Канск и Уяр. Восточное Красноярье
Канск - крупный город (82 тыс. жителей) на реке Кан в 230 километрах восточнее Красноярска по Транссибу. Исторически - добротная купеческая Сибирь, в наше время... ну, если показанный в прошлых частях секретный Железногорск запомнился мне вечным 1986-м годом, то в Канске застыл 1996-й, чему больше всего удивляются другие обитатели зажиточного и благоустроенного, вплоть до каких-нибудь Лесосибирска или Богучан, Красноярья. Не сказал бы, что Канск заслуживает отдельной поездки, но всё-таки я убедился в этом лично, чем теперь и с вами поделюсь. Ну а пост такой огромный от того, что я впихнул в него ещё и Уяр - до мозга костей путейский городок (12 тыс. жителей) на пол-дороги.
Лучше всего ехать в те края на электричке: федеральная трасса "Сибирь" узка и забита фурами, караваны которых везут теперь с востока то, что прежде возили с запада. Автобус до Канска идёт часов шесть (против 4,5 по рельсам), а Уяр и вовсе стоит километрах в 5 южнее трассы. Севернее, на одной с ним линии, правда есть ещё село Ольгино с деревянной церковью Княгини Ольги (1897-98), построенной по случаю рождения княжны Ольги, первенца Николая II. Но мы ездили электричкой в обе стороны, причём обратно - до Уяра, где у нас было минут двадцать до поезда в Абакан.
Как считается, первым сюда пришёл в 1734 году отставной солдат Иван Талалаев да поставил заимку у яра. В 1760 рядом появились почтовая станция Большого Сибирского тракта с ямской избой, а к 1859 году уже была известна деревня Уярская. По ней сперва хотели назвать станцию, но княжна родилась, соседнее село было основано и Транссиб здесь прошли в один год - 1897-й, а потому и станция открылась как Ольгинская. Поезда, конечно, повезли на неё переселенцев, особенно - из Латвии и Украины. В 1906-м, видимо на волне Первой Русской революции, путейцы и селяне отреклись от августейшей "крёстной" и нарекли станцию нейтрально - Клюквенная. Название Уяр утвердилось лишь в 1934-м - за станцией и селом, которое тогда стало ПГТ, а ещё 10 лет спустя и городом. Словом - вот и вся история, проходившая под гудки поездов. Сердце Уяра - вокзал (1908-10) в стиле модерн, явно построенный лишь когда селение вокруг разрослось.
На другой стороне площади - воинский мемориал (1985) с танком Т-34 и весьма эффектными барельефами:
Из-за которых выглядывает фасад жилой двухэтажки времён превращения в ПГТ:
Но символ Уяра - на вершине бугра: редкая, хотя и типовая (видел такую в Тайшете) сдвоенная водонапорная башня (1912).
Больше фото Уяра есть здесь, а на восток поезда провожает деревянная Преображенская церковь (1874), начинавшаяся в 1816 году с часовни для отпевания каторжан. Она отмечает бывшее село, действительно стоявшее у яра.
