Большой Сочи. Часть 4: Мацеста и Орлиные скалы
Хотя название Сочи давно стало синонимом пляжного отдыха, начиналось всё как бальнеокурорт. Только не в самом городе, прогулку сквозь который от Мамайки до Приморья я закончил в прошлой части, а в примыкающей к нему с востока Мацесте. К морю она выходит узким клином, зато тянется на 3 километра вдоль реки до горячих источников, а на Орлиных скалах над ней тридцать тысяч лет терпел мучения Прометей из древнегреческих мифов.
Граница города Сочи с Большим Сочи, странным субрегионом внутри Краснодарского края, предельно условна: формально Хостинский район отрезает немалый кусок "самого центра" с Летним театром и Дендрарием. В этой части я бы отнёс к городу те районы, которые пересекает Курортный проспект, тянущийся на 10 километров из Хлудовской стороны через Нижний город (центр "для своих" с вокзалом) и Верхний город ("парадный" центр)... однако он уходит километра на 3 за Мацесту, которую при этом частью города назвать язык не повернётся. "Я - сама!" так и транслирует всем проезжающим скульптура "Мацеста" Ираиды Гуслевой, поставленная в 1967-68 годах на повороте.
Проще всего сказать, что Сочи и Мацеста разнесены по высоте - Курортный проспект пролетает над ней Мацестинским виадуком:
С которого вдалеке уже виднеется Адлер, буквально извергающийся самолётами:
Съезды в Мацесту с двух концов виадука уходят вдаль от моря, а вот в сторону моря спускается Мраморная лестница:
Промежуточной площадкой выводящая на терренкур Тропа Здоровья, проложенный в 1934 году между Курортным проспектом и железной дорогой, под санаториями Приморья и Бытхи до самого стадиона имени Славы Метревели - в общем, вдоль мест, показанных в прошлой части. В порядок тропу приводят, правда, раз в несколько десятилетий, последний - в 2009 году.
Лестница спускается к станции Мацеста, устроенной в 1929 году, когда железную дорогу из Сочи дотянули до Адлера:
На станции, конечно, привлекает взгляд Мацестинская ротонда (1936), однако это не вокзал, а портопункт. Примерно - пригородный морвокзал для связи пляжного и бальнеологического курортов, которые в те времена казались ещё сопоставимыми по значению. Конечно, в 1991 году ротонду забросили и постепенно довели до абсурда, но в 2014 восстановили (с заменой многих элементов) как ресторан. Внутри у неё довольно интересные интерьеры:
Путь в Мацесту же начинается под виадуком:
Который из её долины видится во всей красе. И по нынешним временам вроде мост как мост, да только строился он в 1936-37 годах, когда подобные сооружения в СССР можно было пересчитать по пальцам. 411 метров длиной, 31 метр высотой, он удивителен хотя бы тем, что стоит не на стратегической магистрали, а всего-навсего на Курортном проспекте, позволяя спрямить его на пару километров и, вместе с Верещагинским виадуком ближе к центру, обеспечить комфортный путь на вокзал. В другую эпоху, на полсотни лет моложе и на полсотни метров выше, строился для тех же целей и высочайший в СССР мост Чемитоквадже между Сочи и Лазаревским. В общем, Сочинский курорт - такая же ударная стройка сталинской индустриализации, как ДнепроГЭС, Турксиб или комбинат в Норильске. В конце концов - где-то надо было ремонтировать и людей, в том числе - Самого Главного Человека: за мостом я оставлю до следующей части Дачу Сталина.
Ну а пути на переднем плане, ответвление которых можно заметить и на кадре №6 - это Мацестинская железная дорога, открытая уже в 1925 году, даже раньше, чем станция. По ней несколько раз в день ходили "ванные поезда", набиравшие пассажиров по санаториям у моря. Очевидным рудиментом всё это выглядело уже в позднем СССР, а самый логичный вариант пустить здесь трамвай разбивался об отсутствие трамвая в Сочи. Поэтому из 3 километров линии сохранились лишь несколько сотен метров под виадуком - дальше пути закатали в асфальт ещё в конце 1980-х.
Название Мацеста - конечно же, от реки, и здесь обратите внимание на окончание: в адыгских землях реки часто кончались на -псе, в убыхских (где целиком стоит город Сочи) не особо рифмовались, а вот дальше пойдут сплошные -та, как Хоста, Кудепста или Мзымта. Это - абхазские названия: здесь начинались, до Хосты чересполосно с убыхами, земли садзов, или джикетов - абхазов по языку, черкесов по укладу и культуре. Впрочем, те и другие, позабыв родной язык, теперь живут в Турции - в 1864 году, по итогам Кавказской войны, не смирившиеся со своими поражением приморские народы почти поголовно ушли за море. Но как всяческие Йокнапатофы и Тикондероги в Америке, Псезуапсе и Мзымты напоминают, где чья была земля.
