Жаркое лето 26-го. Часть 1: Тува
Рассказ о своём большом летнем путешествии мне придётся начать с середины: ведь его "ядром" стал месяц в Туве, этом затерянном мире у Сердца Азии. Столь обособленном и логистически, и культурно, что обзор его лучше впихнуть в отдельный пост, а всё, что было до и после - вынести за скобки, коими на карте выступают хребты Саян. Ну впрочем как обзор? Скорее, оглавление постов Вконтакте, которые я писал всё это время по горячим следам...
Путь в Туву для нас начался в сибирском городке Уяр, где мы ждали ночного поезда Красноярск - Абакан:
И дальше логично написать, что по Абакану мы отлично погуляли прошлым летом, только выложить это всё я ещё не успел... однако вышло по-другому. Ночью я плохо спал в кошмарах о трассе "Новороссия", а начав утром спускаться, чуть потерял равновесие, поскользнулся... и впервые в жизни грохнулся с верхней полки! Хотя бы не вниз головой, но со страшной силой влетел голенью в железную грань нижней полки наискось. Первые минуты мне казалось, что я сломал ногу, но не зря всё детство меня кормили творогом: наверное, кто-то бы и сломал, а у меня лишь образовался ушиб, размером почти симметричный икроножной мышце. Но прибывали мы в 6 утра, квартира заселяла с 14, так что план прокатиться с Денисом
danlux по окрестностям остался в силе. Осмотрели Пригорск с его руинами недостроенного комбината и взошли на священную гору Куня у Енисейских ворот гор Тепсей и Оглахты:
С древней писаницей наверху. Первый раз боль в ноге усилилась, когда мы карабкались по скалам, но в остальном подъём по травянистому склону вышел не сильно труднее, чем со здоровой ногой. Иное дело - спуск, где на пологих участках я порой шёл задом наперёд, потому что это было не так больно. На квартиру я заехал с полным ощущением, что завтра не поеду никуда.
Вечером, однако, к нам зашла Галина - очень деятельная женщина, большой друг всех местных краеведов, археологов и шаманов. Она много показала нам в прошлом году, и вот за обедом с местными вкусняшками и дарами её огорода мы сошлись на том, что она спасёт следующий день - поедем на её машине. По местам, ей самой как раз не слишком интересным - в индустриальный Саяногорск, где от комбината в город ходит уникальный поезд:
И в очаровательные Черёмушки у подножья Саяно-Шушенской ГЭС, где работает столь же уникальный трамвай. Наташа
pamsik (а в этот раз она была со мной весь маршрут) сняла о нём клип:А
Ну и по пути во всякие красивые месты заезжали:
На следующий день нас ждал автобус в Кызыл - годом ранее на нём же мы проезжали уже половину Усинского тракта в Ергаки. Теперь билет до Ергак покупала перед отправления красивая, ухоженная девушка с выразительным голосом и большим рюкзаком. Мы вновь разговорились с ней уже в Танзыбее, на главном придорожном базарчике по пути. Звали её Ольга, приехала она из Москвы, путешествует по всему миру много и со вкусом, и на Ергаках собиралась пожить на разных турбазах, не спеша погулять по горам, а потом улететь через Кызыл. На Ергаках вообще вышло много людей, и только после этого мы пересели на левый борт, с которого на Усинском тракте лучшие виды... большая их часть осталась позади. Вот так встретила ТУВА - просторной, по-монгольски первозданной степью за горами:
Автобус мы покинули в "городе-деревне" Туран, который слывёт в Туве "русской столицей". Теперь русских и тут почти нет, но пока руководит музеем статная, интеллигентная Татьяна Верещагина, которая лично знала Василия Яна...
В Кызыл за Весёлым перевалом доехали попуткой, и то ли от ходьбы под рюкзаком, то ли от стояния на трассе у меня невыносим разболелась ушибленная нога. В хостел "Делегей", 2-местные номера которого станут нашим кызылским домом, мы заселялись без уверенности, что завтра куда-то пойдём. В кафе "ЭтноБууза" по соседству нам навалили столько мяса, что мы забрали его с собой на завтрак. Ночью под окном развернулась эпическая драка с окриками на чужом языке... А утром меня снова попустило, гулять мы всё-таки пошли, и за несколько приездов облазали почти весь этот колоритный город.
