцию для него начал собирать именно Каргаполов. Ещё одна деталь метафизической симметрии двух городов...
Касса, гардероб и выставка народного творчества находятся в здании слева от входа, а основная экспозиция - в самом доме Мокроусова справа. Встречает она уголком СВО с заглавием "Хочу, чтоб было меньше экспонатов" и диорамой "После штурма" от местного самородка Владислава Граф-тио:
Мы зашли в музей по сути ради одного экспоната... и забегая вперёд - так и не увидели его. Но экспонат этот определённо стоило придумать: даже без него музей - главная достопримечательность Ачинска. И, кажется, образует симбиоз с театром: подлинные предметы купеческой обстановки, которыми надо любоваться, соседствуют с реквизитом, на котором можно сидеть, а недорогая экскурсия по его залам впечатляет своей артистичностью.
Увы, спустя год я уже не помню, что чем было - диван тут подлинный, а стол из театра или наоборот:
Со времён Мокроусова тут осталось немногое, и даже однотипные двери - новодел под модерн. Аутентично тут только недвижимое - печки-голландки (да и то вроде не все)...
...и лепнина на потолке:
Но множество вещей купеческой эпохи попали сюда из других домов:
Например, настоящий полифон - не музыкальная шкатулка, а целый музыкальный шкаф! Первый в своём роде автомат, игравший мелодии с пластинок - только ещё не виниловых, а железных. Производство таких наладила в 1898 году компания "Полифон Мюзикверк" из Лейпцига и экспортировала их в десятки стран вплоть до Персии. По словам нашего гида Сергея, в России сохранилось всего 4 полифона в государственных музеях и ещё несколько в частных коллекциях:
И главное - ачинский полифон полностью рабочий!
так как клипы теперь отображаются не всегда, по ссылке - оригинал Вконтакте.
В клипе - круговой обзор зала истории Ачинска с обилием старинных вещей на витринах. В том числе довольно неожиданных - вот например стаканчик с Ходынского поля (такие дарили всем и каждому по случаю коронации с ещё парой безделушек... но слух о том, что всё раздали "своим", и обернулся Ходынской давкой с тысячей погибших) или настоящий бородовой знак Петра Великого. Он, видимо, попал в Ачинск давно, а вот стакан прислал земляк, этнический немец, обнаружив на блошином рынке в Германии:
Но больше всего запомнились макеты нескольких зданий, которые мы ещё увидим в этой и следующей частях... кроме вокзала, потому что он, конечно же, теперь другой. На стене притрактовой избы (ближе) - автограф мастера И. Н. Мясникова и дата "1982":
За дверью - не экспозиция, нет, а просто детский иголок:
Пока родители смотрят экспонаты, дети под присмотром гида могут поиграть здесь настоящими игрушками ХХ века!
Тем более что многие из них - часть истории города: ещё в 1929 году местная артель "Восход" начала делать куклы из папье-маше, которые так хорошо расходились, что уже в 1936 не кукольники отделились от "взрослых" мастеров (делавших всякие чемоданы и сумки), а наоборот - те ушли в отдельную артель имени Пушкина. Ещё одна артель действовала с того же 1929 года в Красноярске, разросшись постепенно в фабрику "Сибирская игрушка", и вот в 1967 году "Восход", получив капитальное здание со станками, стал её филиалом. Его "визиткой" стала кукла "Северянка" ростом 46 сантиметров - со слегка раскосыми чёрными глазами и одеждами наподобие ненецкой ягушки. Теперь, это история - фабрика закрылась в 2001 году.
В соседнем зале из города попадаешь в село - тут представлена этнография, причём не хакасская (к началу сколько-нибудь серьёзных исследований кочевники вокруг Ачинска были ассимилированы без следа), а славянская - на прошлом рубеже веков сюда, конечно, валом валили переселенцы:
И маслобойкой до сих пор на весь зал пахнет маслом:
А самый необычный предмет переселенческого зала - ультрасовременный для своей эпохи спиртовой утюг:
Игрушки, артельные и самодельные, снова появляются в зале Великой Отечественной - одна из витрин здесь о том, чем жили дети войны в этом тихом голодном тылу:
А вот Знамя Победы, покрытое фамилиями не павших, но выживших, сделала к 50-летию Победы Ачинская швейная фабрика, начинавшаяся в 1931 году как детская артель бывших беспризорников "Спартак". Знамя она подняла явно из последних сил, закрывшись в 2000-м, ну а списки выживших, на мой взгляд, нужны на каждом монументе напротив эпитафий павших.
