Тяньцзинь. Часть 1: китайское Окно в Европу
Китай со своим колоссальным многолюдьем - удивительная страна, где между парой мегаполисов масштаба Москвы может быть полчаса-час на поезде. Именно так расположен относительно стольного Пекина (монастыри которого я показывал в прошлой части с обзором китайских религий, и ещё много - в предыдущих 4 частях) Тяньцзинь, его продолжение на Жёлтом море, в устье реки Хайхэ. Город центрального подчинения КНР, это крупнейший образец в общем-то не редкого в мире промышленно-портового спутника столицы, которая чуть-чуть не дотягивает до моря или не хочет дышать заводским дымом, и потому строит рядом, например, Сумгаит, Рустави, Эспоо или Пирей. Всю административную единицу (а это 12 тыс. км² с изрядной сельской округой) населяют 14 миллионов человек, в том числе 6,4 миллионов в "собственно Тяньцзине" и 2 миллиона в уже его портово-промышленном спутнике Биньхай.
Но что Тяньцзинь - не Пекин, ощущаешь с первых шагов по его улицам. Здесь не довлеет тот дух Власти и Традиции, и так было всегда: Тяньцзинь расцвёл как китайское "окно в Европу", а его исторический центр слагают 8 концессий дальних стран, включая нашу. О концессиях я расскажу в 2 частях, на последнюю оставлю Биньхай с советским авианосцем "Киев", а для начала - общий колорит, история и транспорт всей этой системы.
Свои реки есть и в Пекине, но их там ещё попробуй отыщи. А вот судьбу Тяньцзиня определила Хайхэ - короткая (102 километра) река масштабов Волхова (расход воды 650 м³/с), собирающая широкий веер мелких рек Шаньси и Хэбэя. Живёт на них 11% населения Китая, а это больше, чем население России, так что текущую по Хайхэ жижу трудно назвать водой. География сделала её устье идеальным местом для пристоличного порта: первоначально, со времён династии Юань (местная ветвь Чингизидов) - на Великом Китайском канале, с 6 века тянувшимся на север от Янцзы. С 1362 года вокруг портовых складов уже был известен город Хайцзинь, которому подчинялись крепости и морские солеварни, строившиеся тут с эпохи Хань, этой китайской Античности. Несколько лет спустя пала династия Юань, а её столица Даду на месте нынешнего Пекина была разрушена войсками новой династии Мин. Опасаясь монгольского реванша, за Жёлтым морем китайцы устроили что-то вроде Забайкальского военного округа 1970-80-х годов, но эта огромная мощь пригодилось в первой же междоусобице. Местный царевич Чжу Ди в 1402 году пошёл войной на стольный Нанкин, и выиграв эту войну, уже как император Юнлэ вернулся на север, а заодно и Пекин в 1421 году вновь объявил столицей. Наступал он по Великому каналу, в порту Хайцзиня накапливал войска, и в память о своей победе нарёк его Тяньцзинь - Небесный брод. Устье Хайхэ в 1522-27 заперли парой фортов Дагу, позже ставших ключевым элементом обороны Китая от европейских держав. Три их штурма англо-французской эскадрой (причём второй был успешно отбит) стали в 1858-60 годах генеральными сражениями Второй опиумной войны, и даже в 1900 году этот "крепкий орешек" месяц держал высадку армий Альянса Восьми Держав, пока их подданные оборонялись в Посольском квартале захваченного повстанцами Пекина. Итогом Второй Опиумной же стали Тяньцзиньские договоры Китая с Англией, Францией, США и Россией, которые покончили с вековечным изоляционизмом, пробив вглубь Китая путь для иностранных капиталов. И порту на Небесном броде недолго оставалось быть таким:
Нынешняя пристоличная провинция Хэбэй образована из двух старых регионов: Чахар за горами Сишань, где в Чжанцзякоу (Калгане) формировались караваны Великого Чайного пути через Гоби, и Чижили на Бохайском заливе Жёлтого моря. Изначально, в 1421-1644 годах до победы Цинской династии - Бэйчжили, Северные непосредственно управляемые земли, так как у династии Мин были ещё и Южные вокруг Нанкина. Окружавшая столицу территория центрального подчинения лишь после падения китайской монархии в 1911 году стала обычной провинцией, в 1928 получившее современное название Хэбэй, ну а Тяньцзинь то был её центром, то выделялся в отдельную единицу, последний раз - в 1967 году. При императорах же особый статус Чжили давал её наместнику особые полномочия, которыми сполна воспользовался Ли Хунчжан - один из самых противоречивых героев китайской истории. Мелкий дворянин из Аньхоя, он прошёл всю лестницу чиновничьих госэкзаменов (см. прошлую часть), в 1850-х отличился в борьбе с тайпинами (ещё одни повстанцы, но в основном на юге), и наконец в 1870 году возглавил Чжили. Ещё чуть раньше он стал негласным лидером "цзыцзян юндун" - начавшегося среди образованных (и потому впечатлённых "варварским" оружием) китайцев после Опиумных войн "движения за самоусиление", иначе говоря - какой-то аналог реформ то ли Петра I, то ли Дэна Сяопина, модернизацию страны с привлечением западных технологий. Ли Хунчжан смотрел далеко: да, за спиной у него - старый Китай со своими древними традициями, Мандатом Небес для всемогущих императоров, памятью о былых великих изобретениях вроде пороха или бумаги... Но впереди - "белые варвары", и хотя Тяньцзиньские договоры запрещали так называть европейцев, варварами они были как минимум в одном - умение ЗАХВАТИТЬ. Ли Хунчжан объехал пол-мира с дипломатическими визитами, видел судьбу огромной Индии и несгибаемого Вьетнама, и понимал, что если ничего не менять - её повторение для Китая будет лишь вопросом времени. Вот только как её менять, когда Цинская империя не только не способна создать паровоз или бездымный порох, но ещё и не осознаёт этого? Поэтому во имя доступа к технологиям Ли шёл на любые (как казалось остальным китайцам) уступки, так что имя его осталось синонимом Неравных договоров. Бенефисом Хунчжана стало Ихэтуаньское (Боксерское) восстание 1900 года, когда Запретный город во главе с Вдовствующей императрицей Цыси перешёл на сторону повстанцев, а сплотившийся вокруг Ли "Пакт о взаимной обороне юго-восточных провинций" представлял для Альянса Восьми Держав договороспособные силы. Так на европейских штыках одиозный модернизатор прогнули волю императоров...
Будучи фактическим министром иностранных дел, Хунчжан помимо Чжили также возглавлял Бэйян - что-то вроде Северного экономического района, охватывавшего несколько провинций, а потому почти все проекты Ли по созданию европеизированных систем назывались Бэйянскими. Судьбы их сложились по разному: основанный в 1895 году Бэйянский университет (с 1951 года Тяньцзиньский) действует до сих пор, хотя и в скучных зданиях 1950-х; Бэйянский флот, собиравшийся в 1871 года, на какое-то время стал крупнейшим за пределами Европы, но в 1896 без особого труда был потоплен Японией. Ну а Бэйянская армия, поддержав Синьхайскую революцию Сунь Ятсена, свергла в 1911 году монархию и, со смертью в 1916 году своего командующего Юань Шикая, утащила Китай в Эру Милитаристов, когда клики её генералов боролись за Пекин. Всё это время по стране тихонько расползались железные дороги, и расползались именно из Тяньцзиня: в 1886-88 году Ли добился разрешения для англичан на строительство линии в шахтёрский Таншань (где с 1881 работал 10-километровый "Кайпинский трамвай" от шахт до моря), в 1898 - в Пукоу около Нанкина, и только после этого процесс пошёл. Первый простецкий вокзал (1888), который китайцы ласково прозвали Старым Драконом (кадр выше) разгромили ихэтуани, следующий построили в начале ХХ века и расширяли не раз.