По горячим следам я рассказывал про:
Парк "Центр Азии" у Енисея.
Здания эпохи независимой Тувы (лучший образец - на фото).
Памятники Кызыла.
Храмы Кызыла - православные, старообрядческие, буддийские, шаманские.
И в общем уже здесь у меня оформилось ощущение от Тувы - ССР, которая не отделилась. Наверное, примерно то же чувствовал москвич в 1970-каком-то году, приехав в Киргизию или Азербайджан. И даже тыва-тон (национальный костюм) здесь не редкость на прохожих...
По наводке Галины познакомились с местной интеллигенцией - на презентации новой книги здешнего фотографа и просто хорошего человека Май-оола Чооду.
А случайная встреча на улице привела нас в Дом народной культуры прямиком на концерт горлового пения - пожалуй, это самый известный культурный "бренд" Тувы:
Б
Но первый раз мы не задержались в Кызыле надолго, вскоре "коллективными такси" и попутками отправившись на Верховьё - то есть, в верховья Малого Енисея (Каа-Хема), где живут староверы. Дорога туда нелегка:
Тем более мы ехали кружным путём, через Эржей, куда прорвались напрямик, а большинство людей ездят через два парома:
Ворота старообрядческого края - соседний, гораздо более доступный Сизим, где большинство домов занимают кызылские дачники (в основном русские), а в середине июля проходил фестиваль русской культуры "ВерховьЁ".
В этом году необычайно малолюдный: вся Тува ждала Международного Буддийского форума в августе, и те, кто не имел возможности побывать везде, погулять планировали там. В целом, я бы не сказал, что "ВерховьЁ" стоит отдельной поездки... но зато мы познакомились со староверами, в первую очередь Павлом Бжитским, который торгует тут снадобьями, а его сын Евген возит туристов.
За Сизимом начинается совсем уж глухомань, но нам повезло проехать её в обе стороны на "буханке" с людьми, которые носят окладистые бороды и косоворотки (если мужчина), сарафаны и платки (если женщина), отца называют тятей, а дверью машины хлопать советовали "пуще!". Пожалуй, из всех старообрядческих анклавов в глуши (кроме, конечно, недоступного Дубчеса) именно Каа-Хем выглядит самым сохранным. Ужеп, куда ведёт дорога, и вовсе стоит за рекой - машины оставляют на этом берегу, а дальше - только лодка:
Но Верховьё на этом не кончается, и выше по реке стоят десятки скитов и заимок. Лодки местной конструкции такие длинные, чтобы проходить бурлящие пороги в ледяной воде:
Евген за 20 тысяч (обычно за 10, но не сейчас: бензин в Туве есть везде и в любом объёме, однако - по 140-170 рублей) туда-обратно отвёз нас на Ок-Чары - заимку, а ранее скит, где даже сохранилась одна из келий таёжных монахинь. Мы ночевали в обычной избе, но как! Тут нет электричества, тут невероятная тишина, а по ночам с открытыми или закрытыми глазами одинаково. В этой тишине меня наконец начало попускать от мрачных новостей и ожидания "последних месяцев нормальной жизни", да и нога, после пары рецидивов по пути, уже не напоминала о себе на каждом шаге. Жаль лишь, что провели в тайге мы только пару дней - за те же деньги могли бы приехать на неделю... Обратный путь (причём лодочник завёз нас показать водяную мельницу) вышел рекордным - машину напротив Ужепа мы прождали около 10 часов, и не то что нас никто не брал, а просто никто не ехал. Движение началось ближе к вечеру, зато в Кызыл мы доскакали буквально эстафетой.
В Кызыле снова заселились в "Делегей" - теперь на неделю. Первым делом я попытался взять с наскока Национальный музей, где есть Золотой Зал с уникальными в мировом масштабе находками скифских курганов Долины Царей близ Турана. Но там снимать запрещено вообще, а в остальном музее, как гласит табличка, "профессиональная съёмка - 1000 рублей". Всё бы ничего, но профессиональным в Туве считается ЛЮБОЙ фотоаппарат, и не сумев прорваться с доказательствами обратного через вахтёршу, я гневно ушёл.
