Красная Поляна. Часть 2: Горной Каруселью к Чёрной Пирамиде
С пляжами длинного взморья, минеральными водами Мацесты, горнолыжками и казино Красной Поляны Сочи позиционируется как всесезонный курорт, но я бы сказал, что всесезонная тут именно показанная в прошлой части Красная Поляна. Общая протяжённость её горнолыжных трасс (172 километра!) больше, чем длина Большой Сочи, но даже когда на северных склонах Аибги зеленеет трава, тут можно часами стоять в очередях на канатные дороги. Их в Красной Поляне больше, чем на всём остальном постсоветском пространстве - 58 линий общей протяжённостью 45 километров (сравнимо с дорогой до Адлера), сгруппированных в три отдельных курорта - "Красная Поляна" (13 канаток, 30 километров трасс), "Газпром-Поляна" (ещё 13 канаток, 38 километров трасс) и "Роза-Хутор" (32 канатки, 105 километров трасс). Каждый из них представляет собой разветвлённый каскад линий с общим билетом, за который совсем не жалко выложить 2500 (в среднем) рублей. Ни объективно (масштаб и сложность системы видны невооружённым глазом), ни субъективно - по тем ощущениям, которые оставляет неспешный полёт над горами.
Мы проехали две системы из трёх - в мае 2023-го "Розу-Хутор", а в сентябре-2024 - "Красную Поляну" (она же в прошлом "Горки-Город" и "Горная Карусель"). Покажу их обе, начиная со второй.
Почему именно в таком порядке? Ну как всегда - география у меня преобладает над хронологией, а если ехать по долине Мзымты вверх, первой встречает именно "Красная Поляна" в самом центре посёлка Эсто-Садок, который и называют Красной Поляной в обиходе. У этой долины долгая история: взятием древнего абхазского селения Кбаада 21 мая 1864 года закончилась Кавказская война, две попытки царских властей (в 1869 и 1899 годах) основать на его месте город Романовск не увенчались успехом, зато прекрасно обжились греки (основавшие в 1878 году собственно Красную Поляну) и эстонцы (основавшие в 1886 году Эсто-Садок), пришедшие, причём, не с исторических родин, а из других колоний в Ставропольской губернии. Большую часть советской эпохи Красная Поляна оставалась как бы и курортом, но - убогим ПГТ (с 1950 года), чем-то вроде Теберды или сибирского Аршана. Новая жизнь пришла сюда через Краснополянские тоннели, пробитые в 1998-2005 годах: они спрямили самый опасный участок Краснополянского шоссе с реверсным (ибо две машины не разъехались бы по карнизу) движением. Тем временем, наверху с 1980 года добивался создания горнолыжного курорта, а с 1992 и создавал его сам Пётр Федин, директор турбазы "Горный Воздух" и известный на Кубани альпинист. Тоннель привёл сюда Больших, среди которых основателю к 2007 года не нашлось места: с 2000 года в Эсто-Садке начал строить свой курорт "Газпром" (в итоге купивший по дешёвке и фединскую "Альпику"), а в 2001 и "Горную Карусель" начали раскручивать власти Краснодарского края. Оба курорта открылись в 2008 году, сделав Сочи достойным кандидатом провести Олимпиаду... ну а с 2009, когда этот кандидат обошёл других, государственные деньги хлынули сюда, как селевой поток. От старого курорта этот поток, конечно, не оставил и камня на камня, не обойдя стороной и "Горную Карусель", в 2010 ставшую "Горки-Городом".
