Классные НЕ швейцарские часы. США. Часть 7
Здравствуйте уважаемые.
Потихоньку будем завершать с американскими часовыми брендами. В прошлый раз остановились вот тут вот:https://id77.livejournal.com/6983429.html
И еще несколько :-)
RGM Watches
Компанию основал в 1992 году мастер-часовщик Роланд Г. Мёрфи. Его собственный путь в профессию начался ещё в школьные годы, затем он получил формальное образование: учился в Технической школе Боумена в Пенсильвании, а позже продолжил обучение в престижной швейцарской программе WOSTEP (The Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program) в Невшателе. До запуска собственного дела Мёрфи работал в Hamilton Watch Company, где дослужился до должности технического директора по разработке продуктов.
С самого начала Мёрфи поставил перед собой цель: возродить серьёзное часовое производство в США — в духе великих американских брендов XIX — начала XX века (Hamilton, Waltham, Elgin, Illinois). Штаб-квартира и мастерская расположились в Маунт-Джой (округ Ланкастер, Пенсильвания) — в историческом здании бывшего банка.
RGM сознательно сочетает современные технологии с традиционными методами ручной работы. В ателье компании до сих пор используют старинное оборудование с ручным приводом, чтобы сохранять старинные техники отделки.
Бренд делает акцент на вертикальной интеграции: здесь не только собирают часы, но и самостоятельно изготавливают многие ключевые компоненты — корпуса, детали механизмов, циферблаты (в том числе с ручной гильошированной отделкой), стрелки. При этом RGM не ограничивается только собственными моделями: компания предлагает индивидуальные заказы — от доработки существующих дизайнов (например, гравировка ротора или корпуса) до создания полностью кастомных часов в сотрудничестве с клиентом.
Ещё одна сильная сторона бренда — услуги по ремонту и реставрации как современных, так и антикварных часов. Благодаря собственному производству RGM может изготавливать детали, которые уже невозможно найти в продаже, для восстановления редких или старых моделей. К специалистам RGM обращаются не только частные коллекционеры, но и музеи, а также другие часовые компании.
В 2007 году RGM достигла важной вехи: компания представила первый с 1969 года серийный высокоточный механический калибр, произведённый в США. Это стало символом возвращения к традициям американского часового дела.
2008 год. Состоялся дебют калибра 801 — первой собственной разработки и сборки механизма RGM. При его создании Мёрфи вдохновлялся историей американского часового производства: например, мосты механизма перекликаются с моделью Edward Howard компании Keystone Howard Watch Company, а звук завода — с моделью Illini компании Illinois Watch Company.
2010 год. Появился калибр MM2 (Pennsylvania Tourbillon) — второй собственный механизм бренда. Это первые серийно производимые американские турбийоны.
2012 год. К 20-летию компании был запущен калибр 20. Он стал первым механизмом tonneau (в форме бочки) в линейке RGM.
Сегодня RGM продолжает развиваться, адаптируясь к запросам рынка. В ассортименте есть как сложные модели с собственными калибрами (например, линейка Pennsylvania Series с гильошированными циферблатами и эмалью), так и практичные инструменты вроде дайвера Model 300. Бренд остаётся одним из немногих в США, кто сохраняет полный цикл производства внутри страны
LÜM-TEC
Марка, основанная в 2011 году в городе Ментор (штат Огайо) часовщиком и дизайнером Крисом Вигандом (Chris Wiegand).
Бренд вырос из материнской компании Wiegand Custom Watch, LLC, которая до этого уже много лет создавала кастомные и лимитированные серии часов для клиентов по всему миру, а также разрабатывала модели для других известных марок.
Компания позиционирует себя как семейное дело, где каждый мастер лично участвует в сборке часов. Команда активно взаимодействует с клиентами: собирает отзывы, предложения и на их основе совершенствует как дизайн, так и сам продукт.
Бренд быстро завоевал репутацию благодаря нескольким ключевым особенностям:
Прочность и функциональность. Часы разрабатываются как надёжные инструменты, подходящие для активного использования.
Эксклюзивная технология подсветки MDV (Maximum Darkness Visibility). Это многослойное нанесение люминесцентного материала Super-LumiNova на циферблат и стрелки. В зависимости от модели используется от 6 до 30 слоёв, что обеспечивает исключительную яркость и длительное послесвечение — более 24 часов. Для повышения яркости и продолжительности свечения LÜM-TEC разработала собственный пигмент GX, который наносится на циферблаты моделей с 2009 года.
Качество материалов. При производстве используются премиальные компоненты: хирургическая нержавеющая сталь, вольфрамовый карбид, сапфировые стёкла с антибликовым покрытием. Корпуса часто имеют двойную систему герметизации для высокой водозащиты.