А вот как первая пассажирская станция Китая выглядит теперь:
Типичную для Китая грандиозность вокзал обрёл в 2008 году, к Пекинской Олимпиаде, и его зал ожидания натурально уходит за горизонт:
С прошлой реконструкции в 1987-88 годах, однако, остались 66-метровая часовая башня и, под куполом главного входа, совершенно неожиданная для своего места и времени фреска "Цзинвэй, заполняющий море" старого художника Цинь Чжэна, логичнее смотревшаяся бы где-нибудь в Париже. Ну, кроме самого сюжета: Цзинвэй - это женщина-птица, создавая сушу в попытках спасти утонувшую в первородном море женщину-змею Нюйву, прародительницу всего живого. В обиходе этот образ означает неистовое упорство там, где нет надежды на успех, столь характерное для всей Конфуцианской Азии.
С Центрального вокзала мы уезжали в Шанхай, а вот куда приехали из Пекина - уже и не вспомню: вокзалов в Тяньцзине, как обычно бывает в Китае, десяток, причём на самом интересном внешне Западном вокзале (2011) рядом с современным зданием ещё историческое (1906-11) стоит. 120 километров между двумя мегаполисами скоростные поезда проходят минут за 40, обычные проходящие - за полтора часа, и прибыв в Тяньцзинь на ночь глядя, мы сразу же отправились на метро в гостиницу. И морской воздух, хоть и далеко не идеально чистый, радовал после столичной пыли, а в воздухе этом... я не могу объяснить, как, но ощущалось - жизнь тут гораздо свободнее и проще. Порадовала и многоэтажная гостиница со скоростными лифтами и уютным, идеально чистым номером - огромный контраст с нашей пекинской "норой"! В общем, Тяньцзинь понравился нам ещё в темноте и не разочаровал при свете.
Мы начали прогулку по улице Чжуншань (то есть - Сунь Ятсена в другом прочтении), из капиталистических китайских районов начала ХХ века, куда доходила часть денег, крутившихся в европейских концессиях. Улица застроена в основном микрорайонами 1970-80-х, но среди многоэтажек то и дело попадаются здания из характерного серого "маньчжурского" кирпича - как ворота рынка прямо напротив гостиницы или фармацевтический завод пекинской семьи Ле (1912-14) чуть ближе к центру:
Что за скульптура и каких времён дальше по улице - я вряд ли смогу установить, но таких вот скульптур "под Европу" в Тяньцзине полно:
Улица вывела нас к берегу Хайхэ - визуально (при бОльшей полноводности) она заметно меньше Москвы-реки и примерно так же часто пересечена мостами. Центр - ниже по течению:
Притоки Хайхэ принимает и в черте города, то есть тут ещё не вышла на проектную мощность. Вот например неопознанная стела стоит на стрелке с речкой Санча, к которой вышли мы по улице Чжуншань:
Выше стрелки - мост "Глаз Тяньцзиня" (2008), прямо на котором устроено колесо обозрения, диаметром примерно равное ширине реки - 120 метров. Оно здорово смотрится по ночам, но на ночную прогулку, увы, нам времени и сил не хватило.