Показываю я, конечно, не всё, да наверное это и не нужно - не знаю, минус это или плюс, но Ачинский музей уж слишком заточен под экскурсии, тем более даже на одного-двоих они тут совсем недорогие. Таблички тут скупы, стендов мало, а вот рассказывает гид (по крайней мере Сергей) так, что всё это оживает. Но рефреном, в каждом зале звучало "да, я знаю, что вы особенно хотите увидеть, но подождите ещё немного". Так, видимо чтобы гость не убежал, Сергей провёл нас через все залы и наконец привёл в зал археологии, где сам воздух кажется, не меняли с советских времён. Впрочем, из тех времён, о которых здесь рассказано, разница невелика: в 1955 году в Ачинске осел на поселении археолог Георгий Аврааменко, уроженец городка Ромны под Сумами, прежде копавший родные чернозёмы, а в итоге через Норильлаг угодивший сюда. Но и в ссылке увлечённый человек займётся тем же, чем на воле - и вот в 1960 году Аврааменко нашёл буквально на окраине города археологический памятник мирового масштаба, Ачинскую палеолитическую стоянку. К тому времени человек уже не молодой, с подорванным лагерями здоровьем, после первых раскопок Георгий Александрович отошёл от дел, а ценнейшую находку сделал в 1972 году Виталий Ларичев. Археолог выдающийся, но с одной блажью - видеть изображения там, где их не было, во всяких трещинках, сколах, естественных пятнах. Да, в отличие от профессора Чудинова (ссылка не откроется без трёх букв, и уже из "шапки" очевидно, почему), Ларичев видел хотя бы не старославянские надписи, а вполне уместные в каменном веке образы древней космогонии. Большинство из них были отвергнуты научным сообществом и здравым смыслом, так что звёздным часом Виталия Епифановича стал Ачинский жезл из кусочка мамонтова бивня с 1065 небольшими лунками - древнейший в мире (от 18 до 22 тыс. лет) лунный календарь! Свою находку он увёз в Новосибирский Академгородок, и все эти десятилетия отказывался возвращать под предлогом продолжения научной работы. В 2013-м Ларичев умер, и оказалось, что в его наследстве жезла нет - артефакт считался утраченным... пока не всплыл уже в 2020-х годах в наследстве другого учёного Виктора Сазонова, которому Ларичев передал жезл в частном порядке. Однако "извлеки реликвию из Новосибирского Академгородка" - челлендж для многих музеев Сибири: так, Алтай много лет добивался возврата Алтайской Принцессы, а Тува - золота скифов... Ачинск пока ждёт. Сергей подсказал нам, где в городе увидеть его отличную копию - но это место я оставлю на следующую часть...
Здесь же, помимо простейших чопперов и пестов Ачинской стоянки, интереснее всего находки Айдашинской пещеры в 14 километров от города, открытой (в прямом смысле слова, то есть через прорытый тоннель длиной 28 метров) ещё кладоискателями в середине 19 века. Миру о ней поведал всё тот же Каргаполов, а археологи добрались в 1897 году. Там - бронзовый век, с которого остались многочисленные, но совершенно бессистемные предметы... и сотни костяных наконечников стрел. Считается, что это был храм, где люди от древних охотников из тьмы веков до тех же киргизов оставляли подношениями вещи и мясо да совершали ритуальный выстрел в темноту. Обряд, более древний, чем сами люди - так, в Африке известны священные деревья шимпанзе, по которым обезьяны таким же образом кидают камни.
В общем, здесь не стоит искать Ачинский жезл, но музей хорош и без него. Возвращать древность Ачинску академики не спешат, пока требуя обустроить новое современное пространство. Оно, через обычный жилой двор от основного музея...