Ограниченные серии. Каждая модель выпускается строго лимитированным тиражом, что создаёт дополнительный спрос среди коллекционеров.
Бренд не раз участвовал в тематических проектах. Например, в 2017 году совместно со швейцарской компанией Glycine была выпущена лимитированная серия Predator, посвящённая кинофраншизе. Модели создавались на базе швейцарских механизмов ETA (2824-2 с автоподзаводом и 2801-2 с ручным заводом) и имели прозрачную заднюю крышку с изображением маски Хищника
Известные коллекции
Среди популярных линеек LÜM-TEC можно выделить:
Combat — серия в военном стиле с брутальным дизайном.
V Series
M Series
Walden Watches
Довольно интересная марка, которая была организована польским мастером Оскаром Вальданом.
Ещё ребёнком он проявил интерес к часам: разобрал карманные часы отца, но не просто так, а составил схемы, как правильно собрать детали обратно. Во время Второй мировой войны Оскара интернировали — он оказался в нацистских концлагерях Бухенвальд и Терезиенштадт. Там судьба свела его с чешским часовщиком, который взял мальчика в ученики. Умение чинить часы (в том числе часы охранников) помогло им выжить.
После освобождения Оскар решил начать жизнь заново и переехал в Швейцарию. Он продолжил изучать часовое дело — сначала работал в ремонтной мастерской в Нью-Йорке, потом учился в Швейцарии и Германии.
Позже Вальдана пригласили в компанию Charles Tissot. Там он попробовал себя в дизайне и добился успеха с моделью Tissot Navigator. Затем Оскар работал торговым представителем в США, сотрудничая с такими фирмами, как Universal Geneve. В какой-то момент его путь пересекся с Джеральдом Жента — одним из величайших часовых дизайнеров. Между ними завязалась дружба, которая позже помогла Вальдану развить собственные дизайнерские навыки.
В 1979 году Оскар основал Waldan International. У компании были фабрика в Биенне (Швейцария), корпоративные офисы и центр ремонта в Нью-Йорке. В то время в часовой индустрии бушевал «кварцевый кризис» — многие швейцарские производители сворачивали выпуск механических часов. Вальдан пошёл против течения: он сделал ставку на сложные механические модели, в том числе хронографы, которые другие почти перестали выпускать. Он скупал запасы калибров (например, Zenith El Primero), технические руководства и запчасти, пока другие от них отказывались. Позже эти механизмы легли в основу его собственных дизайнов.
Один из ярких эпизодов: изначально Вальдан планировал создать собственный хронограф на базе запасов Zenith, но в итоге продал часть этих механизмов Rolex — для новой версии легендарной модели Daytona.
В последующие годы Waldan International выступала как производитель часов под частными марками для таких брендов и ритейлеров, как Tiffany & Co., Ulysse Nardin, Cartier, Tourneau и Neiman Marcus.
Только на рубеже веков Оскар начал выпускать часы уже под собственным именем — Walden Watches. В линейках появились модели в корпусах из золота или платины с усложнениями: хронографами, индикаторами фазы луны, календарём.
После смерти Оскара Вальдана в 2018 году дело продолжил его сын Эндрю. В 2020 году он перезапустил семейный бизнес, сместив фокус: часть процессов перенесли в США.
Эндрю запустил линейку Heritage. В ней классические дизайны отца переосмыслили в более доступном сегменте — это кварцевые модели, механизмы для которых собирают в США. Так бренд смог почтить наследие Оскара и одновременно подчеркнуть свои американские корни.
Vaer Watches
Бренд появился в 2016 году в Венеции-Бич (Калифорния), благодаря двум энтузиастам -Райану Торресу и Рейгану Куку.
Торрес и Кук, работавшие вместе в технологическом стартапе, поняли, что не могут найти часы, которые одновременно были бы достаточно прочными для сёрфинга и при этом выглядели эстетично. Как вспоминал Торрес, ему нужен был вариант в ценовом сегменте 100–200 долларов, но всё либо выглядело плохо, либо было слишком «резиновым». Это и стало толчком к созданию Vaer.
Название бренда отсылает к старинному датскому слову vaer, которое охватывает смену сезонов и переменчивую погоду.
Основатели вложили в проект свои личные сбережения. Официально продажи стартовали в 2017 году, и на первых порах компанию поддерживали семья, друзья и растущее сообщество энтузиастов часов и любителей активного отдыха. Такой подход позволил Vaer остаться независимой компанией без внешнего финансирования.
Перед запуском прототипы подвергали жёстким испытаниям: их испытывали серфингом и фридайвингом, погружали в кипяток, роняли с высоты и даже отправляли в высокогорную экспедицию в Гималаи.