Вытянутая вдоль реки, Мацеста состоит из трёх обособленных кварталов, которые соединяет Аллея Челтенхема. И нет, это не какой-нибудь английский врач, лечивший малярию в Сочи и не позабытый революционер из самой антикоммунистической страны мира, а всего лишь город-побратим, тоже бальнеокурорт в Глостершире. Вернее, с 2022 уже не побратим, да и вообще на самом деле он Челтнем! Своё название аллея получила в 1965 году, а вот проложили её уже в 1936, как часть большой инфраструктуры социалистического курорта. За полкилометра от станции квартал Новая Мацеста встречает руинами Ванного корпуса №9 (1979-80), разрушенного в 1991 году паводком и эпохой:
Куда лучше сохранилась администрация курорта 1910-х годов, странно сочетающая рациональный модерн с диким камнем:
...Горцам "огненная вода" Мацесты, "похожая на голубое молоко", конечно же, была известны издавна, а у каждого здешнего гида есть своя душещипательная легенда о трагической любви княжны Мацесты и охотника Агуро (о его "именном" месте тоже сегодня расскажу). Русские поселенцы же разведали сероводородные источники примерно в 1884 году, хотя и не ясно, чего приносили оттуда больше - пользы или вреда: водица тут весьма ядрёная, и пользоваться ей надо умеючи. Что и понял молодой врач Виктор Подгурский, в 1898 году впервые оказавшийся в Сочи. Вскоре "отстань уже со своей Мацестой!" стало самым частыми словами в его адрес: медик потерял покой, только об этом месте и говорил, и наконец в 1902 году, детально изучив состав мацестинских вод, добился создания постоянного курорта. Это было серьёзно - ведь сочинский отдых тогда (хоть и с 1870-х годов) ограничивался частными дачами, где солидные люди укрывались от суеты, не боясь ни штормов по пути, ни свирепствовавшей малярии, ни регулярно залезавших к ним грабителей. Первый санаторий "Кавказская Ривьера" на Хлудовской стороне начали строить лишь в 1906 году, а предыдущие несколько лет Сочи был курортом того же жанра, что огромный Кисловодск или маленький Горячий Ключ.
Прошлые кадры я снял в мае 2023 года, когда в очередной раз выложившись (та поездка имела неимоверно плотный график) мы поняли, что больше ничего осмотреть уже не успеем, и на закате уехали "Ласточкой" в Адлер. Часть кадров, например заглавный - с октября 2025 года, когда от станции Мацеста мы начали прогулку по Приморью и Бытхе. Но в основном тут кадры сентября 2024 года, когда меня занесло в Мацесту прямо в свой день рождения. На арендованной машине, которую вела Наташа
pamsik, в компании кировчан Лены и Егоры, с которыми (вернее, чаще только с Леной) я до и после пересекался лишь на северах - на Иртыше и Оби, в Усть-Цильме, на Кольском, в Норильске... но вот и на юге дорога свела.
Выше по долине стоит Средняя Мацеста - самая невзрачная, зато - "для своих": вдоль Аллеи Челтенхема - магазины, за ними - серые пятиэтажки, а над всем этим Среднемацестинский виадук (2208м), часть Дублёра Курортного проспекта, по сути сочинской объездной, даже в центре города почти от него изолированной. Конечно же, построили такую дорогу к Олимпиаде.
А ещё через полкилометра стоит Старая Мацеста - то есть, собственно Мацестинский курорт. Испокон веков тут отдыхали примерно вот так, а когда черкеска или пиджак сняты да отложены в сторону, русский разночинец не сильно отличается от горского уорка:
Окультуривание началось в 1902 году с пары деревянных ванн Подгурского:
К 1910 году их заменили каменные здания - вот в кадре ванны и водонапорка над источником, похожая на маяк:
И первые дома для отдыхающих. Вот например бюджетная Гостиница 2-го класса (1910), в 1925 году восстановленная как правильный советский Санаторий №5:
Неспешно и поступательно, в тени "пляжного" курорта, развитие Мацесты продолжалось, и ванному зданию №3 с позапрошлого кадра построили замену в 1939 году.
