Большой Сочи. Часть 7: добро пожаловать в Адлер
Издали Адлер кажется чуть ли не синонимом Сочи, тем более названия вокзалов и аэропортов не всегда совпадают с названиями городов, а Адлер чаще всего значится конечным пунктом поездов и самолётов. Официально это дальний (25 километров от центра через показанные в прошлой части Хосту и Кудепсту) сочинский район, ну а "с земли" видишь тут вполне самодостаточный город (76 тыс. жителей) со своей историей и своим лицом. Пускай лицо это и не назвать красивым: изначально строившийся как "Сочи второго сорта", ныне это такой АвтоВАЗ и авиакомпания "Победа" от курортного дела.
Хотя по-немецки "Адлер" - это "Орёл", название Потсдам тоже к сдаче чего-либо не обязывает, и даже австрийский марксист Фридрих Адлер не при делах. Турки называли это место Адалары - то есть, Острова, хотя ни единого острова в восточной половине Чёрного моря нет. То и другое восходит к роду Адрба, одному из самых влиятельных в Малой Абхазии (по факту - часть Черкесии, абхазским царствам и княжествам полностью не подчинявшаяся никогда). Настолько, что затмил даже название своего родового аула Лияш, сохранённого лишь в генуэзских документах торговой фактории Лайсо, стоявшей тут в 14-15 веках. Аул, впрочем, явно находился выше по горам, подножье которых здесь отделяет от моря плоская Имеретинская низменность, в дорусскую эпоху - гиблая малярийная топь. Тем не менее, именно русские дали ей название, так как в 1864-66 годах, по окончании Кавказской войны, здесь стоял 157-й Имеретинский пехотный полк, годом ранее сформированный в Кутаиси. Но как и всюду на Черноморском побережье Кавказа, Россия приходила сюда дважды: подобно Геленджику или Архипо-Осиповке, Туапсе или Головинке, Новороссийску или Сочи, Адлер начинался с Черноморской береговой укреплённой линии, призванной отрезать непокорных горцев от турецкой и британской поддержки. 7 июня 1837 года на топкий берег в устье Мзымты высадился русский десант, и после кровавого боя начал строить Форт Святого Духа, последний между Анапой до Гагрой. Один из самых мощных и людных (гарнизон составлял без малого 1000 человек), он не прославился эпическим набегам, но скорее от того, что горцы сами боялись болот, где малярийный плазмодий куда эффективнее них наносил потери русской армии. Но торговать - ездили исправно, а в 1840 году Николай Раевский и сухумский князь Михаил Шервашидзе принимали лояльных садзов (местных абхазов) в подданство. Закончившееся уже в 1854-м, когда форты Береговой линии были оставлены и разрушены под угрозой перекрытия морских коммуникаций Британией. Но проиграв в Крыму, Кавказом Россия занялась с удвоенной силой, и вот к 1864 году, после взятия последних аулов в верховьях Мзымты, поставила точку в этой затяжной войне. Не смирившиеся с поражением и накрученные польско-турецко-английской пропагандой до тотальной непримиримости, народы Черноморского Кавказа предпочли столь же тотальный исход. На месте аула Лияш выросло под защитой Имеретинского полка село Адлер, к началу ХХ века ставшее центром волости, а в 1934-61 годах, до образования Большого Сочи, успевшее побыть райцентром и ПГТ.
Впрочем, вся история теряет смысл, когда въезжаешь за устьем Кудепсты в Адлерский Курортный Городок, который можно смело назвать дном Черноморского побережья Кавказа. Он состоит из десятка санаториев разного масштаба, как например "Знание" (1973-74) с позднесоветскими корпусами среди буйной зелени:
Или "Изумруд" (1974) с роскошной парадной лестницей - Имеретинская низменность тут только начинает расширяться, и склон от моря пока ещё не так уж далеко:
Между пансионатов лежат массивы частного сектора, где давно уже не осталось ни единого чисто жилого дома. В некоторых гостиницах встречают мрачные администраторы, говорящие через губу, но чаще где-нибудь на первом этаже с отдельным входом живёт большая армянская семья, в которой мужчины ведут бизнес, а женщины от бабушек до внучек прибираются и встречают гостей. На узких прямых улицах, в лабиринтах односторонок и "кирпичей", машины и пешеходы делят один асфальт. Прилавки бесчисленных магазинчиков так далеко вынесены на проезжую часть, что можно взять с них что-нибудь не выходя из машины. Над этим всем наперебой звучит музыка, хохот и ор пьяных компаний, и даже когда просто едешь мимо по трассе, в нос бьёт запах канализации, которая не справляется со всеми вытекающими из такого способа вести курортный бизнес.