Кадр выше снят с вон того красного моста, а вот он в свою очередь - со следующего:
У ближнего моста стоит костёл Нотр-Дам-дес-Виттори (1869), мрачностью достойный заводского цеха. Это - поворотная точка истории Тяньцзиня, а заодно - дороги в ад, которая, как известно, вымощена благими намерениями:
Если проводником английского влияния в покорённом Опиумными войнами Китае были в первую очередь деловые люди, а русского - военные и путейцы, то Францию на первых порах успешнее всего представляли миссионеры. Одним из них был Жозеф Цю, приехавший сюда в 1860 году лечить детей, а тех, кого вылечить невозможно - хотя бы перенаправить в Царство Небесное. Дальше случился типичный выверт статистики, который, однако, китайцы приняли всерьёз: 100% умерших Цю крестил, вывод - крещение убивает! И даже зачем "белым варварам" убивать детей, долго ломать голову не пришлось - якобы, из их глаз делается некое очень дорогое лекарство! Отец Жозеф умер уже в 1861 году, но его дело продолжили сразу несколько организаций - например "Дочери милосердия" (спасали французов с 17 века) или "Святое детство" (учреждённое в 1843 году специально для спасения китайских сирот). К концу десятилетия благотворители отстроили каменный храм напротив Старого Тяньцзиня, а жуткие слухи о детоубийстве, перебрав все гуманные способы их развеять, решили побеждать деньгами - просто платить каждому, кто приведёт к ним сироту или принесёт отказника. Это была фатальная ошибка: местные преступники и оборванцы тут же начали красть детей и сдавать миссионерам, а те с благостной улыбкой неведующего принимали их. Слухи множились, в очередное жаркое лето в приютах "Святого детства" вспыхнула эпидемия, а на базаре у русских торговцев кому-то почудились детские глаза в банке с маринованными луковицами... Трое торговцев, не успевших даже объяснить, что они не французы, и стали первыми жертвами Тяньцзиньской резни 21 июня 1870 года, а следом разбушевавшиеся горожане спалили несколько церквей (включая эту), изнасиловали и зверски убили десятерых монахинь, расправились с французским консулом Анри Фонтанье, вышедшими на переговоры, и, конечно же, с китайцами-христианами, адреса которых успели вспомнить - ими было 40 человек из 60 убитых в тот день. Ещё 18 погромщиков были вскоре казнены, Китай выплатил Франции компенсанцию и принял ещё несколько законов о привилегиях для лаоваев, ну а отдельную роль погромы сыграли в градостроительстве Тяньцизня: прежде иностранцы селились по всему городу, но теперь предпочли жить в компактных и охраняемых концессиях.
И одной из этих концессий смотрится теперь Старый Тяньцзинь - компактный район на правом берегу Хайхэ:
Точнее - пешеходная улица Древней Культуры (Гувэньхуацзе), с нуля построенная в 1986 году:
Раньше тут было, видимо, что-то наподобие пекинских хутунов - одноэтажное, тесное, серое и душевное:
А в 1980-х, когда память о голоде была ещё свежа, всё это смотрелось уголком воображаемого идеального Китая:
С бесконечными едаленками и магазинами, с льющейся музыкой и толпами как туристов, так и прогуливающихся горожан, больше всего это место напомнило мне Модный квАртал в Иркутске. Особенно хороши музыкальные магазины, где роботессы в национальных костюмах играют на гуцине:
Из еды же особо интересны тяньцзиньские махуа (китайские "косички" из теста), или гуйфэсянки - по улице Гуйфэсян, 18, где в 1927 году их впервые начал делать на продажу пекарь Лаоба из Цанчжоу, придумавший добавлять в тесто муку из кунжута, арахиса или османтуса. В общем - кулинарный символ Тяньцзиня, только сходство с чак-чаком пусть не обманывает: на самом деле эти "косички" жёсткие и ломкие, хотя и действительно вкусные.
Наконец, в эту улицу Древней Культуры и некоторое количество настоящих древностей вплетено. Вот например у реки даосский храм Нефритового Императора (1427), хотя и перестроенный не раз, последний - в 1890-м:
Рядом с которым почему-то поставлен Креветочный Камень со строматолитами (окаменелостями докембрия) из Геологического парка Цзисян где-то в пределах "большого" Тяньцзиня.
В глубине кварталов - храм Тяньхоу, местной Морской богини. В образе которой сплелись обожествлённая шаманка-заступница моряков Манцзу из Южного Китая и даосская богиня плодородия Няннян: жила она в море, могла защищать рыбаков, а женщины приносили в храм глиняные куклы в форме младенцев. Всего на Жёлтом море три таких храма, тяньцзиньский известен с 1326 года, то есть ещё до формального образования города.