Зато посетили куда более дружелюбный к гостям Стеллариум, покатались по окраинам Кызыла и даже получили спонтанную аудиенцию у Кара-оола Дапчун-оола, Верховного шамана России (что более чем логично в Туве - вот тут мой пост о её шаманстве):
Но в первую очередь мы хотели увидеть Наадым - главный праздник аратов (животноводов) Тувы, кульминация их года. Правда, и он в 2026-м проходил в облегчённом виде: Юрточный городок, ярмарку кочевников на главной площади Кызыла, часто приезжающих туда с экзотическим скотом вроде северных оленей, верблюдов или яков (да, в Туве есть они все!), также отложили до Буддийского форума. Осталась лишь спортивная часть на Тос-Булаке - степном поле километрах в 20 от города, за памятником Животноводу (Кадаарчи):
Здесь прохоидил скачки:
И состязания по стрельбе из лука.
Снимал я всё это в компании тех же журналистов, что и "ВерховьЁ", а отсутствие бэйджа - не беда: пропуском в любую закулису становится сам фотоаппарат на шее. Да и сами мы попали на ТВ, а людей, которые видели нас на Наадыме, так и встречали по всей Туве до конца поездки:
В
Но главное действо Наадыма проходит в городе, на специальном стадионе - это борьба хуреш, длящаяся целый день, пока из 254 изначальных борцов не останутся двое, и из тех двоих - только один. Мы посмотрели начало, а затем Май-оол сводил нас в мастерскую к своему другу с красивым именем Орлан Сат - он резчик по чонар-даш, или агальматолиту, это самый известный народный промысел Тувы. Вернулись ближе к концу: в этот раз всех, включая былых чемпионов, победил молодой (но гигантский!) Сулде Донгак из Сут-Хольского кожууна (района). А в углу три белых "Лады" ждали лучших конника, лучника и борца.
Под вечер же мне вдруг написала Ольга, ехавшая с нами до Ергак - с найденной там же подругой она теперь спустилась в Кызыл, и предлагала завтра скинуться на транспорт по округе. Траснпортом этим оказался "Соболь", который вёл чрезвычайно обаятельный и юморной Руслан, русскоязычный тувинец.
За 10 000 на всех он свозил нас на Дургенский каньон в зелёных горах Танну-Ола:
И на Бурхан-Изи, священное степное урочище со Следом Будды на камне. В потрясающе красивом месте:
А на следующий день мы вновь попутками и маршрутками отправились в глушь Саян. Преодолеть предстояло 270 километров к верховьям Большого Енисея (Бий-Хема), а так как он течёт извилисто - не по его долине, а через перевалы. Дорога чарующе красива, а за горами лежит Тоджа - глухой угол Тувы, где коренные жители как бы и не совсем тувинцы: более близкая для них родня - сойоты и тофалары.
Но летом там курорт - со всей Тувы народ катается на мелководное тёплое рыбное озеро Азас, этакий странный азиатский Селигер с таким же лабиринтом плёсов:
На его берегу несколько турбаз, места на которых часто забронированы вперёд на месяц. Исключение - самая лаконичная из них "Тоштуг", где мы остановились вместе со странной компанией из местной гидессы, двух томичей (дедушку и крайне энергичного внука, который в Туве 7-й раз и вообще мотор всей этой тусовки) и китаянки из Шанхая, которая в России третий раз. Они уезжали на Алан-Тос - турбазу заповедника "Азас", посещение которой можно оформить только из райцентра Тоора-Хем, чего мы не сделали.
Так что - катались по Азасу на моторной лодке и на водном велосипеде, купались, лелеяли лилейник (а белые линии - гордость этого озера)...