Её система, спроектированная при участии француза Пьера Динера (строил знаменитый Куршавель) напоминает дерево, растущее из Нижнего города - района новостроек в стиле "Европа при взгляде с Рублёвки" между главной улицей Эсто-Садка (соответственно, Эстонской) и берегом Мзымты. Его я показывал в прошлой части, в том числе - саму станцию канатки и виды с первых метров её пути, в типовой кабинке от французской фирмы "Пома" (у неё на этом рынке в мире дуополия с австрийским "Доппельмайером"). "Ствол дерева" - линия "Карусель-1" длиной 1721 метр:
Из Нижнего города (который стоит в 540 метрах над уровнем моря) она, набирая 436 метров высоты, приводит в Верхний город (он же "Горки-Вилладж") - такой же конгломерат отелей и кафе в псевдоевропейском стиле:
А горнолыжной романтикой в нём пронизано буквально всё - вплоть до дизайна лавочек:
Дерево начинает ветвиться - в окрестностях Верхнего города есть несколько небольших кресельных линий. На запад уходит "Северная Звезда" (1013м, набор высоты 207м) чисто вдоль горнолыжных трасс и потому летом закрытая. На востоке же целая система линий, которую мы проехали уже на обратном пути (отсюда - смена освещения) расходится по лесистым склонам. Прямо из Верхнего города начинается "Восточный лес" длиной 662 метра, который не поднимает, а спускает на 45 метров. У его нижней станции развилка - наверх уходит пугающе крутой (перепад высот 465 метров при длине 872 метра) безымянный сезонный подъёмник:
На 103 метра вниз же спускается "Старт Чемпиона" длиной 530 метров:
На кадре выше он слева, а на кадре ниже - справа, на фоне горы Чёрная Пирамида, к подножью которой мы и держим путь. Но сейчас пересядем на параллельную линию "Водопад Поликаря" (1327м), чтобы набрать ещё 465 метров высоты:
От его верхней станции ещё метров 700 идти по тропе к самому высокому водопаду (72 метра) Большого Сочи:
В путеводителях обычно пишут, что водопад назван не в честь какого-нибудь солдата из крестьян Поликарпа или советского гидролога (биолога, геолога - какая в общем разница?) по фамилии Поликарь, а переводится как "Богатырь" с древнегреческого. Вот только если вбить в интернете слово "поликари" - ссылки будут только на те же путеводители! Из чего я заключу, что скорее всё-таки первичен Поликарп, тем более при взгляде из долины (см. прошлую часть) да многоводной весной водопад ещё и принимает очертания долговязого человека.
В сентябре он впечатляет куда меньше - например, из двух его "штанин" остаётся только одна:
Да и высоту скрадывает сырое ущелье:
И всё же - само место впечатляет, а народу тут полно даже на излёте сезона в сумерках, когда в любой момент может начаться дождь. Запомнилась девушка с фотоаппаратом, который не на цифру снимает, а тут же картинки печатает - помню, в моём детстве в 1990-х это казалось технологией будущего.
Осмотрев водопад, тем же путём с двумя пересадками возвращаемся в Верхний город:
"Ствол" продолжается линией "Реликтовый лес" (1394 метра), поднимающей на 500 метров:
Кабинка проплывает над Хаски-центром, где, кажется, побеждены спесишизм и дискриминация по бипедальному признаку:
Верхний город остаётся далеко внизу, над Нижним городом (слева) и домиками Курорта Газпрома (справа):
А на верхней станции в почти 1,5 километрах над уровнем моря уже веет горным холодом:
У станции стоят ратраки (горные вездеходы, разработанные в своё время специально для выравнивания трасс), а на специальном стенде можно проверить лавинный датчик - он не предупреждает о лавинах, а шлёт сигналы из под снега, по которым человека может быть не поздно откопать.
Рядом есть и сам Реликтовый лес, по моим впечатлениям никак не отличающийся от всех остальных лесов на этом склоне. Куда страннее среди гор выглядит эскалатор, а вот справа в чёрных очках ждут на него очереди Лена и Егор из Кирова - с ними вместе или с одной Леной я ездил куда-то не единожды, но почти всегда по северам вроде Норильска, Сейдозера или теплохода по Оби. Единственный раз пересекшись на юге, вчетвером мы съездили в Мацесту и сюда.
У Реликтового леса трасса не ветвится, лишь изрядно сгибается - за эскалатором начинается "Вершина" (1508м), поднимающая на 706 метров. Долина внизу видна всё яснее: вот слева показалась собственно Красная Поляна - ПГТ (9,5 тыс. жителей) под горой Ачишхо (2391м). На которую не случайно наползает туча: обращённый к морю склон - самое влажное место всей России (в среднем 3200мм осадков за год).
Выше по долине видна Роза-Плато, часть Роза-Хутора, которую ближе я покажу в следующей части:
Кабинка едет мимо голых скал:
Конечная "Вершины" на высоте 2200 метров:
Увидев очередь на следующую канатку, мы сразу встали в её хвост и, меняясь на этой вахте, осматривали окрестности. Слева обратите внимание на солидную ханум - самые частые (или, корректнее сказать, наименее редкие) иностранные гости в Сочи приезжают из стран Персидского залива, причём не за теплом, а за прохладой.
Ну а между двух канаток - ресторан "Вершина", интересный не столько помещениями, сколько похожей на палубу крышей, где народ радостно фоткается на фоне Главного Кавказского хребта, этот сегмент которого имеет собственное название Псеашхо. И да, Черноморское побережье Кавказа - это ещё и российская часть Закавказья.