Одно из ключевых открытий: обычные заводные головки (короны) с push-pull механизмом, даже при заявленной на бумаге водонепроницаемости 10 АТМ, в реальных условиях часто давали течь. Чтобы решить эту проблему, бренд с самого начала стал использовать завинчивающиеся короны — решение, которое обычно встречается на люксовых дайверских часах, а не на моделях начального уровня.
После непростого первого года компания приняла ещё одно стратегическое решение: перенести сборку часов в США. Это означало рост затрат и серьёзные логистические сложности — в то время в Америке практически не было развитой сети производства часов. Тем не менее, весной 2018 года вышла первая партия часов американской сборки. На тот момент Vaer предлагала одни из самых доступных на рынке часов с американской сборкой.
В 2019 году Vaer выпустила первую механическую линейку автоматических часов. Её запуск профинансировали через Kickstarter — кампания собрала 222 000 долларов за 30 дней. С тех пор компания регулярно использует модель краудфандинга для крупных запусков.
Со временем ассортимент значительно расширился: появились полевые модели (field watches), дайверские часы (dive watches), хронографы (например, R1 USA Racing Chronograph, вдохновлённый автоспортивной классикой 60–70-х годов) и модели с другими типами механизмов — кварцевыми и солнечными.
С самого начала и по сей день Vaer придерживается нескольких ключевых принципов:
Экстремальная водонепроницаемость для ежедневного использования на воде.
Два сменных ремешка для универсальности.
Акцент на сборке в США для усиления контроля качества.
Устойчивое развитие — бренд рассматривает часы как предмет, рассчитанный на десятилетия использования, а не как сезонный аксессуар.
Ответственность в бизнесе.
Кроме того, Vaer участвует в программе 1% for the Planet, направляя часть продаж на экологические цели.
DuFrane
Бренд был основан в 2016 году в Остине (Техас, США) Стивеном Ли. Название он выбрал в честь девичьей фамилии своей матери
С самого начала у бренда сложилась чёткая философия: соединить ретро- и винтажные дизайнерские мотивы (особенно в стилях пилотских, дайверских и полевых часов) с современной надёжностью и мастерством. При этом в дизайне и названиях моделей Ли активно обыгрывал историю и узнаваемые черты самого Остина.
2016. Запуск бренда. Первая модель — Bergstrom. Она отсылает к истории капитана Джона Августа Эрла Бергстрома, который служил на авиабазе Кларк-Филд (Филиппины) во время Второй мировой войны и погиб в декабре 1941 года — он стал первым уроженцем Остина, павшим на войне. В Bergstrom использовали ручной завод швейцарского механизма (калибр 6498, который тестировали годами).
Позже появились и другие модели. Например, Barton Springs 656 — уже с автоматическим механизмом, созданная как надёжные дайверские часы. Среди других известных моделей — Waterloo, Mabry, Littlefield GMT (в последней тоже есть швейцарские компоненты). Примерно раз в год бренд выпускает как минимум одну новую модель.
2022. Модель Travis получила хорошие отзывы в сообществе любителей микробрендов — хвалили дизайн, корпус, люминесценцию и отделку.
2025. Бренд продолжает развивать основную линейку, участвует в часовых выставках
Особенности подхода
Локальность. Несмотря на использование отдельных швейцарских компонентов (например, механизмов Sellita SW200-1), финальная сборка часов происходит в Остине.
Акцент на механику. В коллекциях преобладают модели с механическими калибрами.
Практичность. Многие часы проектируются с расчётом на активный отдых и сложные условия.
Персональный подход. Стивен Ли лично вовлечён в процесс — от эскизов до сборки и взаимодействия с клиентами.
Целевая аудитория бренда — энтузиасты и коллекционеры, которые ценят микробренды, любят винтажные мотивы, но при этом хотят современную, надёжную конструкцию, «честные» цены и ощущение индивидуальности в каждой модели.
Detroit Watch Company
Марка, основанная в 2013 году дизайнерами Патриком и Эми Айоуб. Название и концепция бренда напрямую связаны с историей Детройта, его французским наследием и вкладом в автомобильную индустрию.
Патрик Айоуб до создания собственного бренда имел более 35 лет опыта в автомобильном дизайне, работал в BMW, Volkswagen и Chrysler. Около двух десятилетий он разрабатывал дизайн часов для различных брендов в США и Европе. Эми Айоуб, уроженка Мичигана, также обладает значительным дизайнерским опытом.
Супруги стремятся создавать часы, которые бы прославляли историю Детройта, его французское наследие (город был основан французским офицером Антуаном де ла Мотт Кадильяком в 1701 году) и вклад города в автомобильную индустрию. Все этапы — от эскиза до финальной сборки — они контролируют в собственной студии в Детройте, уделяя особое внимание качеству. Патрик лично тестирует готовые часы.
