Большой Сочи. Часть 6: Хоста и Кудепста, или джунгли по-русски
Хоста и Кудепста - ещё пара курортных посёлков, заполняющих пустоту между Сочи и Адлером. В прошлой части, осмотрев дачу Сталина близ Мацесты, мы вплотную подошли к ним вдоль побережья. Но интересно здесь не побережье: как никакие другие из крупных посёлков Большого Сочи, они открыты густым горным лесам Западного Кавказа, которые лишь по историческим причинам не принято называть джунглями.
Хотя коренные народы Черноморского побережья Кавказа, древний доиндоевропейский субстрат Малой Азии, почти в полном составе ушли в Турцию в 1860-х годах по итогам Кавказской войны, они оставили достаточно следов, чтобы отличать, кто где жил раньше. На самом севере, от Тамани до Джубги, хозяевами были адыги натухаевцы - довольно рыхлый народ, так и не успевший до конца консолидироваться из небольших племён вроде хегайков (католики, преуспевшие в работорговле с Генуей) из окрестностей Анапы, воинственных чебсинов с Цемесской бухты (которые ещё турок гоняли) или жанеевцев с реки Жане (в основном ушедших 15-16 веках в Кабарду). Южнее, от Джубги до Шахе, тянулась Шапсугия, земли некогда самого крупного и сильного из адыгских народов, от которого всему вопреки осталось даже несколько сёл вокруг Туапсе и Лазаревского. За Шахе начиналась Убыхия, относительно немногочисленные жители которой говорили на уникальном языке с рекордным (в разных оценках от 80 до 86) обилием согласных звуков. В Кавказскую войну, сплотившись вокруг княжеского дома Берзек из Дагомыса, они особенно активно контактировали с Турцией и Европой и выступали "заводилами" для соседей. Наконец, от Хосты до Гагры, находилось последнее звено этой цепи - Малая Абхазия, где жили садзы, или джики, фактически - абхазоязычные адыги, на которых сухумские князья столь же часто ходили войной, сколь и приглашали наёмниками в свои армии. Садзо-абхазские диалекты отличаются достаточным обилием адыгских заимствований, чтобы в Нальчке или Майкопе могли сказать - да нет же, всё наоборот, это адыги, которые абхазских слов нахватались! Соседями садзов сверху были ещё и абазины ашхаруа - уже не совсем абхазы, но их ближайшая родня. Однако если в нападении на русские форты все они скорее шли за убыхами, то в обороне оказались самыми непримиримыми: именно взятием их селений кончилась Кавказская война, а исход апсау (так они себя называли) в Турцию оказался ещё тотальнее, чем у убыхов и адыгов. Теперь Малая Абхазия считывается по названиям рек - Кудепста, Херота, Мзымта... На границе двух народов и стоит теперешняя Хоста, и правый берег одноимённый реки, где центр - ещё Убыхия, место её последнего аула Хамыш.
Ворота Хосты - маленький вокзал (1961-62), впечатляющий своим расположением прямо под эстакадами "олимпийской" трассы, возведёнными над ними в 2012 году. С другой стороны путей - Морской вокзал (1934), или просто портопункт, хотя по назначению он давно не используется.
Взгляд с его пристани назад, в сторону прошитого железнодорожным тоннелем Видного мыса, за которым не видно Сочи и Мацесты. К мысу тянется длинный корпус санатория "Кавказ", цивилизованный аналог многочисленных сочинских эллингов, как называют тут гостиницы, перестроенные из лодочных гаражей. Поодаль санаторий "Мыс Видный" (1967) спускается к воде целым каскадом лифтовых башен. Эллинги и лифтовые башни, два символа Большого Сочи, здесь интересны тем, что попадают в один кадр.