Уяр - в первую очередь грузовой узел: здесь отходит перемычка на Южсиб, "трассу мужества" Абакан - Тайшет, на востоке становящуюся БАМом. Пассажирский узел - соседняя Заозёрная в одноимённом (только в мужском роде) городе, где совсем уж не на что смотреть, а промышленные ветки расходятся оттуда в обе стороны. На юг - в городок Бородино (15 тыс. жителей) у края угольного разреза, заложенного в 1945-50 годах вместо старейших в Красноярье (начали осваиваться в 1903 году) Иршинских копей. Туда может стоило съездить - не ради пары сталинок и экскаватора на постаменте, а чтобы немного представлять себе Канско-Ачинский угольный бассейн, 2-й в России по добыче (хоть и с отрывом в 5-7 раз) после Кузбасса. И половину этой добычи, 18-20 миллионов тонн в год (а в конце 1980-х доходило и до 30 миллионов), что поболее, чем у шахт Междуреченска, даёт именно Бородино, а на всём постсоветском пространстве масштабнее только Экибастуз. Уголь тут, конечно, бурый - то есть годный только на топливо, зато его очень много (640 миллиардов тонн - крупнее только труднодоступные Тунгусский и Ленский бассейны) и можно хоть лопатой извлекать. Это и вдохновило КАТЭК, Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс: все 1980-е над Красноярьем витал проект крупнейшего в СССР района теплоэнергетики из 8 ГРЭС по 6400 МВт каждая. Чтоб было ясно - это масштаб Саяно-Шушенской ГЭС или крупнейшей в мире ТЭС Токетуо близ Хух-Хото, но та на 30 лет моложе. Не распадись Союз, КАТЭК был бы его крупнейшей стройкой 1990-х, но до реальных 1990-х успели закончить дай бог 10-15%. Например, Берёзовскую ГРЭС (2450 МВт) в Шарыпово с высочайшей в России трубой (370м) и 14-километровым конвейером от угольного разреза, а Красноярскую ГРЭС-2 (1250 МВт) расширили в несколько раз. К ней уходит ветка от Заозёрного на север, вот только начали всё это строить уже 1961-м году - как прикрытие для Электрохимического комбината, производящего уран-235 и другие, порой уникальные в мире, изотопы. А при нём с 1955 года рос Красноярск-45, ныне ЗАТО Зеленогорск - очень симпатичный город (52 тыс. жителей), в который посторонним не попасть без пропуска. В общем, на Заозёрной выходит больше половины вагона... но и заходит немало. До Канска - ещё часа полтора пути:
Станция Канск-Енисейский заработала в том же 1897 году, и её изначальный вокзальчик даже успел попасть на цветную плёнку:
И я дико извиняюсь перед читателями, что не получится поругать РЖД - она, конечно, много красот на своих станциях изничтожила, но в Канске нынешний бетонный ужас - с 1980-х годов. Больше всего поражает размер - 170 метров по фасаду, не в каждом миллионнике такой! Рядом автовокзал - зашитый в сайдинг, но с советской вывеской:
А самая, пожалуй, необычная сущность на станции - вагон-храм Княгини Ольги (2009), который окормлял глухие станции и даже разок попал в кадр
periskop.su. В 2024 году, выработав технический ресурс, он стал привокзальной часовней:
К югу от станции - промзона, а поодаль - военный аэродром Канск-Дальний, из-за которого над городом висит чебурнет. Хотя и не совсем глухой, всё-таки с белыми списками, пользы с которых всё равно немного - Яндекс-Такси в Канске по факту нет. Между станцией и аэродромом - крупный жилой район, основанный на прошлом рубеже веков для переселенцев. Но переселенцы не построили там ничего капитальнее изб, а Скорбященский храм (1894) не пережил советскую эпоху.