Но при всех ужасах СИЗОна в АДлере, даже мы тут останавливались трижды, и причина тому одна - деньги. Только если владельцы всего этого безобразия могут их много заработать, то их постояльцы - мало потратить: большой номер с кухней, балконом и условным (сквозь другие здания) видом на море нам в сентябре 2024 обошёлся в 2 с чем-то тысячи рублей, а маленькая комнатка с удобствами, но общей кухней в октябре-2025 и вовсе стоила за ночь меньше тысячи, натурально - цена из 2007-го! Это и есть эффект АвтоВАЗа или "Победы" - все плюются, но сравнив доступность, пользуются.
И как моё зачуханное Выхино на голову превосходит любой район пафосного центра Москвы по бытовой инфраструктуре и торговле, так и в Адлерском Курортном Городке за ближайшим поворотом всегда найдётся хоть "Пятёрочка" или "Магнит", хоть минимаркет или фруктовая лавка, хоть развалы с сырами, бастурмой и специями, хоть столовка, шашлычка или кофейня. Иногда с какими-нибудь "фишками" - тут вот якорь посреди комнаты, например:
Плавки, тапочки, спасательный круг или сувениры - тоже продаются здесь.
Более того, при всей омерзительности самого Курортного городка, я не могу ничего плохого сказать ни про один из его элементов. Ну, по крайней мере тех, с которыми лично дело имел: гостиницы (если носа не казать наружу) были уютными, продукты из армянских лавок - вкусными, общепит - приличным и недорогим.
Хорошего, увы, может быть слишком много: в трущобы, от отдыха в которых покажется отдыхом любая работа, это место превращают теснота и перенаселённость.
Ведь впервые приехав в Адлер в мае-2023, то есть в самый-самый несезон, мы гуляли здесь благостно и порой задавали друг другу вопрос "и за что же его ругают?!".
Да вот за что! Любой, у кого есть скрытая камера, легко снимет тут римейк фильма "Дикий, дикий пляж" (он же "Жар нежных"), единственный просмотр которого, как известно, навсегда убивает веру в человечество. Ластоногого вида тётки, орущие на детей за то, что те не ходят строем; матерящиеся компании пузатых мужиков; оглушающая музыка, грозные окрики конвойных спасателей из динамиков, мутная от чужого эпителия вода, немыслимые цены шезлонгов и бунгало, которые при этом не пустуют... в сезон отсюда хочется удрать и никогда не возвращаться.
Ну, по крайней мере до зимы или хотя бы до заката, когда по осени уже приходит холодок. В конце концов поверх голов тут видно немало красивого:
Вот например в одном кадре вся Хоста, в том числе знакомые с прошлой части лифтовые башни санатория "Мыс Видный", длинный приморский корпус санатория "Кавказ" и эстакада над вокзалом:
Или вот "малый" Сочи, его курортные Приморье, Бытха и Светлана, входящие в Хостинский район, но явно принадлежащие городу:
При этом у Адлерского Курортного Городка есть свой центр, к которому эти три слова относились первоначально. Фактически - микрорайон, построенный в 1967-75 годах, вот только вместо жилых домов в нём пансионаты и санатории: 14-этажные "Коралл", "Дельфин" и "Фрегат" и ещё пяток поменьше. Суммарно в них более 3000 мест, но у всех единая администрация.