С другой стороны вокзала - фактический автовокзал, то есть конечная для десятка маршрутов автобусов. Если от Туапсе до "малого" Сочи царство "Ласточек", то здесь автобусы, господствующие на побережье от Туапсе до Новороссийска, вновь берут у них реванш. Ведь самые частые за пределами двух столиц интервалы электричек между Сочи и Адлером нивелируются почти сибирской длиной перегонов: так, до центрального вокзала Сочи от Хосты 15 километров, но по пути нет платформ, кроме Мацесты. Из буйной зелени по краям площади автобусы провожают Ильич (1949) и монумент Победы (1990):
Как населённый пункт Хоста, начинавшаяся конечно с чьих-то дач, была учреждена в 1899 году. А потому кое-где тут попадаются домики, вероятно, начала ХХ века:
В остром углу улицы Платановой (она же на кадре выше) и Октября стоит кинотеатр, он же дом культуры "Луч" (1958). К моменту его постройки, с 1951 года, на карте Сочи уже существовал Хостинский район, начинающийся буквально от центра города. Более того, вопреки названию, и администрация района находится не здесь, а на окраине "малого" Сочи - так что "Луч" выглядит центром посёлка:
Улица Октября поднимается к памятнику партизанам (1957) Гражданской войны над их братской могилой:
А рядом... ну курорт есть курорт:
За гостиницей с конями на балконе вдруг обнаружился крошечный, всего в квартал размером, уголок "сочинских фавел":
То есть - надстроенных жильём гаражей, и здесь, в 5 минутах хоть бы от моря, их исправно сдают туристам:
Об этом напоминает трогательная пара указателей на стене и вбитый в асфальт "автограф" гостей, приехавших зачем-то с другого курорта:
Этими гаражами мы вышли к Шоссейной улице, вполне оправдывающей своё название - старая извилистая транзитная дорога между заборов и кустов, где даже не всегда есть тротуары. Однако пройдя с полкилометра в сторону города и поднявшись по лестнице, мы увидели одно из самых интересных дореволюционных зданий Большого Сочи - Преображенскую церковь (1910-11), неловко стилизованную под Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Ну а правда - как её не стилизовать под что-то святоземельское, если рядом и пальмы растут?!
Но колоритно-неказистый снаружи, по-настоящему хостинский храм впечатляет внутри:
Больше нигде не припомню такого убранства с игрой серого и золотого, и тем удивительнее, что всё это - не эксперимент эпохи русского модерна, а современное творчество: храм вернули верующим лишь в 2000 году (а вот его подвал - уже в 1989-м), а прежде в нём чт только ни располагалось вплоть до АТС в 1980-х годах.
Шоссейная улица вьётся по уступу достаточно крутой горы. С нижней стороны там, где сквозь густую растительность можно пролезть к забору, хорошо видны сталинские корпуса санатория "Кавказ" (1956):
Фасад его обращён к морю, а с учётом разросшейся растительности - в тихую пешеходную аллею с другой стороны:
Интереснее, что это первая (!) советская здравница из тех, которыми теперь славится Большой Сочи - всё начиналось в 1920 году с санатория Северо-Кавказского военного округа, где поправляли здоровье те, кто бил Деникина и всяких мелкобуржуазных националистов. Ещё больше впечатляет, что последняя (она же первая) в Сочи дореволюционная здравница "Кавказская Ривьера" появилась всего на десяток лет ранее - за вычетом военного времени, Сочинский курорт начала ХХ века развивался почти поступательно при обеих властях.
К тому же большинство советских здравниц росли вокруг дореволюционных дач - здесь это дача московского купца-мецената Алексея Бахрушева, сгоревшая в 2016 году:
Описав кружок, вновь выходим в привокзальную толчею - две площади по разные стороны станции связует небольшой базарчик:
В общем, симпатичный посёлок, определённо заслуживающий небольшой прогулки. Но большинство туристов, приезжая в Хосту, гуляют не в посёлке. На безымянной площади с барельефами, за которой Шоссейная улица переходит мост, вдоль высокого берега Хосты-реки уходит узкая тенистая Самшитовая улица:
Стремительно набирающая высоту над глубокой долиной:
Тут стоит оговориться, что это как бы не единственный пост моей серии о Черноморском побережье Кавказа, в котором нет ни одной фотографии с нашей главной поездки сюда в мае 2023 года. В основном на фото - октябрь-2025, и только следующие два десятка кадров - с сентября-2024, когда из всей Хосты мы успели осмотреть лишь её главную достопримечательность - Тисо-Самшитовую рощу. Путь к ней начинается от стихийной парковки примерно в двух "горизонтальных" километрах от моря - дальше дорога перебита оползнем:
Она ведёт мимо поселкового кладбища, "фасад" которого отмечает памятник Победы (1965). Только тот, что у вокзала, посвящён воинам-хостинцам, не вернувшимся с дальних фронтов, а этот - воинам всего Союза, умершим от ран в здешних эвакогоспиталях.
