Классные НЕ швейцарские часы. США. Часть 5
Здравствуйте уважаемые.
Продолжаем с вами нашу тему. В прошлый раз остановились вот тут вот:https://id77.livejournal.com/6960663.html
Новая партия часовых брендов из США.
J.S Shapiro
Бренд основал в 2018 году Джошуа Натан Шапиро (Joshua Nathan Shapiro). Джошуа — историк по образованию (окончил UCLA, затем California State University, Northridge), и часовое дело увлекло его отчасти из-за богатой истории этого ремесла. Сначала он не создавал собственные часы с нуля, а работал над гильоше — техникой ручной гравировки узоров на циферблатах для других мастеров. Позже он углубил знания, пройдя дистанционные курсы в British Horological Institute, и купил станок для гильоширования.
Дебютной линейкой стала Infinity Series. Её запустили в 2018 году. Уже тогда Шапиро сделал ставку на сложное ручное гильоше: на циферблатах сочетались разные узоры («infinity weave», «barley corn», «basketweave»). Корпус делали из разных металлов, а в отделке сочетали полированные и зернистые поверхности. Серия успешно продавалась, но спустя пять лет её сняли с производства — продали около 100 экземпляров.
Настоящим прорывом стала модель Resurgence. Шапиро позиционировал её как первые часы, полностью произведённые в США с 1969 года. Из примерно 180 компонентов Resurgence около 148 изготавливались в собственной мастерской в Торрансе (Калифорния), а многие остальные поставляли другие американские компании. При этом часть деталей (камни для снижения трения, основная пружина, некоторые элементы механизма) пока закупалась извне. Шапиро ставил цель в перспективе наладить производство и этих компонентов внутри.
Со временем команда росла: помимо самого Шапиро, в мастерской появились ещё часовщики, мастер-гравер, оператор станков с ЧПУ и сотрудники бизнес-блока. Бренд переехал в более просторное помещение.
Философия бренда эволюционировала. Если изначально упор делался на традиционное гильоше, то позже Шапиро начал экспериментировать с редкими материалами. Например, в модели Infinity Series Radiant корпус сделали из тантала (сложного в обработке металла), а в некоторых версиях циферблата использовали настоящий метеорит (Гибеон) в сочетании с цирконием. Внутри установили механизм La Joux-Perret 5000-4 — ручной монопушерный хронограф, архитектура которого восходит к разработкам Франсуа-Поля Журна и Дени Флажоле.
Также бренд выходил за рамки чисто американских тем. Например, состоялась коллаборация с MING: в модели 37.06 Lightning Шапиро вручную создавал титановые циферблаты с новым узором Lightning Guilloche, а основатель MING лично дорабатывал заготовки, нагревая их бутановой горелкой — из-за этого каждый циферблат получался уникальным.
Сегодня J.N. Shapiro остаётся независимым брендом, который делает ставку на эксклюзивность, ручную работу и сочетание классики с современными технологиями.
Devon Works
История марки Devon Works не совсем стандартная. Дело в том, что начиналась она как автомобильная, а потом создатели переключились на часы и совершили настоящий прорыв в дизайне.
В 2008 году предприниматель Скотт Девон основал компанию Devon Motorworks. Сначала компания пыталась выкупить у Chrysler бренд Dodge Viper. Когда сделка не состоялась, Девон решил создать собственный суперкар. Так появился Devon GTX. Над дизайном работал шведский дизайнер Даниэль Полин (ранее он трудился в Ford). Автомобиль построили на базе Viper, но сильно переработали: сделали карбоновый кузов, установили мощный двигатель. Devon GTX даже устанавливал рекорды на отдельных трассах.
Однако из-за высокой себестоимости и сворачивания производства Viper в целом проект не пошёл в крупную серию — выпустили всего несколько экземпляров. После этого Скотт Девон сосредоточился на другом направлении - на часах.
