Красноярск. Часть 2: где встречаются три Сибири
В Красноярске 2015 года мне особенно запомнились две вещи - самое красивое среди российских миллионников расположение и неловкие, но порой интересные попытки сделать из индустриального гиганта город "с человеческим лицом". Десять лет спустя они оформились в культурный код, а величественный пейзаж Енисея и Саянских гор на стыке Западной, Восточной и Южной Сибири вечен. Написанные в 2015 посты о вокзале с окрестностями (включая самую узкую в России узкоколейку), о главном проспекте Мира, о набережной и стрелке Енисея, об улице Ленина и молодой Взлётке, - я капитально отредактировал и дополнил, но общую структуру их сохранил. Ещё три, целиком по впечатлениям 2025-26 годов - скоро напишу.
Но что делать с обзором колорита и истории, которому была посвящена вторая часть? В её старом варианте многое уже не актуально, а в новом многое незачем повторять. Вот и решил я написать вторую 2-ю часть, чтобы соединить то и другое.
Хотя у рубля 7 "бумажных" номиналов, все с пейзажами регионов, Красноярску повезло оказаться на вездесущей десятке, а потому его главные символы наизусть знает каждый, кроме уж совсем молодых. Ракетообразная часовня Параскевы Пятницы венчает нависающую над центром Караульную гору - высокий левый берег речки Качи, также известный как Кум-Тэгэй (Песчаная сопка) или попросту Красный Яр. Красным он будет осенью, когда пожухнет трава и обнажится глина, а большую часть года яр либо белый, либо зелёный:
2015
К приходу русских хозяевами этих мест были киргизы - и это не устаревший этноним, а реалии кочевой жизни: древний Киргизский каганат с его рунами и великодержавием в 9-12 столетиях не доходил до территории современного Кыргызстана, но если в первые века его упадка киргизы чаще уходили с Енисея на восток, заложив основу Бурятии и Якутии, то в 17-18 веках их "Америкой" стал Тянь-Шань, а те, кто остались в Саянах, известны теперь как хакасы. Кум-Тэгэй тогда входил в Езерский улус, или Внутреннее княжество - один из четырёх племенных союзов Хонгорая, или Киргизской землицы, и на месте будущего города кочевали племена тюрок качинцев (хаас) и их кыштымы (вассалы) из самодийцев аринцев (да, предки ненцев и селькупов тоже с Саян, где самодийская речь звучала ещё в 19 веке). И вот в начале 17 века из Енисейска сюда первый раз поднялись казаки, а в 1628 году на уже разведанную местность по приказу воеводы Якова Хрипунова пришёл дворянин Андрей Дубенский с будущим гарнизоном Красноярского Малого острога. Место вышло столь удачным, что в 1659 эту крепостицу дополнил Большой острог, причём очень своевременно - хан Иренек из Алтынсаринского улуса в Причулымье объединил киргизские племена, принял протекторат грозной Джунгарии и начал войну за сибирские степи. Его войско дважды (1667 и 1679) неудачно осаждало Красноярск, но и казакам не хватало сил покорить киргизские горы. Главное - Иренек феноменально чувствовал баланс сил, и видя, что скоро дела пойдут не в его пользу, тут же начинал переговоры, приносил шерть (ритуал присяги) и назывался холопом... но только до тех пор, пока снова не чувствовал силу. Лишь к 1682 году томским воеводам удалось договориться с ним на взаимовыгодных условиях (как в общем-то обычно Россия и расширялась, сворачивая свои уступки через несколько десятилетий), да и Джунгарии сила киргизов была нужна на других направлениях. Например, на Алтае, где в 1687 Иренек погиб в стычке с монголами, открыв России путь в Хонгорай...