С другой стороны - старый вход в рощу со скульптурой кавказского барса (на самом деле это переднеазиатский леопард), поставленного в 1983 году, когда роща стала частью Сочинского национального парка. Или скорее - оказалась в двойном подчинении: точно так же она упоминается как часть Кавказского заповедника, в который была включена ещё в 1931 году. Этот вход - на вводном кадре, а современный визит-центр (2011-12) встречает чуть дальше и берёт за билет примерно по 300 рублей:
Сразу за воротами встречает бутафорское дерево и лавочки, на которых можно отдохнуть после прогулки или спланировать дальнейший путь:
По Роще проложены два маршрута, известных как Малое и Большое кольцо, причём первое как бы ответвляется от второго. Мы прошли их оба, кроме совпадающей части, тем самым упустив одну из главных достопримечательностей Рощи - Лабиринт:
Малое кольцо выглядит более культурным - с бетонными дорожками, лестницами и парапетами. Но смыкается над ним всё тот же влажный субтропический лес с вечнозелёной листвой, могучими корнями и лианами.
Самшиты, сверху донизу покрытые мхом, впечатляют:
И даже не сразу доходит, что так выглядят они по всему Западному Кавказу от того, что мертвы. В 2013 году на олимпийские стройки Сочи попала из Италии гусеница самшитовой огнёвки, перед которой местные подвиды оказались совершенно беззащитны, и за пару лет мерзкое насекомое полностью уничтожило это дерево-символ Западного Кавказа. Говорят, отдельные самшиты уцелели разве что в безлюдных горах Абхазии, а в Аджарии или под Апшеронском, например, картины ровно те же.
Так что по факту здесь не Тисо-Самшитовая, а просто Тисовая роща, тем более именно тис в ней и берегут: эти хвойные деревья с красивой (с годами она превращается в эрзац чёрного дерева) и "вечной" древесиной некогда росли по всей Европе, но там были сведены давно. Конечно, завладев Кавказом, Россия начала экспорт ценного дерева, и вот спустя всего полвека над Хостой каким-то чудом уцелела одна из последних тисовых рощ. Тисом огнёвка не заинтересовалась - хотя бы потому, что его древесина и хвоя смертельно ядовиты. А вот тисовые ягоды (по-научному - присемянники, так как на хвойных деревьям ягодам расти не положено) - это "рыба фугу" наших мест: у них приятный, очень нежный вкус... но проглотив косточку, можно в тот же день умереть в страшных мучениях. Наконец, ещё одно свойства тиса - он индивидуалист: по сути мы имеем не тисовую рощу, а несколько десятков гигантских стволов среди буйного сочинского леса. Всем им по много веков, а одна из первых интересных точек Малого кольца - 1000-летний Тис-Великан с дуплом, заложенным камнями:
Ещё на Малом кольце есть Карстовая воронка, мостик через сухую по осени Лабиринтовую балку, ещё пара мест... но они не цепляют взгляд. Достопримечательность Малого кольца - кавказский лес как он есть:
Закончив маршрут крутым спуском по лестнице, мы упёрлись в арку Большого кольца, и очень зря не свернули от неё сначала направо, в сторону выхода - общий участок двух колец проходит через Лабиринт, представляющий собой систему узких "улиц" меж отвесных стен, поворачивающих иногда под прямыми углами. Общая длина их, правда, всего 200 метров - достаточно, чтобы переживать об упущении, но слишком мало, чтобы ехать сюда вновь, даже если оказался в Сочи.