На кадре выше - Барабанная башня (1403), и это в общем всё, что мы увидели: храмовый двор оказался закрыт на реставрацию.
Площадь перед ним можно считать главной в Старом Тяньцзине:
Да и сама Тяньхоу кажется покровительницей города. Её белая, какая-то очень нежная статуя в паре с деревом в лодке стоят на заднем дворе улицы Древней Культуры:
На фоне Дома Милосердия (1904) при том самом костёле Нотр-Дам-дес-Виттори - злополучный приют находился именно здесь, но разрушали его дважды, в 1870 и 1900 годах. Так что теперь, хотя миссионерки оставались в Тяньцзине до 1950 года, это просто католическая церковь:
Ну а с улицы Древней Культуры шаг влево - шаг вправо, и вновь оказываешься в мегаполисе, где за высокими домами Солнца не видать. По окрестным кварталам стоит ещё несколько старых дворцов и храмов, но мы сворачиваем к Хайхэ, на мост Цзиньтацао (1905-06) длиной 76 метров, ведущий к первым по ходу концессиям:
Те, впрочем, тоже остаются на следующую часть - вид в их сторону, с домиками концессии Австро-Венгрии, был на заглавном кадре. А вот взгляд назад, вверх по течению Хайхэ:
Цветом своей воды она больше всего напоминает Обвонный канал в Петербурге, и тем удивительнее видеть на ней рыбаков и даже купальщиков! Так что если вам будут рассказывать, что китайцы - очень осторожный народ, привыкший на русских смотреть как на безумцев, показывайте в ответ эту фотку.
Теперь - немного зарисовок и деталей:
По меркам Китая с его тотальным господством национальной кухни, в Тяньцзине неожиданно часто встречается европейская еда. Пиццерии, макдональдсы, немецкие кондитерские, ирландские пабы, американские бургерные в стиле Дикого Запада - всего этого тут, конечно, гораздо меньше, чем в Москве или Петербурге, но гораздо больше, чем в Пекине или Шанхае. И это говорит только об одном: как в Харбин с его русскими ресторанами, в Тяньцзинь китайцы ездят за "европейским колоритом".
А что мы вот это не попробовали - я жалею до сих пор:
Кажется, единственный раз мы забрели на небольшой рыбный рынок:
Но вопреки фантазиям дальневосточников, у которых всех морских гадов коррупционеры увезли в Москву, ни отсутствие москвичей, ни расстрелы за коррупцию не превратили Желтоморье в рыбный рай. Что Тяньцзинь, что Далянь на фоне Владивостока или Южно-Сахалинска обилием морепродуктов не впечатляют, уж по крайней мере места здесь тоже надо знать.
Рыбка в уличном аквариуме - вполне живая, просто слишком увлеклась поеданием водорослей:
Роскошный пушистый котяра работает зазывалой в магазин - тут не Гуандун, поэтому он может чувствовать себя в безопасности.
А в вечернем Тяньцзине светло и уютно. Прежде 3-4-й по значению город страны (наряду с Гуанчжоу, столицей Юга), и по размеру, и по объёму экономики Тяньцзинь давно откатился среди китайских мегаполисов во вторую десятку... и всё же субъективно показался мне самым комфортным.
Впрочем, те же ощущения у меня вызвал Далянь, так что может быть мне просто чем-то ближе Бохайское кольцо - третий (после дельт Янцзы и Жемчужной реки), самый разреженный мегалополис Китая по берегам Жёлтого моря.