Курортный городок открыт для всех, и потому представляет собой тенистый парк посреди всего этого мельтешения. Здесь находятся такие в высшей степени стратегические для курорта объекты, как концертный зал "Коралл" (который мы застали с единственной афишей хитов русского шансона), Сочинский дельфинарий (1997-99, формально - филиал Утриша, а по факту захвачен рейдерами с 2010 года), Адлерский океанариум (2009, есть подводных тоннель длиной 44 метра, реплика затонувшего корабля и ныряльщицы в костюмах русалок) или крупнейший в России бассейн с морской водой, судя по чеканкам поверх профлиста - часть исходного комплекса:
Но главное, ради чего сюда стоит зайти - лежащий в центре парка Детский городок "Рыбки":
Полный мозаичных скульптур - заброшенных, но ещё ярких:
Как я понимаю, они ещё как-то охраняются государством, и потому "Адлеркурорт" ждёт, когда всё развалится само и можно будет с чистой совестью влепить сюда очередную высотку.
Главная фишка "Рыбок" - две работы молодого Зураба Церетели, который до увлечения чугунными големами преуспел именно как художник-мозаичист, оформлявший черноморские курорты. "Бассейн" в таком виде кажется панорамой выхода доисторических рыб на сушу:
А красный "Коралл" в отсутствии воды становится костром:
С юга, где железная дорога начинает расширяться вагонным парком, всё это замыкает Сад Памяти и Согласия, разбитый на месте самостроев, при сносе которых немолодой уже владелец Вардан Кочиян застрелил из охотничьего ружья приставов Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна. Им и поставили памятник, ну а что об этом думает народ - думаю, догадаетесь сами.
Почему-то многие считают главной проблемой Большого Сочи железную дорогу, проложенную прямо над пляжами. Не понимаю, почему: ну да, проходы сквозь неё не везде есть, однако даже шум поездов тут не перебивает шума пляжей. "Ласточки" носятся порой с интервалами в 20-30 минут (но бывает и по часу) - кажется, наименьшими за пределами узлов Москвы и Питера. И нет бы понаделать платформ через каждый километр, чтобы всё это работало как метро... но по каким-то неведомым причинам от Адлера до Сочи всего две остановки - Мацеста и Хоста с перегонами по 10 километров. Ну, ещё платформа Известия, которая по сути и обслуживает Адлерский Курортный Городок:
С другой стороны от него - трасса, конечно же реконструированная к Олимпиаде. Но тут выходит классическое "перемудрили": вот например типичная для Адлера развилка трёх параллельных дорог, из которых средняя уходит на мост. Скорости при этом тут изрядные, хамство на дорогах запредельное, цена ошибки может быть и километров 20, а на то, чтобы прочесть указатели, разглядеть электронную карту или понять голосовые подсказки навигатора даётся несколько секунд. И главное - от пробок это всё не спасает: так, однажды вечером места, показанные в сегодняшнем рассказе (а это порядка 6 километров) мы преодолевали на автобусе полтора часа! Адлер и весь Сочи - пожалуй, худшее в России место, чтобы сесть за руль.
Между тем, кадр выше снят почти от вокзала - не секрет, что на доброй половине страны название "Адлер" не сходит с путейских табло. Железная дорога пришла сюда из Сочи в 1923-29 годах, и хотя ещё по дореволюционному проекту Черноморская магистраль должна была пройти от Туапсе до Сенаки, станция Адлер на много лет осталась тупиком. В 1930-х линию тянули с другой стороны - Лаврентий Берия старательно привязывал Абхазию к Грузии, и будь воля его безграничной, со стороны России дороги туда не было бы вообще. Всё по своим местам расставила Великая Отечественная - Битва за Кавказ требовала крепкой связи с закавказским тылом, а потому в 1942 году поезда пошли из Адлера дальше на юг. Исходных маршрутов, однако, во все времена тут было много больше, чем транзитных, в том числе - до Мурманска, Воркуты, Северобайкальска, а в 1960-х ходил даже поезд Адлер - Владивосток! Предполагалось, при этом, что вагоны будут доезжать до Адлера полупустыми - главной станцией с вокзалом-дворцом считался Сочи. На бумаге это смотрелось логично: там и сам город крупнее, и пансионатов больше... а вот на практике за счёт советских "коек в курятниках" и постсоветских гостевых домов именно Адлер давно сделался крупнейшей станцией Черноморского побережья Кавказа. По общему трафику (6,7 миллионов человек в год) он превосходит, например, Самару, Ростов или Петербург-Ладожский, а по дальним поездам (3,8 миллионов) стоит между Новосибирском и Павелецким вокзалом Москвы. И страшно представить, как справлялся с этим Старый вокзал (1929), не менявшийся со времён пуска дороги:
Ну а Сочинский Олимпиада стала самой дорогой в истории вовсе не из-за воровства, а из-за беспрецедентных вложений в долгосрочную инфраструктуру. И у нового вокзала с силуэтом морской волны...