Красноярский острог был в 1690-м повышен до города, хотя населяли его по-прежнему в основном казаки. Стать Краснодаром-в-Сибири помешала в 1695-1708 годах Красноярская шатость - волнения против обнаглевших воевод, последовательно снимавшихся с должности и назначавшихся на замену Алексея Башаковского, брата его Мирона и Семёна Дурново, каждый из которых пытался навариться на расследовании и умудрялся превзойти предшественника масштабами, как сказали бы сейчас, беспредела. Кончилась Шатость сменой почти всего руководства Сибири, в Красноярске же обстановка накалилась так, что единственным выходом стало расселить казаков по другим острогам. Оставшиеся казаки заняли в городе нишу дворян, и к роду первопоселенцев принадлежал, например, Василий Суриков - сибирский классик русской живописи 19 века. Хозяином города на Енисее стал купец, но времена менялись и в самой России: сюда потянулись исследователи с германскими корнями, как Готлиб Мессершмидт (1722), Иоганн Гмелин (1734-43), Петер Паллас (1771-73), впервые открывшие Саяны, этот геометрический центр Азии, для Европы. В 1830-40-е сюда пришла "золотая лихорадка", и хотя началась она в Томской губернии, её эпицентр быстро сместился к Енисею, а про форс здешних купцов с визитками из золота и ананасами в оранжереях слагали легенды. Красноярск ещё в 1773 году был разрушен пожаром и восстановлен по регулярному плану, а в 1822 году, потеснив наконец старый Енисейск, стал центром Енисейской губернии, раскинувшейся на 2 516 тыс. км². Жило в ней к началу ХХ века, однако, всего 570 тысяч человек (0,2 на км²), из которых 8% приходилось на "татар" (то есть хакасов) и по 1% на ссыльных поляков и евреев. Потому и город был невелик, - 27 тысяч жителей (в том числе по 3-4% евреев и поляков) в 1897 году и менее 60 тысяч к 1917-му, - но в Сибири выделялся зажиточностью и благоустройством.
На Красном Яру стояла караульная вышка острога, в 19 веке заменённая часовней Параскевы Пятницы - в 1805 году деревянной, а в 1855 - каменной, которая и вдохновляет до сих пор работников ракетно-космических заводов за Енисеем.
2015
А вот 122-миллиметровую гаубицу Д-30 на склоне поставили ещё в 2001-м, чтобы, как в Питере, делать полуденный выстрел. Как я понимаю, это в чистом виде попытка придать Красноярску "что-нибудь этакое": легенда о полуденных выстрелах казаков в 17 веке звучит, мягко говоря, не убедительно... В 2015-м году гром пушки был неплохо слышен в центре, в 2019-23 она замолчала, а теперь стреляет снова - только тихо-тихо, так как пороховой снаряд заменили газовым.
За орудийной площадкой выше всех торчит Николаевская сопка (505м) - доминанта левого берега, в 2022-м оснащённая смотровой. Ближе тянется Афонтова гора, ещё в 1884 году прославленная находками палеолита. Набираться знаний на эту гору ездили на прошлом рубеже веков со всей Сибири - в крупнейшую в России (!) частную библиотеку купца-винокура Геннадия Юдина, пока он не продал все книги в Америку. Для их же сохранности: под горой с 1898 года проходит Транссиб, и если вокзал остался за многоэтажками левее, то старые путейские мастерские неплохо видны - и вот в них 9-27 декабря 1927 года окопались мятежные солдаты под началом прапорщика Андрея Кузьмина, провозгласившие Красноярскую республику. Конечно, всё это было подавлено силой оружия, но можно представить, как после каждого выстрела Юдин бежал смотреть, не горит ли его сокровищница. Преемниками Юдинской библиотеки кажутся разрастающиеся с 1956 года Академгородок и Студгородок, ныне полностью скрытые новостройками.
Конечно, главная достопримечательность Караульной горы - даже не часовня, а виды на город под зелёной стеной Торгашинского хребта, самого северного в Восточном Саяне. Из-за него выглядывают справа Красноярские Столбы, вот только как раз отсюда вид на них самый неудачный: слишком низко, чтобы дальние скалы встали из сопок, но достаточно высоко, чтобы с этими же сопками слился Такмак, этот "городской фасад" Столбов, запечатлённый на заглавном кадре - над улицами и особенно набережными центра он буквально нависает.
Пойдём взглядом справа налево, вдоль Енисея, и хотя здесь уже центр, прямо под горой - лишь бетонные джунгли на месте старых слободок и сами слободки, отделённые от них Качей.