Старый Канск - к северу от Транссиба. История его типична для Сибири, и начиналась, конечно же, с казаков. Ещё в 1628 году Ермак Остафьев из отряда Андрея Дубенского, который основал Красноярск, по его приказу поставил ясачное зимовье на Кан-реке, впадающей в Енисей чуть ниже Железногорска. Дела на зимовье, однако, пошли так хорошо, что уже в 1636 году Милослав Кольцов построил Малый Канский острожек с гарнизоном в 50 сабель, а в 1640 Никифор Кольцов перенёс его на 43 километра выше по Кану. Точнее - восстановил там: острог сожгли буряты, первые десятилетия под Россией весьма воинственный народ. Вновь то же самое проделали в 1670 году тубинцы - правобережное племя енисейских киргизов (предки хакасов), которых сплотил отстаивать независимость чулымский хан Иренек. А вот камасинцы, крупнейшее племя саянских самодийцев (ближайшая родня - селькупы, предки которых ушли с Саян куда позже, чем предки ненцев), последних представителей которого успели опросить лингвисты в ХХ веке, в тубинцах видело угнетателей, в бурятах - чужаков, и потому к русским было настроено дружелюбно. К 1717 году в Канском остроге появилось постоянное население (семьи казаков), в 1740-х острог переродился в село, а село в 1822 году стало городом, центром небольшого, но по сибирским меркам многолюдного уезда, где камасинцы бесследно растворились среди переселенцев. К началу ХХ века в Канске было 7,5 тысяч жителей:
О бывшем остроге, место которого среди слободок превратилось в сельский майдан, напоминает огромная (300 на 170 метров) площадь Коростелёва, или точнее - стоящий посреди неё Троицкий собор (1797-1804), который довольно условно причисляют к енисейской ветви сибирского барокко:
В 1830-39 годах к нему пристроили колонный портик над крыльцом и Никольский придел, а в ограде поставили ворота с кадра выше.
Вот только исторический храм был Спасским, под таким названием действовал до первого закрытия в 1937 году и вновь в 1943-61 годах. Затем его не просто закрыли, а ещё обкорнали безбожно (фото будет в конце поста), а возродился в 1992-м он уже как Троицкий. Старое убранство не пережило всех этих перипетий, но тут и современный иконостас неожиданно красивый:
К югу от храма исторически лежала Соборная площадь, пространство которой мы застали под жёсткой реконструкцией:
Здесь ещё в 1955 году поставили фигуру Неизвестного Солдата. Памятники Победы тогда были ешё редки, но многое объясняет гигантская эпитафия плиты с которой появились тут в 1995 году. Ещё есть обелиск "чернобыльцам" (виден на заднем плане)...
...но больше всего озадачивает совсем не героическая скульптурка в юго-западном углу площади. Это памятник Неизвестному Художнику (2009), который вовсе не скорбит, а что-то пишет на асфальте. Напоминая про, кажется, лучшее, что случалось с этим городом в последние лет сто - Канский международный видеофестиваль:
Да, именно так: шутки про винницианское стекло (с Украины) или кубинские сигары (из Азербайджана) оказались вполне способны материализовываться. В 2002 году московская студия "Видеодом" задумала "Культбросок на Восток" - посадить 45 своих самых креативных сотрудников в поезд да отправить на Байкал, по пути знакомя аборигенов с достижениями современного искусства. И вот планируя маршрут, молодые сотрудники "Ведеодома" Андрей Сильвестров, Павел Лабазов и Надя Бакурадзе обнаружили на карте город Канск да пришли в восторг от такого названия! Сказано - сделано: остановка "Культброска" 8-9 августа была обставлена как Канский видеофестиваль, а дальше он стал традицией. Привозили сюда только любительские фильмы, жюри не обязан был иметь регалии маститого киноведа, а призом и символом стал Золотой пальмовый секатор. Победители иногда получались протокольно-повесточными: так в 2020 году Ганеш Пандай из Непала приехал с документальным фильмом "Со-мужья" о многомужестве у коренных народов. А иногда - действительно необычными: в 2017 году австрийцы Робин Кленгел и Леонард Мюльнер свой фильм "Операция «Прогулка Джейн»" не на камеру сняли, а целиком записали с экрана в компьютерной игре "Tom Clancy’s The Division", из постапокалиптической стрелялки сделав урабинстическую экскурсию по Нью-Йорку. И хотя Золотую пальмовую ветвь пока никто из них не срезал, повеселились организаторы и гости на славу. Как всё кончилось, вы догадываетесь: фестиваль был действительно международным, начинался при поддержке Фонда Сороса (чем в те времена ещё было принято гордиться), Сильвестров снимал и продюссировал такие фильмы, за которые по нынешним законам можно сесть... в общем, последний Золотой Секатор вручили в конце января 2022 года, а с 2024 года обновлённый Метаканский видеофестиваль сам стал проводиться по видео. Напоминания о нём, всякие инсталляции да надписи, в канском пейзаже не задержались надолго...