...не зря стоят фигурки олимпийских талисманов - леопарда Барсика и мишки Полюса. Осенью 2013 года вокзал открывал не только Владимир Путин, но и Томас Бах, тогдашний глава Международного Олимпийского Комитета.
Зайдя внутрь в 2023-м, я подумал - вокзал и вокзал, просто большой и блестящий. А вот уже в 2024-м впечатление было иным: хотя проект разрабатывали в Омске и Берлине, по факту мы оказались на наитипичнейшем вокзале Китая!
Многоярусный зал над путями, куда от входа поднимаешься на эскалаторе; выходы к платформам через эскалаторы с двух сторон; два фасада на две площади по разные стороны путей - само здание отличает от вокзалов каких-нибудь Харбина или столь же олимпийского Чжанцзякоу исключительно размер... ну да впрочем и весь Сочи по китайским меркам малый город.
Куда больше отличий в организации движения: если в Китае "входящий" и "исходящий" пассажиропотоки расходятся по разным ярусам, то здесь пространство плюс-минус одно, только досмотр до отвращения въедлив.
Чтобы не отставать от Сочинского вокзала, с одной стороны зала тут понавешали картин с пейзажами Кавказа и Средней России, странно выглядящих в окружении хай-тека:
Но больше любых украшений впечатляют вот такие таблички - где ещё в нашей континентальной стране такое увидишь?!
Ждать поезда с видом на море - бесценно, как написали бы в одной ныне запретной соцсети:
С этой стороны от вокзала - не площадь, а морская набережная:
Вдоль которой далеко тянутся эллинги, как называют в Сочи гостиницы на первой линии, надстроенные из лодочных гаражей. Здесь - пожалуй, самый благообразный сочинский эллинг со сквозной набережной и нормальным галечным пляжем:
Но если поезда из Адлера на запад отличаются только дальностью ("Ласточки" носятся до Туапсе и иногда Краснодара), то на восток дорога ветвится: магистраль вдоль моря через станцию Имеретинский Курорт уходит в Сухум, а с двух берегов Мзымты от неё ответвляются линии в Красную Поляну (конечная Роза-Хутор) и Аэропорт Сочи. Аэропортовская ветка, с нуля проложенная в 2009-12 годах, коротка (всего 2,8 километра), однако живописна - почти вся состоит из пары тоннелей и эстакад:
С которых, под возмущённый галдёж пассажиров "Молодой человек, вы что фотографируете?!", "Вам кто разрешил?!", "Мы сейчас полицию вызовём!", "Вы что, новостей не читали?!", как на ладони раскрывается лётное поле:
Конечная станция - на эстакаде у выхода из тоннеля, и с неё можно пройти напрямую в терминал:
Аэропортовские станции коротких выделенных линий я видел ещё в Москве, Владивостоке, Волгограде и (давно не действующую) Норильске; вроде есть они ещё в Казани, Самаре и Екатеринбурге, но лишь в столицах (Первой, Третьей и Летней) поезда на них пребывают достаточно часто, чтобы это можно было назвать аэроэкспрессом.