Но кульминация наступила, или точнее началась, в 1934 году, когда Анастас Микоян привёз своего друга Иосифа Джугашвили полечить на местных водах руку, мучившую странными болями. А поскольку, как известно, Сталин много до кого дотянулся - это был вопрос государственной важности! Руку вылечили... но для профилактики посоветовали ежегодно повторять, и в общем-то есть мнение, что именно этот момент и стал судьбоносным для всего Сочи - как прежде многие курорты расцветали там, где изволил отдыхать император, так и здесь возник Курорт Вождя. Главное Ванное здание в форме закруглённой буквы "Ж" (от слова "Жизнь", а не того, что сразу приходит на ум в наше время) приняло первых отдыхающих в 1940 году:
Табличка у ворот извещала, что в 10 и 12 часов внутрь водят экскурсии - по небольшому дендрарию во дворе, к памятникам 100-летию курорта (2002, виден на кадре выше) и Виктору Подгурскому (2016), по залам с помпезными сталинскими интерьерами, изогнутыми коридорами, ваннами мацестинской воды и бюветами питьевой "Пластунки" (добывают из 1971 года из скважины). Но мы, не зная об этом и к тому жа надеясь с утра переждать дождь, приехали сюда позже 12.
Оставался лишь идти по мостику за быструю и мутную Мацесту:
Там встречает стильный павильончик в духе "запоздалого модерна", видимо оставшийся от Ванного здания №3:
И небольшой курортный парк, пусть и исполосованный заборами, и оснащённый проходной с охранником, но по крайней мере 2 года назад ещё открытый для всех желающих:
Здесь интересны послевоенные поликлиника:
И обновлённое Ванное здание №3 на месте двух предшественников с чёрно-белых фото:
И пусть кто только скажет, что мы не на вилле в Фессалии, где убеленный сединами полководец Нольэмоций в лавровом венке вспоминает в обществе гетер, детей, внуков и белокурых рабов, как у Медовых Вод нанёс поражение ненавистным парфянам.
Обратите внимание - вокруг сплошь лечебницы: своего санатория на Мацесте нет, но поездки на здешние воды входят в курсы многих санаториев Сочи. Иначе никак: горячая (от 18 до 46 градусов), очень концентрированная и парящая сероводородом, мацестинская вода - как раз пример и яда, и лекарства, так что лечиться ей можно только "в присутсвии врачей и профессионалов".
Да и поступает вода теперь из скважины глубиной 2,5 километра, которую пробурил в 1954-56 годах, взяв на 30 метров глубже проектного, гидрогеолог Василий Куканов. Дикий источник за курортным парком теперь музей с входом за отдельную плату:
Не знаю точно, когда его благоустроили, но явно не очень давно, вероятно даже позже Олимпиады. В центре площадки - бассейн, окружённый стелами с историей курорта.
Сероводородная вода течёт из небольших пещерок, теперь забранных решётками, на которые страждущий до исцеления народ повадился повязывать ленточки. Внутри - тусклая подсветка и смутный сероводородный дух:
Но именно в нём и дело - сероводород для дыхания не пригоден и даже ядовит, а потому бывало и так, что слишком увлёкшиеся лечением гости покидали пещеры в том состоянии, когда медицина бессильна.
Как я понимаю, там вода выведен в трубы, и лишь один источник оставлен как есть, но так что через забор мутноватую воду даже пальцем не потрогать.
И тем более в пещеру не залезть:
В общем - что было в этой глухой долине, то останется в этой глухой долине. И даже в курортной лавке ничего местного - лишь краснодарский чай из Дагомыса и косметика из азербайджанского Нафталана.
Из Старой Мацесты можно было поехать ещё дальше в горы - в Измайловку за 8 километров от моря, где с 1947 года возделываются самые красивые на Черноморском побережье Кавказа чайные плантации (хоть в запретграм снимай) и можно прогуляться к не столько высоким, сколько широким Змейковскими водопадам. Но вместо этого, поняв, что дождь кончается, мы сдали назад до Средней Мацесты да свернули на восток, где к ней прилагается ещё и Верхняя Мацеста - частный сектор вдоль неимоверно извилистой узкой дороги.
Курортная жизнь, однако, продолжается и тут - волонтёры борются с пластиковым мусором, отдыхающие катаются на кабриолете: в Сочи их прокатом, от 30 тысяч в сутки, занимается несколько контор.