Осталась более традиционная культура - как например Гадаловские ряды на западной стороны площади (в одном из их окон снят заглавный кадр). Это фамилия знакома по Красноярску: первые каменные и самые богатые здания Канска построил в 1867 году старый Герасим Гадалов, крестьянин из под Коврова, в Сибири разбогатевший на золоте и выбившийся в купцы 1-й гильдии, ну а его сыновья Сергей и Иван продолжили в губернском городе дело отца. Дом правее - подлинный (хотя и перестраивался с 1860-х годов не раз), а вот собственно торговый ряд (левее) сгорел в 1993 году и был воссоздан 10 лет спустя откровенно "по мотивам".
Ну а местные горько шутят: "Есть ли в Канске хоть что-нибудь, что не горело?!" - к северу от собора, за Московской улицей, на бывшей Базарной площади такой же парой стоят торговые ряды Ксенофонта Чевелёва (1906-07). Левый с 1967 года занимает библиотека, а вот правый, бывший типографией, разрушен пожаром в 2020 году. На их фоне - могила Николая Коростелёва (1967), под именем которого объединили Соборную и Базарную площади. Большевик родом из уральского Алапаевска, на этом месте в 1919 году он был повешен колчаковцами, а год спустя - перезахоронен с почестями. Но то, что и советские названия бывают уникальны, я не могу не ценить:
Ещё на кадре выше видна администрация, поставленная словно задом к своему городу. Сама площадь вполне благоустроена - с качелями, навесами, "сухим" фонтаном, и на пространстве её всегда много людей. С запада, на закрывшейся в 2019 году табачной фабрике, висит торжествующая надпись - при том что орден тут всего-то "Знак Почёта", штамповавшийся десятками:
С востока - бывший синематограф "Фурор", ныне краеведческий музей. Тот был основан ещё в 1922 году и порядочно покочевал, в 1974-92 годах и вовсе занимая остатки собора. Мы в музей не пошли, хотя там есть интересные экспонаты вроде деревянных церковных скульптур из тех лет, когда Канск был селом.
У входа - памятник Ермаку (2003), причём определённо Остафьеву, а не Тимофееву. Но как изобразить одного Ермака не похожим на другого?
А прямо за площадью - вот такие сюжеты:
Да и особо целостным, как Енисейск, Минусинск или Ачинск, Старый Канск не назвать - пятиэтажки подступают вплотную, хоть иногда и симпатичные сами по себе:
В их дворах... Вчера с ребятами на гиганах катались, а потом приехали двое на красных "Камах" и устроили замес, но зато вечером по телевизору на бабушкиной кухне будет новая серия "Трансформеров"! Я из тех, чьё детство выпало на самые что ни на есть лихие Девяностые, к тому же - на окраине Перми, и вот я будто снова оказался в этом детстве. Только вместо джипа должна быть "Нива", а вместо пункта "Озона" - разговоры об озоновой дыре, которая вот-вот всех нас накроет:
Я хронически не умею показывать тлен и разруху, но репутация Канска как самого невезучего города Красноярского края подтверждается сполна: грязь и бурьян, пыль и ржавчина, нервозная толчея, хаос ларьков и наружной рекламы, и даже одежда на прохожих словно прямо с вещевого рынка, который всё никак не могут поделить беспредельщик Лютый и вор-в-законе Суровый. И да, всё это только картинка, ибо отсутствует на улицах Канска главный элемент Девяностых - ежеминутная опасность словить бандитскую пулю, нож наркомана или "внезапно возникшую неприязнь" шедшей мимо гопоты... но столь отчётливо Вечные Девяностые не ощущались даже на Украине, когда я в последний раз был там 10 лет назад.