В 2010 году Девон представил первую модель под брендом Devon Works — Tread 1. Идея была радикальной: отказаться от традиционной стрелочной индикации. Время в этих часах отображают не стрелки, а специальные конвейерные ленты. Чтобы механизм работал надёжно и при этом оставался доступным, Девон привлёк инженеров-электронщиков из NASA. Они помогли создать миниатюрные гибридные электромеханические двигатели (MicroStep), которые приводят ленты в движение. Ещё одна фишка — беспроводная зарядка аккумулятора. Модель получилась очень эффектной: её сравнивали с футуристическим танком на запястье. Tread 1 даже стала финалистом конкурса Geneva Grand Prix 2010 в категории лучших дизайнерских и концептуальных часов.
Вскоре появилась Tread 2 — по тому же принципу, но корпус сделали чуть меньше, появились другие нюансы в отделке. А для коллекционеров выпустили версию Tread 1 Steampunk — в духе стиля стимпанк: в дизайне появились латунь, окисленный металл.
Были и тематические коллаборации. Например, в 2015 году Devon Works выпустила лимитированную серию, посвящённую «Звёздным войнам» (модель Darth Vader). Дизайн перекликался с контуром шлема злодея, а в механизме тоже использовали аэрокосмические компоненты.
Ключевая идея бренда — создавать не просто часы, а концептуальные объекты, которые бросают вызов традициям. Модели выпускают строго лимитированными сериями, что только усиливает их эксклюзивность.
Интересная и яркая марка
Oak and Oscar
Бренд основал Чейз Фанчер (Chase Fancher) в 2015 году в Чикаго. До этого он работал в корпоративной среде — занимался коммерческой недвижимостью, но понял, что эта работа отнимает слишком много времени и не приносит удовлетворения. Фанчер решил сменить сферу и посвятить себя любимому делу — дизайну и созданию часов. Его жена полностью поддержала эту идею, и они вложили сбережения в старт проекта.
Название — это дань двум вещам из жизни основателя. Слово «Oak» (дуб) отсылает к бурбону: Чейз — ценитель этого напитка, а дубовые бочки традиционно используют для выдержки. «Oscar» — имя его собаки. Оскар стал талисманом бренда. Кстати, из-за этой связи Oak & Oscar поддерживает благотворительные организации по спасению собак в Чикаго: часть прибыли от продаж идёт на помощь приютам.
Фанчер с самого начала хотел делать не просто точные часы, а модели с историей. Он стремился создать такие часы, которые могли бы стать единственной моделью в коллекции коллекционера — универсальными, но при этом личными.
Команда сознательно позиционирует себя как независимый бренд, а не микробренд. Ключевое отличие: Oak & Oscar не отдаёт сборку и контроль качества на аутсорс. Каждый экземпляр собирают, регулируют и тестируют прямо в чикагском офисе. При этом детали для часов заказывают в разных странах (Швейцария, Китай, Сингапур, Франция, США), а финальную сборку и контроль проводят в США.
В дизайне бренд делает акцент на деталях: многослойные («сэндвич») циферблаты, контрастные трафаретные цифры, оранжевая секундная стрелка (часто с противовесом — counterweighted), продуманная читаемость.
Первой моделью стала Burnham — полевые часы, названные в честь архитектора Дэниела Бёрнхэма, который спроектировал многие знаковые здания Чикаго.
Со временем команда расширила линейку. Появились и другие модели:
Olmsted (2019) — классическая полевая модель в стиле дайвера, дань уважения ландшафтному архитектору Фредерику Лоу Олмстеду, создателю парка Джексон в Чикаго.
Atwood (2020) — ручной хронограф с функцией flyback, названный в честь чикагского архитектора Чарльза Этвуда, автора проекта Музея науки и промышленности для Всемирной выставки 1893 года.
Humboldt GMT (2022) — модель для путешественников с функцией GMT, водонепроницаемостью 200 метров и двунаправленным безелем. Позже вышла ограниченная версия Humboldt GMT SAR Edition в сотрудничестве со спасательным отрядом округа Сент-Луис.