Но драндулет или кабриолет, а дорога упирается в шлагбаум с кассой Сочинского национального парка, собиравшего, если мне не изменяет память, рублей по 300 за билет. Плюс-минус по рублю за метр подъёма или по 100 рублей за километр "горизонтального" пути - дорога за шлагбаумом (который ездят егерские УАЗики) страшно круто идёт в гору, и сначала из асфальтовой становится бетонной, затем - грунтовой и наконец превращается в тропу под сводами густого субтропического леса.
У дороги не сказать, чтоб часто, но всё же попадаются лавочки и урны. А стела в начале подъёма намекает, куда он ведёт - на Орлиные скалы:
Кроме леса, по пути не видно толком ничего, лишь иногда с полян открываются зелёные склоны покатых гор и далёкое море.
А когда уже не очень понимаешь, для чего сюда пошёл - тропа вдруг вылетает на обрыв, даже за металлическими перилами грозный:
Там, внизу, следующее ущелье реки Агура, в "персонификацию" которой влюбилась по гидским легендам Мацеста. Его главная достопримечательность - Агурские водопады: традиционные Верхний (21м; в кадре), Средний (23м), Нижний (18м) и необычная Чёртова Купель.
С другой стороны долины высится Ахун (662м), священная гора убыхов и просто доминанта всего Хостинского района:
Из густой зелени на его вершине проглядывает башенка - на самом деле не горское наследие (не любили черкесы всё, что из камня!), а романтическая смотровая площадка 1930-х годов.
Вдали видны пики Большого Кавказа, которыми в других ракурсах мы любовались уже с Лаго-Наки и ещё полюбуемся в Красной Поляне. Опознавать вершины "на глаз" - занятие, как я убеждался многократно, бесперспективное, но точно видны отсюда, например, Ачишхо (2391м), самое мокрое место России с годовым уровнем осадков около 3200 миллиметров.
Это, с первыми снегами - может быть, Чугуш (3237м) или Псеашхо (3256м):
А вот, вероятно, и вовсе Аибга (2469м) к югу от Красной Поляны:
Ну а на площадке встречает собственной персоной Прометей:
Легенду о котором, думается, даже пересказывать не нужно: ослушался Зевса, принёс людям с неба огонь и за это 30 тысяч лет висел прикованным к скале, где орёл каждый день клевал его печень. Менее известно, что Прометей в греческих мифах и вовсе сотворил человека (правда, в соавторстве с Афиной), а позже не раз стремился уберечь его от олимпийских прихотей. Тут надо заметить, что эллины неплохо чувствовали историю человеческого вида - примерно столько лет прошло с тех пор, как люди не просто научились пользоваться "пойманным" огнём (тут история раз в 10 дольше), но и получать его самим, когда понадобится. Греки вообще много что предчувствовали: например, что электричество всему голова, и с огнём в руках отделившись от животных, с молнией в руках люди станут как боги. Как бы то ни было, Прометей - герой одной из самых красивых легенд в мировой культуре, ну а освободил его Геракл, сбив стрелой орла в благодарность за подсказку, где Геспериды живут...
И большинство греческих мифов ещё при жизни Геродота и Фалеса локализовывались абсолютно чётко, однако надо понимать, чем для греков был Кавказ. А представлял он для них такой архетип труднодоступных островов, на которых живут каннибалы - в здешних племенах гениохов эллины узнали пеласгов, у которых долго и тяжело, как японцы свои острова у айнов, отвоёвывали Пелопоннес. Те и другие, как и строители древних городов хатты, у которых позже хетты взяли имя, представляли доиндоевропейский субстрат, то есть с точки зрения эллина были обитателями самой Тьмы Веков. На своих лёгких лодках гениохи устраивали пиратские рейды, а из их глухих лесов не возвращался ни один карательный отряд. В общем, Прометея упекли туда, куда люди попадать бы точно не хотели, а потому место, где его клевал орёл, "округлено до тысячи" - Кавказ и есть Кавказ. Зато в те времена, когда отдыхать тут стало и правда не очень полезно для печени, в поисках Скалы Прометея у наших людей были совершенно развязаны руки: по другим версиям это, например, гора Фишт или отвесные обрывы Утриша за Анапой. На Орлиных скалах (отнюдь не единственных на Кавказе!) подсуетился омский предприниматель Александр Фроленков, решивший денежек поднять на новом туристическом маршруте. Оттуда же, из Омска, он заказал скульптуры и расставил их по горам в 1998 году... а затем грянул кризис, проект развалился, и основатель продал это всё Сочинскому нацпарку. Но достопримечательность - осталась, и более того - прижилась: что-то иррациональное заставляет думать, что если бы события древнего мифа действительно были - то именно здесь.