Отдельные старые дома в их тени не видать, так что немногое цепляет взгляд - как крытый павильон Центрального рынка (1974; позапрошлый кадр) или старообрядческая Сретенская церковь (2017-20), как ни странно - единственная в городе. Впрочем, таинственный Дубчес, крупнейший старообрядческий анклав на притоках Енисея - вотчина часовенных, а это храм "поповцев" Русской православной старообрядческой церкви:
Поодаль Енисей выдаёт себя лишь Коммунальным мостом (1957-61), также известным по 10-рублёвой купюре. Ближе - Красноярский биг-бэн (2001) у здания городской администрации (1976) и высотка (19 этажей, 61 метра) Енисейского речного пароходства (1970-86). Мост ведёт через низменный зелёный остров Отдыха к Правом берегу - по сути в другой город со своими историей, укладом, традициями и даже транспортом. Над "свечками" его центральной Предмостной площади дымит бурым углём ТЭЦ-2 (1973-79, 465 МВт), заодно напоминая, что даже потеряв ряд знаковых заводов, Красноярск - город весьма индустриальный.
Торгашинский хребет замыкает Кара-Таг, или Чёрная гора (606м) - древний потухший вулкан. На её фоне хорошо виден самый центр - узкий полуостров между Енисеем и Качей, в стрелку которых так и просился острог. Почти на его месте теперь площадь Мира с небоскрёбом БЦ "Панорама", в который на самом деле упаковано высочайшее советское здание Сибири (104 метра), так и не достроенное в 1980-х для для организации с непроизносимым названием КАТЭКНИИуголь. По сути - штаб гигантского проекта: Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс на посредственных, но крайне доступных бурых углях замышлялся как крупнейший в СССР район теплоэнергетики. В итоге до распада Союза запустили лишь Берёзовскую ГРЭС в Шарыпово с высочайшей в России трубой (370м) и конвейером от угольного разреза, а Красноярску осталось на память немало интересной архитектуры 1980-х, которая и должна была определять его облик.
Составленный из параллелепипедов разного размера, отсюда сам город кажется отталкивающе некрасивым, и лишь торчащие над многоэтажками храмы - слева Благовещенский (1805-22), справа Покровский (1785-95) напоминают о том, что в каменных джунглях спрятано немало старины.
С площади Мира вантовый Виноградовский мост (1979-86, 505м), названный в 1999 году в честь своего строителя Сергея Виноградова, ведёт на остров Татышев, ныне - очаровательный парк. Напротив за Енисеем - речной порт, работающий в основном на северный завоз в дальние посёлки, ну а горы сошли на нет, уступив место холмистой лесостепи. В этих уютных пейзажах, вдоль Транссиба, и живёт большая часть населения Красноярского края.
У Енисея просматриваются церкви Николая Чудотворца (1995-2000) и Фёдора Тирона (1996) в память о жертвах репрессий, которых отсюда увозили баржами в Норильск...
Ещё левее из-за горы выглядывает Красноярский медицинский университет, слепленный в 1942 году из эвакуированных вузов Ленинграда и Воронежа. Преподавателем его был святой Лука, студентам и коллегам известный как Валентин Войно-Ясенецкий, и именно там он закончил и защитил свою монографию "Очерки гнойной хирургии", Сталинской премии за которую не помешали сан епископа и многие годы в ссылках! На заднем плане, уже за Енисеем с зеленью островов Татышева и Верхнего Атаманского, высится ТЭЦ-1 (481 МВт), понемногу строящаяся с 1936 года. В том числе и в 21 веке: её труба (2020) высотой 275м - высочайшая в России из построенных после распада Союза.