...прошлым летом и обустраивалось полным ходом - пока как выставочный зал:
И монтаж выставки - не помеха показать это всё гостям:
А волнистые своды с лепниной остались от магазина купца Мокроусова:
Тут он вот, розоватый на заднем плане, за магазином и домом Иуды Бородавкина. Тот ещё иуда был - в Сибирь угодил из-за мошенничества на поставках фуража для армии - для большего веса подсыпал в зерно песок. В Ачинске - успел обмануть и кинуть буквально каждого, так что даже в управе висело объявление "С Бородавкиным дел не иметь". И тем не менее, обладал он видимо какой-то особой харизмой, так как желающих иметь с ним дел выстраивалась очередь и в городе его любили. В 1912-м Иуда Борисович (кстати, откуда его сослали - не знает ни один источник) купил первый в городе автомобиль и съездил на нём в Минусинск, а особнячок ещё в 1907 приобрёл у канских купцов Гадаловых, к тому времени построивших в губернии целую торговую сеть с центром на главной улице Красноярска. Вскоре Бородавкин построил себе новый дом с кружевной деревянной резьбой - по местной легенде, скопировав один из лучших особняков Томска. При Советах в нём разместили районный суд со столовой на первом этаже, конечно быстро сделавшейся по факту лучшим в Ачинске рестораном и даже получившим народное название "Чулым". К 1960-м де-факто и де-юре привели в соответствие, отдав ресторану всё здание, а среди его гостей бывал и молодой Сергей Шойгу, в 1979-84 годах начальник "Ачинскалюминстрой". Ну а теперь дом Бородавкина отвечает за Самый Ценный Памятник Архитектуры В Состоянии Заброшки На Самом Видном Месте, который должен быть в любом уважающем себя старом русском городе. Крупнее резьба показана на вводном кадре:
Соседний дом Григорий Максимова чуть старше, и напротив, выделяется идеальным состоянием. Пишут, что построил его то в 1890 ли московский, то ли петербургский архитектор Виктор Хабаров, во что мне честно говоря не сильно верится - без штукатурки тут типичный для Ачинска "кирпичный стиль". Достоверно же, что в 1891 году здесь останавливался цесаревич Николай, будущий Николай II, в своём Азиатском вояже.
Другим именитым гостем в начале 1917 года был Лев Каменев, возвращавшийся из ссылки в Туруханском крае, да не один, а в компании Иосифа Джугашвили, который именно там, на краю света, окончательно отточил то мировоззрение, с которым его уже можно было назвать Иосифом Сталиным. Ссыльных тогда мобилизовали на Первую Мировую, но тут грянул Февраль, и всем стало не до того. Проведя в Ачинске около двух недель, революционеры отправились в Петроград... но дом, где гостил Сталин, не сохранился.
Тут мы углубились во двор с постройками усадьбы Бородавкиных, среди которых обнаружилось вот такое заведение. Мойка ковров - это как мойка машин, только ковров:
Дворами мы прошли на параллельную улицу Евдокии Пузановой (местной большевички), где задрали головы у подножья огромного здания Ачинского драмтеатра. В основе - Общественное собрание (1916), царский прото-ДК, где и советскую власть провозглашали в 1917-м, и музей обитал в 1920-49 годах. В 1935 году, как филиал красноярского, здесь поселился ещё и драмтеатр, в итоге разросшийся на всё здание.
А в историю вошедший тем, что здесь начинала (буквально с первых лет его существования) Марина Ладынина, в детстве увезённая родителями-переселенцами из деревни на Смоленщине в Назарово.
Бульварчиком мимо весёлого СергейМироныча (1946) возвращаемся к Троицкому парку:
Мимо симпатичного дома (1902-03) на углу улица Ленина уходит дальше:
В ближайшем квартале - бывшая кондитерская фабрика, напротив которой, однако, мы купили очень приятных "советских" пирожных:
А почти готический дом Михаила Круглихина (1907) примечателен тем, что в 1922 году там жил Аркадий Гайдар, усмирявший Хакасию. Закрывает же улицу Ленина, как и открывает, конструктивистский дом (1938), в данном случае жилой:
А напоследок стоит вспомнить лишь о том, почему она называлась Никольской: Троицкий храм сразу строился в камне как "городской", а это посвящение имела острожная церковь. Она сохранила свойство кочевать, так как уже в 1760-м году, со сносом острога, была перенесана кладбище в низину у речки Тептятки. Затем - обветшала, осыпалась, и так и не была обновлена, уцелев лишь в названии улицы, в оконечности которой располагалась. В 1880-м там поставили даже не часовню, а памятник тому, что Никольская церковь в Ачинске в принципе была. Конечно, он не пережил советской эпохи, а вот название улицы вернуть не поздно никогда.