При этом бренд сознательно не претендует на полностью американское производство механизмов. Detroit Watch Company использует проверенные швейцарские (ETA, SW200) и японские (Miyota) автоматические механизмы. Такой подход позволяет сочетать аутентичный дизайн с надёжной «начинкой».
Компания работает в формате микробренда, выпуская около 400–500 экземпляров в год. Благодаря этому сохраняется индивидуальный подход и доступные цены.
Ключевые коллекции
1701 Pontchartrain. Коллекция названа в честь года основания Детройта и французского форта. В дизайне активно используется геральдическая лилия (флёр-де-лис) как символ колониального прошлого города.
M1-Woodward. Серия посвящена легендарной улице Вудворд (M1), которая является символом автомобильной истории Детройта. Часы этой линейки сочетают автомобильную эстетику с классическими часовыми деталями.
Liberator Aviator. Авиационная тематика, представленная в нескольких версиях (39 мм и 44 мм), вдохновлена подвигами американских лётчиков. В зависимости от модели используются механизмы ETA 2824-2 или ETA 7750.
Несмотря на локальную привязку, бренд успешно вышел на международный рынок: около 70% часов продаётся за пределами Мичигана, а 10% экспортируется.
Ну и последняя на сегодня - Zodiac Watches
Первоначально швейцарские - сейчас частично делаются в США
Всё началось в 1882 году в швейцарском городке Ле Локль. Молодой часовщик Аристе Каламе, сын мастера, открыл мастерскую. Он был одержим идеей создать самые точные часы в мире и в тот же год выпустил свои первые карманные часы. Позже компания какое-то время работала под именем основателя, а в 1908 году Аристе официально запатентовал название Zodiac. С этого момента бренд начал выпускать собственные калибры (механизмы) для карманных часов. В 1924 году появилась одна из первых сверхтонких карманных моделей с калибром Zodiac 1617.
В 1930-х годах бренд сделал несколько важных шагов: запатентовал систему амортизации баланса с Z-образной пружинной скобой, а также выпустил одну из первых в Швейцарии автоматических спортивных моделей. Тогда же появилась Zodiac Autographic — часы с автоподзаводом и индикатором запаса хода, что было новаторским решением.
Во время Второй мировой войны Zodiac производила часы для западных союзников, заслужив репутацию производителя надёжных изделий.
Настоящий прорыв случился в 1953 году с выпуском Sea Wolf. Это были одни из первых коммерчески доступных дайверских часов, рассчитанных на массового потребителя. Модель быстро стала иконой бренда и символом надёжности среди водолазов.
В 1960 году на базе Sea Wolf создали Aerospace GMT. К часам добавили 24-часовую стрелку GMT и броский безель с соответствующей шкалой. Позже появилась версия Aerospace Jet с истинно 24-часовыми стрелками, которые совершают полный оборот за сутки.
В конце 1960-х мир увидел Astrographic. У этой модели были «парящие» часовая и минутная стрелки, а также маленькая красная луна, которая вращалась по циферблату, отсчитывая секунды.
В 1968 году Zodiac выпустила Dynotron — первые швейцарские электронные часы. А в 1978 году представила одни из самых тонких кварцевых часов в мире.
В последующие десятилетия бренд продолжал развивать линейки. Появились Super Sea Wolf (эволюция Sea Wolf с улучшенной водонепроницаемостью — до 750 метров, и запатентованной системой заводной головки), Jet-O-Matic, Sea Dragon, Sea-Chron.
В 1970–1980-х годах часовой рынок пережил «кварцевый кризис», который серьёзно ударил по многим швейцарским брендам, включая Zodiac. В 1997 году компания объявила о банкротстве. В 1998 году активы приобрела Genender International Inc., а в 2001 году бренд перешёл к Fossil Group.
Именно с приходом Fossil начался новый этап. Компания сделала ставку на наследие: стали активно выпускать реинкарнации классических моделей. В 2014 году в рамках линейки Heritage возродили Sea Dragon и Astrographic — с сохранением оригинального дизайна, но с улучшениями для лучшей производительности. В 2016 году вернулись винтажные версии Sea Wolf (Skin Diver и Diver). В 2010-х и 2020-х годах выходили и другие новые линейки, например Olympos, Grandrally, Grandville.
Что касается механизмов: в механических винтажных моделях Zodiac использовали калибры разных производителей. В моделях вплоть до 2000-х годов преобладал кварц. С 2012 года бренд всё чаще делает ставку на механические калибры, в основном от STP (Swiss Technology Production) — компании, которая тоже входит в Fossil Group. Среди используемых калибров — STP 1-11 и STP 3-13. В некоторых моделях встречаются калибры Sellita, а в кварцевых — Ronda.
Продолжение следует...