Главная промзона, впрочем, отсюда не видна, скрытая на левом берегу за поворотом: Красноярский алюминиевый завод спорит с Братским за статус крупнейшего в мире. Наполняя бюджеты, город он отравлял не только смогом - ещё не забыты Алюминиевые войны 1990-х годов и их ключевой персонаж Толя Бык, из простого учителя физкультуры Анатолия Быкова в городе Назарово за несколько лет превратившийся в Папу Толю, хозяина большей части здешней промышленности, то есть - денег, то есть - ВСЕГО. Овладевая заводами, бизнесами поменьше типа гостиниц и автосервисов и уж тем более нелегальными сферами, в Первой Алюминиевой войне 1994-98 годов он разгромил старую братву, мешавшую своими понятиями и общаками сконцентрировать капитал в одних руках, и стал пожалуй крупнейшим бандитом Лихих Девяностых. Наводил порядок в Красноярске, как Жуков в послевоенной Одессе, генерал и губернатор Александр Лебедь, к тому времени известный спасением независимости Приднестровья... и Чечни, с которой подписал Хасавюртские соглашения. Вторую Алюминиевую войну Лебедь и Бык вели осторожно, и к началу "нулевых" здешняя промышленность вернулась в легальный оборот. В перестрелках, подрывах, расправах, однако, оборвались сотни жизней (точно известно 140 погибших), но сам Папа Толя вышел сухим из воды, отделавшись условными сроками - для тогдашнего законодательства, как в своё время Капоне, он оказался почти неуловим и, выйдя из СИЗО, в 2000-2010-х сохранял определённое влияние. Даже мне в 2015 напоминали, что раз приговора нет - нельзя обзывать человека бандитом... Вновь за Быковым пришли в 2020-м, и теперь осудили по полной вплоть до 4 заказных убийств - на десятилетия. Но как уже говорилось, эпицентр тех событий не виден за горой.
С ограды, встав столбиком, на всё это взирает суслик. Ещё один, как видите, копошится внизу - из крови и плоти, да и сама растительность на склоне Караул-горы подозрительно степная, а помимо привычных ворон среди многоэтажек вьются коршуны. В парках Красноярска, особенно на Татышевом острове, суслики жили всегда - но в последнее время осознались как "фишка" этого города.
Они же стали в 2025 году, по разошедшей из Калининграда моде, местными хомлинами, которых азартно ищут туристы. Суслика с книгой у Качи дополняет мурал с Юдиным:
В общем, от пейзажа перейдём теперь к деталям. Вот представьте себе ещё недавно закрытый для иностранцев, затянутый смогом промышленный город, где только-только отгремели выстрелы и газетные сенсации Алюминиевых войн, а отвоёванные у бандитов капиталы хлынули в бюджет и карманы легальных хозяев. Городу срочно нужен был новый образ, а возглавлял его в 1991-2011 годах столь знакомый по постсоветским странам Мэр-Затейник. Петра Пимашкова тут называют не иначе как Фонтаныч, ибо наследством его мэрства стали десятки фонтанов, у которых летом выставляют пальмы в кадках. В 2015-м году их было ещё достаточно много, чтобы прошлую версию этого поста я озаглавил "Пальмы на Енисее". К 2025 пальмы ещё не исчезли совсем, но попадаются редко, как призраки иных времён. Они здесь больше не нужны - Сибири больше незачем казаться не-Сибирью.
2015
Передвижные кофейни и фудтраки, изначально дополнявшие триптих с фонтаном и пальмой, теперь раскатились по всему городу:
Только их ассортимент меняется по новой моде. Другая уличная еда - киоски с огромным (десятки видов!) выбором мороженного местной фабрики "Славица", которое варьируется от действительно отличного до дешёвой бурды на растительном жире. Одна из их "фишек" - провокационные названия вроде "Бедный еврей", в основном живущие до первого скандала и ради него. И лишь "Обамка" прижился - нетрудно догадаться, почему:
Общепитом Красноярска последние несколько лет восхищается любой ресторанный критик... но тут стоит иметь в виду, что речь лишь о "высоких" заведениях вроде знаменитой "Тунгуски" - с московскими+ ценами и безупречной авторской кухней из канонически сибирских ингредиентов. На 99% общепит Красноярска вполне обычный для крупного города России - с чебуречными, шаурмичными, пиццериями, столовыми, кофейнями и пекарнями, где нет ни кедровых орехов, ни медвежатины. Хорошие заведения нам попадались чаще плохих, но все - довольно дорогие... Вот например "Кинза" с таким разнообразием чебуреков, что при подаче в них втыкают опознавательны флажки:
По-настоящему необычна здесь торговля - как и в Абакане или Кызыле: именно вывески магазинов и их ассортимент напоминают, что Красноярск - центр солидного субрегиона, почти официально называемого Енисейская Сибирь. Во-первых, в ней абсолютно господствуют местные сети, а во-вторых, именно в Красноярске родилось такое явление, как дискаунтер, или нищемаркет - тесный неуютный магазин, где товары берут прямо из коробок, а в холодильник заходят сами, так как его роль выполняет отдельная комната (простуда летом гарантирована)... зато дёшево! На федеральный и даже международный уровень вышел "Светофор", основанный в 2009 году братьями Андреем и Сергеем Шнайдерами. Местные сети предпочитают работать парами из "дорогого" (уровнем чуть выше среднего) магазина и дискаунтера: "Командору" соответствует нищемаркет "Хороший", "Красному Яру" - "Батон", причём в первой паре разброс явно больше. Всё это дополняют небольшие фирменные магазины разных производителей, всегда со звучными названиями - универсальная "Калина-Малина", мясомолочный "Провинция Солгон", пекарня "Малинники", кондитерская "Сладкое желание" и другие. Наконец, на прилавках и стеллажах немало местных продуктов: например, лимонады "Аян" (по-настоящему вкусные только "Тепсей" и "Борус" - на самом деле "Байкал" и "Саяны", которые у них отсудила Черноголовка, но качество удержать не смогла) из Абакана, "Зеленогорка" из ЗАТО Зеленогорск (тут все отличные, но продаются в основном в редких фирменных магазинах) и "Напитки Минусинска" (так себе, кроме имбирного), несколько видов пряников (в том числе с черёмухой или с арбузным вкусом - красные снаружи и зелёные внутри), идеальный торт "Наполеон" от бренда "Вкус детства" или растворимый кисель "Абаканский". Всё это я видел, ел, пил буквально каждый день, и слишком привык, чтобы фотографировать. Однако именно по "Командору" или "Аяну", "Хорошему" или абаканскому киселю я безошибочно определю, нахожусь ли в пределах Енисейской Сибири...
Между тем, ярмарку с кадра выше организовал спортклуб - и такое я видел нечасто! Начиная со столбистов, первой русской субкультуры, оформившейся в глубинах 19 века, красноярцы - удивительно спортивный народ.
Да и как не быть такими, если рядом Столбы и Ергаки, обильная тайга с рыбными реками? Впечатляют масштабом и местные магазины снаряжения, будь то филиал московского "Сплава" или 5-этажный "Компас". Думаю, привнесли сюда этот образ жизни именно туристы, охотники и рыбаки, следом подтянулись горнолыжники и велосипедисты, и только потом виды спорта как хобби. Но как итог - толпа красноярских улиц впечатляет обилием красивых и подтянутых людей.
Я от спорта далёк, но даже он мне интересен, если в связке с географией: Магнитогорск, например, славится хоккеем, в станицах Кубани любят мотобол, ну а Красноярск, внезапно, всероссийская столица регби, того самого "футбола с мордобоем" за продолговатый мяч. На самом деле - примерно оно и есть: когда-то в Старой Англии народ любил погонять мяч по рыночной площади, а иностранцы лишь за голову хватались - "если англичане это называют игрой, что же они называют дракой?!". Правила командных игр формировались постепенно, и вот однажды в 1823 году Уильям Уэбб Эллис, ученик закрытой школы Регби графства Уорикшир, к тому времени слывший забиякой и нарушителем всех правил, во время футбольного матча схватил прилетевший мяч руками да побежал к воротам противника. Ну, по крайней мере так гласит легенда, в достоверности которой есть большие сомнения, однако когда в 1848 году студенты Кембриджа сформировали более-менее современные правила футбола, в школе Регби отказались их принять. Так и родился новый вид спорта, а в 1863 году в Лондоне оформился и первый профессиональный регби-клуб. Ещё сотню лет регби был спортом в первую очередь "белых" британских колоний, и поныне его лидерами остаются Новая Зеландия и ЮАР.
Нет, в других странах, конечно, тоже что-то происходило - так, первый матч по регби с участием московских гимнастов прошёл на Манеже ещё в 1892 году, а Франция первой из неанглоязычных стран выставила в 1905-м сборную. Регбийные клубы, в основном в Москве, появлялись и исчезали, а в 1936 впервые прошёл чемпионат Советского Союза. В 1948, однако, регби попало под борьбу с космополитизмом - по легенде, сам Сталин сказал, что нашим людям не нужна игра, название которой нельзя перевести на русский. Официальных запретов как бы не вводилось, но регби в Союзе и правда исчезло на несколько лет, пока в 1957 году на фестивале молодёжи о нём не напомнили своим матчем (и дракой фанатов) Уэльс и Чехословакия. После этого "боевым футболом" заинтересовался сам Василий Маргелов, у которого ВДВ - Войска Дяди Васи, и к 1964 году добился включения регби в курс физподготовки десантников. Наконец, в 1967 году в СССР появилась своя Федерация регби и снова прошёл всесоюзный матч, а позже красная сборная не раз брала бронзу и серебро на чемпионатах Европы (где, напомню, не было сильнейших команд). То было время в первую очередь московских клубов...