А многие детали Тяньцзиня напоминают о том, что он всё-таки город-спутник столицы. Например, "пекинская чурчхела" (глазурованные фрукты на палочке) тут продаётся не сильно реже и стоит немногим дороже, а по улицам помимо обычных автобусов ездят и забавные электробусы, стилизованные под старый трамвай:
Только здесь мне встречались электромаршрутки, от которых почему-то невольно ждёшь беспилотности:
Настоящий трамвай в Тяньцзине тоже был - третий в Китае после Пекина (где система, не проработав и года, была разрушена ихэтуанями и возродилась лишь в 1920-х) и маньчжурского Фушуня (где в 1902 году его построили японцы для себя). Первую линию длиной 5130 метров проложили в 1904-06 годах, как водится, бельгийцы, а на пике в 1933 году её протяжённость достигла 14 километров:
Старый Тяньцзиньский трамвай проработал до 1972 года, а с 2007 где-то на окраине действовала TEDA - первая в Азии система транслёра. То есть трамвая на резиновых колёсах, который вместо двух ходовых рельс использует один направляющий, позволявший длинным (до 3 вагонов) составам безопасно проходить повороты. Недостатков у транслёра, впрочем, тоже хватало - от огромного, до возникновения колей, давления колёс на асфальт до невозможности сделать его пересечение с обычными рельсами. Разработка "Бомбардье", ещё такие были в Шанхае (с 2010) и исходная (с 2001) во французском Нанси, но все закрылись разом в 2023-м году.
Ну а мы предпочитали, конечно же, Тяньцзиньский метрополитен - второй в Китае по возрасту (пущен в 1984 году) и только 12-й по длине: на момент моей поездки, имея 296 километров длины и 205 станций, он уступал в сравнении с остальным миром не только Москве, но и, например, Тегерану. С тех пор, правда, подрос 327 километров и 233 станций, иранскую подземку оставив позади, но в Китае по-прежнему уступает системам меньших городов вроде Сианя или Циндао. Схема 11 линий довольно удобная даже несмотря на отсутствие кольцевой и вот такие вот ситуации:
Первой неожиданностью для нас стали жетоны - в тех метрополитенах КНР, где мы бывали прежде, используются карточки. Жетоны, впрочем, не простые, а магнитные - бросают в турникет их только на выходе, а на входе - прикладывают: позже оказалось, что такая система в Китае не редкость, но больше - на Юге, и Тяньцзинь как бы не самый северный её форпост Главная сложность - на многих станциях билетные автоматы не принимают ни карт, ни банкнот - только Алипей или Вичат. Нас в таких случаях выручали сотрудники, которые оплачивали билет, а мы им возвращали наличные
Вид большинства тяньцзиньских станций зауряден:
На кадре выше, например, "Северный вокзал", или "Бэйжан" 3-й линии, где мы жили; на кадре ниже "Шицзинлу" 9-й линии под бывшей Русской концессией, обе работают с 2012 года:
Единственной красивой станцией нам запомнилась "Цзинцзи" на южном участке 4-й линии (2021) - её верхний зал пытается быть путеводителем по Тяньцзиню:
А основные помещения обоих залов - передавать китайский колорит:
Интереснее архитектуры тут история - ведь это одна из двух подземок эпохи Мао Цзэдуна, когда Красный Китай бескомпромиссно строил коммунизм и готовился к Третье Мировой. Первую очередь 1-й линии длиной 7,4 километра с 8 станциями запустили в 1984 году - но строили аж с 1970-го, в 1976-79 было заморозив проект из-за землетрясения, которое разрушило Таншань и унесло более 230 тысяч жизней. В Пекине, однако, копали глубоко и надёжно, а здесь "Проект 7047" (как это называлось в документах) пошёл по пути наименьшего сопротивления: за основу 1-й линии был взят заброшенный канал, который только перекрыли дорожным полотном сверху. В итоге получился метрополитен самого мелкого заложения из подземных - кое-где крышу вагона от земли отделяют всего 2-3 метра! Откровенно говоря - это было убого, но тем большее уважение вызывают современные успехи Китая с его десятками систем и тысячами станций.
У тех старых станций был куда как более "советский" вид:
Вплоть до панно и мозаик - натурально, легла бы карта истории как-то иначе, и так вполне могло бы выглядеть метро Мукдена, столицы Маньчжурской ССР (к тому же построенное в те же годы).
Но и вторым по возрасту в Китае назвать Тяньцзиньский метрополитен можно весьма условно - фактически он скорее 7-й после Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Уханя и Нанкина. Старое метро (как его называют теперь горожане) по факту закрылось в 2001 году.