Приятного времени суток.
Потихоньку будем завершать с американскими часовыми брендами. В прошлый раз остановились вот тут вот:https://id77.livejournal.com/6983429.html
И еще несколько :-)
RGM Watches
Компанию основал в 1992 году мастер-часовщик Роланд Г. Мёрфи. Его собственный путь в профессию начался ещё в школьные годы, затем он получил формальное образование: учился в Технической школе Боумена в Пенсильвании, а позже продолжил обучение в престижной швейцарской программе WOSTEP (The Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program) в Невшателе. До запуска собственного дела Мёрфи работал в Hamilton Watch Company, где дослужился до должности технического директора по разработке продуктов.
С самого начала Мёрфи поставил перед собой цель: возродить серьёзное часовое производство в США — в духе великих американских брендов XIX — начала XX века (Hamilton, Waltham, Elgin, Illinois). Штаб-квартира и мастерская расположились в Маунт-Джой (округ Ланкастер, Пенсильвания) — в историческом здании бывшего банка.
RGM сознательно сочетает современные технологии с традиционными методами ручной работы. В ателье компании до сих пор используют старинное оборудование с ручным приводом, чтобы сохранять старинные техники отделки.
Бренд делает акцент на вертикальной интеграции: здесь не только собирают часы, но и самостоятельно изготавливают многие ключевые компоненты — корпуса, детали механизмов, циферблаты (в том числе с ручной гильошированной отделкой), стрелки. При этом RGM не ограничивается только собственными моделями: компания предлагает индивидуальные заказы — от доработки существующих дизайнов (например, гравировка ротора или корпуса) до создания полностью кастомных часов в сотрудничестве с клиентом.
Ещё одна сильная сторона бренда — услуги по ремонту и реставрации как современных, так и антикварных часов. Благодаря собственному производству RGM может изготавливать детали, которые уже невозможно найти в продаже, для восстановления редких или старых моделей. К специалистам RGM обращаются не только частные коллекционеры, но и музеи, а также другие часовые компании.
В 2007 году RGM достигла важной вехи: компания представила первый с 1969 года серийный высокоточный механический калибр, произведённый в США. Это стало символом возвращения к традициям американского часового дела.
2008 год. Состоялся дебют калибра 801 — первой собственной разработки и сборки механизма RGM. При его создании Мёрфи вдохновлялся историей американского часового производства: например, мосты механизма перекликаются с моделью Edward Howard компании Keystone Howard Watch Company, а звук завода — с моделью Illini компании Illinois Watch Company.
2010 год. Появился калибр MM2 (Pennsylvania Tourbillon) — второй собственный механизм бренда. Это первые серийно производимые американские турбийоны.
2012 год. К 20-летию компании был запущен калибр 20. Он стал первым механизмом tonneau (в форме бочки) в линейке RGM.
Сегодня RGM продолжает развиваться, адаптируясь к запросам рынка. В ассортименте есть как сложные модели с собственными калибрами (например, линейка Pennsylvania Series с гильошированными циферблатами и эмалью), так и практичные инструменты вроде дайвера Model 300. Бренд остаётся одним из немногих в США, кто сохраняет полный цикл производства внутри страны
LÜM-TEC
Марка, основанная в 2011 году в городе Ментор (штат Огайо) часовщиком и дизайнером Крисом Вигандом (Chris Wiegand).
Бренд вырос из материнской компании Wiegand Custom Watch, LLC, которая до этого уже много лет создавала кастомные и лимитированные серии часов для клиентов по всему миру, а также разрабатывала модели для других известных марок.
Компания позиционирует себя как семейное дело, где каждый мастер лично участвует в сборке часов. Команда активно взаимодействует с клиентами: собирает отзывы, предложения и на их основе совершенствует как дизайн, так и сам продукт.
Бренд быстро завоевал репутацию благодаря нескольким ключевым особенностям:
Прочность и функциональность. Часы разрабатываются как надёжные инструменты, подходящие для активного использования.
Эксклюзивная технология подсветки MDV (Maximum Darkness Visibility). Это многослойное нанесение люминесцентного материала Super-LumiNova на циферблат и стрелки. В зависимости от модели используется от 6 до 30 слоёв, что обеспечивает исключительную яркость и длительное послесвечение — более 24 часов. Для повышения яркости и продолжительности свечения LÜM-TEC разработала собственный пигмент GX, который наносится на циферблаты моделей с 2009 года.
Качество материалов. При производстве используются премиальные компоненты: хирургическая нержавеющая сталь, вольфрамовый карбид, сапфировые стёкла с антибликовым покрытием. Корпуса часто имеют двойную систему герметизации для высокой водозащиты.
Ограниченные серии. Каждая модель выпускается строго лимитированным тиражом, что создаёт дополнительный спрос среди коллекционеров.