А тем временем приехавший учиться в Красноярск из Белгородской области студент Леонид Сабинин пытался заинтересовать этим спортклубы местных вузов, и наконец в 1969 году открыл при политехе регбийный кружок с самодельными мячами и бутсами. К 1971 году там оформилась команда "Политехник", в 1981-м году её взял под опеку завод "Экскавтортяжстрой", а в 1990-м команда получила название "Красный Яр" (в зелёной форме), став к тому времени, стараниями тренеров Владимира Грачёва и Сергея Чупрова, сильнейшим регби-клубом СССР и постсоветской России. Единственным соперником традиционно левобережного "Красного Яра" осталась команда "Енисей" с Правого берега, основанная в 1975 году при заводе "Сибтяжмаш" как "Труд" (в синем) и получившая нынешнее название в 2000-м. К тому времени команды двух красноярских берегов безраздельно господствовали в российском регби, и даже регбийная федерация переехала сюда. А вот на постсоветском пространстве лидирует теперь другая страна: "когда-то мы не знали, кто такие грузины, а теперь не помним, когда выигрывали у грузин!", - сказал знакомый ветеран "Красного Яра" Рашид Бикбов. Дело в том, что в Грузии есть своя древняя игра лело-бурти, правилами очень похожая на регби, только гораздо жёстче. Немало грузин играют и за российские клубы:
Ну а Рашид в 2025 году привёл нас посмотреть дерби (матч двух команд одного города) на регбийный стадион "Красный Яр", перестроенный в 2010 году из стадиона "Торпедо" Красноярского завода комбайнов. Мой первый настоящий матч: прежде я не смотрел с трибун ни на футбол, ни на хоккей, а потому не особо вникая, что происходит на поле, с головой нырнул в экспрессию комментатора, порой ревевшего медведем "КРАСНЫЙ! ЯАААААР, КРАСНЫЙ! ЯАААААР!", крики болельщиков, звуки вувузел и пируэты флагов над трибунами.
В самой игре я понял мало что (кроме того, что здесь не дерутся, но борются, а мяч можно пасовать только назад), но было видно, что играют две сильных команды, причём - с абсолютно разной тактикой: "Красный Яр" впечатлил защитой на дальних подступах, которую "синим" вновь и вновь не удавалось прорвать, а "Енисей" (под крик "Вперёд, тяжёлая машина!") - мощью прорыва на последних метрах.
От столкновений и бросков содрогалась земля, мяч пару раз улетал на крышу, а когда влетал в ворота - за ними вспыхивали настоящие факелы:
"Зелёные" явно держались лучше, но как оказалась - это первая их победа над "Енисеем" за много лет. А поболеть за игроков приезжал сам губернатор - такие матчи в Красноярске случаются не каждый год.
И при этом - никакой агрессии: представить, что на трибунах драка, я бы не смог, хотя комментатор даже как будто слегка провоцировал ("Но для всех болельщиков Енисея у меня плохая новость - ЗДЕСЬ БОЛЕЮТ ЗА КРААААСНЫЙ ЯАААААРРРР!!!!"). Позже Рашид, с которым мы после стадиона поехали на дачу под Овсянкой, много рассказывал о былых матчах, в основном - кого схватил, кого зажал, кто сделал "хрусть!" и какой поляк повадился кусать противников за уши. Однако джентльменство красноярских регбистов незыблемо - после матча обе команды жмут друг другу руки, а потом вместе идут на "третий тайм", то есть закрытое обсуждение игры.
Лица регбистов. Надо сказать, без "обычных" людей рядом не оценить, НАСКОЛЬКО они монументальны - я, вообще-то человек довольно крупный, среди них чувствовал себя недомерком.