А в 2006-м приняла пассажиров фактически новая система - с той же трассой первой очереди, но гораздо большей глубиной и совсем другим интерьерами станций.
На кадре выше - "Эрвейлу", на кадре ниже - "Сяобайлоу", и как ни старайся, а со станциями на старых фото их не соотнести:
Лишь одноярусное устройство, как вот на "Инкоудао" с турникетами прямо на платформах, напоминает, что всё это строилось в другую эпоху, чем большинство метрополитенов КНР.
Нынешнее Тяньцзиньское метро больше всего запоминается необычным устройством. Вот например станция "Тяньцзиньжан", по-нашему "Вокзальная" - вы когда-нибудь видели выход из поезда не на платформу, а на край огромного зала?!
Или выход из вагона сразу в обе стороны - с одной стороны тот бескрайний зал под вокзалом, с другой - платформа пересадки.
Всё это 9-я линия, пущенная в 2004 году, когда остальной метрополитен строился заново, и потому самая необычная в нём. При длине 53 километра на ней всего 21 станция - по сути это пригородная линия, которая при этом старше всех внутригородских - она ведёт в Биньхай, второй центр Тяньцзиньской агломерации. Причём лишь с 2012 года - от вокзала, а первоначально начиналась от станции "Чжуншаньмэнь" ("Ворота Сунь Ятсена") на окраине.
Даже её поезда DKZ7 и DKZ19, строившиеся в Чанчуне специально для Тяньцзиня, больше похожи на электрички.
Все станции изначального участка - даже не на-, а надземные, и устроенные довольно высоко:
При этом "девятка" - одна из самых скоростных линий метро в мире: поезд тут часто разгоняется до 100км/ч, а весь путь из конца в конец занимает меньше часа - это прямо сильно быстрее, чем из Даляня в Порт-Артур, где расстояние плюс-минус то же.
Большая часть пути проходит через грандиозную промзону с электростанциями, металлургическими (трубопрокатными) заводами и ещё бог весть чем. В конце концов Тяньцзинь остаётся одним из главных промышленных центров Китая, стало быть - и Земли, производя буквально всё, вплоть до сборки "Боингов".
По классификации любой другой страны Тяньцзинь и Биньхай - разные города, между которыми есть и полоса болот, где окраины обоих растворяются в сером тумане.
Метропоезд летит через поля. Железная дорога пришла в Биньхай ещё в 1888 году, но теперь она нужнее грузам.
Ну а сам Биньхай - это такой улучшенный Тяньцзинь. У него есть своя история - на берегу Жёлтого моря работали солеварни, устье Хайхэ прикрывали форты Дагу, в Дагане с 1964 года нашли нефть - третье месторождение в КНР после Дацина в Маньчжурии и Шэнли за Жёлтым морем. Всё это были разные селения со своей историей, лишь в 1984 году включённые в Особую Экономическую Зону "Биньхай", а в 2009 ставшие Новым районом - так в Китае называется аналог наших федеральных территорий (точнее, это у нас аналог Новых районов) вроде сочинского "Сириуса" - они остаются в составе городов и регионов, но правовой режим здесь устанавливают напрямую из столицы. Свои Новые районы есть даже в Лхасе, не говоря уж про знакомые нам Шэньян и Далянь, но Биньхай среди них как бы не самый успешный. В Китае уже давно есть "клуб городов-триллиоников" - слава Богу, не по населению, а только по валовому продукту в юанях; первым вошёл в него, конечно же, Шанхай (ныне 5,5 трлн.), а Тяньцзинь (1,8 трлн.) остаётся где-то в середине 2-й десятки. Биньхай же в 2016 году стал первым в КНР районов-триллиоником, и простая арифметика показывает, что больше половины тяньцзиньской экономики куётся здесь!