Добавляет атмосферы обилие советских артефактов... только в отличие от Железногорска это не панно с художественной ценностью, а заурядные вывески, давно потерявшие актуальность:
Современные вывески Канска, впрочем, тоже радуют порой:
А "фишка" местного частного сектора - целые стога корявых ломанных досок и горбыля. Это отходы деревообрабатывающего производства, которые в Канске принято просто вываливать там, где они могут оказаться кому-то полезны:
Самая примечательная улица Старого Канска - Краснопартизанская (ранее Кузнечная), проходящая кварталом севернее площади с запада на восток. Рядом с площадью - аптека (1909) с симпатичным декором:
А вот дальше на запад тянется череда руин. Сгоревший в 2023 году Дворец Пионеров, бывшее Городское училище (1913), уже обросло кустами:
Особнячок напротив с явным налётом югендстиля, как в городках Прибалтики, и вовсе можно снять только с торца - фасад зарос наглухо:
Заколочен и заброшен деревянный дом Теряевых, в стенах которого ни больше ни меньше зарождалась советская литература: в 1919-21 годах тут жил Владимир Зазубрин, или по паспорту - Зубцов. Гимназист, сын путейца из волжской Сызрани, в 1917 году он был мобилизован на Первую Мировую, а в итоге - на Гражданскую попал, вместе с училищем эвакуированный из Петрограда сперва в Оренбург, а затем в Иркутск. Но - не только советской власти можно служить с фигой в кармане: с приближением Красной Армии поручик Зубцов уговорил своё подразделение перейти на её сторону, а затем, переболев сыпным тифом, отправился агитатором в Канск. Фронт уходил всё дальше на восток, и на досуге Владимир Яковлевич сел за роман, или скорее сборник новелл по мотивам своих приключений. Его "Два мира" стали первым крупным произведением о Гражданской войне, и вот уже сибирского самородка боготворили Максим Горький и сам Владимир Ильич, объявив его автором "первого советского романа". Писал Зазубрин эмоционально, натуралистично (особенно - в сценах жестокости), видимо - честно, а потому звёздный час его был недолгим: следующие рассказ "Бледная правда" (где большевик изобличил вредителей и сам был расстрелян по их доносу, так как судья не стал ни во что вникать) и повесть "Щепка" (где образ щепки - человек, попавший в жернова "красного террора") иным уже тогда могли бы стоить жизни. Зазубрин отделался разгромом от критиков, остался главредом "Сибирским огней" (между прочим, старейший в России толстый журнал, выходящий в Новосибирске с 1922 года), печатался в "Новом Мире"... и всё же был расстрелян в 1937 году. А "Два мира" позабылись, когда вышли "Тихий Дон", "Хождение по мукам", "Доктор Живаго" и свой эпос о Гражданской войне буквально в каждом уезде.
Дальше во дворах мы набрели на какое-то явно учебное здание. "Учебным зданием" оно названо и в списке памятников архитектуры - такое ощущение, что в Канске горел ещё и архив.