Но - вернёмся в город:
Муралы и граффити, немалая подборка которых у меня была в "первой" 2-й части, стали с 2015 года ещё обильнее - и превратились в обыденность. Некоторые, как этот городовой, поныне на своих местах:
2015
Как и топиарные скульптуры животных на перекрёстках и оживлённых улицах:
В Красноярске просто любят оживить пейзаж, а потому в многоэтажном городе совершенно нет ощущения серости:
Чему способствует и рельеф речных террас и саянских отрогов.
2015
Но всё же Красноярск "по умолчанию" в 2020-х выглядит скорее так: кажется, новостройки своей суммарной площадью давно уже обогнали советский жилфонд. Высотные микрорайоны аляповатых цветов, всегда с бесчисленными магазинами и заведениями на первых этажах, тянутся километрами:
Побочный эффект этого строительного бума - в отличие от гостиниц (в основном обидно дорогих, ибо основной их контингент - командировочные по делам промышленным), в городе неимоверное количество квартир с посуточной арендой через агрегаторы. Схема по всей Енисейской Сибири одна - бесконтактное заселение, маленькая студия с комнатой-кухней, санузлом и лоджией, хозяйка в Воцапе (2025) или Максе (2026) и обязательный залог на 2-3 тысячи. В красноярских новостройках мы провели суммарно не одну неделю, а в один дом (но разные квартиры!) заселялись дважды с разницей в год! И даже странно представлять, что красноярцы живут не только в студиях.
Общественный транспорт Красноярска представляют все основные виды, с той оговоркой, что троллейбус (с 1959) ходит только на левом берегу, а трамвай (с 1958) - только на правом. На обоих - автобусы и большие маршрутки, но все приведены к общему знаменателю в виде электронного проездного со льготами, действующего по всему краю вплоть до Норильска. Главный минус красноярского транспорта - его почти всегда долго ждать:
2015
И в общем у вас наверное уже назрел вопрос - "а минусы-то будут?!". Красноярцы, как мне кажется, даже несколько стыдятся того, что их город так нравится гостям, и на всех похвальбы имеют один ответ - "Это вы нашего чёрного неба не видели!". "Режимом чёрного неба" называют смог: с трёх сторон город зажат горами, в нём много машин, заводов, изб с дровяными и угольными печками, и зимой, особенно когда нет ветра или он дует с равнины, над городом не видно Солнца и тяжело дышать. Впрочем, что-то такое бывает и летом:
Но более летняя проблема Красноряска - какой-то лютый аут с ливнёвкой! Если дождь зарядил чуть сильнее мороси - легко подумать, будто прорвало ГЭС в Дивногорске и Енисей стал выходить из берегов. Пройти несколько кварталов становится испытанием, в низинах тротуаров хлещут порожистые ручьи, а ночью это всё откачивают помпой...
В 2015 году рядом с площадью Мира мне показали "пятак", где набирали пассажиров минивэны с тюками на крышах или в прицепах. Это тувинцы, но хорошо видно, что они, как и хакасы или эвенки, в Красноярске гости. В отличие от Иркутска (с бурятами) или Омска (с казахами), Красноярск - совсем русский город, где заметнее коренных народов армяне да узбеки.
И же это главный центр притяжения на территории, которая могла бы входить в десятку крупнейших стран мира, а потому сюда тянутся самые разные люди. Пол-Сибири, вплоть до Якутии или Камчатки, учится в здешних вузах, а теплоходы "Чкалов" и "Матросов" и старые советские самолёты привозят в город суровых таёжников продавать меха и кедровый орех, покупать все блага большого мира. Не последней причиной прорыва Красноярска в миллионники стали беженцы (не постесняюсь этого слова, учитывая масштаб бедствия в 1990-х) с Крайнего Севера, решившие, что им не нужен Юг или Москва, а нужна Сибирь - но с благами цивилизации.