Бренд также экспериментирует: например, выпустила экспериментальную серию Humboldt ExP-02 (ExP — от experiment), где сделала акцент на универсальности и практичности.
Сегодня Oak & Oscar ценят за сочетание швейцарской точности механизмов (часто на базе калибров Sellita), американского дизайна и внимания к деталям. Бренд продолжает развиваться, сохраняя личный подход и выпуская лимитированные серии.
Shinola Watches
Сегодня много споров вокруг бренда часов Shinola и его образа жизни, созданного основателем Fossil Group Томом Карцотисом и названного в честь исчезнувшей марки крема для обуви. Компанию обвиняют в том, что она торгует фальшивой американщиной и наживается на истории возвращения Детройта, после того, как основала там свой завод, несмотря на то, что открытие привело к появлению новых рабочих мест в штате.
В 2016 году Федеральная торговая комиссия предписала компании прекратить использование слогана «Where American is Made» («Американское производство») из-за использования швейцарских механизмов Ronda и циферблатов, стрелок, корпусов, кристаллов и застежек от зарубежных производителей, а рекламные кампании бренда были обвинены в увековечивании образа «белого спасителя». Однако, несмотря на все это, Shinola продолжает развиваться и даже выпустила свои первые механические часы в 2017 году.
Компания старается выполнять как можно больше работы собственными силами; она владеет новым заводом по производству часов, а позже открыла свою кожевенную фабрику для самостоятельного изготовления изделий из кожи. Shinola также пытается наладить партнерские отношения с другими производителями, чтобы сохранить производство часов Shinola на территории США.
Выпущенные тиражом в 2500 экземпляров и доступные в двух размерах, 47-миллиметровые часы Runwell Limited Edition были распроданы за одну неделю, а последние 40-миллиметровые часы были распроданы менее чем за две недели.
В декабре 2013 Shinola выпустила свою вторую лимитированную серию часов - часы Wright Brothers Limited Edition.
Впоследствии в рамках серии были выпущены часы, посвященные другим великим американцам, в том числе Генри Форду (2014), Мухаммеду Али (2015), Майе Анжелу (2016), Джеки Робинсону (2017), Статуе Свободы (2018), Минору Ямасаки (2019) и легенде Motown Смоки Робинсону (2020).
Коллекция 2021 года выпущена в честь Джейка Бертона Карпентера, основателя Burton Snowboards.
Kobold Watch Company.
Эту американскую марку основал в 1998 году Майкл Коболд — студент Университета Карнеги — Меллон.
Изначально это был проект для дипломной работы по предпринимательству: он запустил сайт и начал с 5 тысяч долларов. Со временем компания стала выпускать лимитированные серии часов, в том числе специализированные модели для экстремальных условий: для лётчиков, полярных исследователей, водолазов. Некоторые модели попадали в кино (например, в сериалы Hawaii Five-0, CSI: NY, фильмы о Джеймсе Бонде).
Keaton P. Myrick
История марки Keaton P. Myrick — это история американского независимого часового мастера Китона Майрика (Keaton Myrick), который создал свой бренд, чтобы воплотить идею ручного, традиционного часового дела в XXI веке.
Философия бренда — «страсть к традиции» (a passion for tradition). Майрик сознательно сочетает старинные часовые приёмы с новыми технологиями, чтобы сохранить связь с прошлым, но при этом создавать современные, технически сложные и надёжные механизмы
Китон Майрик учился в Lititz Watch Technicum (LWT) в Пенсильвании — школе, которую основала Rolex для подготовки американских часовщиков. Там он получил сертификацию WOSTEP. После выпуска недолго проработал в сервисном центре Rolex, но корпоративная среда не удовлетворила его тягу к традиционному ремеслу.
Вернувшись в родной Орегон, Майрик открыл собственную мастерскую по реставрации — в том числе старинных карманных часов и морских хронометров. Именно в процессе этой работы он глубоко погрузился в тему: изучал не только успешные решения прошлого, но и ошибки, разбирал механизмы, чтобы понять, как они устроены. Позже он пришёл к мысли, что реставрация — необходимая база для создания собственных часов.