Параллельную Краснопартизанской Кайтмыскую улицу открывает гостиница "Сибирь" с очередной раритетной надписью:
А сама улица лучше всего в Канске сохранила деревянную среду:
Мы прошли по ней полтора километра, чтобы взглянуть на домик Гаврилы Львова, в котором, если верить краеведам, рождалась литература не о Гражданской, а о Первой Мировой войне: якобы, здесь жил Ярослав Гашек. Ну, тут стоит сказать, что автор "Похождений солдата Швейка" имел биографию побогаче, чем у своего героя, и даже когда не стало его - большинство друзей сочли, что Гашек просто прикалывается. Он это любил и умел: в редакции зоологического журнала выдумывал животных вроде идиотозавра, созывал "Партию умеренного прогресса в рамках закона" с лозунгами типа "Каждому - по карманному аквариуму!", а мобилизован был прямо из номера пражского отеля, куда заселился как "Иван Иванович Иванов, подданный Российской империи, русский, православный, цель приезда - шпионаж". Под Львовом попал в плен, под Киевом сидел в лагере, оказался в Чехословацком легионе как агитатор, а с началом Гражданской войны - агитировал соратников идти в Красную Армию. Конечно, колчаковцам это не понравилось, и вот уже Гашек косил под "полоумного немецкого колониста из Туркестана" и отбивался от патрулей историей, как однажды спас офицера, упавшего вниз головой в нужник (думаю, все знают, что "нужник" и "обделался" - фирменные словечки в прозе Гашека). В общем, с таким подвешенным языком он правда был первоклассным агитатором, а потому добравшись наконец в Красную Армию, прошёл с ней пол-страны, руководил Бугульмой, жил в Уфе, Белебее, Иркутске, и вот - где-то на просторах необъятной нашёл жену Шуленьку, то бишь Александру Гавриловну Львову, пламенную коммунистку, коллегу по одной из редакций. Достоверно, что путь по России "от Львова до Львовой" закончился свадьбой в Красноярске 15 мая 1920 года, и вот спустя десятилетия кто-то раскопал, что в Канске-то жил купец Гаврила Львов! Больше в общем-то у местного краеведения нет никаких зацепок (по канонической версии Шуленька - из Белебея), а что здесь Гашек ещё и "Похождения солдата Швейка" начал писать, уже додумали задним числом. Зато я, кажется, знаю, как бы роман закончился, если бы Гашек его дописал: в Чешских Будеёвицах за кружкой пива сидели бы Швейк да старый сапёр Водичка, и последний, со своей любимой фразой "Плохо, брат, ты мадьяров знаешь!" вспоминал бы, как на станции Челябинск устроил задорную драку с мадьярами после того, как один из них с отходящего поезда кинул в его друга печной заслонкой. Если кто не помнит, так началось восстание белочехов, а с ним - Гражданская война...
Дом Львовых - один из самых невзрачных в Старом Канске, а вообще-то здесь полно красивой резьбы и сибирских наличников со ставнями:
Особенно хороши вот такие кружева, встречающиеся на нескольких домах:
Деревянным зодчеством богаты и улицы к востоку от площади Коростелёва. На параллельной улице 30 лет ВЛКСМ - ещё одна безымянная площадь с часовней Георгия Победоносца (2001) памяти погибших сотрудников УВД:
Там дальше будет парк, недавно благоустроенный, но по-прежнему зажатый с трёх сторон старой промзоной. Прямо за парком грохочет Транссиб:
С юга, за Московской - Казённые винные склады, обязательные в сибирских городах:
Вино тут и теперь наливают - ресторан "Медвежий угол" (на этом фото он остался за спиной) даже в середине дня впечатляет движухой, словно там братва с тёлками собралась.
С севера, за Краснопартизанской - заброшенный хлебзавод:
В основе - мельница Александра Филимонова (1912):
Но больше зданий впечатляет всё та же печать Вечных Девяностых:
...Наконец, пойдём от площади Коростелёва на север. Тут, по улице 30 лет ВЛКСМ, меня озадачила странная стела - она не подписана и в интернете о ней ничего нет. Предположу - просто барельеф о героях Великой Отечественной, спасённый из какого-нибудь разрушенного заводоуправления или ДК.
Старые дома попадаются до самого Кана:
Точнее - его поймы, которая тут кажется просто заросшим запущенным парком. Лишь пройдя по ней с полкилометра, выходишь на мост. Кан - по сибирским меркам река скорее маленькая, по европейским - средняя (683 километра длиной, расход 293 м³/с), а название её переводится с тюркских языков как Кровь - по примесям ржавчины от выходов железной руды. По крайней мере это явно не самодийское название: камасинцы называли её Кхунбу, то есть Медвежья река.