У парапета - мемориальная доска Андрею Круковскому, директору "Красной Поляны" (в которую был переименован "Горки-Город" с его приходом) с 2019 года и создателю в том числе и этой смотровой. На ней особенно полезен определитель вершин, из которого я узнал, что например вот справа вышла из облаков Скалистая Западная (3157м):
Слева облака скрывают Чугуш (3237м) - высшую точку Псеашхо и лежащей за ним Адыгеи. Над Красной Поляной и станцией Эсто-Садок, над кабинками канатки, в проёме между Чугушем и Ачипсо просматривается Северный Кавказ - точнее, плато Лаго-Наки в 40-50 километрах отсюда:
Над которым стоят Оштен (2805м; справа) и Пшехо-Су (2743м; слева), разделённые характерной седловиной. По ней проходит знаменитый маршрут №30 "Через горы к морю", то есть из Адыгеи в Дагомыс:
Этой седловиной, видимо, навеяны очертания стадиона "Фишт" - крупнейшего спортивного объекта Сочинской Олимпиаде в её Приморском кластере (нынешнем посёлке Сириус). Сам Фишт (2867) - вот он, чуть левее: так выглядит пожалуй самая известная гора Краснодарская края. Интереснее, правда, у него другая сторона с многочисленными ледниками:
По центру лучше всего просматривается сундукообразная гора Воробьёва (2854м)... и длинный зелёный отрог в стрелке Мзымты и Лауры, зелень которого скрывает руины средневековой, вероятно византийской крепости Ачипсе, которые я показывал в прошлой части. Там и погиб 1 мая 2022 года Андрей Круковский - бывалый альпинист насмерть сорвался с обрыва высотой в 2-3 человеческих роста.
Эсто-Садок внизу как на ладони. Вот слева видна бывшая Эстонская поляна - тихая Листопадная улица, огромный и правда какой-то чуть прибалтийский Дом Культуры (2014) и засохший в 2006 году старый дуб, под которым проходили народные сходы.
Правее - Эсто-Садок "для своих", коих тут около 700 человек, и 4-5% среди них по-прежнему эстонцы. У главной улицы, напротив пафоса казино, можно различить окружённый голубыми елями белый домик Ваарманов (1910). С 1988 года там музей эстонского писателя Антона Таммсааре, который в 1912-14 годах лечился на Кавказе от туберкулёза.
Камней Ачипсе не видать в высоком лесу, зато вокруг мыса - дела "Газпромовские":
Правее на склоне Аибги висит комплекс "Альпика", куда росли понемногу в 1992-2004 годах канатки Петра Федина. Их "Газпром" полностью заменил ещё до начала больших строек, а к Олимпиаде на "Альпике" появилась санно-бобслейная трасса. Наконец, дальше в низине видна гостинично-ресторанная Роза-Долина, входящая в курорт Роза-Хутор - уже целиком олимпийский проект, превосходящих два других курорта вместе взятых.
Помимо смотровой, наверху есть конечно и аттракционы - например, качель над бездной:
Но мы пока что посмотрим назад - канатная дорога привезла нас на карниз хребта Аибга, состоящий из трёх цирков (округлых ледниковых долин). Мы причалили к среднему, в левый ведёт ещё одна канатка (заметна на кадре выше), а в правый только пешая тропа. Обратите внимание на растительность - по одной из версии, Красная Поляна так названа не потому, что вообще хороша, а потому, что маскировавшийся под горца разведчик Фёдор Торнау осенью 1835 года застал её склоны красными:
По лугам цирка я долго шарил ультразумом, чтобы высмотреть там ацангуару - "каменную лодку", то ли древнее капище, то ли банальный загон для скота. Главное, что это верный автограф ашхаруа - горской ветви абазин, этих северо-кавказских абхазов, ушедших за горы в 10-11 веках, когда Абхазское царство Аносидов через хитрую комбинацию престолонаследования вошло в состав Грузинского царства Багратионов. Те, кто добрались под началом 6 аху (князей) во главе с Лоовыми до чернозёмной равнины, образовали народ ашвыуа, или тапанта - вполне комплиментарный к России и до сих пор живущий в Карачаево-Черкесии. Горцы ашхаруа же не признавали ни князей, ни царей, а потому сопротивлялись русской экспансии до последнего. К абазинам относились ахчипсоу и медовеи - горные общества (по другой версии, одно общество с разными названиями) Красной Поляны. Как и большинство коренных жителей Западного Кавказа, в конце 1860-х они переселились в Турцию, но ацангуары на высоких пастбищах теперь напоминают о былом. Идти к "каменной лодке" нам уже не хватало времени (пришлось бы пожертвовать Поликарей), но думается, отсюда она интереснее, чем вблизи:
Над цирками нависают три номерных пика Аибга - по мере удаления 1-й (2391м), 2-й (2450м) и 3-й (2462м):
По факту же главная на Аибге вершина - Чёрная Пирамида, сравнимая высотой (2375м) с пиками, но вынесенная вперёд:
Ну и напомню, что вообще-то мы стояли в очереди на канатную дорогу - и вот вожделенное кресло с чёрной обивкой подхватило нас:
Эта линия совсем небольшая, но до чего же красиво идёт прямо над краем обрыва:
Из которого порой раздаётся крик странной смеси восторга и ужаса - величественный пейзаж неплохо дополняют пролетающие человечки. Конечно, по зиплайну, причём самому длинному в России - 1030 метров:
В отличие от гондольных канаток, где на старте кабинка едет по одному медленному тросу, а на маршруте цепляется к другому быстрому, креселки едут с постоянной скоростью, и чтобы не сбивали с ног при посадке - скорость эта невелика. Медленно плыть сквозь грандиозный пейзаж, ведя с попутчиками умную беседу - это счастье, которое определённо полностью оправдывает цену билета.