Тяньцзиньский порт с оборотом в 560 миллионов в тонн в год - 8-й в Китае и 10-й в мире, за границей уступая только Сингапуру и железорудному Порт-Хедленду в Австралии. В Биньхае 4 своих вокзала, в том числе подземный Центральный (2008-15, до 2019 Юцзяпу) с главным залом в котловане под стеклянным куполом. А над всем этим торчит на 528 метров (или 97 этажей) деловой центр CTF - 10-е по высоте здание мира, 5-е в КНР... и 2-е в Тяньцзине: ближе к центру есть ещё башня Goldin Finance 117 (2009-15) высотой в 584 метра и 128 этажей. Только вот последнему принадлежит и другой рекорд - это самая высока в мире заброшка, по крайней мере до прошлого года, когда проекту снова дали ход. Биньхайский небоскрёб же с самого начала используется:
Конечная станция Дунхайлу крупнее иного вокзала:
Только стоит в глухой промзоне порта, уходящего на десятки километров в обе стороны. Это, надо сказать, опасное соседство: поздно-поздно вечером 12 августа 2015 года этот район был разрушен тремя взрывами на складах фирмы "Жуйхай" - погибло 173 человека (в том числе 94 пожарных, пытавшихся этого не допустить), было уничтожено более 1000 машин, чуть не вышел из строя один мощнейших в мире суперкомпьютер в военном порту, ну а "Дунхайлу" досталось так, что вся линия перестала работать на несколько месяцев.
Обратите внимание на количество такси: работают они тут, как часто бывает в Китае у вокзалов, не по счётчику, а по схеме "рубль дашь - поехали", так как общественного транспорта на "Дунхайлу" нет. Нам же надо было проехать ещё километров 20 вдоль моря до авианосца "Киев", и как показал обратный путь - лучше было делать это от центральных станций Биньхая. Отсюда же выбрались мы с доброжелательным англоговорящим пареньком, который ехал в такси на пол-дороги, а дальше с изрядным трудом он уже поймал нам такси до цели. Зато на пересадке посмотрели непарадный Биньхай, впечатляющий благообразием и безликостью.
Сейчас все эти ухищрения уже не нужны - в январе этого года Тяньцзиньский метрополитен прирос новой линией Z4 как раз до "Киева" и даже чуть дальше... правда, пока она висит в пустоте, начинаясь от окраин Биньхая: из 24 планируемых станций пущено только 10 самых дальних. При нас это всё только строилось, а в следующий приезд, быть может, на метро можно добраться и к фортам Дагу - сейчас мы даже не пытались, сочтя эту задачу невыполнимой без знания языка:
Ну а про красоты Тяньцзиня и Биньхая расскажу в следующих частях; в ближайшей - о концессиях Австро-Венгрии, Италии, Японии и России.
ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ-2024
Обзор поездки и оглавление серии.
Маньчжурия-2024. Другая поездка и её оглавление.
Общее о Китае
Русский Китай. История и обзор наследия.
Реалии Китая. Советы путешественнику.
Реалии Китая. Труд и быт.
Реалии Китая. Досуг и отдых.
Транспорт Китая и как им пользоваться.
Религии Китая.
Народы Китая.
Китайский чай и его путь в Россию.
Бурятия (2012, 2022, 2024) - см. оглавление.
Монголия и Внутренняя Монголия - см. оглавление.
Северный Китай
Датун.
Юньган. Буддийские пещеры.
Юньган. Угольные шахты.
Чжанцзякоу (Калган).
Бадалин и Великая Китайская стена.
Пекин. Современность и транспорт.
Пекин. Хутуны и традиции.
Пекин. Коротко о главном.
Пекин. Русский след, Посольский квартал, Деловой центр.
Тяньцзинь и Биньхай. Общий колорит.
Тяньцзинь. Концессии Австрии, Италии, Японии, России.
Тяньцзинь. Концессии Франции, Англии и Германии.
Тяньцзинь (Биньхай). Авианосец "Киев".
Долина Янцзы - будет позже.
Южный Китай - будет позже.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]