На прошлых кадрах - западный угол Троицкого парка (он расположен почти под 45 градусов к сетке координат), а памятник Троицкому собору стоит с 2002 года на восточном углу:
В 2020-х в парке навели красоту:
И даже значок "Я люблю Н." поставили с типовой надписью, но не типовой формы:
Однако самое потрясающее, что здесь есть - это старательский стан в обычной песочнице, где дети могут поиграть в добычу золота:
С другой стороны от парка, за Партизанской улицей - остатки Гостиного двора (1913), примыкавшего к собору:
Фасад со стороны парка отреставрирован, но сам Гостиный двор охватывает целый квартал, при Советах став то ли фабрикой, то ли складом:
Вокруг несколько простеньких, но очаровательных купеческих лавок:
Здесь начинается другой Ачинск - город деревянных и полудеревянных особняков с резными наличниками:
А привычная краснокирпичность кирпичность отступает:
Особенно хорош дом напротив северного угла парка, на углу Дзержинского и Партизанской:
Больше всего озадачивающий странным вензелем на фронтоне. Увы, об истории дома интернет не знает ничего, а о том, что сейчас тут сидит ФСБ, мы узнали от проходившей мимо женщины пропитого вида, которая сразу же признала в нас вражеских шпионов и принялся по этому поводу куда-то звонить. Масштабы паники в прошлогоднем Ачинске - тема отдельная, и я оставлю её на вторую часть.
Краснокирпичная и деревянно-резная половины Старого Центра образуют странный инь-ян, и если на кирпичной половине есть великолепный дом Бородавкина, то на деревянной - заброшенный особняк нотариуса Алексея Трескова:
Вот так он выглядел в лучшие времена, да и история у дома интересная:
Ещё один домик примечателен мемориальной доской о том, что в 1939-41 годах здесь жил генерал Никита Лебеденко, герой Гражданской и Отечественной войн:
Дальше - просто дома деревянного Ачинска, об истории которых я не нашёл ничего, но это не мешает ими любоваться:
И заглядывать им во дворы:
В грузных силуэтах и кружевной резьбе Томск определённо чувствуется больше, чем Красноярск:
Как и в самой концепции не изб, а двухэтажных бревенчатых особняков, тянущихся целыми улицами:
Есть дома и поскромнее:
Но наличники везде хороши:
Дальше от Чулыма и Никольской улицы начинались избы, а за избами стояла Крестовоздвиженская церковь (1903-05) - не кладбищенская, но у входа на кладбище. От неё целы хотя бы ворота, но дойти к ним мы не успевали.
Ведь ещё много всего будет в следующей части.
ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ (2025-26)
Обзоры и оглавления.
Сибирь-2026. №1
Енисей и Таймыр. №2
Красноярье и Хакасия. №3
От Хакасии до Абхазии. №4
Эвенкия в марте.
Вверх от Красноярска
По Енисею на "Заре".
Вдоль Енисея по дороге и рельсам. Овсянка и Усть-Мана.
Дивногорск и Красноярская ГЭС.
Залив Бирюса.
Красноярские Столбы. Центральные.
Красноярские Столбы. Такмаковские и Торгашинский хребет.
Красноярские Столбы. Дальняя часть и избы столбистов.
Красноярск (2015, 202-26)
От вокзала к ДЖД.
Караульная гора и общий колорит (частью устаревший).
Проспект Мира.
Берег Енисея.
Улица Ленина и Взлётка.
Разное с Левого берега.
Правый берег. Красраб.
Правый берег. Разное.
Виды с Енисея.
Красноярье
ЗАТО Железногорск. Старый город.
ЗАТО Железногорск. Окраины.
Канск и Уяр.
Ачинск. Старый город.
Ачинск. Новый город.
Красноярское Загорье. Балахта, Ужур, Златоруновск.
Вниз от Красноярска. - см. №1
Таймыр - см. №1
Хакасия. Будет позже.
Тува. Будет позже.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]