Место, где с 1929 года действовал первый сочинский аэропорт, я уже показывал - теперь там, напротив центра города за Сочи-рекой, стоят пятиэтажки. Но удивительным образом логистику Черноморского побережья Кавказа определила Великая Отечественная: на Имеретинской низменности в 1941 года устроили военный аэродром, с которого советские эскадрильи взлетали биться за небо Кубани и садились санитарные борта, полные раненных. Ну а когда город-госпиталь вновь превратился в город-курорт, власти обнаружили, что это место для аэропорта подходит несравнимо лучше. Первый аэровокзал открыли в 1947 году:
Следующий (1955-56) вроде бы даже сохранился до наших дней в качестве VIP-терминала:
Но его ещё попробуй разгляди за грандиозным (240 метров по "городскому" фасаду, 440 - по "аэродромному") "олимпийским" зданием. Крупнейшим после двух столиц (6,7 миллионов пассажиров в 2019-м) аэропорт Сочи был ещё в благословенные былые времена, а в 2024 году с потоком в 13,7 миллионов пассажиров почти обогнал Домодедово.
Что как бы и совсем немудрено: с одной стороны, Сочинский аэропорт разом заменил десяток закрытых аэропортов Юга, а с другой - стал окном в мир с обилием рейсов в Турцию, Грузию, страны Ближнего Востока, часто более дешёвых, чем из Москвы. Но именно поэтому 2024-й год скорее всего так и останется пиковым: с открытием аэропорта Краснодара и началом новых войн в Персидском заливе трафик здесь пошёл на спад.
Напротив терминала - Никольская церковь (2000-2010) в византийском стиле:
А худшее, что можно сделать в Адлере - это поселиться под глиссадой, то есть - между аэропортом и морем! Издали город буквально извергается самолётами, а вблизи их рёв над самыми крышами по несколько раз в час не смолкает ни днём, ни ночью.
Но именно под глиссадой находится центр Адлера вдоль улицы Ленина - за время рассказа о Большом Сочи мы как-то успели забыть, что такая вообще-то по-прежнему есть почти в каждом российском городе. Но официально это всё один город от Магри до Красной Поляны и абхазской границы, названия улиц в нём не повторяются, и почему-то Ильича решили оставить не в центре, а именно в Адлере. За перпендикулярной морю Ромашковой улицей тут встречает, однако, не Ильич, а кое-кто быть может даже поважнее - гамбузия! Маленькая, невзрачная, но жутко прожорливая рыбка из американских водоёмов, которая, уничтожая до 600 комариных личинок в день, избавила Черноморское побережье Кавказа от малярии: последний раз ей тут болели в 1955 году. Справилась гамбузия за 30 лет: в 1925 году её привёз в Абхазию врач Николай Рухадзе, а вскоре то же самое сделал и сочинский коллега Сергей Соколов - поэтому самой рыбке памятник (2010) ставить логично где-то между Сочи и Сухумом. Другие зарисовки Ромашковой улицы - романтического вида детская площадка за забором и удивительно красивые фонари на параллельной улице Ленина аллее Куйбышева:
Район выше улицы Ленина на викимапии подписан как Черёмушки - может быть, по аналогии с Черёмушками в Москве. Застроенный многоэтажками, он вмещает большую часть населения Адлера, и наверное наверное вообще всех тех немногих, кто не работает в сфере туризма. Но до чего же потрясающе советские панельки смотрятся посреди пальм!
А перекрёсток улиц Ленина и Ульянова отмечает самое, пожалуй, примечательное зданеи Черёмушек - магазин (1984-85) с винтовой лестницей к не вполне понятной "шайбе" на углу:
Чуть дальше по улице Ленина, и уже на её южной стороне - крытый "Кавказский базар", по крайней мере в мае оказавшийся необычайно богатым и душевным, со всякими чурчхелой, аджикой и абхазскими специями, коих мы накупили тут на год вперёд.