Вниз по дальнему берегу уходит "новый город" с многоэтажками и инсталляциями Канского видеофестиваля. Возможно, там нет такой атмосферы тлена - в Сибири часто маргинализуются именно исторические центры. В новом Канске, в бывшем ДК хлопчатобумажного комбината 1950-х годов, даже есть свой драмтеатр, начиавшийся аж в 1907 году с "Общества любителей драматического искусства, музыки и пения" под началом местного активиста Иокима Шахматова, своими инициатива успевшего приучить купцов к благотворительности. Фото из тех районов есть здесь (по этой же ссылке экспозиция музея и витражи вокзала), а вот мы туда не успели...
За рекой, как и в Красноярске, встречает Предмостная площадь, так и оставшаяся просто автокольцом. Кроме Арки Цесаревича, одной из многих на пути азиатского вояжа будущего Николая II в 1891 году. Оригинал, впрочем, снесли уже в 1917-м, а здесь с 2006 года реплика - вполне исторических форм, но из явно современных материалов.
Вверх вдоль Кана, под прикрытием островов, тянется новая набережная в привычном уже дизайне от КБ "Стрелка". На ней есть бутафорский маяк, ещё какие-то памятники, очень приличный киоск с шаурмой - в общем, я бы назвал её самым уютным и дружелюбным местом Канска.
На заднем плане виден мост Транссиба, вдоль которого до следующей станции тянется район Канск-Перевоз, он же Красная Иланка (в принципе, это разные станции, так что скорее наверное один переходит в другой). Магистральная улица пересекает саму магистраль спиральной (!) эстакадой, построенной, внезапно в 2003 году.
За эстакадой, в довольно приличной гостинице "Точка" мы переночевали - от Красноярска Канск так далеко, что одним днём сюда не сгонять. Напротив гостиницы - такой вот колоритный вид:
А магазинчик на соседеней улице ничем не хуже купеческих лавок 19 века:
Под этой эстакадой, ближе к городу - то, что можно назвать центром района: автозаправка, ресторан (больше похожий на столовую) "Медведь" в отдельном здании и целый конгломерат магазинов. Среди них - здание местной геологической партии, памятная доска на которой гласит, что в 1955-94 годах её возглавлял Иван Дикий - и это не прозвище, а реальная фамилия. Рядом с партией - внушительных размеров магазин "Геолог", а в нём - натурально, САМЫЕ вкусные выпечка и пирожные, что я пробовал за последние несколько лет. Вкус детства, выпавшего на 1990-е, но тут стоит сказать, что Канск унаследовал и то немногое хорошее, что тогда было - например, простых отзывчивых людей, не слишком-то увлёкшихся защитой "личного пространства". Ну, точнее мы тут встречали в основном таких...
Когда-то за рекой стоял Троицкий храм (1897-99), название которого в 1992 и досталось собору на площади:
А мы свернули за "Геологом" на тихую улицу Красная Иланка, где угрюмый Канск вдруг предстал крепкой и зажиточной сибирской глубинкой, где пахнет банным дымком:
В конце улицы - пожалуй, самое интересное, что есть в этом городе: "новая" Спасская церковь, построенная в 1964 году на замену собору.
Собственно, вот что с ним сделали тогда. Но ещё раньше судьба забросила в Канск человека с удивительной судьбой - Игоря Павловича Сойко. Сын священника и отец священника, он родился в 1915 году селе Деражня под Ровно, вместе с которым по итогам Гражданской войны оказался в Речи Посполитой. В 1939-м он закончил теологический факультет Варшавского университета; кое-где пишут, что однокурсником его был сам Кароль Войтыла, но это явный миф - будущий Иоанн Павел II учился в Кракове. Только выпустившись, Сойко оказался в Германии, танковые клинья которой перепахали Польшу. Несколько месяцев он провёл под арестом, видимо - на всякий случай, так как вскоре благополучно вышел и начал служить в православных приходах. Немногочисленных в католической стороне: Игорь Павлович считал себя не просто славянином, а именно русским, мечтал однажды воссоединиться с родиной и молился о её победе. Но родина имела другое мнение: в 1945-м Игорь Павлович был вновь арестован и десять лет провёл между Карагандой и Норильском. И в протоколах его не зря характеризовали как религиозного фанатика - так, однажды в лагерях Игорь Павлович ухитрился на Пасху накормить одним освящённым яйцом две бригады, то есть 70 человек, и главное - все они понимали, зачем это надо! Освободившись в 1955-м, он осел в Канске, где тогда ещё действовал собор, а с его закрытием стал проводить богослужения в собственном доме.