Рядом со скульптурой стоит беседка, где мы в узкой компании - я, Наташа, Лена, Егор, Прометей, две кошки и собака, - отметили мой день рождения принесённым с собой домашним тортиком.
Кошки здорово позировали на фоне гор:
Рядом - какие-то ещё античные сюжеты:
И целые заросли иглицы колючей, реликтового растения прямиком из третичного периода, которое на Кавказе и в Крыму обожают пускать на веники. Да так привыкли к этому, что даже Красная Книга не указ!
Внизу висит "мост страха" с платным входом... но даже если бы мы хотели заплатить - открытой кассы рядом всё равно не было видно.
К двум площадкам с разных концов моста можно пройти и по горе. Прометей, кстати, был прикован скорее с этого конца - ведь в канонической версии мифа он видел море:
Зоркая Лена увидела в море что-то, а я приблизил это в ультразум, и лишь при написании поста разобрался, что в кадр попала основанная в 2021 году ферма мидий:
Теоретически, отсюда есть спуск к Агурским водопадам, но так как мы оставили у касс машину - оставалось возвращаться тем же путём. Водопадов на Кавказе мы в конце концов и так видели много...
Но в Агурское ущелье, в поисках купален, о которых увлечённо рассказывал Егор, мы всё же заехали - даром что из мест, где я к тому моменту не был, мы не успели бы заехать больше никуда. Вырулив на Курортный проспект, мы свернули в Агурское ущелье снизу, а в километре от моря притормозили у Поляны Высоцкого, который в 1969 году неожиданно попал сюда на шашлычок вместе с Мариной Влади, но главное - капитаном круизного теплохода "Грузия", который вовремя подсуетилися и пригласил своих сочинских друзей, включая градоначальника Вячеслава Воронкова. Дальше случилось классическое "и пусть весь мир подождёт..." - без капитана лайнер не мог уйти в море, и двухчасовая стоянка тогда затянулась до ночи. Памятник, кажется, не столько самому Высоцкому, сколько этому состоянию поставили тут в 2003 году:
Ну а какое-то название поляна, наверное, носила и раньше - один из старейших в сочинской округе туристический маршрут вдоль Агуры проложили ещё в 1911 году участники Кавказского горного клуба.
Но Высоцкий был не единственной знаменитостью, загулявшейся в этом ущелье. Так, ещё в мае 1961 года сюда, где-то в одном ряду с Вестминстером и Цейлоном, приезжал Юрий Гагарин, поднялся на башенку на горы Ахун... и пропал. Нашёлся Первокосмонавт в дешёвой шашлычке, куда его зазвал жизнерадостный армянин, увидев лицо с газет, и эта история так понравилась его попутчикам вроде Германа Титова или Андрияна Николаева, что обеды на Ахуне вошли у космонавтов в традицию. Наконец, всё тот же Вячеслав Воронков с Алексеем Леоновым сошлись на мысли, что надо бы ресторан построить не у башни на горе, а в Агурском ущелье - и вот в 1966 году тут появился "Кавказский аул":
Позже в нём часто снимали кино - например, "Будьте моим мужем" или "Женщину, которая поёт". Но я ограничился кадром через ограду:
А чуть свернув с дорожки, можно выйти к тем самым купальням - дело в том, что мацестинская вода просачивается понемногу и в Агуру, однако в таких концентрациях, от которых не будет вреда. Поэтому за "Кавказским аулом" народ ходит в самодельные купели и душевые:
Или даже пытается купаться в Агуре, вода которой по-горному холодна, а после дождей мутновата:
Над Агурой слева (если по течению) - Зелёная Роща с дачей Сталина, а справа - Ахун со своей башней. Это всё я покажу в следующей части... но только где-нибудь через неделю - сначала съездим ненадолго в Петербург.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-25)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
Абхазия-2025. И немного Сочи.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи.
Лазаревское и его ущелья.
От Волконки до Лоо.
Дагомыс и окрестности.
Сочи. Мамайка и общий колорит.
Сочи. Хлудовская сторона.
Сочи. Нижний город.
Сочи. Верхний город.
Сочи. Светлана.
Сочи. Бытха и Приморье.
Мацеста и скалы Прометея.
Зелёная роща и Ахун.
Хоста и Кудепста.
Адлер.
Сириус.
Краснополянское шоссе.
Эсто-Садок и Роза-Хутор.
Канатные дороги. Роза-Пик и Менделиха.
Канатные дороги. К Чёрной пирамиде.
Источник: varandej
Комментарии (0)
{related-news}
[/related-news]