Большое кольцо выводит к таким же, как в Лабиринте, слоистым стенам - но только односторонним: напротив них крутой обрыв в ущелье Хосты.
Смотрится впечатляюще:
А тропа хоть и плавно, но неуклонно уходит вниз:
На тропе той поджидают буки... точнее - Буковая поляна с колоннами стволов ещё одного дерева, непривычного из наших северных широт.
Чуть дальше тропа пускает побег третьего, радиального маршрута "В глубь веков". Если точнее - к развалинам старинной крепости:
Кто и зачем её здесь воздвиг - неизвестно. В 14-15 веках с аулом Хамыш соседствовала генуэзская торговая фактория Косто, но как бы ни свирепствовала в прибрежных заводях малярия, торговля невозможна без порта, а порт не мог располагаться иначе, чем на морском берегу. Вероятнее, что крепость построил в 624 году византийский император Ираклий I, когда воевал с Сасанидской Персией за Колхиду. Причём, вероятно - на всякий случай: окончательно запутывает культурный слой, где нет наконечников стрел или ржавых доспехов, а есть лишь глиняные черепки и прочий аульский мусор.
Направо от угловой башни можно пройти вдоль стены - по узкому карнизу из лесной подстилки и камней, цепляясь за камни и корни. Налево тропка ведёт внутрь крепости, где можно различить остатки ещё трёх башен:
И в ту, главную башню заглянуть сверху. В общем, в соседней Грузии или в Крыму я бы ради этих развалин вряд ли стал бы даже отклоняться от тропы, но для "материковой" России это скромное обаяние древности уникально. В целом же из трёх византийских крепостей Западного Кавказа я бы поставлю Хосту в середину - позрелищнее уже показанного Годлика в Волконке, попроще ещё не показанной Ачипсе в Красной Поляне.
Дальше по маршруту "В глубь веков" можно было бы пройти ещё и к Чёртовым воротам - живописному каньону Хосты-реки всего 8 метров шириной. Идти туда около километра, но - ещё столько же назад, а с учётом наползавших сумерек я понял, что мы успеем осмотреть или его, или всё остальное. Логичнее было бы у каньона и покинуть Рощу (там её дальний вход)... но мы были на машине, а значит - должны были вернуться в точку старта. Поэтому от крепости мы вернулись на Большое кольцо и узкой серпантинистой тропой спустились к реке Хосте ниже по течению:
Тропа здесь то спускается на пляж у студёной воды, то круто поднимается вдоль обрывов:
Теперь мы шли параллельно той тропе с кадров №28-29, но только - под обрывами и в обратную сторону. Обе тропы пересекает Глубокая балка с небольшим водопадиком. Пересыхая в сентябре, сверху он смотрится естественной трубой:
На сотню метров долину стискивают с двух сторон Белые скалы:
В которых притаилась пещерка, примечательная в основном тем, что она в принципе есть:
Только вот пофотографировать её мы минут 15 стояли в очереди... за единственной парочкой - парень сделал, наверное, кадров сто, а девушке так и не надоедало принимать разные позы.
Ещё немного - и Большое кольцо приводит к лестнице наверх, откуда можно было вновь свернуть направо к Лабиринту... да только темнеет на юге быстро.
Так что - прыгнем снова в 2025-й год, спустимся назад к Шоссейной улице да пересечём Хосту-реку по высокому мосту (1975), соединяющему бывшую Убыхию с бывшей Джикетией.