Бренд не раз участвовал в тематических проектах. Например, в 2017 году совместно со швейцарской компанией Glycine была выпущена лимитированная серия Predator, посвящённая кинофраншизе. Модели создавались на базе швейцарских механизмов ETA (2824-2 с автоподзаводом и 2801-2 с ручным заводом) и имели прозрачную заднюю крышку с изображением маски Хищника
Известные коллекции
Среди популярных линеек LÜM-TEC можно выделить:
Combat — серия в военном стиле с брутальным дизайном.
V Series
M Series
Walden Watches
Довольно интересная марка, которая была организована польским мастером Оскаром Вальданом.
Ещё ребёнком он проявил интерес к часам: разобрал карманные часы отца, но не просто так, а составил схемы, как правильно собрать детали обратно. Во время Второй мировой войны Оскара интернировали — он оказался в нацистских концлагерях Бухенвальд и Терезиенштадт. Там судьба свела его с чешским часовщиком, который взял мальчика в ученики. Умение чинить часы (в том числе часы охранников) помогло им выжить.
После освобождения Оскар решил начать жизнь заново и переехал в Швейцарию. Он продолжил изучать часовое дело — сначала работал в ремонтной мастерской в Нью-Йорке, потом учился в Швейцарии и Германии.
Позже Вальдана пригласили в компанию Charles Tissot. Там он попробовал себя в дизайне и добился успеха с моделью Tissot Navigator. Затем Оскар работал торговым представителем в США, сотрудничая с такими фирмами, как Universal Geneve. В какой-то момент его путь пересекся с Джеральдом Жента — одним из величайших часовых дизайнеров. Между ними завязалась дружба, которая позже помогла Вальдану развить собственные дизайнерские навыки.
В 1979 году Оскар основал Waldan International. У компании были фабрика в Биенне (Швейцария), корпоративные офисы и центр ремонта в Нью-Йорке. В то время в часовой индустрии бушевал «кварцевый кризис» — многие швейцарские производители сворачивали выпуск механических часов. Вальдан пошёл против течения: он сделал ставку на сложные механические модели, в том числе хронографы, которые другие почти перестали выпускать. Он скупал запасы калибров (например, Zenith El Primero), технические руководства и запчасти, пока другие от них отказывались. Позже эти механизмы легли в основу его собственных дизайнов.
Один из ярких эпизодов: изначально Вальдан планировал создать собственный хронограф на базе запасов Zenith, но в итоге продал часть этих механизмов Rolex — для новой версии легендарной модели Daytona.
В последующие годы Waldan International выступала как производитель часов под частными марками для таких брендов и ритейлеров, как Tiffany & Co., Ulysse Nardin, Cartier, Tourneau и Neiman Marcus.
Только на рубеже веков Оскар начал выпускать часы уже под собственным именем — Walden Watches. В линейках появились модели в корпусах из золота или платины с усложнениями: хронографами, индикаторами фазы луны, календарём.
После смерти Оскара Вальдана в 2018 году дело продолжил его сын Эндрю. В 2020 году он перезапустил семейный бизнес, сместив фокус: часть процессов перенесли в США.
Эндрю запустил линейку Heritage. В ней классические дизайны отца переосмыслили в более доступном сегменте — это кварцевые модели, механизмы для которых собирают в США. Так бренд смог почтить наследие Оскара и одновременно подчеркнуть свои американские корни.
Vaer Watches
Бренд появился в 2016 году в Венеции-Бич (Калифорния), благодаря двум энтузиастам -Райану Торресу и Рейгану Куку.
Торрес и Кук, работавшие вместе в технологическом стартапе, поняли, что не могут найти часы, которые одновременно были бы достаточно прочными для сёрфинга и при этом выглядели эстетично. Как вспоминал Торрес, ему нужен был вариант в ценовом сегменте 100–200 долларов, но всё либо выглядело плохо, либо было слишком «резиновым». Это и стало толчком к созданию Vaer.
Название бренда отсылает к старинному датскому слову vaer, которое охватывает смену сезонов и переменчивую погоду.
Основатели вложили в проект свои личные сбережения. Официально продажи стартовали в 2017 году, и на первых порах компанию поддерживали семья, друзья и растущее сообщество энтузиастов часов и любителей активного отдыха. Такой подход позволил Vaer остаться независимой компанией без внешнего финансирования.
Перед запуском прототипы подвергали жёстким испытаниям: их испытывали серфингом и фридайвингом, погружали в кипяток, роняли с высоты и даже отправляли в высокогорную экспедицию в Гималаи.