В
...и под налетавшими то и дело дождями гуляли вокруг. Например, на Зелёное озеро, или Ногаан-Холь с целебными грязями и аржааном (целебным источником) на берегу:
А потом томичи с китаянкой вернулись на "Тоштуг" и предложили подвезти в сторону Кызыла: в целом, Тоджа скорее разочаровала (для места, о котором говорят "Кто здесь не бывал - тот Тувы не видал!"), но мне рассказали, как это исправить. Ведь "фишка" тоджинцев - оленеводство, причём - горно-таёжное, совсем не похожее на оленеводство ненцев или эвенков. Но большинство оленеводов стоит в таких глухих местах, что несколько дней пути туда может себе позволить разве что этнографическая экспедиция. Кроме одной стоянки в Улуг-Оо (Высокой Степи) на полпути до Кызыла - томичи, высадив нас, показали, на какую тропинку свернуть с дороги. Повезло же нам вдвойне: хозяева, не чуждые туризма, куда-то уехали, и приглядывал за стоянкой их родич, едва говоривший по-русски - настоящий оленевод, а своё стадо у него в 4 днях пути на лошади... Здесь же снят заглавный кадр: самое удивительное свойство тоджинских оленей в том, что они совершенно не боятся человека и даже едят с рук (особенно - соль), так что отдельным вопросом было - как обезопасить от них палатку и продукты. Заканчивался день феерическим закатом, а вот в Кызыл, поймав на следующий день маршрутку-"буханку", мы мчались под дождём.
...В Кызыле я снова ткнулся в музей и теперь дошёл до директора... но оказалось, именно директор и считает любой фотоаппарат профессиональным. Ну да впрочем телефон в помещении снимает как бы не получше, а в Золотом Зале даже не для каждой съёмочной группы федеральных каналов разрешение дают. В общем, сходил, и даже выложить успел экспонаты времён независимости: если этнографию с археологией и другие музеи Тувы представляют неплохо, то это, как и крупнейшая коллекция рисунков Нади Рушевой, есть только здесь.
Между тем, в голове у вас наверное крутится главный вопрос о Туве - "Там опасно?!". Длинный ответ - вот по ссылке, а краткий - "нет". Скажем так - немного опаснее, чем в других регионах, но спокойнее, чем было в Средней полосе лет 15 назад. Да, махач по ночам тут обычное дело, пьяных лучше обходить, а разговаривать со всеми аккуратно, но молодых кызылцев часто от корейцев не отличишь!
Больше беспокоила глубинка Западной Тувы, на другом конце огромной Тувинской котловины. Для поездки туда оставили в "Делегее" всё ценное - вплоть до флешки с отснятым прежде материалом. "Коллективные такси", столь знакомый по Средней Азии транспорт, носятся по главной дороге республики 130-140км/ч, но сама дорога между степных гор феерически живописна. На полпути, у Шагонара - священная гора Хайыракан:
Мы приехали в Чадан, который слывёт в Туве националистической и криминальной столицей, да вдобавок родина Шойгу. Есть даже его музей, оказавшийся закрытым. Но на знойных малолюдных улицах ничего опасного и почти ничего интересного мы не обнаружили, а потому сразу отправились по окрестностям. Самый чтимый в Туве буддийский монастырь Устуу-Хурээ с руинами её первого капитального здания - старого храма:
И село Бажин-Алаак с остатками крепости эпохи Уйгурского каганата:
Тувинские сёла мне понравились - очень живые, полные люди и скота, с белёными избами и заборами, с буддийскими ступами на площадях и у околиц. Но только в каждом - вот такой момент, и женщина, годами уже ждущая пропавшего без вести мужа, отвезла нас обратно в Чадан:
Ночевать поехали ещё дальше - в Ак-Довурак, где находится самая приличная в Западной Туве гостиница "Грани Тывы" (или просто "Гранит") с обаятельным энергичным хозяином. Но и город, столь типичный для бывших ССР деиндустриальный гигант, покинутый русскими в 1990-х, оказался неожиданно колоритен:
А вот в Кызыл-Даг (в переводе - Красная Гора) мы километров 7 шли пешком от поворота дороги.
Обычное с виду тувинское село... где в каждом доме могут скрываться шедевры - одних только народных художников Кызыл-Даг дал Туве более 40, а сейчас в селе живёт 4 мастера. Например, Кара-оол Бичелдей, в доме которого мы побывали:
Вернувшись в Ак-Довурак с очень ревностным молодым инспектором ДПС, утром мы покидали "Гранит" нехотя. Сначала, впрочем, оставив в номере всё, кроме одного фотоаппарата, сходили в руины "Туваасбеста" - возможно крупнейшую в России мёртвую промзону:
А от гостиницы такси отвезло нас к деревеньке Бижиктиг-Хая, где с одной стороны от дороги стоит Каменный Дед, чтимый во всей Туве:
А с другой, пару часов попетляв среди пастбищ и распугивая стаи журавлей в болотах, мы нашли петроглифы на отвесных скалах:
Возвращаясь к дороге, не удержались зайти попросить воды в пастушью юрту - в Туве их не так много, как в Монголии, но это совсем не редкость.