Запуск бренда и серия 1 of 30. Первую свою наручные часы Майрик представил в 2013 году. Так родилась серия 1 of 30: изначально он планировал выпустить всего 30 экземпляров, каждый из которых создавался бы вручную и с возможностью глубокой кастомизации под пожелания клиента. Философия бренда — в сочетании традиционных методов с современными технологиями, а также в акценте на уникальности и редкости.
Разработка калибра 29.30. За основу Майрик взял механизм Unitas (модели 6497 или 6498), но радикально его переработал. Он самостоятельно изготавливает многие ключевые детали: три четверти платины, мосты, баланс, мост баланса, систему заводного кликера (в том числе в стиле grande sonnerie — сложный механизм боя), почти все винты, регулируемое балансовое колесо и волосковую пружину (которую формирует вручную из проволоки Nivarox 1). При этом некоторые элементы (например, спусковой механизм, колёсную передачу и barrel) он оставляет от исходного калибра, но кардинально модифицирует остальную часть. Платины и мосты часто делают из немецкого серебра, а некоторые элементы (мост баланса, платины на циферблате, регулирующие массы на балансе) — из 18-каратного розового золота.
В начале пути Майрик пытался делать слишком много вручную (например, каждый винт), что было неэффективно. Позже он оптимизировал процессы: стал закупать некоторые компоненты у внешних поставщиков (например, винты), а для повышения эффективности внедрил современное оборудование (например, систему с нулевой точкой от System 3R). Также он начал самостоятельно изготавливать корпуса — после того, как поставщик в последний момент отменил заказ, что показало ему важность полного контроля над процессом.
Сейчас Майрик продолжает работать в своей мастерской в Орегоне. Он выпускает лимитированные серии, и каждая из них — это уникальный проект, где клиент может влиять на финальный облик часов.
Продолжение следует...
Приятного времени суток.
Продолжаем с вами нашу тему. В прошлый раз остановились вот тут вот:https://id77.livejournal.com/6960663.html
Новая партия часовых брендов из США.
J.S Shapiro
Бренд основал в 2018 году Джошуа Натан Шапиро (Joshua Nathan Shapiro). Джошуа — историк по образованию (окончил UCLA, затем California State University, Northridge), и часовое дело увлекло его отчасти из-за богатой истории этого ремесла. Сначала он не создавал собственные часы с нуля, а работал над гильоше — техникой ручной гравировки узоров на циферблатах для других мастеров. Позже он углубил знания, пройдя дистанционные курсы в British Horological Institute, и купил станок для гильоширования.
Дебютной линейкой стала Infinity Series. Её запустили в 2018 году. Уже тогда Шапиро сделал ставку на сложное ручное гильоше: на циферблатах сочетались разные узоры («infinity weave», «barley corn», «basketweave»). Корпус делали из разных металлов, а в отделке сочетали полированные и зернистые поверхности. Серия успешно продавалась, но спустя пять лет её сняли с производства — продали около 100 экземпляров.
Настоящим прорывом стала модель Resurgence. Шапиро позиционировал её как первые часы, полностью произведённые в США с 1969 года. Из примерно 180 компонентов Resurgence около 148 изготавливались в собственной мастерской в Торрансе (Калифорния), а многие остальные поставляли другие американские компании. При этом часть деталей (камни для снижения трения, основная пружина, некоторые элементы механизма) пока закупалась извне. Шапиро ставил цель в перспективе наладить производство и этих компонентов внутри.
Со временем команда росла: помимо самого Шапиро, в мастерской появились ещё часовщики, мастер-гравер, оператор станков с ЧПУ и сотрудники бизнес-блока. Бренд переехал в более просторное помещение.