Между улицей Ленина и морем же раскинулся Центральный микрорайон, который я бы назвал просто Старый Адлер. Здесь сохранилась даже пара дореволюционных домов по улице Кирова, принадлежавших Константину Метакса - купцу из сухумских греков. Которые в свою очередь были лишь одной из ветвей этого старинного, ещё византийского рода, разбогатевшего на торговле шелком и давшего родной Греции немало героев, политиков, военачальников и купцов: даже греческий мускатный бренди метакса изобрёл в 1888 году в Афинах дальний родственник владельца адлерских домов. Константин Метакса же владел магазинами и виноградниками по всей Черноморской губернии, объезжал их на личном автомобиле, а в 1917 году бежал от революции, конечно, в Грецию. В его магазине прошёл первый съезд большевиков Адлерской волости, а дальнюю пристройку с 1924 года занимает кинотеатр "Октябрь":
В жилом доме Метакса с 1924 года (то есть с момента основания) располагается контора Кавказского заповедника, а с 2013 - Музей истории Адлерского района (основанный ещё в 1989 году).
Паровозик рядышком к музею уже не относится - это всего лишь шашлычная жаровня близлежащего кафе. От улицы Кирова дом отделяет сквер Дружбы Народов с наивной стелой (2017):
Третье старое здание - портопункт, построенный видимо в 1898 году вместе с маяком неподалёку. Маяк обновили в 2006 году и теперь он совершенно невзрачен, а здесь обитает очередной отель:
Больше старых домов в Адлере впечатляют старые деревья, как 200-летний платан Патриарх на Демократической улице:
Всё это располагается с разных сторон от бывшей церкви Святого Духа (1898), разрушенной в сталинскую эпоху:
Теперь вместо неё - два современных, и при том довольно необычных внешне храма. Новая церковь Святого Духа (2007) глядит на Демократическую улицу:
Троицкая (1993-98) - на улицу Кирова:
Рядом с ними - церковная лавка с мозаикой и ажурными решётками окон, похожими на фигуры святых:
Первой в постсоветском Адлере, впрочем, была армянская церковь Сурб-Саркис (1992-98), удивительно прогрессивный проект которой видимо прислали откуда-нибудь из Парижа или Глендейла. Она же на заглавном кадре, а больше я таких экспериментов с формой не припомню ни в России, ни в Армении:
Прогресс прогрессом, а всё при ней - хачкары, розовый туф, резные барельефы:
Церковь стоит напротив сквера Александра Бестужева-Марлинского с символическим надгробием этому декабристу (1957), который погиб, или точнее пропал без вести в том десанте, что основал форт Святого Духа.
Как и большинство кавказских декабристов, Александр Александрович был не из "канонического" состава - да, он состоял в Северном обществе, привёл на Сенатскую площадь батальон, но от подавления мятежа успел скрыться и на следующий день, в соответствии с честью офицера, сам явился во дворец с повинной. Поэтому рудники Забайкалья Бестужев миновал, отделавшись ссылкой в Якутск и, уже в 1829 году, переводом на Кавказ простым солдатом. Сын литератора и издателя, ещё в Сибири он взялся за стихи, а на службе в Дербенте, в целом размеренной и скорее романтично, чем кроваво нарушаемой горскими набегами, переключился на прозу. Но пройдя ещё в школе Достоевского, Толстого и Серебряный век, сложно понять, насколько это тогда было важно: хотя русская литература выбралась из болота "высокого стиля", пока это касалось только поэзии, и именно Марлинский (под таким псевдонимом публиковался Бестужев) первым придумал романтизм воплощать не в строфах, а в абзацах. Вдохновлённый Виктором Гюго и германскими "Бурей и натиском", на какое-то время Александр Александрович стал в России писателем №1, чьи книги ждали с нетерпением, и именно в подражание декабристу, а не наоборот, были написаны "Капитанская дочка" или "Герой нашего времени". Но падение Марлинского было ещё более скорым, чем взлёт - это на тогдашнем безрыбье его герои казались живыми, а слог - лёгким, но после "Повестей Белкина" или "Петербургский повестей" всё это резко сделалось картонным и нечитаемым. Марлинский всё же был писателем эпохи романтизма: зажёг чужие сердца, был отвергнут вчерашними обожателями и красиво сгинул в битве на туманном побережье.