В Кызыл, на "коллективном такси"-минивэне со скоростями 130-140км/ч, вернулись под вечер, а в "Делегее" столкнулись с новой нормальностью внутреннего туризма - ваш забронированный и даже предоплаченный номер могут отдать защитнику отечества, приехавшему в город по делам (например, хлопотать об инвалидности по ранению). Спорить с этим мне не позволяла совесть, да и если бы позволила - ясно, что другие не поймут. В итоге нас согласились поселить в общий номер одних, но к таким ситуациям, особенно когда ночлег за вменяемые деньги в дефиците (а в Туве именно так) надо быть морально готовым. В городе я в этот раз даже почти не фотографировал - мы приехали чуть отдохнуть перед поездкой в самый труднодоступный уголок Тувы - Тере-Холь. Чтобы увидеть его главную достопримечательность, древний Пор-Бажин, надо преодолеть 430 километров (половина - жёсткое бездорожье), а потом ещё и найти лодку, чтобы попасть на остров посреди мелководного озера, и всё это в краю, который сами тувинцы считают очень опасным! Но Галина ещё до прибытия в Туву скинула нам список авторских туров "Чинзе", небольшой семейной турфирмы из Тээли, а её знакомые тувинцы подтвердили - этим людям можно доверять. Обычно на Пор-Бажин возят тысяч за 40 с человека и более, а здесь цена выходила 22 тысячи рублей - пусть и с проживанием в палатке. И я даже не пытался договориться о скидке, понимая: это - даром.
Стартовали утром на двух "Деликах", между которыми распределились русские и тувинцы. Сперва понеслись по асфальту - через горы Танну-Оола с обилием юрт (кадр выше) и райцентр Самагалтай, в котором сложно опознать дорусскую столицу Тувы. Он стоит на краю Убсунурской котловины, которая в свою очередь часть Котловины Больших Озёр, на 95% лежащей в Монголии. Однако здесь уже ходят верблюды:
А проехав следующий райцентр Эрзин, ненадолго можно увидеть пустыню, где-то в мареве пересечённую границей:
Но мы, забыв про асфальт на ближайшие дни, сворачиваем в Саянские горы - впереди ещё 250 километров по самым высоким и трудным перевалам чуть ли не во всей Сибири. Ехали два дня с ночёвкой по дороге, и оба раза навстречу проходило за день по 5-7 машин - на автостоп я бы тут не полагался...
Тере-Хольская котловина с заимками чабанов в изумрудных лугах кажется затерянным миром, а при виде крыш райцентра Тере-Холь хочется кричать "Земля! Земля!". Там мы под вечер зашли в музей, где нам провела экскурсию его основательница Серенмаа Шулууевна Баадыр, когда-то показывавшая красоты своей земли Путину, Шойгу и князю Монако. Сам посёлок - суров до мрачного, а лошадь тут обычный повседневный транспорт:
Но мы чуть сдали назад и встали лагерем на берегу Тере-Холя - такого же, как Азас, мелководного озера очень сложный формы. Причём не абы где, а на частной земле у друзей нашего гида Артцалама.
А за озерной гладью манил Пор-Бажин. Лодок на Тере-Холе мало, да и те в основном вёсельные - глубина тут редко больше полуметра, всюду водоросли, редкий мотор будет это терпеть. Вот и наш не вытерпел, а потому на Пор-Бажин добирались так:
Вот она, древняя крепость, манихейский дворец-храм Уйгурского кагана начала 8 века. Стоила ли она такого пути? И да, и нет. В любом другом месте это были бы просто глиняные валы. Но... лишь в кино про Индиану Джонса древности скрываются в глуши. Цивилизация рождалась в максимально комфортных для жизни, перенаселённых и политых кровью местах, а потому вечный покой редко сопутствует тьме веков. И вот прикосновение к древности в тишине, пустоте, отстранённости - это правда одно из сильнейших впечатлений!