Одно из ключевых открытий: обычные заводные головки (короны) с push-pull механизмом, даже при заявленной на бумаге водонепроницаемости 10 АТМ, в реальных условиях часто давали течь. Чтобы решить эту проблему, бренд с самого начала стал использовать завинчивающиеся короны — решение, которое обычно встречается на люксовых дайверских часах, а не на моделях начального уровня.
После непростого первого года компания приняла ещё одно стратегическое решение: перенести сборку часов в США. Это означало рост затрат и серьёзные логистические сложности — в то время в Америке практически не было развитой сети производства часов. Тем не менее, весной 2018 года вышла первая партия часов американской сборки. На тот момент Vaer предлагала одни из самых доступных на рынке часов с американской сборкой.
В 2019 году Vaer выпустила первую механическую линейку автоматических часов. Её запуск профинансировали через Kickstarter — кампания собрала 222 000 долларов за 30 дней. С тех пор компания регулярно использует модель краудфандинга для крупных запусков.
Со временем ассортимент значительно расширился: появились полевые модели (field watches), дайверские часы (dive watches), хронографы (например, R1 USA Racing Chronograph, вдохновлённый автоспортивной классикой 60–70-х годов) и модели с другими типами механизмов — кварцевыми и солнечными.
С самого начала и по сей день Vaer придерживается нескольких ключевых принципов:
Экстремальная водонепроницаемость для ежедневного использования на воде.
Два сменных ремешка для универсальности.
Акцент на сборке в США для усиления контроля качества.
Устойчивое развитие — бренд рассматривает часы как предмет, рассчитанный на десятилетия использования, а не как сезонный аксессуар.
Ответственность в бизнесе.
Кроме того, Vaer участвует в программе 1% for the Planet, направляя часть продаж на экологические цели.
DuFrane
Бренд был основан в 2016 году в Остине (Техас, США) Стивеном Ли. Название он выбрал в честь девичьей фамилии своей матери
С самого начала у бренда сложилась чёткая философия: соединить ретро- и винтажные дизайнерские мотивы (особенно в стилях пилотских, дайверских и полевых часов) с современной надёжностью и мастерством. При этом в дизайне и названиях моделей Ли активно обыгрывал историю и узнаваемые черты самого Остина.
2016. Запуск бренда. Первая модель — Bergstrom. Она отсылает к истории капитана Джона Августа Эрла Бергстрома, который служил на авиабазе Кларк-Филд (Филиппины) во время Второй мировой войны и погиб в декабре 1941 года — он стал первым уроженцем Остина, павшим на войне. В Bergstrom использовали ручной завод швейцарского механизма (калибр 6498, который тестировали годами).
Позже появились и другие модели. Например, Barton Springs 656 — уже с автоматическим механизмом, созданная как надёжные дайверские часы. Среди других известных моделей — Waterloo, Mabry, Littlefield GMT (в последней тоже есть швейцарские компоненты). Примерно раз в год бренд выпускает как минимум одну новую модель.
2022. Модель Travis получила хорошие отзывы в сообществе любителей микробрендов — хвалили дизайн, корпус, люминесценцию и отделку.
2025. Бренд продолжает развивать основную линейку, участвует в часовых выставках
Особенности подхода
Локальность. Несмотря на использование отдельных швейцарских компонентов (например, механизмов Sellita SW200-1), финальная сборка часов происходит в Остине.
Акцент на механику. В коллекциях преобладают модели с механическими калибрами.
Практичность. Многие часы проектируются с расчётом на активный отдых и сложные условия.
Персональный подход. Стивен Ли лично вовлечён в процесс — от эскизов до сборки и взаимодействия с клиентами.
Целевая аудитория бренда — энтузиасты и коллекционеры, которые ценят микробренды, любят винтажные мотивы, но при этом хотят современную, надёжную конструкцию, «честные» цены и ощущение индивидуальности в каждой модели.
Detroit Watch Company
Марка, основанная в 2013 году дизайнерами Патриком и Эми Айоуб. Название и концепция бренда напрямую связаны с историей Детройта, его французским наследием и вкладом в автомобильную индустрию.
Патрик Айоуб до создания собственного бренда имел более 35 лет опыта в автомобильном дизайне, работал в BMW, Volkswagen и Chrysler. Около двух десятилетий он разрабатывал дизайн часов для различных брендов в США и Европе. Эми Айоуб, уроженка Мичигана, также обладает значительным дизайнерским опытом.
Супруги стремятся создавать часы, которые бы прославляли историю Детройта, его французское наследие (город был основан французским офицером Антуаном де ла Мотт Кадильяком в 1701 году) и вклад города в автомобильную индустрию. Все этапы — от эскиза до финальной сборки — они контролируют в собственной студии в Детройте, уделяя особое внимание качеству. Патрик лично тестирует готовые часы.