Рядом стоит пушка, отлитая в 1809 году в Петербурге, найденная при раскопках в 1964 году и ставшая памятником Форту Святого Духа. Ровно так же устроен в Лазаревском сквер Александра Одоевского - другого декабриста, умершего на этих берегах от малярии.
А в общем памятников и скульптур по Адлеру расставлено немало. Вот "Золотая рыбка" и "Атлантида" глядят на море от гостиницы "Горизонт":
А Воины-Адлерцы (1977) - на берегу Мзымты:
Рядом - Парк Победы, где есть памятник и интернационалистам, и чернобыльцам (2007), и Аллея Героев. На ней же - стела жертвам авиакатастрофы Ту-154, 25 декабря 2016 года вылетевшего из Адлера в сирийский Хмеймим и рухнувшего в море в прямой видимости города. Последний упавший самолёт этого типа, в пучину он унёс 92 человека, включая знаменитый Ансамбль Александрова (армейской песни и пляски), но рядом с "общей" плитой отдельно стоит с 2022 года бюст Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Урождённая Поскрёбышева, это прозвище она заработала ещё в московском детстве от отца, так как уже тогда страстно увлекалась медициной. Фамилию, под которой вошла в историю, Елизавета Петровна получила в конце 1980-х от мужа Глеба Глинки, а уехав с ним 1990 году в США, там обрела первый опыт "уличной медицины", помощи бездомным и неизлечимо больным. В 2001 году она вернулась в покинутую страну - но только в другой её осколок: в Киев, куда Глеб приехал на два года как экспат, а Лиза за это время открыла первый на Украине хоспис. В Россию она приехала в 2007 одна - ухаживать за умиравшей матерью, однако быстро ушла с головой в водоворот постсоветских идейно-политических раздоров. Глинка завела ЖЖ
doctor_liza, сосредоточилась на помощь бездомным, мечтала открыть не просто хоспис, а настоящую богадельню, где они будут жить в искренней заботе, и часто за свой счёт исполняла последнюю мечту бродяг - "похороните хоть меня по-человечески". Поначалу, видимо, она, как многие считала самоочевидным, что творить добро в этой стране можно только вопреки государству. Именно такой я запомнил Доктора Лизу, впервые о ней услышав где-то в 2009-10 годах - благотворителей де у нас полно, но пока Хаматова и кто ещё там в тепле и безопасности поддерживают власть и наверное с этого что-то имеют, Доктор Лиза героически борется с системой, а вчера ей угрожал расправой какой-то мутный тип. Однако Доктор Лиза стремилась в первую очередь именно делать добро, и всё чаще обнаруживала, что унылый чиновник с клишированной речью тут лучшей помощник, чем пламенный революционер. Кульминация пришла в 2014-м, в охваченном ещё той "низкоинтенсивной" войной Донбассе, где Глинка вдруг узнала, что спасать детей из под огня - значит, похищать их, а договариваться об этом с ополченцами - то же самое, что своими руками убивать. Ну да, разве мог нормальный человек себе представить, что где-то смерть ребёнка от пули и взрыва считается судьбой более правильной, чем лечение в больнице, где персонал по-русски говорит? И вот у Доктора Лизы не осталась союзников, кроме российской государства, а сама Доктор Лиза обратила взгляд не только на донбасских, но и на сирийских детей. С чем и оказалась на борту злополучного Ту-154...
С другой стороны от парка струится Мзымта - самая крупная (хотя всё равно лишь 89 километров длиной и втрое меньше Москвы-реки полноводностью) река Большого Сочи. У единственного узкого моста через неё яндекс часто показывает пробки даже не коричневым, а фиолетовым (больше нигде такого не видел!). Перейти его бывает проще именно пешком...
...но мы это сделаем в следующей части: ведь на том берегу с 2020 года не Адлер, а отдельная сущность - Федеральная территория Сириус до самой границы с Абхазией.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]