Дороги на том берегу образуют столь сложный узел 5 направлений, где даже пешком в нужную сторону уйти - задача, требующая концентрации. В кольце дороги - Хостинский народный дом (1914-16), и пусть невзрачный облик не смущает: в его стенах пели Фёдор Шаляпин и Любовь Орлова, читал стихи Владимир Маяковский, и в общем цвет советской сцены успел выступить перед курортниками мирных времён и раненными солдатами в Великую Отечественную. Поэтому с 1995 года в здании Музей истории Хостинского района:
Вниз вдоль реки отсюда уходит улица 50 лет СССР, застроенная пятиэтажками и простенькими, но симпатичными сталинками, которые я видел только из окна автобуса. Параллельно ей, но вверх и далее сворачивая в горы, начинается Сухумское шоссе, до Олимпиады бывшее главной трассой побережья - об этом теперь напоминает симпатичная заправка в форме летающей тарелки (гуглил - "заправка НЛО в Хосте") 1975 года постройки, которую я тоже видел несколько раз, но так и не сподобился сфоткать. Петляет шоссе неистово... и всё же ездить по его пустым петлям куда приятнее, чем в скоростной толчее нижней трассы. В другую сторону тянется вдоль реки Центральная улица, свернув на которую, через 19 километров можно приехать в посёлок Воронцовка у Воронцовских пещер - целой системы, куда входят, например, пещеры Долгая (1,3км), Кабаний Провал (2,3км), Лабиринтовая (3,8км), собственно Воронцовская (4км) с обустроенным для прогулок маршрутом длиной 450 метров до 66 метров глубины. Там есть и натёки, и подземные речки с водопадами, и останки древних животных, и стоянки древних людей - в общем, предположу, что это самое интересное место в Большом Сочи из тех, где я не побывал. Сейчас нам - в другую сторону, круто вверх по горе улицей Володарского, по которой несколько раз в день из Хосты поднимается автобус №129, и нам повезло прийти на остановку близ музея за полчаса до того, как он отправится от вокзала. На самом деле выгоднее было на вокзал дойти - едет автобус уже переполненным, и мы сумели лишь встать у передней двери, на крутых поворотах узкой дороги рискуя упасть на водителя. Но водитель не обижался, а в самом живописном месте, вопреки всем стереотипам о мизантропии сочинцев, взял да остановился и на несколько секунд открыл дверь - я даже не сразу понял, что сделал он это для нас! Внизу раскинулась Кудепста, а дальше уже Адлер:
За горой - Сириус со сверкающими постройками Олимпиады:
Автобус привёз нас в посёлок Дубравный, местным более известный как Пробка - по главной в нём Пробковой улице. Там - свежий воздух горных лесов, но пейзажи - сплошь высокие заборы чьих-то дач. Водитель подсказал нам где выходить и куда поворачивать, и замерив перепад высот в 300 с лишним метров до первых кварталов Кудепсты да впечатлившись крутизне спуска после первых же домов, мы порадовались, что приехали сюда без машины: раскинувшийся по склону Кудепстинский дендропарк гораздо удобнее пересекать пешком вниз от Пробки. Только, на всякий случай, стоит иметь в виду - это Сочинский национальный парк, а значит в его глубине могут оштрафовать без билета. Особенно когда в городе заглушена вся связь, и билет этот в интернете не купишь...
...Если садзы - не совсем абхазы, то на Кудепсте жили не совсем садзы - цвыджи, противопоставлявшие себя остальным садзам, которых называли халцыс. Тут стоит сказать, что убыхский язык был не только уникален и мелодичен, но и неимоверно сложен, а потому ещё до Кавказской войны умирал, замещаясь адыгскими - абадзехским из-за гор и шапсугским от соседей по взморью. Напрашивается мысль, что и цвыджи - заговорившие по-абхазски убыхи... тем более что некоторые исследователи относят к садзам и хамышских убыхов. Как бы то ни было, теперь те и другие и третьи живут в турецких илах (уездах) Сакарья и Беледжик в азиатской округе Стамбула, и там, конечно, по-турецки говорят. Ну а здесь была их священная роща, где молились богам и собирались старейшины, и рощу эту каким-то чудом не свели при Российской империи. Советам же она, обращённая строго на юг, прямо к Солнцу, глянулась под дендрарий, где пытались акклиматизировать ценные заморские деревья.
Например чуть ниже хоть и зелёного (это цвет дна - вода вполне прозрачна и полна мальков!), но Райского пруда с 1950-х годов растут секвойи. Среди этих гигантов из Калифорнии, живущих до 3-4 тысячи лет и вырастающих до 115 метров (это официальный рекорд) - подростки, однако даже так они заметно крупнее вековой сосны или тысячелетнего тиса.