Приехав на двух лодках (для второй половины группы Артцалам быстро нашёл нормальную вёсельную), мы провели на городище часа три, а когда пришло время отбывать - над озером поднялся ветер. Грести крышкой от мотора и доской от сидения мне не понравилось, поэтому я пошёл к старому, давно разрушенному мосту и наломал там длинных досок. В итоге мы уехали с Артцаламом, Наташей и Галиной на нормальной вёсельной лодке, - я сел на вёсла, он взялся за шест, - а экипаж другой лодки потом не раз вспоминал, как эти доски помогли. Хоть мне никто и не сказал спасибо...
Г
Следующим днём съездили на Бояй - один из аржаанов, на которых по глухим углам Тувы сложилась удивительная сеть "народных курортов", бесплатных и поддерживаемых в адекватном состоянии самими отдыхающими. Дорога туда очень красива, а на отдельный пост хватило мне зверей и птиц с берегов Тере-Холя:
На самом Бояе, похожем на простенькую советскую турбазу, мы успели и грязевые ванны принять, и в чистейший тихой речке поплавать, и пикничок устроить.
Обратный путь преодолели за день, и я почти не снимал, перебравшись с Наташей на заднее сидение. Отдельным впечатлением стал Нарын, первое село с "материковой" стороны гор, которое днём ранее потрепал сель - дождь и ветер на Пор-Бажине были лишь отголосками бури здесь. До Кызыла доехали ночью, Артцалам развёз всех по гостиницам и домам.
Утром мы перебрались из "Делегея" в съёмный домик - подальше от центра, среди бурьяна и облезлых стен, но зато целиком свой. Там было решено просто отдохнуть до Буддийского форума, и дня три я вовсе не выходил из комнаты. Охотнее всего ходили на базар - а результатами этих походов я делился в обзоре тувинской кухни. В Кызыле, впрочем, скатались на лодке (иначе никак) к статуе Будды у слияния двух Енисеев в единый Верхний Енисей (Улуг-Хем), причём у статуи этой лицо Ларисы Шойгу, сестры Сергея Кужугетовича, умершей в ковид.
Но главное - съездили на Дус-Холь, или Сватиково озеро, главный курорт Тувы, посетить который для гостя не право, но обязанность! Место не особо зрелищное, но вот купаться там - кайф, да и проспал я по возвращении 13 часов беспробудно.
Накануне Буддийского форума мы вернулись в "Делегей" - домик наш был уже кем-то забронирован. В середине дня, когда из Абакана приехали на Буддийский форум Галина и Марина (также знакомая мне по прошлогодней Хакасии), мы помчались вскладчину (за 10 000 на всех) на Сыын-Чурээ - гору Маралье Сердце на полпути из Кызыла в Чадан, вот тут она в одном кадре с Хайыраканом. Помимо формы она примечательна обилием петроглифов, а по дороге заглянули ещё в Алтан-Булаг с роскошным видом Енисей и в городок Шагонар без остановок.
...Ночью я узнал об одной крайней гадкой ситуации с моим очень близким другом - настолько, что утром меня накрыл нервный срыв. Ну а Юрточный городок, - всё, что мы хотели увидеть из Буддийского форума, - не впечатлил, то ли из-за испорченного настроения, то ли объективно.
Действительно зрелищное выступление "Русских Витязей" над Енисеем же мы к тому времени дважды успели посмотреть в репетиции:
Автобус в Абакан уходит из Кызыла ночью, поэтому мы договорились на утро с "коллективным такси"-минивэном. Оказалось - гораздо удобнее, быстрее, комфортабельнее за те же деньги, а главное - я наконец-то смог как следует отснять Усинский тракт, одну из красивейших дорог всей России.
В Абакане мы расположились на вокзале ждать поезда в Красноярск, а буквально в очереди на посадку в вагон я увидел открытую дверь в железнодорожный музей под открытым небом и не замедлил туда сбегать. Напоследок, по ссылке - небо над Тувой: даже оно здесь другое!
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]