Философия бренда эволюционировала. Если изначально упор делался на традиционное гильоше, то позже Шапиро начал экспериментировать с редкими материалами. Например, в модели Infinity Series Radiant корпус сделали из тантала (сложного в обработке металла), а в некоторых версиях циферблата использовали настоящий метеорит (Гибеон) в сочетании с цирконием. Внутри установили механизм La Joux-Perret 5000-4 — ручной монопушерный хронограф, архитектура которого восходит к разработкам Франсуа-Поля Журна и Дени Флажоле.
Также бренд выходил за рамки чисто американских тем. Например, состоялась коллаборация с MING: в модели 37.06 Lightning Шапиро вручную создавал титановые циферблаты с новым узором Lightning Guilloche, а основатель MING лично дорабатывал заготовки, нагревая их бутановой горелкой — из-за этого каждый циферблат получался уникальным.
Сегодня J.N. Shapiro остаётся независимым брендом, который делает ставку на эксклюзивность, ручную работу и сочетание классики с современными технологиями.
Devon Works
История марки Devon Works не совсем стандартная. Дело в том, что начиналась она как автомобильная, а потом создатели переключились на часы и совершили настоящий прорыв в дизайне.
В 2008 году предприниматель Скотт Девон основал компанию Devon Motorworks. Сначала компания пыталась выкупить у Chrysler бренд Dodge Viper. Когда сделка не состоялась, Девон решил создать собственный суперкар. Так появился Devon GTX. Над дизайном работал шведский дизайнер Даниэль Полин (ранее он трудился в Ford). Автомобиль построили на базе Viper, но сильно переработали: сделали карбоновый кузов, установили мощный двигатель. Devon GTX даже устанавливал рекорды на отдельных трассах.
Однако из-за высокой себестоимости и сворачивания производства Viper в целом проект не пошёл в крупную серию — выпустили всего несколько экземпляров. После этого Скотт Девон сосредоточился на другом направлении - на часах.
В 2010 году Девон представил первую модель под брендом Devon Works — Tread 1. Идея была радикальной: отказаться от традиционной стрелочной индикации. Время в этих часах отображают не стрелки, а специальные конвейерные ленты. Чтобы механизм работал надёжно и при этом оставался доступным, Девон привлёк инженеров-электронщиков из NASA. Они помогли создать миниатюрные гибридные электромеханические двигатели (MicroStep), которые приводят ленты в движение. Ещё одна фишка — беспроводная зарядка аккумулятора. Модель получилась очень эффектной: её сравнивали с футуристическим танком на запястье. Tread 1 даже стала финалистом конкурса Geneva Grand Prix 2010 в категории лучших дизайнерских и концептуальных часов.
Вскоре появилась Tread 2 — по тому же принципу, но корпус сделали чуть меньше, появились другие нюансы в отделке. А для коллекционеров выпустили версию Tread 1 Steampunk — в духе стиля стимпанк: в дизайне появились латунь, окисленный металл.
Были и тематические коллаборации. Например, в 2015 году Devon Works выпустила лимитированную серию, посвящённую «Звёздным войнам» (модель Darth Vader). Дизайн перекликался с контуром шлема злодея, а в механизме тоже использовали аэрокосмические компоненты.
Ключевая идея бренда — создавать не просто часы, а концептуальные объекты, которые бросают вызов традициям. Модели выпускают строго лимитированными сериями, что только усиливает их эксклюзивность.
Интересная и яркая марка
Oak and Oscar
Бренд основал Чейз Фанчер (Chase Fancher) в 2015 году в Чикаго. До этого он работал в корпоративной среде — занимался коммерческой недвижимостью, но понял, что эта работа отнимает слишком много времени и не приносит удовлетворения. Фанчер решил сменить сферу и посвятить себя любимому делу — дизайну и созданию часов. Его жена полностью поддержала эту идею, и они вложили сбережения в старт проекта.