Дорога спускается дальше, а учитывая, что слово "джунгли" восходит к персидскому "джангиль" (просто "лес"), я не вижу причин, почему нельзя так называть этот лес с переплетением лиан и свернувшимися среди могучих корней змеями. Кажется, просто в нашей стране бескрайних тундр и полярных ночей слово "джунгли" звучит слишком чужеродно - пусть остаётся лучше чем-то почти сказочным, где тигр Шерхан и чёрный медведь Балу...
В лесу скрываются два небольших озерца - Черепашье, которое мы в октябре нашли пересохшим, и Драконье, которое к октябрю густо заросло. Хотя драконы в нём правда водятся - только в палец длиной: это малоазиатские тритоны. А вот, например, Камень Жизни, корни дерева на котором едва доходят до земли:
Бугорок наподобие кургана покрывает груда каменных плит, подозрительно похожая на остатки дольмена:
Ниже растёт грандиозное старое дерево, у которого нетрудно представить горского шамана в страшной маске и с посохом, увешанным звенящими скорлупками. Но так было бы, если бы это был дуб:
Однако это - белый тополь, тот самый Тополь-Ж, что уродливо торчит по постсоветским городам после опиливания и распространяет пух, который вы в детстве задорно поджигали. Дерево быстрорастущее и недолговечное - живёт белый тополь в среднем лишь раза в полтора дольше, чем человек. И этому гиганту - всего 170 лет, но он старейший на Земле представитель своего вида.
Шаманы и старейшины, однако, правда собирались в Кудепстинской роще: её главная достопримечательность - лежащий чуть поодаль Черкесский камень. Не дольмен, но явное наследие дольменной культуры, то есть - ровесник Египетских пирамид с чашеобразными лунками (скорее всего, слагавшими карту звёздного неба), вытесанными сидениями и выбитой уже явно в наше время северной руной "альгиз".
Чуть поодаль железистый источник сочится ржавым ручейком:
Но самое интересное - ниже по склону: тот самый Музей Пробки. Невзрачные, совершенно заурядные издали деревца вблизи удивляют своей корой, совсем ни на что не похожей. Это пробковые дубы, распространившиеся по свету из Западного Средиземноморья, а покрывает особая кора - феллема. Толстая (до нескольких сантиметров), очень лёгкая (0,2 г/см³ - в 5 раз легче воды!), способная деформироваться от сжатия и вновь расправляться без него, она ещё и отрастает заново на ободранных стволах. Как результат, пробку знали ещё в Античности, используя в основном для поплавков и спасжилетов (вернее, поясов). А вот изобретатель шампанского бенедиктинский монах Пьер Периньон из Овиллера в 17 веке обнаружил, что пробка идеально подходит, чтобы закупоривать его игристые бутылки. Лидером по производству пробки традиционно остаётся Португалия, но так как с игристым вином экспериментировали на южных берегах и русские аристократы (например, в Абрау-Дюрсо под Новороссийском), попытки акклиматизировать пробковый дуб предпринимались не единожды. С 1820-х его сажали в Никитском ботаническом саду, в абхазских Агудзере и Гагре, ну а Советы в 1930-х задумали создать близ Сочи грандиозную, до 80 000 гектар, плантацию над Кудепстой. Как и все прошлые, эксперимент не задался, а несколько десятков выживших дубов теперь объявлены Музеем Пробки.
Дорожка через дендропарк выводит к улицам Камо и Дарвина, вдоль которых стоит большая часть Кудепсты. Посёлок встречает очередными фавеллами:
И в такой дали от моря в них живут обычно сезонные работники или местные, сдающие свои квартиры курортникам.
Сама Кудепста - абсолютно заурядный посёлок с серыми (но опрятными) панельками и аляповатыми новостройками. Но где ещё советские многоэтажки стоят в джунглях!?
Ну а в следующей части - добро пожаловать в Адлер.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]