Справа, под Первой Аибгой, остался палаточный лагерь. Слева, на фоне Роза-Хутора и хозяйства "Газпрома" - висячая долина Медвежьего ручья, образующего тонкий водопадик:
Над которым стоит часовня Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (2016). Соорудили бы её у смотровой - была бы самой высокогорной в России: деревянная часовенка на Аккемской тропе Алтая стоит выше всего на полсотни метров. Но тут и не было цели пойти на рекорд - Часовенный Столп отмечает целебный источник:
Пока ждали очереди на канатку обратно - так же по одному сбегали к Столпу и чуть дальше:
Я даже обошёл запрещающий знак - весьма красноречивый!
Но вблизи Медвежий водопад оказался немногим интереснее этого знака:
Впрочем, прежде, чем обратную очередь стоять - надо было отстоять ещё и очередь на последнюю канатку к Чёрной Пирамиде:
Не слишком длинную (668 метров), однако с довольно крутым подъёмом на 235 метров:
Высшая точка системы (2375м) - у совмещённой станции канатки и зиплайна:
А мы даже забрались ещё выше, первым делом ткнувшись на саму Чёрную Пирамиду:
С тропы хорошо видна Третья Аибга на границе цирка и перевал (2340м), куда с 2014 года ведёт ещё одна канатка - теперь, вроде бы, не действующая.
Вдали виден хребет Герцена - следующий сегмент Главного хребта, начинающийся от своей высочайшей горы Цахвоа (3345м). А дальше - Карачаево-Черкесия, верховья Лабы и Урупа, а может быть даже Архыз, до которого около 80 километров.
Под эти цирком тоже есть висячая долина на фоне Розы-Плато и Лауры:
Дома Розы-Плато, изначально - Горной Олимпийской деревни, которую ближе увидим в следующей части:
Биатлонный центр на той стороне, в "газпромовой" вотчине:
Ближе - снежник, к сентябрю так и не успевший превратиться в озерцо...
А потом поднялся снизу такой ор, что лишь каким-то чудом Аибга не обрушилась камнепадом - оказалось, самим на Чёрную Пирамиду ходить нельзя, или вернее можно только со снаряжением, которое выдают на станции зиплайна вместе с гидом за несколько тысяч рублей. Под продолжающиеся крики (вот бывает так - прорвало плотину!) мы слезли, а в общем-то на вершину ходить и не собирались - над горами то и дело разносился гром, а молнии - как бы не главная опасность Чёрной Пирамиды.
К Медвежьем ручью решили спуститься пешком. С его его долины здорово смотрится Ачишхо - и заметьте, что на всех с кадрах тучи обнимают её со стороны моря:
По дороге рассматривали камушки:
И, внезапно, выходы угля - вот что значит молодые горы! Ведь уголь здесь не возник, а поднялся с пластами:
На Вершину-2022 предпочли всё же подъехать - слишком устрашающе выглядел подъём:
И в общем, планируя поездку в Красную Поляну, на каждую из прогулок по канатным дорогам стоит закладывать полный день - спустились мы уже в сумерках... Примерно так же было и на Роза-Хуторе, о котором будет следующая часть, последняя в моей черноморской серии по итогам трёх путешествий.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Старое Краснополянское шоссе.
Красная Поляна, Эсто-Садок, Роза-Хутор и Новое шоссе.
Красная Поляна (канатные дороги). Роза-Пик и Менделиха.
Красная Поляна (канатные дороги). К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]