На Канск-Перевозе же разрасталось понемногу кладбище, начинавшееся в 1942 году у эвакогоспиталя №3487, куда везли бойцов не только раненных бойцов, но и больных туберкулёзом. Здание явно было построено раньше, и его истории я не нашёл - но вероятно, больница тут уже была.
И вот в 1964 году энергии Игоря Сойко хватило на то, чтобы советская власть разрешила прихожанам построить себе новый храм на месте этого госпиталя. Как считается - потому, что в успех стройки не верила... однако паства отца Игоря трудилась в три смены круглосуточно, и в общем-то немаленькую деревянную церкви воздвигли всего за сто дней.
О не то чтобы многочисленных, но и не сказать чтобы совсем уж редких храмах, построенных при СССР, я когда-то писал отдельный пост. Но церковь на Канск-Перевозе уникальна среди даже среди них. Во-первых, подавляющее большинство советских церквей строились на рубеже 1940-50-х, в религиозную оттепель, когда комиссаров и попов примирила война. Во-вторых, большинство из них были столь тесны и невзрачны, что с первым же ветром перемен начали расширяться и достраиваться. Церкви 1960-х, когда по стране шла новая волна закрытий и сносов - единичны, а здесь ещё и сохранилось всё, что было при отце Игоре, только главку с колокольней надстроили.
Сам отец Игорь уже в 1965 году был переведён епархией в Томск, а в 1972 - в Калугу, где и дожил благополучно до 2003 года. Сын его Богдан, родившийся в том же 1939 году под Ровно, с 1955 года навещал отца в Канске, а дело его продолжил своим путём - учился в Ставрополе и Петербурге, и в 1987-2023 годах служил настоятелем Никольского Морского собора.
В притворе церкви - небольшой музей, где представлены вещи из эвакогоспиталя, кресты и иконы старого храма. Но как бы не более интересны стенды с историями людей Спасского прихода, как неистовый в молитвах слепой старец и мастер на все руки Георгий Лютых или баба Даша, тайная монахиня Дорофея, из "лишенцев"; сталинской эпохи. Настоящих христиан, какими раскрывает их эпоха государственных гонений...
Внутри храм очень красив, а ещё - уютен и намолен:
Хотя само убранство новое - при отце Игоре всё было гораздо скромнее:
Вокруг, в ограде - второстепенные здания госпиталя (заражённый палочкой Коха главный корпус явно был снесён), колодец для святой воды... и детская площадка. Больше всего по своей атмосфере Спасский храм Канск-Перевоза напомнил мне русские церкви Средней Азии, где можно встретить и милующиеся парочки, и играющих детей. Только там это островки родины среди чужбины, а здесь - островок человечности в жестоком мире.
Двор храма можно пройти насквозь - с другой стороны узкая тропка отделяет его ворота от ворот кладбища, за которыми виден мемориал (1979) на братской могиле умерших в госпиталях:
В общем, это место не дало мне уехать из Канска разочарованным. Хотя в целом рассказывать про этот город интереснее, чем гулять по нему.
Ну а где Канск - там и Ачинск, о котором в следующих двух частях.
ОГЛАВЛЕНИЕ - см. здесь (на поездку летом-2026) или в прошлой части (на Красноярье в целом).
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]