Название — это дань двум вещам из жизни основателя. Слово «Oak» (дуб) отсылает к бурбону: Чейз — ценитель этого напитка, а дубовые бочки традиционно используют для выдержки. «Oscar» — имя его собаки. Оскар стал талисманом бренда. Кстати, из-за этой связи Oak & Oscar поддерживает благотворительные организации по спасению собак в Чикаго: часть прибыли от продаж идёт на помощь приютам.
Фанчер с самого начала хотел делать не просто точные часы, а модели с историей. Он стремился создать такие часы, которые могли бы стать единственной моделью в коллекции коллекционера — универсальными, но при этом личными.
Команда сознательно позиционирует себя как независимый бренд, а не микробренд. Ключевое отличие: Oak & Oscar не отдаёт сборку и контроль качества на аутсорс. Каждый экземпляр собирают, регулируют и тестируют прямо в чикагском офисе. При этом детали для часов заказывают в разных странах (Швейцария, Китай, Сингапур, Франция, США), а финальную сборку и контроль проводят в США.
В дизайне бренд делает акцент на деталях: многослойные («сэндвич») циферблаты, контрастные трафаретные цифры, оранжевая секундная стрелка (часто с противовесом — counterweighted), продуманная читаемость.
Первой моделью стала Burnham — полевые часы, названные в честь архитектора Дэниела Бёрнхэма, который спроектировал многие знаковые здания Чикаго.
Со временем команда расширила линейку. Появились и другие модели:
Olmsted (2019) — классическая полевая модель в стиле дайвера, дань уважения ландшафтному архитектору Фредерику Лоу Олмстеду, создателю парка Джексон в Чикаго.
Atwood (2020) — ручной хронограф с функцией flyback, названный в честь чикагского архитектора Чарльза Этвуда, автора проекта Музея науки и промышленности для Всемирной выставки 1893 года.
Humboldt GMT (2022) — модель для путешественников с функцией GMT, водонепроницаемостью 200 метров и двунаправленным безелем. Позже вышла ограниченная версия Humboldt GMT SAR Edition в сотрудничестве со спасательным отрядом округа Сент-Луис.
Бренд также экспериментирует: например, выпустила экспериментальную серию Humboldt ExP-02 (ExP — от experiment), где сделала акцент на универсальности и практичности.
Сегодня Oak & Oscar ценят за сочетание швейцарской точности механизмов (часто на базе калибров Sellita), американского дизайна и внимания к деталям. Бренд продолжает развиваться, сохраняя личный подход и выпуская лимитированные серии.
Shinola Watches
Сегодня много споров вокруг бренда часов Shinola и его образа жизни, созданного основателем Fossil Group Томом Карцотисом и названного в честь исчезнувшей марки крема для обуви. Компанию обвиняют в том, что она торгует фальшивой американщиной и наживается на истории возвращения Детройта, после того, как основала там свой завод, несмотря на то, что открытие привело к появлению новых рабочих мест в штате.
В 2016 году Федеральная торговая комиссия предписала компании прекратить использование слогана «Where American is Made» («Американское производство») из-за использования швейцарских механизмов Ronda и циферблатов, стрелок, корпусов, кристаллов и застежек от зарубежных производителей, а рекламные кампании бренда были обвинены в увековечивании образа «белого спасителя». Однако, несмотря на все это, Shinola продолжает развиваться и даже выпустила свои первые механические часы в 2017 году.
Компания старается выполнять как можно больше работы собственными силами; она владеет новым заводом по производству часов, а позже открыла свою кожевенную фабрику для самостоятельного изготовления изделий из кожи. Shinola также пытается наладить партнерские отношения с другими производителями, чтобы сохранить производство часов Shinola на территории США.
Выпущенные тиражом в 2500 экземпляров и доступные в двух размерах, 47-миллиметровые часы Runwell Limited Edition были распроданы за одну неделю, а последние 40-миллиметровые часы были распроданы менее чем за две недели.
В декабре 2013 Shinola выпустила свою вторую лимитированную серию часов - часы Wright Brothers Limited Edition.