2015
И пожалуй больше всего мне в Красноярске нравится некая пассионарность, амбициозность, динамика. Современный, богатый, космополитичный (в хорошем смысле) город стоит на пороге несметных богатств Сибири, а его бескрайний регион впечатляет атмосферой освоения суровой глуши и великих строек на Краю Света. В споре за титул Столицы Сибири я бы отдал приоритет Красноярску: большой, но флегматичный Новосибирск напоминает скорее кабинетного чиновника, а Красноярск - поджарый начальник, который в понедельник подписал годичный план и поймал на воровстве двух замов, со вторника по четверг лично осматривал месторождения в тундре и чуть не утонул в болоте вместе с вездеходом, в пятницу утром спорил с министром в Москве и вечером кутил в роскошным ресторане, в субботу ловил хариусов на горной речке, а воскресение провёл с семьёй на даче, собирая иван-чай и мёд (яства здесь также привычные).
2015
Теперь сойдём с Караульной горы через облепивший её склоны частный сектор:
2015 - здесь и далее
На полдороги - площадь Победы с устроенным в 1975 году музеем-мемориалом.
Здесь - техника "Оружие Победы", Вечный огонь с узнаваемым сюжетом "Тыл-Фронту" (фраза "образован на базе эвакуированных" в Красноярске отмечает любой примечательный объект), могилы и эпитафии погибших на фронте и, чуть поодаль, умерших в здешних госпиталях. А ещё можно вспомнить, что самые восточные бои Великой Отечественной тоже были в Красноярском крае - оборона Диксона и десанты немецких подлодок на Таймыр, и что войну прошёл Виктор Астафьев, ныне самый чтимый земляк Красноярья:
Дальше начинается обширное Троицкое кладбище, за оградой которого видны старые часовни на могилах местных купчин: вот слева натурально мавзолей (так как без других захоронений!) некой Елены Богдановой (1907), а справа часовня Василия Мангазейского 1890-х, освящённая в 1990-х в чьей-то разорённой усыпальнице.
У ворот - Воскресенская часовня (1892) и целый взвод попрошаек, причём в 2015 году это были не "наши" цыгане, а среднеазиатские люли, которые вообще-то мусульмане:
Церковь Троицы на Горе (1842) - с советских времён кафедральный собор:
Интересно, что у церкви не было предшественников - кладбище на горе росло с того же 1842 года:
От кладбища спускаемся в долину Качи. На крутом берегу - внезапно, БМД:
Как нетрудно догадаться - памятник "афганцам" (1994), хотя направление взгляда отсылает скорее на остров Даманский:
Под горой, на фоне высотой площади Мира - Детский дом-лицей имени Хазрета Совмена (2001-03), шапсуга (см. здесь) из Адыгеи, который с 1980 года добывал золото на Северной земле в старательской артели "Полюс". Под его руководством артель выжила в 1990-х и к 2002 году разрослась в дочку "Норильского Никеля", а с 2011 года - в самостоятельную компанию под началом Сулеймана Керимова. Теперь "Полюс" лидирует по добыче золота среди компаний, а Красноярский край, в первую очередь за счёт Северо-Енисейска - среди регионов. Совмен же вернулся в Адыгею и в 2002-07 годах ей руководил.
Рядом - пара памятников эпохи КАТЭКа, как Дворец пионеров (1986) у берега Качи (вдали Караульная гора):
И основанный в 1977-м (но построенный видимо тоже в 1980-х) Сибирский институт искусств:
А там рукой подать до Енисея. Главная река России, делящая страну пополам почти прямой линией от Саянских гор до Карского моря, среди всех рек мира по полноводности Енисей лишь 6-й - после Амазонки, Конго, Янцзы, Ганга-Брахмапутры и Ориноко. Впрочем, сибирским рекам портит статистику перемена сезонов: если по среднему расходу воды Енисей уступает Амазонке в 11 раз (19 тысяч кубометров в секунду против 220 тысяч), то в мае-июле - даже не втрое (80 тысяч), соревнуясь с Леной за звание 2-й реки мира. Гигантом он становится, конечно, лишь за устьем Ангары, однако и в черте города Ионесси (альтернативная транскрипция с эвенкийского, довольно известная здесь) впечатляет бешеной скоростью течения и чистотой воды, которая из-за ГЭС редко бывает теплее 10 градусов, но не замерзает зимой. Купаться в Енисее не тянет - но его вид вдохновляет.
2025
...Центр Красноярска я неплохо показал в 2015 году, а следующие части будут об окраинах - 1 с Левого и 2 с Правого берега.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]