При этом бренд сознательно не претендует на полностью американское производство механизмов. Detroit Watch Company использует проверенные швейцарские (ETA, SW200) и японские (Miyota) автоматические механизмы. Такой подход позволяет сочетать аутентичный дизайн с надёжной «начинкой».
Компания работает в формате микробренда, выпуская около 400–500 экземпляров в год. Благодаря этому сохраняется индивидуальный подход и доступные цены.
Ключевые коллекции
1701 Pontchartrain. Коллекция названа в честь года основания Детройта и французского форта. В дизайне активно используется геральдическая лилия (флёр-де-лис) как символ колониального прошлого города.
M1-Woodward. Серия посвящена легендарной улице Вудворд (M1), которая является символом автомобильной истории Детройта. Часы этой линейки сочетают автомобильную эстетику с классическими часовыми деталями.
Liberator Aviator. Авиационная тематика, представленная в нескольких версиях (39 мм и 44 мм), вдохновлена подвигами американских лётчиков. В зависимости от модели используются механизмы ETA 2824-2 или ETA 7750.
Несмотря на локальную привязку, бренд успешно вышел на международный рынок: около 70% часов продаётся за пределами Мичигана, а 10% экспортируется.
Ну и последняя на сегодня - Zodiac Watches
Первоначально швейцарские - сейчас частично делаются в США
Всё началось в 1882 году в швейцарском городке Ле Локль. Молодой часовщик Аристе Каламе, сын мастера, открыл мастерскую. Он был одержим идеей создать самые точные часы в мире и в тот же год выпустил свои первые карманные часы. Позже компания какое-то время работала под именем основателя, а в 1908 году Аристе официально запатентовал название Zodiac. С этого момента бренд начал выпускать собственные калибры (механизмы) для карманных часов. В 1924 году появилась одна из первых сверхтонких карманных моделей с калибром Zodiac 1617.
В 1930-х годах бренд сделал несколько важных шагов: запатентовал систему амортизации баланса с Z-образной пружинной скобой, а также выпустил одну из первых в Швейцарии автоматических спортивных моделей. Тогда же появилась Zodiac Autographic — часы с автоподзаводом и индикатором запаса хода, что было новаторским решением.
Во время Второй мировой войны Zodiac производила часы для западных союзников, заслужив репутацию производителя надёжных изделий.
Настоящий прорыв случился в 1953 году с выпуском Sea Wolf. Это были одни из первых коммерчески доступных дайверских часов, рассчитанных на массового потребителя. Модель быстро стала иконой бренда и символом надёжности среди водолазов.
В 1960 году на базе Sea Wolf создали Aerospace GMT. К часам добавили 24-часовую стрелку GMT и броский безель с соответствующей шкалой. Позже появилась версия Aerospace Jet с истинно 24-часовыми стрелками, которые совершают полный оборот за сутки.
В конце 1960-х мир увидел Astrographic. У этой модели были «парящие» часовая и минутная стрелки, а также маленькая красная луна, которая вращалась по циферблату, отсчитывая секунды.
В 1968 году Zodiac выпустила Dynotron — первые швейцарские электронные часы. А в 1978 году представила одни из самых тонких кварцевых часов в мире.
В последующие десятилетия бренд продолжал развивать линейки. Появились Super Sea Wolf (эволюция Sea Wolf с улучшенной водонепроницаемостью — до 750 метров, и запатентованной системой заводной головки), Jet-O-Matic, Sea Dragon, Sea-Chron.
В 1970–1980-х годах часовой рынок пережил «кварцевый кризис», который серьёзно ударил по многим швейцарским брендам, включая Zodiac. В 1997 году компания объявила о банкротстве. В 1998 году активы приобрела Genender International Inc., а в 2001 году бренд перешёл к Fossil Group.
Именно с приходом Fossil начался новый этап. Компания сделала ставку на наследие: стали активно выпускать реинкарнации классических моделей. В 2014 году в рамках линейки Heritage возродили Sea Dragon и Astrographic — с сохранением оригинального дизайна, но с улучшениями для лучшей производительности. В 2016 году вернулись винтажные версии Sea Wolf (Skin Diver и Diver). В 2010-х и 2020-х годах выходили и другие новые линейки, например Olympos, Grandrally, Grandville.
Что касается механизмов: в механических винтажных моделях Zodiac использовали калибры разных производителей. В моделях вплоть до 2000-х годов преобладал кварц. С 2012 года бренд всё чаще делает ставку на механические калибры, в основном от STP (Swiss Technology Production) — компании, которая тоже входит в Fossil Group. Среди используемых калибров — STP 1-11 и STP 3-13. В некоторых моделях встречаются калибры Sellita, а в кварцевых — Ronda.
Продолжение следует...
Приятного времени суток.
Источник: id77
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]