Впоследствии в рамках серии были выпущены часы, посвященные другим великим американцам, в том числе Генри Форду (2014), Мухаммеду Али (2015), Майе Анжелу (2016), Джеки Робинсону (2017), Статуе Свободы (2018), Минору Ямасаки (2019) и легенде Motown Смоки Робинсону (2020).
Коллекция 2021 года выпущена в честь Джейка Бертона Карпентера, основателя Burton Snowboards.
Kobold Watch Company.
Эту американскую марку основал в 1998 году Майкл Коболд — студент Университета Карнеги — Меллон.
Изначально это был проект для дипломной работы по предпринимательству: он запустил сайт и начал с 5 тысяч долларов. Со временем компания стала выпускать лимитированные серии часов, в том числе специализированные модели для экстремальных условий: для лётчиков, полярных исследователей, водолазов. Некоторые модели попадали в кино (например, в сериалы Hawaii Five-0, CSI: NY, фильмы о Джеймсе Бонде).
Keaton P. Myrick
История марки Keaton P. Myrick — это история американского независимого часового мастера Китона Майрика (Keaton Myrick), который создал свой бренд, чтобы воплотить идею ручного, традиционного часового дела в XXI веке.
Философия бренда — «страсть к традиции» (a passion for tradition). Майрик сознательно сочетает старинные часовые приёмы с новыми технологиями, чтобы сохранить связь с прошлым, но при этом создавать современные, технически сложные и надёжные механизмы
Китон Майрик учился в Lititz Watch Technicum (LWT) в Пенсильвании — школе, которую основала Rolex для подготовки американских часовщиков. Там он получил сертификацию WOSTEP. После выпуска недолго проработал в сервисном центре Rolex, но корпоративная среда не удовлетворила его тягу к традиционному ремеслу.
Вернувшись в родной Орегон, Майрик открыл собственную мастерскую по реставрации — в том числе старинных карманных часов и морских хронометров. Именно в процессе этой работы он глубоко погрузился в тему: изучал не только успешные решения прошлого, но и ошибки, разбирал механизмы, чтобы понять, как они устроены. Позже он пришёл к мысли, что реставрация — необходимая база для создания собственных часов.
Запуск бренда и серия 1 of 30. Первую свою наручные часы Майрик представил в 2013 году. Так родилась серия 1 of 30: изначально он планировал выпустить всего 30 экземпляров, каждый из которых создавался бы вручную и с возможностью глубокой кастомизации под пожелания клиента. Философия бренда — в сочетании традиционных методов с современными технологиями, а также в акценте на уникальности и редкости.
Разработка калибра 29.30. За основу Майрик взял механизм Unitas (модели 6497 или 6498), но радикально его переработал. Он самостоятельно изготавливает многие ключевые детали: три четверти платины, мосты, баланс, мост баланса, систему заводного кликера (в том числе в стиле grande sonnerie — сложный механизм боя), почти все винты, регулируемое балансовое колесо и волосковую пружину (которую формирует вручную из проволоки Nivarox 1). При этом некоторые элементы (например, спусковой механизм, колёсную передачу и barrel) он оставляет от исходного калибра, но кардинально модифицирует остальную часть. Платины и мосты часто делают из немецкого серебра, а некоторые элементы (мост баланса, платины на циферблате, регулирующие массы на балансе) — из 18-каратного розового золота.
В начале пути Майрик пытался делать слишком много вручную (например, каждый винт), что было неэффективно. Позже он оптимизировал процессы: стал закупать некоторые компоненты у внешних поставщиков (например, винты), а для повышения эффективности внедрил современное оборудование (например, систему с нулевой точкой от System 3R). Также он начал самостоятельно изготавливать корпуса — после того, как поставщик в последний момент отменил заказ, что показало ему важность полного контроля над процессом.
Сейчас Майрик продолжает работать в своей мастерской в Орегоне. Он выпускает лимитированные серии, и каждая из них — это уникальный проект, где клиент может влиять на финальный облик часов.
Продолжение следует...
Приятного времени суток.
Источник: id77
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]